Как расположить грядки на участке, чем их заполнять, на какую высоту поднимать и сколько вносить удобрений? От ответов на эти вопросы напрямую зависит ваш урожай, но что же выбрать, чтобы не прогадать?

Пока кто-то располагает грядки в огороде по старинке, пытливые умы дачников всего мира трудятся над решением важного вопроса – какое же устройство грядок поспособствует росту урожайности и облегчит труд огородника? Практики и теоретики огородного искусства из США, России, Украины и других стран предлагают свои варианты, а вам остается лишь выбрать самый лучший.

Самыми старыми необычными грядами можно смело считать грядки по Миттлайдеру – они появились более 40 лет назад и стали настоящей "бомбой" в огородничестве. С тех пор этот метод попробовали практически по всему миру, и успели выявить как его плюсы, так и вполне очевидные минусы.

Как сделать грядки по Миттлайдеру

Размеры грядок строго определены – их ширина составляет 45 см, по краям расположены земляные бортики высотой 10 см, а проходы между гряд должны быть шириной 90-100 см. Расположение грядок также не терпит вариаций – только с востока на запад, строго в солнечном месте, иначе результат будет далек от идеала.

Впрочем, сделать подобные гряды еще полдела – немаловажно и размещение овощей на них. Каждая культура по методу Миттлайдера имеет строго выверенную схему посадок. Так, лук и другие компактные культуры высаживают в 4 ряда, кабачковые и томатные кусты в 1 ряд вдоль одного из бортиков, овощи и корнеплоды средних размеров – в 2 ряда.

И наконец, самым важным этапом является регулярное внесение минеральных удобрений в грунт. Перед посадкой легкие почвы насыщают кальцием и бором из расчета 100 г на 1 пог.м., а для тяжелых почв эту норму увеличивают вдвое. Затем каждые 7-10 дней гряды удобряют смесью азота, фосфора, калия, магния и молибдена (60 г на 1 пог.м). Минеральные вещества рассыпают в междурядья сухими, после чего гряды тщательно и обильно поливают.

Питательную смесь можно купить в готовом виде, а можно сделать самому. Для этого вам предстоит смешать 420 г азофоски, 280 г калимага, 190 г карбамида, 110 г суперфосфата и по 2 г молибденовой и борной кислоты.

Плюсы и минусы грядок по Миттлайдеру

За десятилетия существования теории огородничества Миттлайдера, попробовали ее на своем участке миллионы человек, однако большинство из них через несколько сезонов вернулись к другим вариантам. Это связано с тем, что, несмотря на высокую урожайность, не все способны следовать советам автора.

Во-первых, огромное количество минеральных удобрений может отпугнуть сторонников естественного земледелия. Во-вторых, их частое внесение требует времени и определенной педантичности – каждая культура нуждается в своих минеральных комплексах, причем рассчитано все должно быть с точностью до грамма. В третьих, столь интенсивное использование удобрений приводит к удорожанию итоговой продукции, а позволить это себе могут далеко не все дачники. И наконец, формирование узких гряд при широких междурядьях просто противоречит нашему менталитету, когда каждый сантиметр земли должен быть занят полезной культурой, а не отдыхать просто так.

Грядки Лядова

Грядки Лядова (как признается сам автор) стали результатом переработки идей Миттлайдера. Правда, в процессе они видоизменились настолько, что сходство с "прародителем" в глаза не бросается. Отличным вариантом они станут для тех, кто располагает сырым участком, регулярно подтапливаемым весной, или участком с близкими грунтовыми водами.

Как сделать грядки по Лядову

Ширина грядок остается такой же, как и в предыдущем случае, а вот дорожки между грядок изрядно сужаются и теперь достигают всего полуметра в ширину. Сами гряды поднимаются на 15-25 см и заключаются в высокие короба. Конечно, набрать нужный объем грунта из проходов невозможно, поэтому в короба отправляются растительные остатки, опилки, солома, листва. Все это поливается ЭМ-препаратами (готовыми или самодельными) и укрывается слоем земли из междурядий. Осенью, после сбора урожая, на гряды высеваются сидераты и вновь закладываются растительные остатки. Междурядья автор методики предлагает засевать травой или засыпать опилками.

Удобрения Лядов использует преимущественно органические (настои трав, перегной, навоз и помет). Правда, в случае нехватки у растений того или иного минерала, не стоит отказываться и от точечного применения специальных средств.

Плюсы и минусы грядок по Лядову

Грядки, сделанные по методике Лядова, отлично подойдут для сырых участков, а вот на засушливых будут требовать непрерывного полива и изрядно вымотают хозяина постоянным пересыханием корней растений. Кроме того, избыток растительных остатков в грядах может способствовать развитию многочисленных заболеваний, активному размножению и отличной зимовке вредных насекомых.

Чтобы понять, подходят ли вам именно такие грядки, лучше сделать для начала 1-2 небольших и проверить, как себя чувствуют растения в них и есть ли смысл сколачивать короба для всех культур.

Грядки Розума

Гряды, предложенные украинским огородником, штука сложная в исполнении и не слишком простая в уходе. Хорошо показывают себя они в благодатном и солнечном климате, а вот в средней полосе России или северных регионах могут подвести.

