Принципы, заложенные в технологии строительства каркасных домов, определяют специфику всех его конструктивных элементов. Говоря о внутренних стенах, нельзя не обратить внимание на их сходство с наружными стенами. Как по конструкции, так и по используемым материалам. Естественно, функции внутренних и внешних стен отличаются друг от друга, более того, имеются различия и среди самих внутренних стен. И всё это сказывается на их конструктивных особенностях.

Основное назначение стен внутри каркасного дома – разделение его на зоны, то есть, помещения. Эту функцию выполняют все стены без исключения. Другие же функции в зависимости от замысла архитектора или дизайнера стены реализуют дифференцированно. Поэтому могут быть выделены различные типы внутренних стен.

1. Глухие стены или стены с проёмами. Глухая стена наиболее проста в изготовлении. Но ввиду того, что такие стены обычно разделяют помещения высокой степени изоляции, они должны обладать повышенной шумозащитой. На стенах с проёмами обычно размещаются окна или двери. Проём нарушает целостность конструкции стены и требует дополнительных мероприятий по усилению её жёсткости. В то же время, так как внутренняя дверь или окно между комнатами редко обладают высокой звукоизоляцией, то не имеет смысла предъявлять высокие требования по этому показателю к стене.
2. Свободные и нагружаемые стены. Отличаются тем, что на последние будут навешиваться различные предметы мебели и бытовая техника. Например, это может быть верхняя часть кухонного гарнитура или тяжёлый телевизор. Нагружаемые стены усиливаются ещё на этапе устройства каркаса. Кроме того, в местах предполагаемого крепления на них каких-либо предметов заранее устанавливаются подкладки. Это необходимо для того, чтобы гвозди или саморезы не попадали в пустоту.
3. Несущие стены и перегородки. Это, наверное, самое существенное различие между внутренними стенами. Несущие стены являются, по-сути, внутренней частью общего каркаса дома. Они образуют единую конструкцию и обеспечивают ей требуемую жёсткость. Задачей перегородок является простое выделение помещений внутри дома. Никаких особых конструктивных требований к ним не предъявляется.

Установка несущих стен

Планировать расположение несущих стен, в отличие от перегородок, следует ещё на этапе проектирования каркасного дома. Ведь слишком много факторов увязано с их расположением, а также оказывает на него влияние. Во-первых, нагрузка от крыши, перекрытий, собственного веса стен и предметов обстановки каркасного дома распределяется по его наружным стенам на фундамент. И далеко не всегда четыре внешние стены могут удовлетворительно справиться с этой задачей.

Во-вторых, наличие промежуточных опор, каковыми являются несущие стены, позволяет более рационально и экономно использовать имеющиеся строительные материалы.

Например, балки перекрытия и лаги пола имеют под нагрузкой определённый прогиб, пропорциональный длине пролёта и обратно пропорциональный их толщине.

Так вот, в большинстве случаев экономически более выгодно устроить дополнительные опоры под балками, чем использовать более толстые доски или брус. Используемые обычно для пола второго этажа (они же балки перекрытия первого этажа) доски размером 200Х50 мм ограничивают максимальный пролёт до 4 метров. Если размер комнаты больше, то возникает необходимость в дополнительной опоре, которой является несущая стена. А несущая стена не может просто «висеть в воздухе» на втором этаже. По ней, на первом этаже, необходимо установить такую же несущую стену, оперев её на собственный фундамент. Отсюда следует третий фактор, а именно необходимость проектирования и устройства фундамента под несущие стены каркасного дома.

Для изготовления каркаса несущих стен обычно используют такие же материалы, как и для каркаса внешних стен. Если это доски, то сечением 200х50 мм. Если брус, то сечением 200х80 или 250х100 мм. Устанавливаются вертикальные стойки на первый венец нижней обвязки. Обшиваются стены практически любым листовым материалом: гипсокартоном, древесноволокнистыми плитами, ОСП, фанерой, древесно-стружечными плитами, а также шпунтованной доской или рейкой. Внутри стены помещается шумопоглощающий материал, обычно в данном качестве используется акустическая минеральная вата. Для лучшей звукоизоляции рекомендуется устроить так называемый акустический сэндвич. Он представляет собой чередующиеся слои гипсокартона и акустической минеральной ваты толщиной не менее 80 мм. Для ощутимого эффекта таких слоёв должно быть 4-5. Конечно, утолщение стены уменьшит полезную площадь комнаты, но зато существенно повысит комфортность проживания в ней.

