Хотите обзавестись баней, но ваш дачный участок настолько мал, что не позволяет соорудить парную стандартных габаритов? Лучший выход из ситуации – мини-баня. По уровню функциональности и комфорта она ничуть не уступает традиционным сооружениям, а вот места занимает намного меньше и не требует серьезных затрат. К тому же, маленькую парную для дачи без проблем можно сделать своими руками – далее мы расскажем, как воплотить такую задумку в жизнь.
Проектирование и фундамент
Даже маленькую баню невозможно построить без хотя бы простейшего проекта, поэтому первая стадия работы – составление план-схемы. Здесь нужно обозначить расположение основных объектов и их габариты.
Как правило, в бане выделяют четыре зоны:
- предбанник – достаточно пространства площадью 1,5 х 2 м;
- комната отдыха – около 2 х 2 м;
- душевая – не менее 1 х 1 м;
- парилка – не более 1,5 х 2 м.
Таким образом, получаем минимальные габариты бани: длина – 6 м, высота – 2 м, ширина – 2,5 м. Этого вполне хватит для обустройства комфортной и практичной парной.
Вторая стадия работы – заливка фундамента. Определяясь с типом основания, ориентируйтесь на тип грунта участка.
Если мини-баня возводится на твердом и сухом грунте, можно ограничиться облегченным фундаментом: по всей площади будущей бани уложите плоские камни, покройте их глиной, утрамбуйте, а сверху обустройте плотный слой деревянных брусьев и обработайте их гидроизоляционным битумом.
Если же на вашем участке мягкий грунт, закладывайте ленточный фундамент: выкопайте траншею, поочередно заполните ее слоями песка и щебня, утрамбуйте основание и закрепите сверху армирующую сетку, а затем залейте котлован цементным раствором.
Важно! Ленточный фундамент обязательно нужно покрывать слоем гидроизоляции. Самый простой вариант – листы рубероида.
На почве с большим содержанием песка под миниатюрную баню можно уложить фундамент из бетонных блоков. Для облегченной конструкции хватит 10 блоков стандартных габаритов 20 х 20 х 40 см.
Сооружение каркаса бани
Лучший метод возведения мини-бани – каркасный. Он легкий, быстрый и экономичный. Для сооружения каркаса вам понадобится:
- бруски 5 х 5 см;
- доски толщиной 2,5 см;
- гидроизоляционная пленка или фольга;
- теплоизоляционный материал.
Сначала из брусьев собирается каркас, соответствующий своими габаритами и конфигурацией ранее разработанному проекту. Изнутри каркас обшивается досками. Для соединения элементов между собой используйте всевозможные анкеры и разноформатные саморезы. Поверх досок монтируются изолирующие материалы: в качестве теплоизоляции можно использовать минвату, керамзит или опилки, а в качестве гидроизоляции – битумные или полимерные мастики. Изолировать нужно не только стены, но и пол, и потолок.
Совет. Тепло- и гидроизоляцию потолка желательно дополнительно закрыть щитами наката – рядом деревянных досок.
После изоляционных процедур нужно позаботиться о кровле. В качестве покрытия можно использовать профнастил , шифер или металлочерепицу: сначала монтируйте на каркас стропильную систему, а уже на ней саморезами закрепляйте кровлю. Сооружая крышу, оставьте проем для дымохода.
Снаружи мини-баню можно обшить блок-хаусом или вагонкой – эти материалы придадут конструкции эстетичный вид.
Обустройство коммуникаций
Финальная стадия работы над мини-баней – обустройство необходимых коммуникационных систем.
Подача и слив воды. Подачу можно сделать самотечной:
- Подготовьте два бака по 50 л, шланг и трубу со смесителем.
- Бак для горячей воды установите на 0,5 м ниже, чем бак для холодной.
- Шлангом соедините между собой баки: один конец зафиксируйте в нижней зоне «холодного» резервуара, второй – в верхней зоне «горячего».
- Дополнительно соедините резервуары трубой со смесителем на конце.
Для обеспечения слива воды понадобится дренажная система:
- Выкопайте около парной дренажный колодец.
- Сделайте в полу бани отверстия для слива.
- Подведите к отверстиям трубы, монтируя их с небольшим уклоном.
- Направьте трубу в дренажный колодец.
Система нагрева воды . Для нагрева воды можно использовать мини-печку или ТЭНы. В первом случае нужно сначала установить прибор, а затем в его самом горячем месте, обогнув основание дымохода, монтировать U-образную металлическую трубу: подающий конец трубы следует расположить на корпусе, а выходящий – на 5 см выше. Во втором случае необходимо установить ТЭНы под «холодным» баком и соединить их с системой подачи воды шлангами и трубами.
Вентиляционная система . Для обеспечения вентиляции в маленькой бане достаточно в стене напротив входа выполнить отверстия с заслонкой.
Мини-баня – выбор тех, кто не хочет из-за скромных габаритов своего дачного участка отказываться от полноценной парной. Как видим, построить ее своими руками не составляет труда: фундамент, каркас, коммуникации – вы успешно справитесь с этими задачами, если будете следовать простым рекомендациям и правилам.
Мини-баня своими руками: видео
Что может быть приятней, чем после выполненных на дачном участке работ попариться в собственной баньке, смыть грязь и отдохнуть душой и телом? Конечно, шикарная баня с бассейном на даче – непозволительная для многих роскошь, поэтому стоит присмотреться к проектам небольших сооружений и выстроить понравившееся своими руками, вложив минимум средств и получив максимум пользы и удовольствия.
Маленькую баню можно выстроить по каркасной технологии, выложить из пено-/газо-/шлакоблоков, кирпича, сложить сруб из бревна или бруса. Наиболее экологичный материал – древесина, но кирпичи и блоки более долговечны, надежны и пожаробезопасны.
Таблица. Сравнительная таблица цен на материалы для строительства стен бани
| Материал | Марка/модель/тип/сорт | Размер/сечение, мм | Цена в рублях |
|---|---|---|---|
| М150 | 250*120*65 | 16,90 руб. за штуку (на поддоне 240 штук) | |
| Первый сорт | 100*100*6000 | Цена за 1 м3 от 5500 до 6700 руб. | |
| Первый сорт | 150*150*6000 | 5500-6900 руб. за 1 кубометр. | |
| Первый сорт | 40*100*6000 | 7500 руб. за 1 м3 | |
| 2,3 сорт | 40*150*6000 | 5500 руб. за 1 м3 | |
| - | 9*1250*2500 | 548 | |
| - | 12*1250*2500 | 802 | |
| - | 60*250*50 | 40 руб. за штуку (в одном кубометре 133 штуки) |
Цены на пеноблоки
пеноблок
Проект эконом бани
Просмотрев цены на материалы, можно заметить, что выгоднее строить баню из блоков либо по канадской технологии. Причем последний будет более выгоден, если часть материалов использовать б/у или низкосортных (к примеру, вместо обрезной доски можно применить необрезную, добавив колорита дачной бане). Более точные данные по расходу материалов можно получить после составления проекта и сметы.
Крайне важно до начала строительства продумать проект бани, рассчитать количество материалов, отметить все размеры и одновременно спланировать не только расположение помещений, но и меблировку в них.
Устройство полка в парной
Выбор размера бани
Главным помещением в любой, даже самой маленькой бане является парилка. Здесь обязательно находится полок в два или три этажа и каменка. Даже если дачный участок небольшой, а баньку планируется ставить совсем скромную, парильное отделение нельзя делать площадью 3-4 квадратных метра из расчета на одновременное пребывание двух человек (посетителям должно быть удобно париться вениками, сидеть и лежать на полоках в полный рост). Такие нормы обусловлены соображениями безопасности (в очень тесной парилке легко обжечься о раскаленную печь или обварить кожу горячим паром).
Также, если вся печь полностью находится в парной и из этого же помещения производится загрузка топлива, стоит увеличить полезную площадь помещения еще на 1-2 метра, чтобы было удобно складировать и подкидывать в топку дрова. Непосредственно перед печью обязательно настилается предтопочный лист размерами 1х1 м, что также отмечается на план-схеме будущей бани.
В бане непременно предусматриваются водные процедуры, соответственно, следует подумать о небольшой душевой, расположенной в отдельной комнате или смежной с парилкой. Второй вариант, когда парилка и помывочная объединены, позволяет сэкономить пространство и снизить расходы на монтаж канализационных сточных отводов, межкомнатных перегородок.
Последняя важная комната бани – гардеробная или предбанник. Здесь должны уместиться лавки и вешалки для посетителей, шкафчик для банных принадлежностей, возможно, небольшой стол. Также возможен и предпочтителен вариант, при котором каменка располагается в парной, а загрузочная дверца выходит в предбанник, что позволяет экономить на отоплении.
В бане эконом можно обойтись без:
- водопроводной системы. Но придется обустроить печь с баком и приносить воду ведрами вручную;
- отдельного санузла. Эти удобства можно вынести на улицу или в дачный дом, если баня на даче будет использоваться только в теплое время года.
А вот без электричества и канализации обойтись не получится, поэтому желательно заказать или построить септик / выгребную / дренажную яму, а также протянуть силовую линию к месту строительства бани, ведь париться при свете свечи очень неудобно.
Обязательно укажите на план-схеме:
- габариты здания и каждой комнаты в отдельности;
- высоту потолков и общую высоту бани;
- месторасположение печи;
- стороны, в которые будут открываться двери, в том числе топочная;
- расположение окон (в парной окошко располагается на высоте от 185 до 195 см от пола и не над полоком);
- расположение розетки и выключателя, щитка и светильников (используются изделия только с уровнем влагозащиты выше IP54).
Ниже предлагается несколько проектов небольших одноэтажных дачных бань.
Видео – Проектирование бани
Видео – Проект бани. Составление
Строительство маленькой каркасной эконом бани на даче
Начнем с основания бани – фундамента. Так как баня будет небольшой и относительно легкой, не потребуется заливать монолитную плиту или делать заглубленную армированную ленту. Для одноэтажной бани достаточно столбчатого фундамента из блоков или асбестовых труб с залитым в них бетоном.
Этап 1. Разметка
Этот этап обязателен для любого типа строительства. Выбираем место на участке, где будет стоять баня.
Берем 4 колышка и отвес. Строго вертикально вбиваем в почву первый кол, то есть отмечаем первый угол дома. От этой точки откладываем длину одной из стен, забиваем второй кол. Связываем оба колышка шнуром.
Аналогично ставим третий кол и четвертый. Проверяем равность диагоналей разметки, при необходимости поправляем колья и шнур.
Так же шнуром отмечаем места, где будут находиться межкомнатные перегородки.
Вооружаемся лопатой и снимаем верхний слой почвы вместе с травой внутри обноски. Выравниваем дно получившегося основания по горизонтали, утрамбовываем его.
Видео – Проведение разметки фундамента
Этап 2. Фундамент
Рассмотрим вариант обустройства столбчатого фундамента из бетонных блоков размерами 20*20*40 см. Их цена составляет от 45 до 60 рублей за 1 штуку. Можно использовать рядовые кирпичи (13-16 руб. за штуку), в том числе и б/у.
Берем бур или лопату и начинаем копать лунки размерами 50х50 см для блоков либо 35х35 см для кирпичей. Расстояние между лунками не более 2 м, глубина каждой – примерно полметра. Лунки должны быть расположены по углам дома, под несущими стенами и межкомнатными перегородками.
Дно каждой лунки трамбуем, отсыпаем слоем песка, щебня (каждый слой до 10 см) и вновь повторяем процесс уплотнения.
Щебень заливаем жидким цементным молочком. В центр каждой лунки втыкаем по одному стальному прутку строго вертикально.
Выкладываем кирпичи или блоки вокруг прутка по 2 шт. в каждом ряду.
Столбики должны возвышаться над почвой на 20-30 см. Проверяем горизонтальность всего основания, натянув веревку и используя пузырьковый уровень. При необходимости компенсируем неровности слоем цементного раствора.
Каждый столбик накрываем куском рубероида.
Этап 3. Каркас эконом бани
Для каркаса можно использовать брус 100*100 см или 150*150 см. На несущих элементах экономить не стоит. Также древесину желательно пропитать огнебиозащитным составом.
Нижняя обвязка состоит из 4-х брусьев.
Соединение углов методом «в лапу» или «в полдерева».
Соединение брусов нижней обвязки
На торчащих из угловых столбиков арматурных прутьях нарезаем резьбу (штыри на промежуточных столбах можно спилить). В торцах брусьев высверливаем отверстия под эти штыри. Выпиливаем торцы брусьев по приведенной схеме.
Собираем нижнюю обвязку, надевая брусья на штыри. Сверху затягиваем гайки и контргайки.
Между вертикальными балками прибиваем гвоздями или крепим саморезами горизонтальные перемычки из бруска 50х50 мм. Угловые стойки укрепляем укосинами из доски 50х100 мм.
Остается сделать верхнюю обвязку. Для этого применяем доску толщиной 50 мм, которую прикручиваем к торцам вертикальных балок длинными саморезами по дереву.
Цены на деревянные брусья
деревянные брусья
Этап 4. Пол
Рассмотрим пример обустройства непротекающего пола в бане. Чтобы не тратить время на рубку пиломатериала, берем крепежные перфорированные уголки, саморезы и собираем лаги пола. Ставим доски 50х100 см между брусьями нижней обвязки на ребро, выдерживаем расстояние между лагами 40-45 см.
Сборка перекрытия пола из доски в положении “на ребро” для большей жесткости
Лаги пола можно накрыть листами OSB-3 (примерно 480-550 руб. за лист 1250х2500 мм и толщиной 9 мм) либо использовать те же деревянные доски, из которых сделаны лаги. В черновом полу нужно предусмотреть отверстие для монтажа сливного трапа из моечной или парилки.
Под деревянный черновой пол обязательно натяните Изоспан или другую парозащитную пленку.
Чтобы утеплить пол, поверх чернового пола снова крепим лаги, между которыми укладываем керамзит, опилки или красный мох, накрываем весь «пирог» гидроизоляционной пленкой и собираем чистовой пол из досок или влагостойкой фанеры (от 260 руб. за лист 4 сорта размером 1525х1525 мм и толщиной 4 мм). Использование пенопласта как утеплителя, в том числе и упаковочного, возможно только в предбаннике.
Цены на Изоспан
Этап 5. Крыша
Перед тем как сделать крышу, собираем верхнее перекрытие (потолок). Используем тот же крепеж и доски, что применялись при монтаже лаг пола.
Крышу для каркасной эконом бани лучше сделать двускатную. Она сделает баню внешне более привлекательной, а пространство под крышей легко будет переоборудовать в спальное место или склад для веников. С другой стороны, на односкатную конструкцию понадобится меньше материалов.
Шаблоны для выпиливания стропил, стоек, лаг пола
Таблица. Виды крыш, схемы
| Тип крыши, иллюстрация | Достоинства | Описание |
|---|---|---|
| Плоская или односкатная | Экономия материалов, простота сборки, возможность эксплуатировать крышу. | Для бань шириной до 6 метров допустимо организовывать плоские крыши с уклоном 10-25 градусов и наклоными стропилами. Перекрытие организовывается из хвойных брусков от 100х100 до 150х200 мм. Шаг укладки от 40 см до 1 м. Поверх балок собирается сплошная без зазоров обрешетка из обрезной доски или OSB, далее монтируется обрешетка для утеплителя – керамзита слоем от 10 см, минваты или пенополистирола. Поверх утеплителя настилается несколько слоев рубероида или другого влагозащитного материала. Саму кровлю можно организовать из профлиста, обработанных антисептиком досок и т.п. |
| Двускатная. Подходит для бань площадью >12 кв.м. | Возможность использования чердака в хозяйственных целях или для ночлега. Крыша устойчива и долговечна | Угол наклона крыши выбирается от 30 до 45 градусов в зависимости от типа местности. Для установки такой крыши верхнюю обвязку и мауэрлат нужно делать из бруса. Стропильные фермы представляют собой треугольники равнобедренные с перемычкой между ребрами (ригелем). Стропила опираются на мауэрлат и могут свисать максимум на полметра. Стропила выпиливаются по шаблону, собираются в фермы с использованием металлических крепежей и длинных саморезов. Первыми крепятся крайние фермы на фронтонах, далее с промежутком до полутора метров – остальные стропила. Поверх стропил набивается обрешетка из рейки или доски, натягивается пароизоляция, после чего закрепляется кровельный материал, к примеру, профлист. |
Видео – Строительство крыши
Этап 6. Внутренняя и наружная отделка
Таблица. Краткое описание этапов утепления, изоляции и отделки эконом бани
| Порядок работ | Схема | Описание |
|---|---|---|
| Пенопласт обеспечит стенам бани дополнительную жесткость и сохранит тепло. Для монтажа используем монтажную пену и ПСБ-С-15. Выкраиваем куски пенопласта согласно расстоянию между стойками каркаса, вставляем пенопласт между ними, щели запениваем. Рекомендуется выкраивать пенопласт на 0,5-1 см больше по габаритам, чем имеющиеся проемы, чтобы избежать щелей. |
||
| Используем рейки 2х5 см. Крепим их горизонтально. Фиксацию осуществляем саморезами по дереву. Расстояние между рейками принимаем равным ширине утеплителя. | ||
| Между рейками обрешетки укладываем плиты минеральной ваты. Поверх матов натягиваем полипропиленовый шнур, закрепляем его маленькими гвоздиками или степлером. | ||
| С внешней стороны баню можно оббить листами ОСБ-3, которые в дальнейшем оштукатурить или окрасить. Также приемлемым вариантом станет отделка необрезной доской или сайдингом. | ||
| С наружной стороны бани под слой финишного материала крепим внахлест ветрозащитную пленку (можно применить пергамин). С внутренней стороны на стены и потолок натягиваем пароизоляцию фольгированную толщиной от 80 мкр. Фиксируем нахлесты полос металлизированным скотчем. |
||
| Внутренняя обшивка | Традиционный материал для внутренней отделки – вагонка. Эконом вариант – осина. Сосновую вагонку в парной лучше не использовать. В предбаннике стены допустимо обшить панелями ПВХ или влагостойким гипсокартоном, после чего окрасить. |
|
| Внешняя обшивка | В качестве внешней обшивки применяется много интересных материалов, например, гонт или дранка. Это тонкие деревянные дощечки, которые крепятся гвоздями к стенам, причем ряды фиксируются с небольшим нахлестом (верхний на нижний). Экологичное и экономное решение. |
Этап 7. Вентиляция
Эконом баня – наверняка помещение компактное, но это не исключает необходимости его вентилирования.
Отверстие для притока воздуха традиционно обустраивают около каменки, ближе к полу, причем работы по установке вентиляционной задвижки производятся одновременно с утеплением и отделкой стен. Поток воздуха из приточного вентиляционного канала должен попадать на нагревательный элемент печи. Особенно важно обустраивать эффективную вентиляцию, если дверца топки выходит не в предбанник, а в парную.
Вытяжное вентиляционное отверстие должно находиться ближе к потолку. Вытяжка должна быть оснащена заслонкой. Вывод воздуха организуется по вентиляционной трубе на крышу, оголовок трубы закрывается сеткой от насекомых.
Естественная вентиляция может быть организована посредством небольшого окна, расположенного на высоте от 185 см выше уровня пола. Проветривание будет происходить при открытом окне и дверях помещений.
Видео – Вентиляция в бане
Цены на вентиляторы для бани
вентилятор для бани
Этап 8. Оснащение бани
Собрав своими руками баню, изготовьте металлическую печь с теплообменником и выносным баком для воды. Главное – при установке настелить асбестовый картон на пол и стену за печью, закрыть его стальным листом, чтобы не произошло самовозгорания деревянных поверхностей.
Расчет нагрузки на пол и стропила для отдельно взятой металлической печи делать не обязательно, конструкция пола из лаг 150х50 мм с шагом в 45-50 см и половой доски толщиной 5 см прекрасно выдержит каменку.
Электропроводка в бане прокладывается либо до финишной отделки стен (скрытого типа), либо после (наружная). Светильники и розетки приобретаются и устанавливаются строго влагозащитные, класса выше IP 54. Обязательно требуется монтаж отдельного электрощитка и защита всех кабелей от попадания влаги.
Цены на асбестовый картон
асбестовый картон
Другие интересные проекты эконом бань
Очень необычная, но от этого не менее комфортная баня-бочка представляет собой цилиндрическую деревянную конструкцию на двух опорах, внутри разделенную на 2-3 отделения, дальнее из которых является парильней. Баня мобильна, занимает мало места, экономична и экономна (на прогрев маленькой парной нужно совсем немного топлива).
Бани-бочки под ключ стоят от 35 до 220 тысяч рублей. На практике, чтобы собрать такую баню самостоятельно, уходит вдвое меньше средств и совсем не много сил и времени.
Сборка-разборка бани возможна а счет используемых досок 45х90 или 50х90 мм с соединением «шип-паз». Длина бочки в зависимости от используемых досок составляет 2,5-5 метров. Фиксация конструкции осуществляется металлическими обручами-стяжками. Дополнительно баню можно оснастить крыльцом, крышей, козырьком.
Вода в бане-бочке отводится сквозь отверстия в полу. Если планируется установка такой бани на даче, стоит снять слой грунта, засыпать его щебнем, утрамбовать, а саму баню установить на пару устойчивых массивных бетонных блоков. Правила установки печи, прокладки электропроводки стандартны для любого типа деревянных бань, в том числе и эконом-класса.
Стандартная банная постройка имеет габариты 6 на 6 метров. Естественно, далеко не каждый приусадебный участок обладает достаточными размерами для размещения такой бани.
Поэтому единственным выходом из ситуации является уменьшение габаритов. И если при этом учесть все особенности банного строительства, то результат может оправдать все ваши ожидания.
В данной статье мы рассмотрим основные аспекты планирования и возведения мини-бань.
О мини-банях
Мини баня для дачи может возводиться по нескольким причинам:
- При недостатке свободного пространства.
- В целях экономии, ведь цена таких построек будет значительно ниже, нежели стандартных.
- Исходя из практичности. Миниатюрные строения оказывают меньшую нагрузку на фундамент, более просты в уходе. Да и для небольшой семьи или одиноких людей нет необходимости в возведении большой постройки.
Мини баня на даче должна обладать функционалом полноценной банной постройки.
Поэтому, приступая к планировке, вам следует учесть несколько нюансов:
- Если вы планируете использование бани в зимний период времени, то здесь следует предусмотреть помещение для раздевалки.
- Если же планируется сезонное использование постройки, а места на участке совсем мало, то можно возвести однокомнатную парную, которая будет включать только парилку. Это отличный вариант в том случае, если невдалеке находится естественный водоем, где можно ополоснуться в прохладной воде после парных процедур.
- Если водоема поблизости нет, то желательно предусмотреть в бане минимум два помещения: парную и моечную, где устанавливается купель.
Планировка строения
Любой проект должен начинаться с плана постройки.
Рассмотрим, какие нюансы должно учитывать планирование мини-бани:
- В первую очередь вам нужно знать об особенностях планировки традиционных русских бань.
Они включают в себя такие помещения:
- , который выполняет функцию раздевалки и места для хранения дров.
- Комната отдыха, где устанавливается стол со стульями для проведения чаепитий.
Совет! Мебель в комнате отдыха должна быть деревянной и лишенной какой-либо обивки. В противном случае, под воздействием повышенной влажности мягкая мебель быстро потеряет свой привлекательный внешний вид.
- Парная, которая является основным банным помещением, включая печь и лавку для принятия процедур.
- Моечная, где проводится контрастный душ.
- Чаще проекты бань предусматривают объединение прихожей и комнаты отдыха.
К примеру, планировка строения 2,5 на 6 метров предусматривает наличие таких комнат:
- Комната отдыха – 2,5 на 2,5 метров, чего вполне достаточно для размещения небольшого столика на четверых.
- Их комнаты отдыха вдоль левой стены строения идет узкий коридор, шириной 0,5 метра. Из него можно войти в парную и моечную комнаты.
- Парная занимает 2 на 2 метра, чего вполне достаточно для принятия процедур одним человеком.
- Моечная, соответственно, имеет площадь 1,5 на 2 метра. Здесь устанавливается деревянная бочка с водой для принятия охлаждающих процедур.
- Если отказаться от прихожей в бане такой планировки, то получится строение, площадью 3,5 на 2,5 метра, которое является весьма компактным и обладает при этом полной функциональностью банной постройки.
Совет! Бани без комнат отдыха – это отличный вариант для пристройки к дому. Тогда чаепития и посиделки можно проводить в гостиной.
Фундамент
Для любой, даже миниатюрной постройки, необходим надежный фундамент.
Он может быть двух видов:
- Столбчатый.
- Ленточный.
Поскольку наша постройка является миниатюрной, то можно смело возводить её на столбчатом фундаменте.
Совет! Столбчатые основания нельзя возводить на неустойчивых грунтах. Поэтому, перед началом работ закажите анализ почв в специализированной конторе.
Инструкция по установке столбчатого основания своими руками:
- Размечаем территорию, чтобы опоры находились под внешними стенами и печью постройки.
- Бурим скважины, глубиной около полутора метров.
- Засыпаем в каждую из скважин смесь песка и гравия (1:1), слоем 15 см.
- Устанавливаем асбестоцементные трубы.
- Вставляем в каждую трубу по 2-4 арматурных прутка для усиления прочности.
- Заливаем трубы и сами скважины бетоном (цемент, гравий, песок – 1:3:5).
- Спустя неделю после заливки устанавливаем на трубы деревянную опалубку для формирования ростверка.
- Вяжем каркас из арматурных прутьев и укладываем его в опалубку.
- Заливаем ростверк бетонным раствором.
Возведение бани
Наиболее экологичным, дешевым и традиционным материалом для возведения бань является древесина. Готовые проекты мини-бань чаще всего бывают деревянными.
Такие постройки возводятся из бревна или бруса. Брус является более простым в работе, потому его мы и будем использовать для нашего проекта.
Итак, возводим брусовые стены:
- Спустя месяц после заливки ростверка укладываем поверх него два слоя рубероида.
- Укладываем первый брус, проверяя его вертикальность по уровню.
- Раскатываем по поверхности бруса (джут, лен, мох).
- Укладываем второй брус.
- Далее строительство происходит по той же схеме.
Заключение
Мы рассмотрели особенности планирования и строительства миниатюрных банных построек. Как видите, сам процесс создания таких строений не сложен, главное – правильно рассчитать планировку (). Больше информации относительно данной темы можно узнать из видео в этой статье.
Без парилки баня становится обычным помещением, где люди моются. Именно пар обладает целебными свойствами, омолаживает тело, дарит силу и бодрость духа. На первый взгляд обустройство парной не представляет особой сложности. Это небольшое помещение имеет минимум архитектурных изысков. Однако при его обустройстве необходимо соблюдать ряд важных правил. Только тогда парилка сможет принести настоящее удовольствие любителям настоящей русской бани.
Спроектировать парную необходимо еще перед началом строительства бани. Ее габариты будут зависеть от многих показателей.
При расчетах необходимо учесть следующие нюансы.
На первом эскизе, представленном ниже, изображена небольшая баня с парилкой, в которой на полках размещаются только сидя.
На двух других рисунках схематично представлены более вместительные помещения, в которых можно париться уже лежа.
1), 10), 11) Вешалка для одежды, шкаф.
5), 7) Скамейки.
2) Комната отдыха.
6) Полок.
3)Парная.
8) Двери.
4) Помывочная.
9) Печь.
Схематично изобразив расположение печки и полков в парной, можно заранее рассчитать ее размеры и избежать досадных ошибок при строительстве.
Тип, мощность и габариты печки . Согласно противопожарным нормам (), располагать печь в бане следует на расстоянии не менее 32 см от деревянных конструкций. Если стены защищены негорючими материалами, то от них нужно отступать 26 см.
Железная печь обладает высокой мощностью, компактными размерами и способностью быстро прогреть даже большое помещение парной. Однако поверхность ее очень сильно раскаляется, появляется риск получения случайного ожога в случае неосторожных действий. Ввиду этого. в помещении парной следует предусмотреть наличие свободного расстояния между полками и железной печкой.
Пример установки металлической печи в парной
Кирпичная каменка не так быстро нагревается и размер ее намного больше, нежели у металлической. Однако она дольше держит тепло и об нее невозможно серьезно обжечься. Поэтому нет необходимости в расположении печи на солидном расстоянии от полков.
В случае установки электрической каменки имеет смысл сделать парную как можно меньше. Это позволит экономить энергию при обогреве помещения.
Итак, при планировании парной следует тщательно все продумать еще на этапе строительства. После того как будут возведены стены, перегородки и кровля, можно приступать непосредственно к работам по внутреннему обустройству парилки.
Цены на электрокаменки
электрокаменка
Монтаж пола
Пол во всей бане делают в первую очередь. Уровень пола в парилке должен быть выше уровня чистого пола в помывочной.
Вариантов его устройства существует несколько.
Деревянный пол
Наиболее простым является монтаж деревянного пола. Для этого на фундамент устанавливают опорные лаги.
На них прикручивают строганные доски толщиной 50 мм на расстоянии 5-10 мм друг от друга.
Важно, чтобы между полом и уровнем земли оставалось не менее 50 см, а в фундаменте были отверстия для поступления свежего воздуха.
Это обеспечит хорошую, естественную вентиляцию в парной, а доски будут равномерно просыхать после окончания банных процедур. Однако такой вариант обустройства пола следует использовать только в областях с теплым и умеренным климатом. В северных районах подобная вентиляция может привести к тому, что тепло из парилки будет слишком быстро выветриваться.
Видео – Полы в бане по лагам с утеплением
Бетонный пол
Бетонный пол в парилке может служить намного дольше, чем деревянный. Однако затраты на его обустройство будут немного выше. Кроме того, на него необходимо будет дополнительно уложить отделочное покрытие.
Перед началом работ по монтажу цементной стяжки в парной и моечной следует вырыть приямок глубиной от 10 до 15 см для стока воды. Стенки его можно закрепить с помощью цемента или плитки. Сверху на него укладывают железную решетку. Из приямка вода будет уходить через сливную трубу в канализацию.
Как только слив для воды будет готов можно приступать к монтажу стяжки.
Уровень чистого пола в парной должен быть выше, чем в моечной. Поэтому перед началом работ на стенах делают отметку, до которой будет доходить конструкция пола. А затем откладывают от нее вниз расстояние, которое необходимо для укладки всех слоев стяжки.
Порядок работ по обустройству бетонного пола
| Иллюстрация | Описание |
|---|---|
| площадку тщательно выравнивают, при необходимости снимают верхнюю часть грунта |
| насыпают 30-40 см слой песка и щебня, проливают водой, утрамбовывают, делая уклон в сторону сливного отверстия |
| заливают первый слой бетона толщиной 5 см |
| после высыхания стяжки по ней раскатывают полосы гидроизоляционного материала (рубероида, стеклоизола) |
| НА гидроизоляционный материал укладывают утеплитель толщиной 50 мм |
| монтируют армирующий металлический каркас из кладочной сетки |
| заливают слой бетона толщиной до 10 см |
| разравнивают бетон доской или правилом, не забывая делать небольшой уклон в направлении канализационного отверстия |
| производят укладку плитки или решеток из досок |
Видео – Слив из бани
Пароизоляция и отделка потолка
Качественное утепление потолка в парилке имеет первостепенное значение, поскольку горячий воздух от печки поднимается именно кверху. Следовательно, на потолке недопустимо наличие мест, через которые он мог бы беспрепятственно выходить наружу.
Работы по изоляции потолка проводят в следующей последовательнос ти.
| Работы | Иллюстрация |
|---|---|
| На балки перекрытия крепят гидропароизоляцию. Это может быть: Фольга плотностью не менее 100 мкр; Фольгированный пеноизол толщиной от 5 до 10 мм; Гидропароизоляционная мембрана «Изоспан», «Мегафлекс» и др. Для монтажа используют строительный степлер и скобы высотой от 8 до 12 мм. Инструмент должен быть хорошо отрегулирован, чтобы не допустить прорывов в защитной мембране. Полосы крепят с нахлестом друг на друга не менее 20 см, стыки между ними тщательно проклеивают алюминиевым скотчем. По краям изоляция должна заходить на стены парилки на 15 см. | |
| После крепления гидрозащиты к балкам перекрытия строго по уровню прикручивают деревянные рейки шириной 50 мм и толщиной 25 мм. Расстояние между ними должно быть не более 70 см. Перед монтажом их обрабатывают антисептическим составом. | |
| К рейкам производят крепление вагонки из липы, березы или осины. Отделочный материал располагают перпендикулярно доскам обрешетки. Монтаж начинают с противоположной стороны от двери. Крепление производят либо на оцинкованные гвоздики, либо на кляймеры. | |
| Со стороны чердака в балках перекрытия делают пазы и вставляют в них поперечные крепления для дымохода. | |
| На потолке вырезают прямоугольный проем под дымоход. | |
| Между балками перекрытия на чердаке укладывают слой утеплителя толщиной от 150 до 200 мм. | |
| Поверх утеплителя раскатывают ветропарозащитную мембрану и фиксируют ее с помощью мебельного степлера. | |
| Затем производят монтаж напольных досок в чердачном помещении. |
Цены на пароизоляцию
пароизоляция
Утепление стен
Если стены в бане построены из пеноблоков или по каркасной технологии, то помещение парной требует дополнительного утепления. Внутри должен получиться непроницаемый для холода термос, который отлично будет удерживать исходящее от печки тепло. Это позволит сэкономить топливо, которое используется для нагрева и длительного поддержания в парилке нужного температурного режима.
Перед началом работ в стене прорезают проем для установки печи.
Затем на стены крепят ветропарозащитну ю пленку.
На следующем этапе между брусками плотно укладывают базальтовый негорючий утеплитель.
Цены на базальтовую вату
базальтовая вата
После этого к брускам оцинкованными скобами прибивают гидропароизоляци ю.
В качестве защитного материала может использоваться:
фольга плотностью от 150 до 200 мкр;
фольгированный вспененный пеноизол;
гидроизоляционна я мембрана для бани.
Полосы влагостойкого материала прибивают скобами с нахлестом друг на друга не менее 15 см, стыки герметизируют с помощью специального скотча.
Затем к брускам оцинкованными саморезами горизонтально крепят рейки толщиной 25 мм и шириной от 30 до 50 мм на расстоянии 70 см друг от друга. Обрешетка должна быть установлена максимально ровно, для этого следует использовать лазерный уровень или отвес. Начинают установку с двух крайних реек, затем между ними натягивают шнурку. И уже ориентируясь на нее, прибивают остальные части обрешетки.
На следующем этапе производят непосредственное крепление вагоночной доски. Для этого используют либо обычные оцинкованные гвозди длиной 40-50 мм, либо специальные кляймеры.
Принцип крепления кляймеров в паз доски
В завершение в стенах прорезают ровные отверстия под вентиляцию. Сверху их маскируют заглушками или заслонками. При необходимости в приточное или вытяжное отверстие монтируют вентилятор.
Цены на вагонку
Если стены в парилке сложены из бревен или профилированного бруса, то такого тщательного утепления они не требуют. В этом случае достаточно будет закрепить на них фольгу или фольгированный пеноизол. Затем прибить обрешетку и произвести монтаж вагонки.
Установка печи
Печь в парилке может быть установлена железная, кирпичная или электрическая. Место для нее должно быть выбрано еще на стадии проектирования бани. Топка печи может находиться как внутри парилки, так и снаружи ее.
Порядок установки в парной железной печи:
Устанавливается на заранее подготовленную площадку или подвешивается на стену с помощью специальных кронштейнов. Для нее не требуется монтажа дымохода.
Следует обязательно соблюдать указанные в инструкции расстояния от печи до стен и полков.
Кирпичная печь
Кирпичную печь выкладывают еще на стадии строительства бани.
В парную должна выходить только та ее часть, в которой будут находиться камни. Топку лучше всего расположить в предбаннике или на улице.
Видео – Основные ошибки и с чего начать строить баню
Видео – Строительство бани с нуля. Основные вопросы
Монтаж двери
Дверь в парилке устанавливают в последнюю очередь. Она должна плотно закрываться и не пропускать тепло наружу. Лучше всего для этой цели подойдут двери из массива древесины или каленого стекла.
Установка деревянной двери состоит из следующих этапов:
под обсадную коробку подгоняют дверной проем;
к брусу «обсаду» прикручивать нельзя, она должна свободно двигаться по пазам, щели между ней и стеной тщательно конопатят;
Другой способ установки деревянной двери заключается в том, что в проеме вырезают пазы.
В них устанавливают деревянные бруски так, чтобы их край не доходил 5-10 см до верха проема. А к ним уже непосредственно крепят дверную коробку.
Фиксация окосячки к рейке и навешивание двери
Стеклянные двери крепят на специальные петли.
Видео – Обсада под пластиковое окно в срубе
Видео – Окосячка (часть 1)
Видео – Окосячка (часть 2)
Видео – Окосячка (часть 3)
Как правильно сделать полок
Количество полков в парилке зависит от ее габаритов. Их высоту подбирают в зависимости от роста хозяев бани. В стандартном варианте допускается наличие трехуровневых полков, каждый из которых равен в высоту 35 см. Однако возможно и наличие двух полков. В маленькой парилке нижний уровень скамьи может быть оборудовании выдвижным механизмом и выдвигаться по мере надобности.
Сначала необходимо выбрать форму полков и собрать каркас. Лучше всего изготавливать его из лиственницы. Вариантов его расположения достаточно много. Он может быть прямоугольным или угловым.
Поверх установленного каркаса укладывают деревянные щиты.
Доски в них должны быть расположены неплотно, на расстоянии 1 см друг от друга.
Изготавливать щиты следует из липы или осины. Хвойные породы дерева для этой цели не подойдут, поскольку под воздействием высоких температур из них выделяется смола.
Эффективная вентиляция
Важным этапом обустройства парилки является . При ее отсутствии длительное нахождение в парной становится небезопасным для здоровья человека. А неправильный монтаж воздуховодов может привести к потерям тепла и лишним затратам на топливо для полноценного обогрева помещения.
Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной. Это приведет к большим потерям тепла, а значит и снижению эффективности принятия банных процедур.
Наиболее распространенным и являются несколько вариантов расположения вентканалов в парной.
| Вариант расположения | Схема или иллюстрация |
|---|---|
| Приток кислорода поступает из проема, который располагается за печью, в него монтируется вентилятор. Расстояние от пола составляет 25 см. Отток выполняется естественным образом через шлюз, который находится на противоположной стене. Чем ниже он будет расположен, тем лучше. | |
Во время непосредственног о принятия банных процедур вентиляционные отверстия в стенах можно закрывать задвижками. А затем открывать их по мере необходимости.
В качестве вентканалов следует использовать оцинкованные или нержавеющие трубы. Применять пластиковые конструкции в парилке не рекомендуется. Крепление труб нужно производить на специальные хомуты.
Необходимо помнить, что диаметр вытяжного канала должен быть немного больше, чем приточного.
Определившись со схемой вентиляции, следует проделать в стенах или полу отверстия нужных размеров.
Их диаметр зависит от площади вентилируемого помещения, но он не может быть меньше 100 мм. Затем нужно вставить в них вентканалы.
Оставшееся между стеной и трубой расстояние нужно заложить негорючим утеплителем. Со стороны улицы закрепить защитную решетку.
Электричество
На завершающем этапе обустройства парной выполняют монтаж электрической проводки. Все выключатели и распределительны е коробки должны быть расположены за пределами парной и душевой.
Провода прокладывают в гофре поверх вагонки.
В парилке сверху их закрывают деревянными плинтусами.
Светильники в парилке должны быть защищены деревянными решетками.
Видео – Как правильно отделать парилку в бане
Практически любой владелец приусадебного участка хотел бы построить там баню. Однако его площадь может оказаться небольшой и возвести полноценное строение не представляется возможным. В такой ситуации можно построить мини баню для дачи. Она будет столь же функциональна и комфортна, как и традиционная, но для ее возведения потребуется меньше материалов и усилий. Даже начинающий домашний мастер сможет справиться с этой задачей.
Если площадь дачного участка не превышает 10 соток, то лучшим решением станет малогабаритная баня. Вполне очевидно, что размеры строения также должны быть эргономичными и не превышать 4х6 метра. Можно выделить несколько конструкций, соответствующих этим требованиям:
- Каркасная - самое простое строение этого типа устанавливается на облегченное основание и имеет износостойкий каркас из древесины, обшитый качественным материалом. Также для минимизации негативного влияния температурных перепадов и влаги конструкцию стоит утеплить и гидроизолировать.
- Монолитная - в качестве материала может использоваться арболит, представляющий собой смесь песка, химических добавок, цемента и заполнителя.
- Мобильная - существует несколько вариантов этой конструкции, например, тентовая палатка.
- Эргономичная - наиболее популярной здесь является бочка-баня, изготовленная из древесины.
Особенности проектирования
Сверху укладываются брусья, которые затем покрываются гидроизоляционным материалом , например, битумом. Если почва мягкая или влажная, то лучше использовать ленточный фундамент.
Подготовленную траншею следует засыпать слоем песка и щебня, после чего хорошо утрамбовать. Затем предстоит сделать цементный раствор и залить его в котлован. В качестве гидроизоляционного материала стоит использовать рубероид.
Построить стены можно различными способами. Для малогабаритной бани оптимальным вариантом станет каркасная конструкция. Для ее создания домашнему мастеру потребуются следующие материалы:
- Деревянный брус 5х5 см.
- Доски толщиной не менее 2,5 см.
- Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
- Теплоизоляционный материал.
Каркас собирается из бруса в соответствии с составленным проектом. Внутреннюю сторону конструкции необходимо обшить доской. В качестве крепежных элементов можно использовать анкера либо саморезы. Затем необходимо обеспечить строению надежную теплозащиту. Для решения поставленной задачи стоит использовать керамзит либо опилки. В качестве гидроизоляционного материала отлично подойдет битумная мастика. Последним этапом возведения стен станет внутренняя отделка доской.