Как сделать грядки по Розуму

Урожайные грядки по Розуму это гребни, шириной 30 см, расположенные через каждые 60 см. На одной стороне гребня копается канавка глубиной на штык лопаты, заполняемая растительными остатками, а на другой высевается дорожка сидератов.

По мере отрастания сидераты нужно скашивать, запахивать и высевать новые. Канавки же нужно дополнять свежими растительными остатками, как только они начинают проседать. Уход за грядками Розума сводится к удалению сорняков и поливу, желательно прикорневому.

Плюсы и минусы грядок по Розуму

К плюсам чудо-грядок можно отнести, пожалуй, наличие места для утилизации растительных и пищевых отходов, да необычный внешний вод. А вот на минусах стоит остановиться подробнее: гряды требуют сложного, кропотливого ухода, для самих овощей остается мало места, гребни земли часто осыпаются или проседают.

Такая грядка может стать скорее экспериментальным развлечением, а вот переводить весь участок на систему Розума не рекомендуется, если, конечно, вы не живете на участке непрерывно и готовы посвятить огородным делам все дни целиком.

Грядки Курдюмова

Грядки для ленивых – именно так чаще всего называют – вариант посадок, предложенный Курдюмовым. Для того чтобы сделать их, вам потребуется сколотить высокие короба и особым образом уложить слои внутри.

Как сделать грядки по Курдюмову

Существуют два варианта гряд по Курдюмову – короба и траншеи. Первые хороши в регионах с сырым или холодным климатом, вторые – на жарких, засушливых территориях. Для грядок-коробов сооружают специальные дощатые короба шириной 50 см и высотой от 30 до 60 см, а для грядок-траншей, соответственно, выкапывают траншеи глубиной 30-40 см и шириной 60 см.

Если качественных досок под рукой нет, можно соорудить короба из горбыля, шифера, оцинкованного металла и т.д.

На дно траншеи или короба укладывают крупные куски древесины и ветки, затем слой земли, слой органических отходов, а сверху поливают это ЭМ-препаратами для активации процессов разложения. Затем несколько (2-3) слоев органики чередуют с землей, все еще раз поливают ЭМ-препаратами и накрывают толстым (5-8 см) слоем мульчи. В качестве мульчирующего материала можно использовать лузгу, скошенную подвяленную траву, агроволокно и т.д.

Проходы между грядами выкашивают и накрывают мульчей, досками, картоном или другими материалами. Также можно уложить между гряд тротуарную плитку или гравий, тогда огород будет смотреться еще аккуратнее.

Плюсы и минусы грядок по Курдюмову

Грядки Курдюмова – прекрасный вариант, работающий несколько лет без "дозаправки". Непрерывное разложение растительных остатков, идущее в нижних слоях грядки, прогревает почву, защищает корни растений от заморозков, насыщает грунт питательными веществами и привлекает полезных насекомых и почвенных бактерий. Высокие борта защищают посадки от сорняков, а огородников от работы внаклонку. Правда, такие грядки быстро пересыхают, поэтому необходимо либо располагать их рядом с источником воды, либо организовать капельный полив.

Розум Владимир Никитович - именитый садовод, который львиную долю собственной жизни посвятил вопросам органического земледелия. Одним из самых полезных и наиболее эксплуатируемых его достижений стала технология создания и эксплуатации . Данная статья полностью посвящена вопросу сооружения и использования теплых грядок Розума.

Преимущества теплых грядок

Данный вид позволяет с помощью определенных манипуляций превратить в довольно плодородную почву даже тот грунт, который долгие годы не поддавался никакой обработке и на котором росли одни только .
Урожайность на подобного рода грядке выше по сравнению с обычными показателями как минимум на 30–35 %, в зависимости от конкретного сорта культуры, которую вы намереваетесь выращивать.

Создав подобную грядку единожды, вам не понадобится каждый год проводить заново одну и ту же манипуляцию, так как срок ее службы практически не ограничен. После этого остается только время от времени обновлять органический слой для улучшения процессов питания.

Возведение подобной конструкции возможно практически в любой сезон. Естественно, наилучший результат вы получите при создании в весенне-летний период. Но можно создавать ее и накануне зимних заморозков: за холодный период земля успеет восстановить свой природный баланс естественным способом.

Отличительные особенности метода

Главным отличительным качеством интенсивной грядки Розума является, безусловно, крайне быстрый рост и великолепная урожайность. Достигается данный эффект за счет огромного количества микроорганизмов, грибов и иной грунтовой живности, которая продуцирует великое множество питательных веществ, при этом не требуя никаких дополнительных химических подкормок. Что плавно подводит нас ко второй особенности - высокой экологичности подобных грядок.

Знаете ли вы? Процесс активного обеднения почвы начался в ХХ веке из-за неправильных и чересчур активных обработок. Тогда-то и зародилась такая отрасль, как органическое земледелие.

Пользуясь подобной технологией, имейте в виду, что у вас не будет потребности каждый год рыть новые канавки, поскольку достаточно будет всего лишь обновить органический слой и ранней весной произвести почвы - и она снова готова к повторному использованию.

Грядка Розума своими руками

Ниже вы можете найти информацию о том, как можно сделать грядки Розума самостоятельно на своем участке. Помните о том, что приведенная информация описывает лишь общую концепцию, и вы всегда можете усовершенствовать изначальную технологию своими новаторскими улучшениями.