Перегородки

Данный тип внутренних стен отличаются тем, что не несёт на себе никакой существенной нагрузки, кроме собственного веса. А также, возможно, предметов мебели или другого инвентаря. Поэтому для установки перегородок не нужно устраивать собственный фундамент. Несущей способности пола обычно хватает для того, чтобы монтировать перегородки прямо непосредственно на него или на лаги. В том случае, если стена попадает между лагами, желательно устроить дополнительные перемычки перпендикулярно доскам или брусу, из которых выполнены половые лаги.

Межкомнатные перегородки в каркасном доме рекомендуется собирать из доски сечением 100х50 мм. Или даже уже, если вы будете устраивать упомянутый выше акустический сэндвич. В этом случае толщина стены у вас может вырасти до 400 мм при четырёхслойной шумоизоляции. Расстояние между вертикальными стойками внутренних стен (перегородок) обычно соответствует стандартному размеру листа минеральной ваты и составляет 1,2 м. В остальном установка межкомнатных перегородок производится точно так же, как и внутренних несущих стен.

Нагружаемые стены

Свободные стены собираются «монотонно», то есть, равномерным повторением одних и тех же строительных элементов, как по горизонтали, так и по вертикали. Нагружаемые, то есть предназначенные для крепления на них тяжёлых предметов, стены более сложны. В тех местах, где предполагается размещать крепёжные детали (дюбеля, кронштейны и т. д.), между вертикальными стойками каркаса дополнительно устанавливаются опоры из досок того же типоразмера, какие использовались для монтажа самого каркаса. А он, в свою очередь, усиливается укосинами, препятствующими выгибанию стен от поперечных нагрузок.
Если на таких стенах будет устанавливаться звуковоспроизводящая аппаратура, следует обеспечить демпфирование крепёжных деталей специальным прокладками, шайбами или звукопоглощающими составами. В противном случае внутренняя стена вашего каркасного дома может превратиться в усилитель звука, что вряд ли обрадует тех, кто находится в соседней комнате.

Особенности стен с проёмами

Внутренние стены каркасного дома бывают либо глухими, либо с проёмами. И если при монтаже глухой стены обычно трудностей не возникает, то устройство оконных или дверных проёмов требует учёта определённых моментов. Во-первых, стена каркасного дома образована рядом вертикальных стоек, установленных на равном расстоянии друг от друга. А врезка любого проёма нарушает эту целостность, что требует дополнительного усиления конструкции. Во-вторых, разрыв вертикальных стоек вызывает ослабление той части каркаса, которая располагается над проёмом. Для замещения отсутствующих вертикальных опор применяются различные варианты распределения нагрузки, например, установка ригелей, то есть, дополнительных горизонтальных обвязочных досок. В-третьих, ввиду того, что вертикальные стойки устанавливаются периодически, местоположение проёмов следует выбирать так, чтобы минимально нарушать целостность конструкции. В идеале проём должен иметь ширину, кратную шагу стоек. Если этого добиться затруднительно, проём должен хотя бы начинаться от стойки (или заканчиваться у неё).

Двери или окна – это слабое место в шумоизоляции. Особенно внутренние двери и декоративные окна. Тонкие одинарные двери – отличный проводник любого шума, особенно низкочастотного. Таковы же и окна, если только они не состоят из сдвоенного стеклопакета толщиной более 40 мм. Поэтому вряд ли есть смысл в серьёзной звукоизоляции внутренней стены с проёмами.

Несколько общих вопросов

Часто будущие владельцы каркасных домов, которые они собираются строить своими руками, задаются вопросом о необходимости пароизоляции и теплоизоляции внутренних стен. Полагаем, что в теплоизоляции нет необходимости, если вы не собираетесь выборочно отапливать свой дом. Конечно, такой вариант совсем исключить нельзя, но это скорее временная мера. А теплоизоляция – вещь довольно-таки постоянная, к тому же недешёвая. Более того, мы настоятельно рекомендуем использовать качественную звукоизоляцию. А она неплохо справляется с шумоподавлением.

Что касается пароизоляции, то она полезна в случае использования во внутренних стенах акустической минеральной ваты. Изолирующий слой следует защищать от конденсата, который может образоваться при прохождении сквозь стену водяного пара. Естественно, это актуально для стен в комнатах с постоянно или периодически повышенной влажностью, например, в кухне. Кроме того, пароизолирующий слой, особенно с битумной пропиткой, сам по себе является неплохой защитой от посторонних звуков, особенно высокочастотных.
Иногда возникают вопросы, касающиеся прокладки коммуникаций через внутренние стены каркасного дома. Обычно все трубы провода, шланги, короба и т. д. прокладываются внутри стены перед её обшивкой. Однако в России, в отличие от многих зарубежных стран, строительные нормы и правила допускают только наружную электропроводку. Нормы эти старые, разработаны ещё тогда, когда качественная электроизоляция не проводилась в промышленных масштабах. Поэтому ничего зазорного не будет, если вы проложите внутри стены электропровод, но только хорошего качества. Ну, а если вы всё же намерены соблюдать требования СНИПов, придётся спрятать электрические провода в гофрошланги либо в специальные короба, которые крепятся поверх стены. Естественно, в этом случае придётся подбирать электроарматуру таким образом, чтобы она не портила интерьер комнаты.

Как мы видим, устройство своими руками внутренней стены каркасного дома любого типа не представляет особых трудностей и может быть выполнено даже в одиночку. Главное для получения положительного результата – это понимать назначение и механизм действия всех элементов конструкции.

Прежде чем начать строительство своего дома, следует определиться с технологией его возведения. Выбор её зависит в первую очередь от затрат денег и времени на будущую новостройку. Каркасный дом – это малоэтажное быстровозводимое жильё, построенное на основе конструкции из дерева или металла.

Смонтированный деревянный каркас коттеджа

С каждым годом набирает популярность благодаря тому, что оно в меньшей мере подвержено внешним воздействиям, тёплое, лёгкое, имеет современный привлекательный вид.

Деревянное каркасное жильё по качественным характеристикам не уступает , бетонным домам, а по некоторым параметрам их превосходит:

Недостатком каркасного жилья, как всех деревянных построек, является пожароопасность. А если для отделки использовать дешёвые материалы, содержащие фенолформальдегидные смолы, то об экологической безопасности говорить также не приходится. Поэтому при возведении дома следует подбирать строительные материалы очень осторожно.

Основные составные части

Каркас малоэтажной деревянной конструкции составляют:

Вертикальные стойки бывают угловые и промежуточные. Назначение тех и других – соединение верхней обвязки и нижней. Оно осуществляется обычно способами: с использованием металлических уголков или с помощью полной врубки и нагелей. Укосы используются для того, чтобы каркас не перекашивался, не изменил своего положения при воздействии сильного ветра.

Материалы

Если , то из древесины должны быть следующие основные элементы:

• брус для закладного венца, верней обвязки и боковых стоек конструкции;
• доски для поперечин и черновой обшивки каркаса;
• бруски для опорных укосов.

Кроме дерева, монтаж дома выполняют с использованием материалов для кровли, пароизоляции, утепления.

Схема устройства полов в каркасном доме

Не следует забывать об антисептиках, а также об антипиренах для обработки древесины. Крышу обычно делают из гибкой финской черепицы. Очень привлекательно смотрится отделка каркасного жилища, имитирующая деревянный брус. Для теплоизоляции используют пенопласт или минеральную вату. Утеплитель с наружной стороны стен защищают влагостойкой фанерой, цементно-стружечными плитами.

Строительство каркасного деревянного дома

Чтобы стать собственником каркасного жилья, можно купить готовые его элементы, сделанные на заводе, перевезти домой и осуществить их сборку. Это называется щитовая технология, достоинство которой определяется быстротой возведения новостройки. Она требует использования крана для установки готовых щитов и, как правило, заливки ленточного фундамента.

Можно построить собственными руками с нуля, что обойдётся значительно дешевле, к тому же домовладелец получит большое удовлетворение от реализации своих идей в процессе строительства.

Чертеж для постройки каркасного коттеджа

Каркас жилища может быть из металлических балок. Но они используются не так уж часто. Это обусловлено тем, что металл значительно дороже дерева, а для монтажа конструкции нужна грузоподъёмная техника.

Использование деревянных балок позволяет осуществить возведение дома самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей и специальной техники. Как при строительстве любого здания, каркас будущего здания прорабатывается на бумаге или в специальной компьютерной программе. Проект его можно разработать самому домашнему мастеру, специальные навыки необязательны. На , их размеры, подгонка, способы соединения, крепления основных деталей.

При выполнении строительных работ не обойтись без следующих инструментов и материалов:

Фундамент

Начинают строительство с закладки фундамента. Благодаря невысокому весу деревянного здания он может быть лёгкий ленточный или столбчатый. Выбрав тот или иной вариант, производят разметку территории.

Котлован под фундаментную ленту должен быть таких размеров, чтобы она сама была шире стены сантиметров на 5–7 и уходила в землю примерно на 30 см.

На дно выкопанной траншеи насыпают песчаную подушку 5 см и утрамбовывают. Она необходима для того, чтобы уменьшить влияние смещающихся слоёв почвы. Затем котлован укрепляют опалубкой из досок или другого листового материала. После этого монтируют арматуру на прутьях. Их забивают в землю для того, чтобы на них держалась арматурная сетка, для монтажа которой можно использовать продольные металлические детали непригодных велосипедов или детских колясок.

Готовый ленточно-столбчатый фундамент под каркасный дом

Их соединяют, используя металлическую проволоку. Цементный раствор домашний мастер может сам приготовить и залить, используя в определённых пропорциях цемент высокой марки, воду, песок, пластификатор, щебень или гравий. Перед тем как устанавливать каркас, готовый фундамент надо покрыть гидроизоляционным материалом.

Если или подвал, то используется столбчатый фундамент. Бетонные, кирпичные или металлические столбы устанавливают по углам будущей постройки, а также на пересечении внутренних и внешних стен. Сверху эти элементы объединяют обвязочным толстым брусом, на котором будет стоять конструкция. Обвязку изолируют от фундаментных опор двумя слоями рубероида.

Иначе в местах соприкосновения дерева с бетоном, кирпичом или металлом может появляться конденсат, древесина начнёт гнить.

Обвязка

Для монтажа нижней и верхней обвязки необходим брус размерами 150х150 мм. Он может быть из дуба, лиственницы или сосны. Предварительно его обрабатывают антипиреном и антисептическим раствором. Углы сводят по принципу «шип-паз» с плотной подгонкой, без зазоров.

Можно соединять, используя металлические крепёжные элементы, но соприкасаясь с деревом, они окисляются, со временем вызывают гниение древесины.

В результате вся конструкция теряет первоначальную прочность. Каркас монтируют на нижнюю обвязку. Она должна занимать весь периметр ленточного или столбчатого фундамента, к которому крепится анкерными болтами. Для большей прочности во время заливки бетона или установки свай по углам фундамента можно забетонировать металлические штыри для крепления обвязочной рамы к фундаментной основе.

Когда укрепление нижней обвязки закончено, надо убедиться, что она уложена строго горизонтально. Позже перекосы конструкции исправить очень сложно. Теперь можно укладывать лаги для пола.

Вертикальные опорные брусья по длине должны обеспечивать потолок на высоте примерно 2,7 м. Выше – могут возникнуть проблемы с обогревом, ниже – летом будет душно.

Их размещают по углам, а между ними промежуточные.

Первоначально вертикальные стойки укрепляются временными укосами, по два на каждую опору, но установив верхнюю обвязку, их заменяют постоянными. Для монтажа потолочной обвязочной рамы используют брусья с пазами. Когда она готова, её кладут на вертикальные стойки и прибивают гвоздями. Потолочные балки укладываются в пазы и крепятся стальными кронштейнами или уголками.

Стены

Предпочтительно, чтобы доска для тёплых стен была не менее 10 см толщиной.

Чертеж конструкции стен каркасного коттеджа

А выбор материала для утепления дома определяется предпочтениями хозяина. В наши дни наиболее качественным утеплителем признаётся пенополистирол. Он недорогой, воздухопроницаемый, является хорошим теплоизолятором.

Он не сбивается в утеплительной нише, не сползает вниз, как это происходит с минеральной ватой. После чего производится отделка стен изнутри, зачастую вагонкой. Удержать тепло помогают также установленные стеклопакеты с двойными или тройными стёклами.

Крыша

Первоначально укладывается прочный брус, на который будут опираться все другие элементы. Стропила соединяются гвоздями и под углом в форме буквы «А».

Пример крепления крышных стропил крыши каркасника

Затем делается обрешётка, сколоченная из досок одна от другой на дистанции 10 см. Верхнюю её часть, используя строительный степлер, покрывают рубероидом. Поверх него, начиная снизу, внахлёст настилается профилированный лист, шифер или черепица.

Коньковую полосу после завершения настила следует укрепить саморезами. По краям кровли делают водосборы со сливом. После этой процедуры устанавливают двери, окна, строят крыльцо, а по желанию и мансарду.

Все большее число застройщиков становятся сторонниками строительства домов по каркасной технологии. Этот способ позволяет решить жилищные проблемы в сельской зоне и быстрыми темпами вести застройку дачных массивов. Помимо этого, каркасные стены таких домов делают жилище теплым, тихим и экологически чистым.

Преимущества каркасных домов

Каркасный дом представляет собой легкую быстровозводимую конструкцию, которая состоит из жесткого каркаса, установленного на фундамент и обшитого деревом или панелями.

Чтобы дом имел достаточную прочность, каркас должен иметь нижнюю и верхнюю обвязки, угловые и рядовые стойки, ригели и подкосы. В некоторых случаях такой каркас уже имеется в готовых блоках, поставляемых на рабочую площадку.

Технология возведения каркасных домов строителям известна уже более 50-ти лет. Этот метод пришел из Канады и Европы, где большая часть жилого фонда построена панельно-каркасным способом. Особую популярность такой вид строительства получил за возможность более экономного использования материалов, о чем свидетельствуют следующие факты.

При возведении каркасные стены требуют древесины в 2-3 раза меньше брусчатых или бревенчатых стеновых перегородок. Именно эта особенность позволяет снизить их вес и заложить под дом облегченный фундамент, который имеет более упрощенную технологию в сравнении с обычным основанием.

Следующим положительным моментом при строительстве каркасного дома является относительно быстрое возведение стеновых перегородок, так как на смену сложным узловым соединениям на врубках пришли простейшие гвоздевые. позволяет за несколько месяцев возвести жилой объект. При этом от застройщика не требуется иметь высокую профессиональную подготовку для монтажа каркасной стены, что дает возможность возвести дом своими силами без помощи специалистов.

Этим сильные стороны каркасного дома не исчерпываются. Помимо быстроты реализации проекта деревянные стены не дают усадку, что значительно облегчает дальнейшее строительство. Благодаря упрощенной конструкции стеновых перегородок имеется возможность реализовать самую сложную планировку дома и его архитектурные детали.

Также можно попробовать установить блок, состоящий из утеплителя (минеральной ваты) и защитного покрытия с наружной стороны каркаса. Независимо от выбранного варианта все слои должны быть зафиксированы пластмассовыми гильзами, препятствующими деформации изоляционной плиты. Шаг стоек каркаса при этом не должен превышать 600 мм.

Применение двойного каркаса уместно в том случае, если толщина изоляционного слоя превышает 200 мм. Это позволит снизить нагрузку на от веса монтируемых материалов. Для этого все части стены должны быть соединены между собой металлическим креплением либо твердой волокнистой плитой.

Модульные стеновые блоки для каркасных домов представляют собой трехслойные конструкции, которые имеют великолепные механические и теплосберегающие характеристики. Наружные слои панели выполнены из ориентированной стружечной плиты (OSB).

Для внутренней части блока может быть использован самозатухающий конструкционный пенополистирол, полиуретан либо минеральная вата. Они имеют отличные теплоизоляционные характеристики, что обеспечивает минимальные потери тепла при обогреве каркасного дома. Соединение всех слоев в монолитную панель происходит за счет склеивания полиуретанового клея. При необходимости отверстия под дверные или оконные проемы в таких блоках выпиливаются непосредственно на строительной площадке.

Конструктивные особенности наружных стен каркасного дома, состоящих из мелкоразмерных панелей, практически ничем не отличаются от стандартных стеновых перегородок. Единственное условие – это при устройстве пароизоляционного слоя провести его прокладку цельным куском, а места соединения усилить силиконовой массой. Для прочной фиксации отдельных элементов с нижним брусом крепление производится строго по швам и обязательно по внутренней стороне собираемой стены.

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека. В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует . Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная. Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем .

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант. Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею:). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах . Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”. Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”. Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

1. Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
2. Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
3. Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?

1. Одинарная обвязка по верху стены.
2. Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные” каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”? Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”. Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие - это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно, обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения. А отличия скорее в попытке улучшить хорошее. Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”. