Украшение мозаикой поверхностей столярных изделий Украсить резьбой мебель и предметы домашнего обихода – не единственный способ создать вокруг себя ауру красоты и гармонии. Не всегда поверхность предмета позволяет сделать резьбу, особенно если это крышка рабочего

1. Виды полов Устройство и вид полов при строительстве различных зданий и сооружений определяются строительными нормами и правилами (СНиП). В зависимости от назначения зданий и сооружений полы внутри них – в помещениях могут быть самыми разнообразными: деревянные,

Виды плотницких работ Среди основных приемов плотницких работ - тесание, резание, пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование и циклевание древесины. Для выполнения каждого из этих приемов вам понадобится определенный набор инструментов и владение

Существует несколько приемов обработки древесины:

• Тесание;
• Пиление;
• Строгание;
• Сверление;
• Долбление;
• Резание;
• Циклевание;
• Шлифование;

Для выполнения каждого из этих приемов вам понадобится определенный набор инструментов и владение определенным набором знаний. Если вы еще ни разу не сталкивались с каким-то приемом, то при первых опытах у вас может что-то не получиться. Расстраиваться при этом не стоит - даже самые искусные мастера всегда начинали с нуля.

Используется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Этот прием обработки заключается в отделении коры от массива древесины. Основным инструментом, который используется при работе, является топор.
Все действия топора направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, тем самым максимально подготовить древесину к последующей обработке.

Пиление древесины

Этот прием заключает в себе сразу две разновидности.

Во-первых, при механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различной степени качества.

Во-вторых, при помощи этого приема можно из полученных досок сделать определенные детали.

Первую разновидность распиловки мы затрагивать не будем, т. к. это требует специального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предприятиях.

Второй способ распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины, вам потребуется выбрать ту или иную пилу. По тому как вы закрепите на верстаке заготовку, зависит используемый при работе прием пиления. Если вы закрепите заготовку на верстаке горизонтально, а пила при этом располагается перпендикулярно относительно самой детали, то такой прием называется горизонтальным.

При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтобы при работе вы не могли повредить рабочую доску, да и сама процедура будет намного удобнее. Особенностью поперечного распила является.то, что распил проходит не вдоль волокон, а поперек них. При этом возрастает вероятность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске - вы легко можете потом убрать лишнюю древесину с нужной части.

Но если откол произошел именно там, где необходимо иметь ровную гладкую поверхность, вам придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь. Избежать таких неприятностей вам поможет тонкая ножовка с «мышиным зубом».

Если вам необходимо отпилить доску или брусок под прямым углом или под углом в 45 градусов, а под рукой уже есть стусло, то вам потребуется только ровно уложить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужный кусок. При распиле сделайте несколько движений лезвием ножовки по уже отмеченной линии, тем самым вы укрепите лезвие в массиве древесины. При дальнейшей работе вам потребуется только корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Ваши же усилия сводятся только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всему участку. Физических усилий при правильном пилении быть не должно: в этом вы можете полностью положиться на пилу, но не всем телом, потому что только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный пропил. Во время этой операции заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть вам на ноги. Все движения при выпиливании детали делаются вразмах, т.е. полностью проводя полотно ножовки по распилу. При использовании электропилы все операции производятся так же, как и при работе с ручной ножовкой.

Этот прием обработки древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубанков. Приготовленную к отделке деталь уложите на верстак и закрепите ее. Прежде всего начните с грубого выравнивания, для чего используйте шерхебель. При этом все движения направлены поперек волокон, но не вдоль них, т. к. можно снять слишком много древесины.

Если на пути следования шерхебеля встречаются свилеватости, которые затрудняют обработку, то не делайте упор на них. В противном случае в этом месте древесина может отколоться, и брусок станет непригодным к дальнейшей работе. После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее нужно зачистить одиночным рубанком, а затем двойным. Если вы работаете с длинными деталями, например с досками, то вам лучше использовать фуганок или полуфуганок. Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон, а не против них. Только так вы можете сделать поверхность ровной и гладкой. При строгании торцов досок и брусков сделайте несколько движений рубанком с одного края к центру, а затем несколько движений от другого края к центру. Это позволит вам избежать образование на торцах отколов и отщепов.

Этот прием используется для проделывания различных отверстий. Эти отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Перед тем как приступить к сверлению, необходимо подобрать сверло соответствующего размера, затем шилом нанести на древесину отметку, закрепить сверло в патроне и установить сверло ровно на отметку. Если вы хотите просверлить глухое отверстие, то по мере продвижения сверла в массив древесины, постепенно ослабляйте нажим на дрель - так вы избежите откола древесины и образования сквозного отверстия.

Перед началом работы хорошо закрепите брусок или заготовку в тисках. Затем нанесите разметку на поверхность древесины сначала простым твердым карандашом, а затем сделайте ножом риски. Если вам необходимо сделать достаточно глубокое и большое отверстие, то сначала выберите древесину долотом, а затем приступайте к зачищению поверхности стамеской. Еще одно небольшое замечание. Приступая к работе, отдайте должное выборке древесины возле кромок, которые расположены поперек направления волокон. Глухие большие отверстия делаются следующим образом: вбейте лезвие долота при помощи киянки, затем немного наклоните его в противоположную сторону, с какой снята фаска на полотне, и поднимите полотно вверх.

Древесину подломите и несколько кусков отделите от массива. Затем отступите 2—3 мм от проделанного отверстия и сделайте то же самое. При от делке кромок углубления всегда отступайте от нее на 1-2 мм, а долото ставьте фаской к ней. Если вы будете поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то при этом вы подомнете древесину незачищенной поверхностью полотна. Если вам понадобилось сделать сквозное отверстие, то выборку древесины производите с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой. Выдолбленное отверстие зачистите у кромок прямой узкой стамеской.

Резание древесины

Резание всегда выполняется либо стамесками, либо ножом-косяком. Чаще всего выборка древесины осуществляется стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины.

Нож-косяк может лишь несколько заменить инструмент, которого нет. При использовании того инструмента, который максимально подходит для выполнения этой работы вы поймете, что замена всегда должна оставаться лишь временным явлением. Чем быстрее вы найдете нужный вам инструмент, тем быстрее и качественней будет работа. Стамески используются так же, как и долото, только воздействие на древесину производится без молотка.