Разметка

Общая канва создания данных грядок подразумевает приблизительно такую разметку: в центре будут находиться органические компоненты, ширина центральной части должна составлять порядка 50–60 см. С обеих сторон от центральной части должны находиться кормовые грядки шириной по 30–35 см, на которых предполагается высадка нужных вам культур. По бокам от каждой из кормовых грядок идут дорожки, ширина которых должна составлять также около 60 см.

Таким образом, каждая теплая грядочка должна занимать порядка 1,2–1,3 м, разделять их будут газонные дорожки, шириной 0,6 м. Произведя необходимые замеры и предварительную разметку, можно приступать к непосредственному формированию канавки для органических компонентов.

Канавка

Канавка должна находиться строго по центру грядки. Ее, как правило, делают клиновидной формы, глубиной около 25–30 см. Для формирования данного углубления наилучшим образом подойдет плоскорез Фокина. Можно даже использовать простую мотыгу.

Органика

На дно канавки укладываются толстые ветки, в крайнем случае подойдут даже цельные бревна или доски. Далее на слой крупных веток укладываются ветки помельче, все распределяется равномерным слоем.

Важно! Для предупреждения поселения в вашей грядке мелких грызунов, которые в дальнейшем могут нанести вред урожаю, можно застелить дно канавки мелкоячеистой металлической сеткой.

Следом за этим нужно поместить слой органики, притом можно помещать как опавшие листья, траву, сено, так и пищевые отходы или , это не играет существенной роли. Далее все следует должным образом утрамбовать, и можно приступать к следующему этапу.

Раствор

Для лучшего развития микроорганизмов и привлечения большего количества грунтовой живности следует внести в органический слой любой ЭМ-препарат: , «Эмочка», и т. д. Это запустит процесс быстрой ферментации и поспособствует компостированию. Для защиты от и иных вредоносных можно использовать раствор препарата «Метаризин», хотя это и не является обязательным условием.

Финальным этапом приготовления является органического слоя. Для этого поверх содержимого центральной канавки стоит нанести слой в 7–10 см органической ( , хвоя, перегной, сено) или неорганической мульчи.
Подобное теплое «покрывало» призвано существенно ускорить естественные процессы разложения , что, в свою очередь, поспособствует наилучшей урожайности ваших культур.

Особенности посадки культур

Единственным беспрекословно выполняемым правилом того, как нужно сажать на грядки Розума, является посадка на кормовые участки. Нельзя производить посадку растений на центральную часть, поскольку это поспособствует быстрому истощению запаса плодородных свойств.
В первый год после создания грядок рекомендуется засеивать их культурами, которые требуют окучивания. Подобное строение кормовой части позволит углубиться канавке и привести ее в состояние, максимально полезное для последующих посадок.

Дренажный канал – хранилище углекислого газа.

Принцип работы клубничной (садовой) тёплой грядки такой же, как и огородной тёплой грядки, но она с несколько увеличенными размерами и конфигурацией. Такая клубничная грядка шириной 1,3-1,4 м более мощная по сравнению с огородной, и формируется уже с помощью лопаты и . На ней, кроме огородных культур, выращиваем и ягодники (клубника, смородина, малина, виноград …), а также закладываются плодовые сады. Особенно интенсивных пород плодовых деревьев – колоновидные, карлики. Канавка такой клубничной тёплой грядки (см.схему) шириной 60-70 см образуется путём выкапывания лопатой канавки шириной до трёх штыков лопаты и глубиной в один штык (20-25 см) по центру и на полштыка по бокам. А потом, когда из него будет выбрана вся земля, по центру этой канавы выкапывается углубление (ещё одна канавка) в один штык лопаты (20-25 см). Это углубление, заполненное в основном ветвями деревьев, играет роль дренажного канала. Но в его пустоты будет стекать не вода, а углекислый газ – основной корм растений, доля которого вместе с водой в питании растений составляет более 75%. А сам углекислый газ образуется в этой грядке в результате дыхания всей земляной живности в очень большом количестве. Поскольку углекислый газ тяжелее воздуха, то этот дренажный канал становится своеобразным резервуаром (хранилищем), где он будет храниться и постепенно расходиться на глубину и по сторонам грядки, растворяясь в её грунтовых водах, откуда он вместе с другими питательными веществами в этих водных растворах всасывается корнями растений и подаётся ими к листьям для фотосинтеза. А другая часть углекислого газа образует с этими грунтовыми водами угольную кислоту. И эта кислота вступает там в реакцию с нерастворимыми солями фосфора, калия, других минеральных элементов и переводит эти соединения в растворимое состояние, в котором они могут усваиваться растениями.

Хотя, само собой разумеется, что такой глубоко расположенный и поэтому всегда наполненный влажной мульчёй дренажный канал является также стабильным источником и других питательных веществ. И не только питательных веществ. Ведь через эти своеобразные щели в землю легко проникает воздух, и земля там дышит. А также влага. Земля на таких грядках способна принять и сохранить в себе даже самые крупные осадки, которые выпадают в виде дождя и снега.

Технология ЭМ-мульчи на тёплых грядках.

На дно канавы после заполнения её дренажного канала толстыми ветвями и стволами деревьев накладываются мелкие ветви деревьев и грубая одревесневшая органика, а сверху мелкая органика (трава, сено, солома). И всё это щедро поливается или посыпается , чтобы сразу заселить органическую дорожку этих грядок эффективными микроорганизмами – Эмочками. Выбранная при подготовке канавы земля размещается рядом на кормовых грядках (дорожках) высотой до 15 см, на которых будет высаживаться клубника. А остальная земля – на газонных дорожках, на которых сразу же после уплотнения земли путём притаптывания будут высеваться газонные травы. Таким образом, прикрываются землёй и заглушаются те остатки растений, которые до этого росли на месте такой грядки, и были предварительно срезаны мотыгой или иным способом. В случае, когда на участке растут корневищные сорняки, такие как, например, пырей или другие подобные травы, то они предварительно выводятся или заглушаются простыми агротехническими способами в зависимости от времени года и их количества (но это уже отдельная тема и о ней уже в другой раз). А вся эта срезанная трава будет служить мульчёй при заполнении канавы клубничной грядки.

Повторно пополняются клубничные грядки в конце лета или в начале осени мелкими ветками деревьев, органикой, листьями сверху – до уровня гребней, и посыпаются . Для профилактики грядок от личинок майских жуков, проволочников и других земляных вредителей эта органика поливается . Это даст возможность в конце лета или в начале осени создать кустам клубники оптимальный режим влаги и питания, чтобы у них смогли хорошо развиться плодовые почки, которые в это время закладываются, и от развития которых в большой степени зависит урожай следующего года. А весной (в апреле-мае) грядка пополняется мелкими ветками деревьев, свежескошенной травой по технологии приготовления ЭМ-мульчи.

Для этого ЭМ-силос, который начал бродить в бочке (50 л) в результате недельного настаивания заложенной туда разнообразной свежескошенной травы, тонких мелко нарезанных секатором веточек деревьев вместе с листьями, (0,5 л) и мелассы (0,5 л) или такого же количества старого варенья, расстилается в органической дорожке по мульче, которая была заложена туда ещё осенью, и поливается ЭМ-настоем – водным раствором, который остался в бочке после выбора из неё ЭМ-силоса, разведённым водой в пропорции 1:10 – 1: 20, после чего всё это накрывается теми же веточками деревьев вместе с листьями, свежескошенной травой, сеном или другой органикой до уровня гребней или даже выше – до уровня листьев растений. А если есть в наличии солома, то желательно накрыть всё это сверху этой соломой. При необходимости летом такое пополнение органикой грядок следует также повторить. Но уже без закладки туда ЭМ-силоса, поскольку Эффективные Микроорганизмы нами были внесены весной и в таких благоприятных условиях там уже живут и размножаются.

При этом следует заметить одну важную деталь: эта прошлогодняя органика после того, как на неё Вы положили ЭМ-силос и полили её ЭМ-настоем, обязательно должна быть накрыта сверху мульчёй из ветвей деревьев, травы, сена, соломы. Цель – прикрыть и защитить микроорганизмы от солнца, уменьшить выветривание углекислого газа в атмосферу, а также продолжить, растянуть во времени распад органики в органической дорожке, не дать ей возможности всей быстро разложиться. Потому что тогда быстро разлагаться будет только вся прошлогодняя органика под действием внесённых туда Вами полезных микроорганизмов и питательных веществ в этих ЭМ-силосе и ЭМ-настое, а остальная часть медленнее – верхняя, с только что уложенной свежей мульчёй, где отсутствуют эти микроорганизмы. Но и питательных веществ, в том числе газообразных – углекислого газа и аммиачного азота, в центре таких грядок с дренажным каналом вполне достаточно для полноценного обеспечения ими растений, так как потери их с такой канавы в атмосферу минимальны и они сразу почти полностью усваиваются растениями, которые растут рядом на кормовых грядках, через их корневую систему.

Двухрядный уход за кустами клубники.

Сами кормовые дорожки засаживаются рассадой клубники в два ряда с расстоянием между ними 20-25 см и размещением растений в ряду на расстоянии 20 см – загущенные посадки. Это для того, чтобы вызвать у растений мотивацию родить как можно больше качественных плодов (по системе И.Овсинского). Если корни рассады длинные, их укорачивают так, чтобы они могли свободно разместиться при посадке в ямках и при этом их концы не были бы загнуты вверх. Ибо в противном случае рост корней, а также, соответственно, и рост растений, будет заторможен. Затем обязательно эти корни рассады следует окунуть в глиняную болтушку и рассада высаживается в ямки, которые, как правило, сформированы колышком глубиной 8-10 см и поливается водой с или посыпается . Важно верхушечную почку при посадке не засыпать землёй и следить за тем, чтобы не обнажались корни. А после посадки, особенно летом, высаженные растения слегка накрыть (притенить) мульчёй (сеном, соломой), взятой из органической дорожки, чтобы помочь растениям сохранить эти несколько листьев рассады и не дать им погибнуть (завянуть) под палящим летним солнцем. Ведь именно эти листья осенью формируют плодовые почки – урожай следующего года. А через несколько дней, после того как рассада приживётся, вернуть эту мульчу обратно на органическую дорожку, и проверить приживаемость растений. В местах, где они не прижились, подсадить новые. А также при этом освободить от земли сердцевинки глубоко посаженных растений. Потому что если своевременно не сделать этого, то растения, сердцевинки которых были присыпаны землёй, могут погибнуть или будут очень медленно развиваться в течение всей вегетации. Затем желательно полить эти ямки с высаженной в них рассадой тем же разбавленным ЭМ-настоем. Это всё позволит сразу внести в зону корней растений клубники не только питательные вещества, но и заселить её Эффективными микроорганизмами. В результате этого клубника хорошо приживается и ещё успевает осенью сформировать хорошо развитые плодовые почки. А если рассады мало, то сначала она высаживается в один ряд, а затем рядом с первым рядом формируется второй ряд путём укоренения розеток, которые вырастают на усах клубники.

Корневая система клубники недолговечна, и старение её стержневых корней начинается на второй год жизни, а их частичное отмирание происходит уже с третьего года. В связи с этим высокие урожаи клубника даёт на второй-третий год после посадки рассадой, а также из укоренённых первых розеток на усиках от материнских кустов. Начиная с четвёртого года, производительность кустов клубники падает. А на пятом году растения резко снижают урожай из-за отмирания нижней части корневища и основных корней. Поэтому и удерживать кусты клубники на таких грядках более трёх лет нецелесообразно.

Именно по этой причине в последующие годы эти кусты клубники по очереди, каждый ряд через год, сразу после плодоношения будут полностью вырезаться под корень . И будут использованы в качестве мульчи. А после этого в течение лета, в эти узкие (до 20 см) полоски ряда, клубника снова сама туда заселится укоренившимися розетками усов, которые будут вырастать из кустов соседнего ряда, – это естественный способ её размножения. Нам только необходимо будет укоротить эти усы клубники до первой розетки от материнского куста и слегка присыпать их влажной землёй, или пришпилить их в том месте, где они должны вырасти (через каждые 20 см в соседнем ряду), а также удалить все остальные ненужные усы.

Поэтому график ухода за кустами клубники при таком двухрядном способе последующие годы будет таким:

1 год

Срезка под корень всех кустов клубники в первом ряду;

Заселение убранного после плодоношения первого ряда растениями клубники путём прорастания укороченных до первой розетки её усов из соседнего второго ряда;

Удаление всех лишних усов на кустах клубники второго ряда.

2 год – сбор урожая с кустов первого и второго рядов клубники;

Срезка под корень всех кустов клубники во втором ряду;

Заселение убранного после плодоношения второго ряда растениями клубники путём прорастания укороченных до первой розетки её усов из соседнего первого ряда;

Удаление всех лишних усов на кустах клубники первого ряда.

По сути, нам при таком двухрядном способе ухода за клубникой на этих грядках нужно будет получать от каждого куста только один лучший ус с одной розеткой на нём для её укоренения и прорастания в соседнем ряду. Поскольку другие усы, которые будут расти, не нужны, и они будут вовремя вырезаны, то это позволит получать очень прочные и хорошо развитые дочерние растения, поскольку вся энергия материнского куста клубники в таком случае будет направлена через этот ус на усиление и развитие этого одного-единственного дочернего растения. И кусты клубники растут на таких грядках только три года: на первом году жизни растения летом укореняются из розеток на освободившемся для них от растений, которые уже отплодоносили, месте и формируют осенью плодовые почки. В последующие два года плодоносят. А на третьем году сразу после плодоношения удаляются.

И именно клубника при таком способе ухода даёт высокие урожаи с крупнейшими плодами при минимальных затратах труда. Потому что она здесь выращивается отдельными кустами, которые к тому же являются кустами первого порядка от материнских растений. Кроме того, если при выращивании клубники на обычных грядках через каждые 5-6 лет приходится менять её место посадки в связи с тем, что она “вырождается” вследствие болезней, вредителей, истощения земли под ней, а также наличия в таких посадках значительного количества старых кустов с отмершей корневой системой, то при таком двухрядном способе ухода такое явление отсутствует, поскольку на таких молодых здоровых двух-трёхлетних растениях никаких болезней и вредителей нет. Точнее, они могут даже и быть, но в очень незначительном количестве, и поэтому никакого существенного вреда кустам клубники они не причинят. Земля под мульчёй, оздоровлённая нами внесённым туда ЭМ-силосом с , наоборот, с каждым годом улучшается – становится более плодородной. Поэтому клубника в таких грядках на одном месте может расти всегда и без всяких проблем.

Поскольку сорняков в таких грядках нет, здесь им просто расти негде, то уход за растениями здесь сводится к тому, чтобы несколько раз в течение лета плоскорезом разрыхлить и проредить эти два ряда клубники, не допуская их загущения, а также удалить лишние усы клубники. И, конечно же, пополнять мульчёй органические дорожки.

Ковровая культура клубники.

Хочу отметить, что кроме вышеописанного двухрядного способа ухода за клубникой на таких грядках можно применять метод так называемой ковровой культуры. Это когда после высадки рассады в один или в два ряда (в зависимости от её количества) дальше эти ряды загущаются дочерними растениями путём укоренения розеток, образуя плодовые полосы. В последующие годы нам нужно будет только периодически прореживать эти сплошь заросшие полосы, не допуская их чрезмерного загущения, а также удалять старые многолетние растения, выискивая их среди молодых дочерних. И получать полноценные урожаи клубники. Хотя и не такие высокие, как при двухрядном способе ухода. Потому что дочерние растения, выросшие на такой грядке, уже не будут в таком случае растениями только первого порядка от материнских. Они будут и второго, или даже третьего порядка. А это уже само по себе уменьшает их производительность, не говоря уже, что на это повлияет и их чрезмерная загущенность, а также наличие среди них старых растений, которые уже исчерпали свой плодоносящий ресурс.

Так что, в зависимости от своих потребностей и возможностей, мы можем выбирать для себя оптимальный из этих двух названных вариантов ухода или даже совмещать в определённой степени их между собой. Например, так же, как и при двухрядном способе ухода, вырезать по очереди каждый год после плодоношения продольную половину кустов в этих плодоносящих полосах с последующим заселением туда кустов клубники путём укоренения розеток.

Всё же проще и легче на таких грядках высаживать ремонтантные сорта клубники, которые размножаются делением кустов, поскольку у них совсем нет усов. Хотя, как правило, на таких грядках даже ремонтантные сорта образуют усы, хотя и не в таком большом количестве, как обычные сорта. Но этих усов вполне достаточно, чтобы с их помощью можно было периодически заселять эти два ряда клубники, а также получать высококачественную рассаду.

Уход за высаженной рассадой.

Поскольку на таких грядках влаги и питательных веществ достаточно в течение всего сезона, то и формировать их и высаживать на них клубнику рассадой можно всегда и во все времена года. Только для того, чтобы рассада хорошо прижилась, нужно выбрать время, когда есть небольшой дождь или стоит пасмурная погода. Но когда такой дождливой погоды, особенно летом (наиболее благоприятная пора для высадки рассады), может не быть, то тогда высаженные растения клубники, как уже было сказано выше, прикрываются мульчёй, которую необходимо будет несколько дней слегка поливать водой из лейки, что позволит землю и растения под мульчёй поддерживать всегда увлажнёнными.

А в случае, когда не будет возможности прикрыть рассаду после её высадки мульчёй, то для того, чтобы сохранить эти листья рассады, в течение 1-2 дней следует применять краткосрочный искусственный полив методом дождевания. Даже по несколько раз в день, чтобы удерживать в это время землю и рассаду на ней увлажнёнными, пока рассада не приживётся. Тогда в таких условиях клубника здесь хорошо приживается и формирует очень большие и сильные кусты. А на следующий сезон уже даёт хороший урожай.

Следует заметить при этом, что рассада, которая высаживается весной, уже является годовалой, потому что она выросла летом прошлого года. Кроме того эта высаженная весной клубника даже и на втором году своей жизни ещё не плодоносит, поскольку на ней после её высадки приходится удалять все цветоносы для того, чтобы кусты смогли лучше развиться, а не истощиться преждевременным плодоношением. И вступают в плодоношение эти растения только на следующий год – на третьем году своей жизни. Фактически, в таком случае они плодоносят в полной мере только один сезон. И после плодоношения этот ряд уже старых кустов нужно будет удалять. Ибо на четвёртом году жизни, как уже было сказано выше, производительность таких кустов падает вследствие отмирания корней. Поэтому лучше всего высаживать клубнику во второй половине лета или в начале осени рассадой из тех молодых растений, которые только что выросли из укоренённых розеток, соблюдая все требования ухода за ней.

К тому же такая хорошо замульчированная грядка зимой не промерзает, и корни растений к весне успевают в ней хорошо развиться. Так, клубничная грядка, которая была сформирована и засажена в январе месяце, когда не было ещё снега, и ухоженная весной по технологии ЭМ-мульчи, смогла дать урожай, который мало чем отличался от того, который дали кусты клубники, которые вообще не пересаживались в обычных грядках, не говоря уже о том, что весной растения здесь развиваются быстрее и дают ранние урожаи, или даже сверхранние, так как грядку можно весной легко накрыть плёнкой или агроволокном с помощью деревянных или металлических дуг.

Предложенная технология выращивания клубники в тёплых грядках позволяет получать высокие урожаи экологически чистой продукции без особых затрат труда, потому что здесь никогда уже не потребуется вносить никаких минеральных или органических удобрений, а также отпадает необходимость в поливах и перекопке земли. Причём, ягоды в таких грядках будут всегда чистыми, поскольку открытой голой земли здесь нет вовсе, и они, как правило, по величине всегда крупнее, чем на обычных грядках.

Розум Владимир Никитович ,
Клуб Органического Земледелия,
г. Тернополь

Используя на своём участке различные способы приготовления органических грядок, в этом году сделала для себя ещё одно открытие – Грядка Розум а, и была приятно удивлена полученным результатом. Пересмотрев ещё зимой несколько вебинаров Б.А. Бублика на эту тему, загорелась желанием сотворить такую грядку у себя, учитывая все особенности моего участка (почва-суглинок, отсутствие возможности в дополнительных поливах – источник воды исключительно снег и дождь) и наличие там достаточного количества растительных остатков, в том числе и спиленная старая ива с прошлого года. То есть никуда ходить и, даже, тачкой ничего возить не потребуется – всё под рукой.

Итак, в чём же суть и отличие такой грядки от обычной или даже привычной и любимой нами всеми «тёплой грядки »?

Во-первых, её можно сделать прямо весной, непосредственно перед посевом.

Во-вторых, для её создания не нужно никаких дополнительных сооружений в виде коробов или других обрамлений.

И в-третьих: нет лишних трудозатрат по перекопке и выкапывании глубокого рва с перекидыванием грунта туда - обратно, чтобы «похоронить» заложенную органику, как в тёплой грядке . Вся органика лежит на поверхности с доступом кислорода по принципу лесной подстилки и начинает разлагаться сразу же на биологически активные вещества с выделением углекислого газа, непосредственно давая питание растениям во время их роста, без гниения и ненужного горения-перегрева с выделениями вредных газов.

Почти вся площадь грядки В. Розума постоянно укрыта «одеялом», улавливающим подземную росу и тепло, выделяемое при её конденсации. Даже во время самой жары и засухи этим летом там было влажно и прохладно и растения не задерживали свой рост, в отличие от контрольного участка, куда я специально не укладывала органику, чтобы проверить и сравнить эффект Грядки Розума с обычными условиями на привычных грядках.

Как я делала Грядку Розума.

Так сказать, для «чистоты эксперимента», я выбрала необработанный участок, практически дёрн, растительность которого составляли в основном лопухи, одуванчики, тимофеевка, пырей, бодяк и однолетние всходы борщевика. К 20 мая это всё дружно зазеленело и подросло. Скосила, сгребла в сторонку и наметила размеры будущей грядки 1,2м (30см+60см+30см) Х 4м.

Дальше- ни в коем случае не перекопка и никакой лопаты!!! Берём нашу любимую мотыгу усиленную , примерно заглубляя см на 4 отрубаем куски дёрна, стряхиваем с него нашу земельку с червячками, а оставшиеся «мочалочки» складываем в сторонку. Кстати, эту кучку из корешков тут же переносила на соседнюю грядку, где прямо в дёрн была высажена и росла рассада кабачков и огурцов пока ещё под обрезанными 5-ти литровыми бутылками.

Итак, обработала всю площадь мотыгой (лопухи и борщевик просто подрубала -растения двулетние, отрастать не будут, оставшиеся корешки перегнивают прямо в грядке, не прорастают). Далее по ширине будущих гребней рассыпала кроличий помёт с опилками, примерно по 2 ведра на 4пог. метра. пересыпала Сиянием-3 и верхний самый плодородный слой междурядья я аккуратно снимала подборной лопатой и укладывала, не переворачивая(!) на слой помёта, формируя гребни.

Тяпкой сформировала V-образный ров. Подготовка грядки готова, осталось только заполнить ров органикой. И здесь самое интересное! На дно укладывается слой деревянистой органики- ветки диаметром до 2 см с листьями (в моём случае они были сухие после зимы), затем сено-солома и слой свежей зелёной массы. Всё это послойно пересыпалось ЭМ- препаратом Сияние-3 .

Что это даёт? - обеспечение воздухом корней растений и полезных аэробных микроорганизмов, т.е. свежая органика сверху не слёживается, не перекрывает доступ воздуха и бактерии работают во всём слое одинаково и быстро, обеспечивая питанием наши растения.

В «классической» грядке Розума на боровке сеются 3 культуры: Свёкла +лук +морковь. Я, как давний поклонник и экспериментатор смешанных посадок и промежуточных культур, решила оставить эту схему и дополнить. В самый край боровков высевались бороздками с одной стороны свёкла (намеренно загущено – через 5 см), с другой -морковь. Середина –лук –севок +укроп. Между луком и свёклой и луком, и морковью высевалась редиска (ничем не помешала- на момент, когда у свёклы и моркови было 1-2 настоящих листа, редис уже был собран). Кроме этого на грядку было высажено рассадой: базилик, низкорослые бархатцы, рассада земляники (и даже дала урожай) и по торцам савойская капуста.

3 раза за лето опрыскивала биококтейлем . Сорняков практически не было. Порывалась замульчировать, но из-за густоты посадок -просто некуда …вся площадь занята.

По итогам: Уже собран урожай редиса, укропа (просто рекордный: и зелень(и насушила, и в заготовки), базилик: всё лето -листья с ладошку и продолжает расти, капуста -листья на голубцы и зелёные борщи, ягоды с земляники крупноплодной -и новые усы прекрасно укореняются среди свёклы и моркови.

Урожай лука- не особо крупный, но салатный сладкий - ведро. Бархатцы цветут красивенно! И это только промежуточный» урожай – основной ещё на грядке, но то, что я вижу уже свёклу в августе вполне внушительного размера -меня радует и заставляет сделать выводы.

Я и раньше использовала на своём участке мульчирование скошенной травой и эффект меня радовал – я видела результат: под мульчей всегда влажно, не растут сорняки, моим растениям комфортно, не страшны ни холод, ни жара. Одного хорошего укрытия хватало с начала лета до самой осени.

Но то, что я открыла для себя в этом сезоне, впервые применяя Эм-технологию и ЭМ- препараты, меня просто потрясло и вдохновило. Уложенной первый раз органики на Грядке Розума с препаратом Сияние-3 хватило на две недели- она просто таяла на глазах –проглядывался аж деревянистый остов первого слоя. Приходилось докладывать её постоянно - а объём-то не малый получается.... Но, ни это ли радость, когда всё, что даёшь в этом сезоне сразу -же работает на урожай и повышает плодородие и содержание гумуса в вашей почве!

Наталья Валерьевна Штыпуляк «Плодородие», г.Ярославль

Если посмотреть на все оригинальные грядки, роликами и статьями о которых буквально завалены ресурсы для дачников, заметим: между ними очень широкие проходы. Грядки и посевы годами не смещаются и не меняются местами. При поливе воду доставляют только в прикорневую зону культурных растений. На самих грядках почву никогда либо не рыхлят, либо не окучивают. Такие идеи далеко не новы: впервые их официально предложил американский эксперт в области земледелия Джекоб Миттлайдер около 40 лет назад.

Грядки по Миттлайдеру

Их размер жестко определен: ширина 45 см и ограничение со всех сторон земляными бортиками высотой до 10 см. Очень важно, что дорожки между грядками шире их самих более чем вдвое (105 см). Грядки и дорожки формируются строго в день посева, но не заранее, и с обязательным применением предписанных минеральных удобрений. На каждой узкой грядке растения размещаются по-разному в зависимости от вида, но в основном — в два ряда: по одному вдоль каждого бортика. Компактные культуры типа лука располагают в 4 ряда, а крупные (томаты, кабачки и пр.) — в один ряд вдоль одного из бортиков. Для каждой культуры существуют свои рекомендации по расстояниям в ряду. В процессе выращивания овощи раз в 7-10 дней подкармливаются определенной смесью минеральных удобрений и поливаются. Применение органики не рассматривается.

Выращивание овощей на грядках Миттлайдера — занятие для людей педантичного склада. Нужно скрупулезно отмерять компоненты подкормочной смеси и затем точно соблюдать расписание подкормок. Никаких импровизаций не допускается. Как правило, применяющие систему огородники обычно бывают весьма довольны урожаями, но через несколько лет так или иначе от нее отказываются: слишком уж велика доля «обязаловки», выполнять которую не хватает то времени, то здоровья. К тому же одновременно с развитием моды на «натурпродукт» метод Миттлайдера стал выглядеть вопиюще «химическим»: одни минеральные удобрения, никакого компоста.

Грядки Лядова

Автор признается, что отталкивался от идей Миттлайдера. Но он поднял грядки на на 15-25 см выше дорожки (заключив в короба). Для огорода, расположенного на Дальнем Востоке, где дачные участки могут затапливаться весной, в конце лета, да и в его середине тоже, это очень правильное решение. Кроме того, грядки у Лядова не уже проходов, а примерно равноценны им по ширине.

Но где же набрать столько земли, чтобы заполнить короба? Не для всех это реально. Поэтому нужный объем достигается использованием травы, соломы, листвы или опилок, которые поливают готовыми активаторами или настоями трав, а сверху все закрывается землей из проходов. В нее высеваются или высаживаются все виды овощей (в 2 или 4 ряда в зависимости от культуры). Подкормки автор использует «народные»: настой травы, навоза и так далее.

После уборки на грядки высевают сидераты, добавляют листву или растительные остатки и таким образом не дают им проваливаться. Проходы между грядками засевают газоном или засыпают опилками.

На фотографиях самого автора грядки выглядят очень неплохо, и его наработки вполне можно посоветовать огородникам из других «мокрых» и нежарких регионов. Но в сухих и жарких местах или на песчаных почвах они могут не оправдать ожиданий: будут быстро пересыхать. Даже в среднестатистических местах лучше сначала попробовать сделать одну короткую грядку, чтобы оценить: оправдаются ли немаленькие трудозатраты прибавкой урожая? И в любом случае увлекаться навозными и травяными подкормками не следует, чтобы не накачать урожай теми самыми нитратами, от которых все так хотели уйти в органическое земледелие.

Грядки Розума

Украинский огородник превратил грядки в приподнятые гребни 30 см шириной, расположив их через каждые 60 см. Только с одной стороны каждого гребня он проложил дорожку, засеянную злаками (или сидератами), с другой — сделал канавку глубиной 25 см и наполнил ее органическими отходами. Снизу — ветки, сверху — более мягкая солома, прошлогодние листья и прочие растительные остатки, которые проливаются раствором одного из ЭМ-препаратов. Все это богатство присыпается землей.

Может быть, такая схема и хороша в благодатных климатических условиях с изобилием солнца, но при применении в других регионах вызывает множество вопросов. Уж очень мало (всего 25%) земли выделено собственно овощам, и много — окружающим их поверхностям. Причем заботы огородника от этого не уменьшатся: для улучшения почвы придется все время подкладывать во рвы новую органику, так как старая будет быстро оседать, и хлопотать над дорожками (их нужно косить, пересевать и так далее). Честно говоря, в исполнении многих «видеоблогеров» эти грядки выглядят весьма неаппетитно, а растущие на них овощи отнюдь не поражают воображение. Так что если вы вдохновились, то поэкспериментируйте на небольшом участке.