Резание древесины выполняется следующим образом: на разметку установите лезвие стамески фаской вовнутрь будущего углубления. Затем врежьте стамеску вглубь древесины на 2-3 мм. После первого надреза установите стамеску через 1-2 мм по направлению вглубь предполагаемого гнезда и сделайте такой же надрез. В итоге у вас получится небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один приём, вы сделаете необходимое вам отверстие. В середине углубления надрез можно производить на глубину примерно 5—6 мм, но возле кромок, чтобы не повредить стороны, только на 2-3 мм, не больше. Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок сделайте прорез на всю глубину. При необходимости подрезку можно сделать в несколько приемов. После выборки древесины обязательно зачистите дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.

Циклование древесины

Этот тип обработки позволяет с помощью ножа максимально гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх.

После того как закончена вся работа, вам остается только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе. В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона обратите внимание на буквенное и цифровое обозначение. Буквами обозначаются типы используемого в шкурке абразива, а цифры - степень измельчения абразива. Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна нанесены на поверхность шкурки.

Если вы увидели букву «С», то это обозначает, что здесь использовано толченое стекло.

«KB» в данном случае обозначает кварц, а «КР» — кремний. Это одни из самых часто встречаемых абразивов.
Грубая, крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая на поверхности не оставит следов от зерен. Для того чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать шкурку, берут небольшой брусок и оборачивают его шкуркой. Кроме того, такой брусок позволяет ровно зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровность поверхности также зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильней вы будете нажимать, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Немалое значение имеет и то, в каком направлении вы будете шлифовать. Если шлифовать поперек направления волокон, то риски будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискось.

Без клея практически невозможно обойтись при соединении деталей. При склеивании древесины вам нужно использовать клей, который должен быть либо прозрачным, либо светлым, не изменял цвет древесины, не слишком быстро схватывался, легко удалялись его излишки, а внутри шва он способствовал бы предохранению древесины от гниения и проникновения микроорганизмов внутрь. Кроме того, большинство клеев обладает водоотталкивающим свойствами.

• Технология склеивания
• Технология наклеивания

Клеи

Все клеи можно разделить на природные и синтетические. В зависимости от того, какие ингредиенты использованы при составлении природного клея, они бывают животными, растительными и минеральными. При изготовлении синтетических клеев используются только искусственно созданные соединения. Любой клей, который вам потребуется для работы, состоит из нескольких компонентов: собственно клеящего вещества, растворителя, который поддерживает определенную консистенцию состава, отвердителя, который помогает ему схватиться и соединить детали, и антисептиков, предохраняющих обработанную поверхность от воздействия насекомых, микроорганизмов и различных веществ, разрушающих структуру древесины.

Среди природных клеев наиболее часто используются костные , приготовленные на основе костной муки. Но такие клеи плохо реагируют на влажность, и поэтому, если вы собрались что-то делать для бани, сауны или поставить это возле бассейна, для склеивания вам лучше взять другой клей.

Казеиновые клеи делаются на основе молочного белка. Они очень прочно склеивают поверхности, но в качестве растворителя здесь используется щелочь, которая окрашивает древесину.

Клей К-17 удобен при чистом склеивании больших поверхностей, он образует тонкую пленку и долго не застывает.

Клей ПВА , или поливинилацетатная дисперсия, быстро схватывается и поэтому требует быстроты в работе. Он представляет собой белую жидкость, которая после высыхания становится прозрачной пленкой. Этот клей наиболее универсален при склеивании деталей. Столярный клей может использоваться несколько раз. Для этого вам просто понадобится подогреть клей на огне. И столярный, и костный клеи продаются в гранулах или стружках, которые в домашних условиях превращаются в клейкую массу. Если вы купили клей в виде стружек или гранул, то его можно сразу всыпать в горячую воду и, помешивая, довести на медленном огне до полного растворения. Если вы купили клей в виде плиток, то перед тем как опустить его в воду, размельчите клей, затем залейте в посудине холодной водой и оставьте на день до тех пор, пока он полностью не разбухнет. И только потом переложите куски в другую посуду и приступайте к самой процедуре склеивания. Готовый клей должен стекать с палочки, которой пользуются при размешивании, он должен быть густым и напоминать по консистенции жирную сметану.

Для того чтобы приготовить клей, вам потребуется обзавестись специальным приспособлением - клеянкой. Ее можно заменить двумя обычными кастрюлями, причем одна из них должна быть немного меньше, чтобы могла спокойно ручками крепиться к бортам другой. В меньшую кастрюлю налейте воды и засыпьте клей, а в другую - налейте воды, чтобы приготавливаемый клей не пригорел. Если во время приготовления клея образуется пенка, то ее необходимо периодически снимать. Большинство клеев не способны долго простоять и на следующий день при комнатной температуре приобретают запах гнили. Для того чтобы клей простоял несколько дней, при его приготовлении можно добавить несколько граммов фенола из расчета 1 г. на 1 л. клея.

Теперь приготовленный клей можно нанести на поверхность детали. Для этого вам потребуется либо щетинная кисть, либо липовая кора, кусок которой предварительно размочен. В любом случае клей наносится на поверхность тонким слоем.

Склеивание

Соединять детали при помощи клея можно двумя способами: склеиванием или наклеиванием. Склеивание используется при различных соединений на шип и на ус. Наклеивание применяется только при изготовлении фанеры, при отделке поверхности шпоном и т.п. Склеить детали можно двумя способами: сжав поверхности зажимами или притерев поверхности друг к другу после нанесения на них клея. Притиркой соединяют преимущественно тонкие детали, которые после небольшого схватывания подгоняют друг к другу и оставляют до полного высыхания клея. Этот способ клеевого соединения деталей должен происходить быстро и четко, поэтому перед тем как приступать к его выполнению, приготовьте все необходимое для работы: зажимы, прокладки, ленты, опоры, ремни, а также поверхности склеиваемых деталей, которые должны быть обязательно чистыми. В случае, если вы ее нечаянно испачкали грязными руками или капнули масло, протрите места загрязнения ацетоном или спиртом. Прокладки при склеивании используются для максимально равномерного распределения усилия при сжатии. Также он предохраняют поверхности от образования вмятин при зажиме струбцинами. Прокладка всегда делается чуть больше размеров склеиваемых деталей. Чаще всего прокладки делаются из листов фанеры. Кроме того, чтобы избежать приклеивание поверхностей к прокладкам, вам понадобится подложить еще листы бумаги между прокладкой и поверхностью. При склеивании способом сжатия обязательно следите за тем, чтобы при установке зажимов не произошло смещения поверхностей, которое потом уже невозможно будет восстановить.

Чтобы шов получился хорошим, прочным, работать лучше всего в комнате, где температура не опускается ниже 20 градусов. Также клей нужно наносить тонким ровным слоем, при этом клей не должен быть слишком жидким. Но и толстый слой тоже недопустим - при высыхании он растрескается. Также не старайтесь шлифовать склеиваемые поверхности - плоскости должны немного шероховатыми, что позволит вам получить надежное соединение. Если вам необходимо склеить сразу несколько деталей, не старайтесь нанести клей сразу на все - в нижних слоях клей начнет схватываться, но не будет равномерно распределен, от этого поверхность получится волнами. Чтобы этого не случилось, разделите детали на несколько частей, склейте планки частей между собой, а потом уже и части. Склеивать лучше всего по уровням, например, в один прием — ножки стульев, в другой — сиденья. Если вам приходится склеивать сложную конструкцию, состоящую из множества узлов, то сначала соедините все детали без клея, подгоните, если что-то выступает, и только потом наносите клей. Явные дефекты при склеивании устранить не удастся, а разобрать уже склеенную конструкцию без ее повреждений тоже невозможно. После того как вы нанесли клей на узлы конструкции, необходимо ее положить под пресс и выдержать определенное время, чтобы клей полностью схватился и подсох. Если вы использовали столярный клей, то вынуть деталь из-под пресса можно только по прошествии суток. Клей ПВА требует меньше времени — всего 4-5 часов. Но это еще не означает, что клей полностью высох и конструкция готова к дальнейшей работе. После того как истекло необходимое время, ослабьте зажимы, проверьте, все ли так, как вам необходимо, нет ли сдвигов слоев, и положите все еще на сутки, чтобы клей высох полностью.

Наклеивание

Наклеивание отличается от склеивания тем, что здесь выполняют только облицовочные работы. Это достаточно простой способ имитировать массивы ценных пород древесины, используя только шпон и деревянную основу. Кроме того, этот прием вам поможет и при изготовлении мозаики, которая прекрасно украсит крышку любого стола, створки шкафа, тумбочку в спальне и т. п. Хотя здесь и используется шпон ценных пород древесины, а сама работа требует внимательности и точности глаза, эту работу может выполнить даже человек, который никогда не имел дела с деревом. Это скорее похоже на аппликацию из бумаги и картона. Но здесь есть несколько особенностей, о которых всегда надо помнить и соблюдать во время работы.

• Приклеивать шпон нужно только на очень ровную поверхность, немного шероховатую, но без видимых зазубрин. Если можно так сказать, поверхность основы должна быть бархатной.
• Шпон обязательно должен приклеиваться поперек направления волокон основы, но не вдоль, иначе могут появиться трещины, которые только испортят поверхность. Они возникают из-за разной усадки шпона и основания.
• Если вы используете дорогой шпон и наклеиваете его на древесностружечную плиту, то обязательно наклейте промежуточный слой из дешевого шпона или хлопчатобумажной ткани.
• Используя шпон из капа или древесины с высокой свилеватостью, подберите основу из тщательно высушенной древесины, чтобы потом не образовались трещины.
• Для наклеивания шпона на небольших поверхностях используйте клей ПВА, а на больших - столярный клей. Это поможет вам сделать наклеивание более качественным.

Так же как и склеивание, наклеивание ведется двумя способами: запрессованием и притиркой. И тот и другой способ выполняются в следующей последовательности:

1. Сначала нанесите на основу слой клея, затем наложите на нее шпон, прогладьте чистой суконкой, тем самым удалив из-под него все воздушные пузыри. После этого для лучшего соединения смочите сверху шпон губкой с теплой водой. Через 1—2 часа, когда клей начнет загустевать, притиркой прогладьте шпон по направлению волокон, стараясь не задирать кромки. Для этого все движения должны быть направлены к кромкам или по диагонали к ним
2. Перед тем как оставить конструкцию до полного склеивания, положите листы белой бумаги на
   швы. Теперь все это можно оставить так, как есть, а можно положить под пресс, сверху на шпон уложив
   бумагу, затем прокладку и только потом зажать струбцинами;
3. В качестве пресса для деталей с неровной, изогнутой поверхностью может использоваться просеянный и подогретый песок. На поверхность положите сначала лист бумаги, тем самым защитив шпон от загрязнения, а потом холщовый мешок с песком. Чем больше песка, тем больше будет оказываться давление. Но оно не должно быть чрезмерным, чтобы не произошло деформации шпона. Оптимальное давление будет оказываться слоем песка в 9—11 см. Освобождать поверхность от такого пресса можно только после окончательного остывания песка, чтобы шпон не «пошел пузырями».

Теперь поговорим о недостатках, которые могут возникнуть при наклеивании шпона на основу.

Прежде всего, это образование так называемых «чижей» — мест, где слой клея был недостаточным и произошло образование воздушных подушек. Обнаружить такие участки вам поможет самое простое простукивание - пустые места будут глухо звучать, под ударами. «Чиж» следует надрезать ножом-косяком, затем осторожно приподнять один край и пипеткой или шприцем с иглой с большим просветом влить в пустоту несколько капель клея. После этого тряпкой, поглаживая поверхность круговыми движениями, распределите клей внутри бывшего «чижа» и прогладьте шов, на который потом нужно наложить бумажную полоску.

Затем это место необходимо прогладить утюгом, нагретым до температуры в 100—110 градусов.

Воздушные пузыри, образовавшиеся из-за неравномерной притирки, чаще всего имеют выпуклую форму. Такой пузырь также надо разрезать, немного размочить шпон вокруг пузыря, затем влить несколько капель клея из пипетки или шприца и притереть теплым утюгом через бумагу.

Некоторые детали из шпона при наклеивании способны смещаться. Таким образом, у кромок появляются миллиметры лишнего шпона.

Только после полного закрепления клея их придется выровнять. В зависимости от размеров выступающих краев используют либо нож-косяк, либо рубанок. Рубанок пригоден только при сравнительно небольшом выступе — примерно в 1 мм. Больший выступ снимается ножом-косяком. При этом обязательно положите рядом с деталью планку такой же толщины, чтобы при выравнивании не произошел отлом шпона.

Древесина до сих пор является наиболее распространенным строительным материалом, пригодным для любых конструкций небольшого дома, начиная от фундамента и кончая кровлей. Поэтому плотницкие и столярные работы в малоэтажном жилстроительстве занимают ведущее место. Основным недостатком деревянных конструкций является их недолговечность, огнеопасность и довольно высокая стоимость, поэтому применение древесины, особенно для стен, надо всемерно ограничивать, заменяя её, где это возможно, более дешевыми и долговечными материалами.

Древесина применяется в производстве как плотницких, так и столярных работ, причем в строительстве трудно провести четкую грань между ними. Инструмент для обоих видов работ является в большей части общим как для столяра, так и для плотника. Поэтому описание плотницкого и столярного инструмента и приспособлений, облегчающих работу, дается в одном разделе.

Перед тем как приступить к плотницким и столярным работам, необходимо устроить верстак для строгания и сборки отдельных деталей, приспособления для обработки бревен, точки инструмента. Практика показала, что выгоднее потратить лишний день на подготовку рабочего места, чем производить наладку и переустройство в процессе работы.

Плотницкий верстак представляет собой дощатый настил из 40-50-миллиметровых досок. Обычная ширина верстака — около 1 м, длина — б м. Настил укладывают на козлы высотой около 80 см.

Очень удобен плотницкий и столярный верстак, сделанный, как показано на рисунке.

Крайняя доска верстака берется толщиной не менее 5 и шириной 25 см. На нее прибивают два упора (липухи); один -на верх доски для строгания досок плашмя, а другой — на ребро для острожки досок с ребра. Верхний упор должен быть из достаточно твердого дерева — дуба или березы, толщиной не менее 2 см.

Упор с просверленным отверстием в вершине выреза лучше зажимает и меньше засоряется. Его переднюю кромку отпиливают несколько наискось. При пользовании боковым упором, особенно при значительных работах по строжке кромок досок, устраиваются различные приспособления: прижим- скобка, «пальцы» для поддерживания доски, прибиваемые к нижней плоскости верстака, и др. Боковые вырезы шириной от 5 до 15 см служат для укрепления клиньями досок и брусков при запиливании, наклонный вырез — для запиливания длинных брусков, которые неудобно обрабатывать в вертикальном положении. Длина верстака должна соответствовать размеру обрабатываемого материала. Высота делается такой, чтобы работающий мог положить на доску верстака ладони, не сгибая рук в локтях. Длинный верстак для устойчивости устанавливают на трех козлах.

Для обрубки и тески топором желательно иметь чурбак диаметром 30 и высотой 45 см. Не следует рубить на верстаке или на земле. Для тески бревен устраивается упор, предотвращающий движение бревна от ударов топора, и зажим, не дающий бревну вертеться при отламывании щепы. Удобный упор получается из отрезка бревна, зарытого в землю на глубину 60-70 см, перед которым нужно положить подкладку с вырезом, чтобы бревно не скатывалось. Чтобы бревно не вращалось, его можно закрепить скобами или клиньями в вырезе передней подкладки. При укреплении клиньями бревно с конца отесывается на два канта, а вырез в подкладке делается размером не менее двух третей толщины бревна.

Прежде чем говорить об устройстве плотницкого и столярного инструмента, необходимо рассказать об общих правилах, которых надо придерживаться при его покупке, наладке и хранении.

Начинающий мастер считает, что предпочтительнее универсальный инструмент. Но это не так. Специализированный «(раздельный) инструмент значительно удобнее, чем универсальный, так как работа последним требует больших физических усилий и дает худшие результаты. Например, лучше иметь топор, гвоздодер и молоток, нежели универсальный топорик с неудобной рукояткой-гвоздодером, маленьким лезвием и молоткообразным обухом. Распиливать доски вдоль пилой, предназначенной для смешанного пиления, вдвое труднее, чем специальной продольной пилой.

Инструмент должен быть пригнан по руке и росту работающего (например, топорище). Например, диаметр рукоятки любого ручного инструмента должен быть не менее 25 мм. Рукоятки лучше делать круглыми, так как это создает удобство в работе при любом положении инструмента. Хорошая рукоятка позволяет передавать на инструмент максимум усилий.

Предпочтителен инструмент крупного размера, чтобы им можно было делать любую работу, за исключением очень мелкой, для которой необходим соответствующий инструмент. Средний инструмент не дает возможности хорошо обработать большой предмет, а для очень мелкой работы он так же непригоден, как и большой.

Нужно приобретать инструмент хорошего качества, несмотря на более высокую его цену.

Например, рубанок с двойной наварной железкой и подошвой из граба стоит вдвое дороже, чем буковый рубанок о цельностальной железкой, требующей подгонки. Затраты труда и времени на точку второго затрачивается вдвое больше. Хорошая лучковая пила стоит вдвое дороже пилы, собираемой из отдельных элементов (станок, полотно), но работать последней значительно хуже: она требует более частой подточки и дополнительной разводки. То же можно сказать о коловороте, дрели, тисках. Хорошие мастера считают, что экономия на инструменте не приносит никакой выгоды.

Плотницкий верстак, упоры, прижимы: 1 — общий вид верстака; 2 — устройство горизонтального упора; 3 — зажим доски в вырезе клиньями для запиливания типов; 4 — закрепление доски с помощью прижима и клиньев при острожке ребра

Инструмент должен быть всегда остро отточен и направлен на оселке. Это — основа качественной работы. Поэтому напильники, бруски, оселки являются неотъемлемой частью комплекта плотницкого инструмента. Они должны быть заделаны в деревянные колодки так, чтобы при точке их можно было укреплять. Необходимо иметь три типа брусков: грубозернистый для первичной обдирки (сухой), среднезернистый для точки (мокрый) и оселок для правки (мокрый). Точить столярные и плотницкие инструменты на быстро вращающихся электроточилах нельзя — сталь отпускается.

Плотницкий топор: 1 — общий вид топора: 2 — надежное закрепление топора на рукоятке; 3 — положение отверстия обуха и лезвия: а — правильное; б — неправильное; 4 — пропил щели для клина; 5 — форма клина: в — правильная; б — неправильная; 6 — формы фасок лезвия топора: а и б — неправильная; в — правильная

Инструменты, имеющие открытые лезвия, нельзя хранить навалом совместно с молотками, отвертками, клещами. Лучковые пилы необходимо ослаблять после работы, железки рубанков убирать в колодки.

Основным плотницким инструментом является топор. Так как он стоит недорого, то для работы рекомендуется иметь два топора: один, тяжелый, для двуручной работы — тески бревен, а другой, более легкий, для мелкой работы — столярный топор. Топоры бывают кованые и литые. Литые, как правило, делаются более тяжелыми и толстыми. Кованые имеют более тонкое лезвие, широкий обух и меньший вес. При покупке необходимо проверить, совпадает ли направление отверстия для топорища с лезвием, иначе правильная насадка топора будет затруднительна. Литые топоры в этом отношении точнее. Необходимо также проверить равномерность толщины лезвия, чтобы иметь ровную фаску.

Топорище лучше всего делать из березы, располагая годовые слои древесины по направлению лезвия. Такое расположение слоев обязательно и для топорищ, изготовляемых из хвойных пород. Топорища из бука или дуба жестки, как говорят, «осушают руки». Топорище обязательно должно иметь небольшое расширение на конце: это позволяет сжимать его с меньшей силой, что облегчает работу.

Чтобы клин прошел в топорище ровно и не перекосил топора, щель для него надо пропиливать. Клин должен иметь параллельные кромки и небольшое заострение на конце. Такие клинья не выжимаются обратно. При забивании клина в топорище без пропила часто получается перекос, и таким топором работать неудобно. Лучшие заклинки — из З-б-миллиметровой стали. Можно заклинивать и куском крепкой сухой подошвенной кожи, забиваемым в пропил вместо деревянного клина, или полоской 4-5-миллиметровой стали с затылка, верх которой загибается за обух, а нижняя часть привинчивается шурупами к топорищу. Такое укрепление надежно предохраняет топор от соскакивания.

Точить топор надо наждачными кругами небольшого диаметра, чтобы получилась слегка вогнутая фаска. Прямая фаска после подтачиваний весьма скоро становится выпуклой, и топор, будучи даже достаточно острым, начинает отскакивать, особенно от сухого дерева. Самая ответственная часть топора — его углы: ими хорошие мастера выкалывают и зачищают гнезда, пазы, шипы и четверти при устройстве коробок и сплачивании бревен и брусьев, поэтому углы должны быть всегда острыми.

Пилы: 1 — поперечная двуручная; 2 — лучковая; 3 — ножовка; 4 — курковка; 5 — обушковая столярная; 6 -выравнивание зубьев пилы напильником перед заточкой; 7 — разрез полотна «выструганной» пилы; в — фанерная пилка; 9 — формы зубьев пил: а — для поперечного резания; б — для продольного; в, г — для смешанного

Вторым по важности плотницким инструментом является пила. Наиболее удобна для работы большая ножовка с равнобедренными крупными зубьями, одинаково легко распиливающая как доски, так и бревна. её длина должна быть около 60 см. Более короткие ножовки скорее утомляют работающего.

Пилы бывают для продольного, поперечного и смешанного пиления; различаются они формой зубьев. По конструкции пилы делятся.

Наиболее распространенная двуручная пила (для поперечного пиления бревен и дров) должна обладать следующими качествами. Поверхности её полотна должны быть совершенно плоскими и ровными, без выпуклостей, и прогибов Выпуклости трутся о стенки пропила и затрудняют работу.

Чтобы уменьшить трение этих выпуклостей, приходится делать более широкий развод, который увеличивает трудность работы пилой. Развод не должен превышать двух толщин полотна. Рукоятки такой пилы лучше делать слегка кривыми, обращенными верхним концом к центру пилы. При таких рукоятках меньше устают кисти рук и увеличивается размах при пилении.

Помимо плотницкой большой ножовки применяются другие одноручные пилы с жестким полотном специального назначения. Узкие ножовки- курковки- служат для за-пиливания криволинейных вырезов; толщина курковки 1-1,5 мм, зуб наклонный. Обушковые ножовки применяются для запиливания шипов и точной отрезки досок. Приклепанный обушок сообщает полотну дополнительную жесткость. Эти пилки обычно имеют прямоугольный зуб высотой не более 3 мм. Наградки и фанерные пилки изготовляются из обломков старых полотен. Первая служит для прорезки пазов в щитах при установке в них реечных шпонок, вторые употребляются для разрезки больших листов — фанеры по линейке. Наградкой пилят на себя.

Помимо ножовок разного типа, в столярной и плотницкой работах применяются лучковые пилы, полотно которых натягивается в станке при помощи бечевы и закрутки. По характеру работы лучковые пилы также делятся на поперечные с равнобедренным зубом высотой 5-6 мм, рас-пускные, предназначенные для распиливания досок вдоль (эти пилы имеют широкое полотно с крупным косым зубом, длина полотна до 850 мм), мелкозубки — короткие пилы с длиной станка 600 мм с тонким полотном и прямоугольным зубом. Для фигурного пиления применяются вык-ружные пилы с шириной полотна до 12 мм и также прямоугольным зубом. Качество лучкового полотна проверяется сгибанием его в кольцо в тисках, где оно должно принять форму правильного круга.

Подвешенное за ушко полотно не должно иметь искривления или перекоса. Полотно хорошего качества издает при ударе ногтем чистый звук. Сталь полотен проверяется по упругости: согнутое на 120° полотно не должно иметь заметных на глаз искривлений.
Под напильником сталь зубьев должна подаваться с заметным сопротивлением, если напильник скользит по стали, то, значит, полотно цементированное, из плохой стали. Такие полотна трудно точить, они быстро тупятся и из них выкрашиваются зубья.
Рукоятки для ножовок делаются из плотной древесины (бук, граб) или толстой многослойной фанеры и прикрепляются к вставленному в точный пропил полотну при помощи болтов с потайными головками. Заклепки менее удобны, так как со временем расшатываются и разрывают древесину ручки. Нижний конец ручки ножовки должен быть выше линии зубов на 2-4 см.

Чтобы фигурная часть ручки, вырезанная из цельного дерева, случайно не отломилась, перед выпиливанием из доски в нее рекомендуется вставить шпонку, перпендикулярно волокнам древесины.

Налаживая станок лучковой пилы, распорку лучше делать со сквозными отверстиями, в которые пропускаются стойки, а не с вильчатыми концами, как бывает обычно в станках, поступающих в продажу. Долбление отверстий должно быть точным, а направление их — строго параллельным полотну пилы, иначе стойки получат перекос. Рас-порку в местах примыкания к стойкам рекомендуется плотно обмотать тонкой бечевкой или обить жестью (для предотвращения раскалывания). Обмотанное место следует покрыть лаком. Так же обматывается тетива, которую делают из крученой рыболовной лески в 16-20 ниток. Пилы для продольного пиления не разводятся.

Хорошие мастера производят так называемое «выстругивание» полотна пилы. Делается это таким образом: уложив новое полотно на гладкую доску, счищают его плоскости ближе к обуху крупной шкуркой или корундовым камнем, после чего прострагивают остро отточенным рубанком. В результате этой операции, повторенной несколько раз с обеих сторон, получается утонение полотна к обуху. Такая пила (ножовка или лучковая) никогда не зажимается в пропиле и делает его весьма точным.
В зависимости от типа пилы зубья разводятся и точатся по-разному. Пилы, предназначенные только для продольного пиления, обычно не разводятся, и зуб имеет прямую заточку — напильник движется под прямым углом к полотну. Пилы поперечного пиления имеют косую заточку, или, как говорят, разноточку — напильник при их затачивании движется под углом 70′ к полотну. В мелкозубых пилах наклон напильника при точке должен быть в пределах 80-85°.
Перед точкой зубья пилы надо обязательно выровнять напильником, заделанным в брусок, так как при неровных зубьях пилу уводит в сторону и пропил получается рваный.

Для точки пил рекомендуется применять два напильника: сперва личной, затем бархатный, который играет роль оселка. Разводка пил делается после правки зубьев перед точкой и производится специальной разводкой или широкой отверткой. Разводку можно сделать и самому, прорезав ножовкой по металлу пропил в стальной пластинке на глубину зуба. Для прочности разводку закаливают в масле.

Развод пилы проверяется на глаз. Излишне разведенные зубья забиваются обратно молотком. Если при разводке зуб сломался, то не следует нарушать порядок разводки и следующий зуб надо разводить так же, как был разведен сломанный. Некоторые мастера в середине полотна рекомендуют делать развод более широким; такую пилу никогда не зажимает.

Ширина развода делается не более половины толщины полотна на каждую сторону. Обычно ширина его равняется 1,5 толщины полотна. Если при заточке пил, предназначенных для продольного пиления, точить с обеих сторон через зуб, то образуются заусеницы, которые играют роль небольшого развода.

Продольная распиловка бревен иногда производится маховыми пилами. После недолгой тренировки двое мужчин в состоянии напилить за три дня досок на дом площадью 50 м2. Для точки маховых пил надо иметь два напильника: круглый диаметром 8 мм и плоский или трехгранный шириной 20 мм. Маховые пилы не разводятся. Распиловка бревен ведется на козлах или в пильной яме. Начинают её с толстого конца бревна по линиям, отбитым намеленным шнуром. Пропил не доводят до конца на 15-20 мм. Чтобы бревно не зажимало, в пропил вставляют клин.

Плотницкие и столярные молотки имеют квадратные плоские бойки. Слесарный молоток с круглым бойком неудобен из-за малого размера бойка и выпуклой головки, оставляющей вмятины на деревянной поверхности. Задник столярного молотка имеет форму плоской широкой лопатки, предназначенной для притирания фанеры при оклейке ею щитов.
Столярный молоток для предохранения от расщепления головками гвоздей при промахе должен иметь рукоятку, окованную металлом. Надежно крепит молоток, с одновременной защитой рукоятки, металлическая полоска, загибаемая на молоток сверху. Нельзя расклинивать рукоятки молотков гвоздями. Лучшим материалом для рукояток любых молотков является сухая древесина акации. Деревянные молотки (киянки) делают из весьма прочной комлевой свилеватой части березы. Они могут быть круглыми (плотницкие) и прямоугольными (столярные).

При долблении толстых деревянных деталей (бревен, брусьев) пользуются плотницким долотом, способным выдерживать удары большой силы. Это долото имеет рюмко-образную рукоять, в которую вставляется деревянная часть, окованная металлическим кольцом.

Рукоятку для столярных стамесок и долот лучше всего делать из бука или свилеватой березы. Длина её должна составлять не менее 16 см, чтобы было удобнее работать двумя руками.

Хвосты столярных долот и стамесок забиваются в точно просверленные отверстия так, чтобы совпадали оси рукоятки и инструмента. Вместо просверливания отверстий их можно прожигать раскаленным хвостом самого инструмента. Такое прожженное (на 4/5 длины хвоста) отверстие плотно обжимает все неровности хвоста и равномернее передает удар от рукоятки на режущую часть.

Сверху на рукоятку рекомендуется набить кусок толстой подошвенной кожи, что предохраняет дерево от растрескивания. Верх рукоятки надо скосить, а на хвост надеть металлическую шайбу, увеличивающую площадь опоры. Наиболее ходовой набор долот и стамесок включает стамески шириной 8-, 12- и 25-30-миллиметров, долота шириной 6-8- и 1,4-миллиметров и плотницкое долото шириной 18-миллиметров.
Долота точат под углом 25е, стамески — от 10° до 25е.

Чтобы шиповое соединение вышло плотным, необходимо вырубать отверстие, оставляя разметочные риски видными по всему контуру. Вырубать отверстия нужно только долотами. Стамесками долбят лишь в очень тонких деталях, выполняя чистовую работу. Во всех остальных случаях при работе стамеской давление на нее (или удар по ней) нужно производить рукой. Долото надо держать перпендикулярно поверхности изделия. Нельзя выламывать стружку отклонением долота вбок, так как обязательно произойдет смятие кромок отверстия, и работа получится неряшливой. Разметку производят при помощи рейсмуса и угольника.

В столярных изделиях разметку делают шилом. Чтобы отверстие было точным, долбление надо начинать, отступая от риски на 1-1,5 мм. Первый удар должен быть несильным, чтобы инструмент глубоко не врезался и образовал небольшую опорную плоскость, не позволяющую сминать волокна при глубокой врубке. Если ударить сразу сильно, то долото сомнет волокна и выйдет за пределы риски; при этом чистоты работы не будет. Сквозные отверстия желательно подрубать с двух сторон.
Долбление отверстий и гнезд при помощи долота можно с успехом заменить сверлением. Оно требует значительно меньше усилий и времени и в неопытных руках дает лучший результат. Для создания прямых углов просверленное отверстие расчищают стамеской. Отверстия в древесине диаметром до 12 мм рекомендуется делать металлорежущими сверлами, заточенными под углом 60″. Отверстия от 12 до 20 мм надо рассверливать спиральными коловоротными буравами, а свыше 20 мм — специальными плоскими сверлами (перками), пб форме напоминающими лопаточку.

Буравы надо приобретать с двухзаходньгм концом и од-нозаходным стержнем. Такие буравы меньше забиваются стружкой. Двухзаходные буравы входят в древесину с большим трудом и забиваются стружкой (особенно если дерево сухое или свилеватое). При покупке перок надо обращать внимание на расстояние от краев перки до центра. Если режущее перо (дорожник) находится ближе к центру, чем другой край перки, то инструмент не будет работать, как бы остро его ни наточили. Расстояние от центра до дорожника должно быть на 1 мм больше, чем расстояние до края сошника, а перо дорожника — ниже сошника не менее чем на 3 мм. При сверлении твердой древесины толстый центр не пускает сверло, отчего приходится сильно нажимать на коловорот. В таком случае центр нужно обточить.

Подтачивание буравов производится мелкими напильниками — надфилями, а перок — на корунде. Чтобы облегчить сверление, древесину смачивают — в отверстие наливают воду, и работа идет легче. Широкими перками очень удобно выбирать пазы в бревнах при устройстве забирок -топором остается только удалить части бревна между просверленными отверстиями. Сверлить доски так называемыми ложечными или «русскими» буравами не рекомендует- » ся: их легкно расколоть. Буравами сверлят вдоль волокон, в торец.

Наиболее удобны коловороты с трещоткой и центральным патроном, позволяющим зажимать сверла с любым хвостом. Они устроены на шарикоподшипниках, легки на ходу и позволяют работать в углах и у стены, где круговые движения делать нельзя.
Инструменты для строгания (струги или рубанки) бывают металлические и деревянные. Металлические хуже скользят по дереву, но мало снашиваются, обладают хорошим зажимом и механической подачей железок. Это делает их очень удобными в работе. Особенно хороши металлические рубанки при работе с материалами, бывшими в употреблении. Стальные рубанки лучше, чем дюралевые, но многие мастера предпочитают только деревянные.

Для строжки бревен применяется рубанок с одинарной железкой шириной 65 мм и длиной колодки в 450-500 мм (медведка). Медведкой строгают вдвоем, для чего к ней приделаны две ручки — перекладины. Один тянет рубанок на себя, другой толкает.
Грубая строжка опиленной поверхности досок производится шерхебелем (лучше стальным), так как поверхности досок часто бывают покрыты пылью, песком, цементом. Чем уже щель между лезвием и колодкой, тем труднее строгать сырое или грубо опиленное дерево, поэтому медведка и шерхебель, предназначенные для черновой строжки, должны иметь щель в 5-6 мм.

Шерхебелем стругают под углом к направлению волокон. Остальными рубанками — вдоль волокон. Для остружки свилеватых и мест около сучков применяются короткие рубанки с двойной железкой и узким летком (шлифтики). При наклейке фанеры на щиты их поверхности простругивают цинубелем — рубанком с зубчатой железкой, поставленной очень круто к подошве. Если в цинубель вставить обычную двойную железку, то можно стругать им так же, как шлифтиком, снимающим очень тонкую стружку. Обработка торцов ведется рубанком в таком положении, чтобы его железка стояла под углом к направлению строгания.

Для чистой работы (выглаживания плоскостей или кромок) применяются рубанки с одинарной и двойной железкой, а также фуганок, предназначенный для особо точной работы.

Выстругивание фальцев и четвертей, например, у дверных и оконных коробок, а также в переплетах, для вставки стекол, производится зензубелем и фальцгебелем, который часто называется отборником или четверочником. Зензубель рекомендуется иметь с прямой железкой, поставленной перпендикулярно направлению подошвы, так как прямой зензубель может строгать в обе стороны, а с косо поставленной железкой — только в одну сторону.
Получение фигурных кромок и кривых поверхностей относится к чисто столярным работам, редко встречающимся в практике самодеятельного строителя. Их выстругивают специальными стругами: калевками, галтелями, имеющими фигурные железки.

При выборе новых колодок необходимо руководствоваться следующими правилами: наилучшие колодки — кленовые, грабовые или буковые, склеенные вдоль. Цельные колодки из красного бука иногда перекашиваются от влажного воздуха, поэтому после наладки и подгонки их нужно окрасить масляным лаком. При покупке колодки надо проверять правильность её скользящей плоскости (подошвы), с тем чтобы не было «винта». Следует проверить также прямоугольность боковых стенок к нижней плоскости, особенно у фуганков. Для того чтобы железку можно было двигать вбок при точной подгонке режущей кромки и подошвы рубанка, она должна быть на 1-1,5 мм уже паза.

Колодка с заклиненной железкой должна иметь щель в летке от резца до дерева: в одинарных рубанках- 4, в двойных и фуганках — 2, в зензубелях и калевках — 3 мм. Клин должен сходить на нет, чтобы в его нижний обрез не упиралась стружка.
В большинстве новых колодок зензубелей, отборников и калевок выбросное отверстие только намечено, и его приходится доделывать самому. В таких колодках нужно сделать буравом специальный вырез. Во избежание откола сверлить надо с двух сторон. Из такого отверстия стружка легко выходит сама или выталкивается пальцем.

Железки рекомендуется покупать тонкие, так как толстые, закаленные на всю толщину, труднее точить. Наиболее удобны наварные железки: в них на мягкое железное осноэание наварена более тонкая стальная режущая пластинка.
Удобство работы рубанком в значительной мере зависит от правильной заточки железки. В неопытных руках фаска железки обычно получается горбатой и от этого быстро тупится. Для правильной заточки нетрудно сделать специальное приспособление. Выдвигая или вдвигая железку, можно получить необходимый угол заточки. После обдирки железки на грубом корунде и мокрой точки её необходимо направить на оселке. Такая шлифовка острия вдвое удлиняет срок работы между точками.
Угол заточки изменяют в зависимости от влажности и твердости обрабатываемой древесины. Для сырого и мягкого дерева угол заточки 30-35°, для сухого и твердого -40-45°. Качество металла железки можно определить следующим способом: если мутное пятно, появляющееся при дыхании на железку, быстро исчезает, то качество стали хорошее. О хорошем качестве стали говорит также осыпавшаяся с режущей части окалина.

Помимо перечисленных приспособлений и инструментов для плотничных и столярных работ нужно иметь шнур длиной 10 м для разметки бревен, отвес, угольник, складной метр и рулетку. Разметочные приспособления: чертилки, отволоку, скобу- можно изготовить самому.

В столярных работах обязательными разметочными инструментами являются рейсмус и шило ромбического сечения с острым концом. Помимо разметки этим шилом накалывают отверстия для ввертывания шурупов.

Типы рубанков, проверка колодок: 1 — рубанок; а — вид сбоку (пунктиром показано расположение резца); б — колодка, склеенная по горизонтали; в — колодка, склеенная по вертикали; 2 — проверка правильности колодки
угольником; 3 — фуганок (треугольником показаны места удара киянкой для выбивки железки); 4 — отборник (четверочник); 5 — зензубель; 6 — калевка

Железки (резцы) и приспособления для точки: 1 — железка шерхебеля; 2 — железка двойного рубанка (фуганка): а — вид сзади; б — вид сбоку; 3 — железка отборника (четверочника); 4 — железка зензубеля: а — прямого; б — косого; 5 и 6 — железки калевок; 7 — железка галтели; 8 — приспособление для правильной точки железки; 5 -заделка брусков в доску; 10 — углы заточки железок: а -для твердого дерева; б — для сырого и мягкого дерева

В плотницких и столярных работах приходится пользоваться и некоторыми слесарными инструментами общего назначения — клещами, кусачками, отвертками’ разного рода и размера, плоскогубцами, напильниками.

«При покупке напильников нужно проверять крепость стали. Это делается куском ножовочного полотна; если после проведения полотном с небольшим нажимом по плоскости напильника появится сильный блеск, — сталь мягкая, и напильник не будет долго работать.

Ошкуривание, острожка и теска бревен: 1 -острожка бревен под скобу медведкой: а — скобели; б — скоба; в — прием острожки; г — медведка; 2 — укрепление бревна в зажиме в упоре, отбивка линии протески при помощи шнура; 3 — укрепление бревна скобами; 4 — направление топора при теске: а — правильное; б — неправильное; 5 — расчерчивание наиболее выгодного сечения балки с тонкого конца бревна

К плотничным и столярным работам относятся практически все виды работ, связанные с обработкой или использованием дерева. В строительстве плотники выполняют простую работу с деревом. Столяры выполняют более тонкую работу, обрабатывая или монтируя изделия из остроганной и даже полированной древесины. В своей работе они применяют различный инструмент. Тем не менее резкой границы между плотником и столяром провести нельзя. Хороший плотник не только владеет столярным инструментом, но и выполняет многие столярные работы, так же как и столяр сможет выполнить работу плотника, например, настелить дощатый пол, сделать опалубку и др.

Плотники изготовляют элементы деревянных рубленных домов, собирают деревянные дома, делают стропила при устройстве крыш, изготовляют опалубку, собирают и переставляют леса и подмости, устанавливают оконные и дверные блоки, делают полы и перегородки, изготавливают рабочий инвентарь.

Столяры устанавливают и подгоняют столярные изделия, наличники, плинтусы, обгонки, ставят чистые столярные перегородки, облицовывают стены фанерованными щитами, выполняют иные работы по дереву.

Сегодня в столярном деле находят применение как толстые бруски и доски, обладающие большой прочностью, так и очень тонкие дощечки, такие как фанерный шпон, требующие деревянной основы. Шпон используется исключительно для облицовки. Поверхность досок и брусков обрабатывают выстрагиванием, порезкой, точением. Так как природная основа столярного материала не изменилась - это то же дерево, сохранился и принцип его обработки, а значит, и приемы старых мастеров, в совершенстве владевших ручным инструментом, вполне могут служить сегодняшнему мастеру, чей труд еще облегчается использованием механизмов.

Столярное мастерство наряду с умением выбрать материал и придать бруску нужную форму требует еще и учета конструктивной работы этого бруска в изделии, исходя из направления и формы его волокон. Как известно, существует множество разных пород дерева, они отличаются цветом, строением и прочностью древесины. Каждая порода имеет свои особенности в обработке и отделке. Столярное искусство состоит еще и в том, чтобы уметь определить породу, знать ее особенности - достоинства и недостатки, уметь отыскать в куске дерева - заготовке - части, наиболее подходящие для лицевых деталей, уметь соединить между собой разные породы так, чтобы это соединение было гармоничным, красивым и соответствовало бы конструктивной характеристике изделия.

Всякое столярное изделие состоит из отдельных деталей, связанных между собой. Мастеру необходимо уметь выбрать тип связки деталей, форму и характер обработки их в местах соединения, а также скрепляющие материалы. Умение определить необходимое для данного места сечение с учетом не только работы, но и красоты - одно из главных составляющих столярного искусства. Мастер должен обладать чувством пропорций и тем, что называется чувством дерева.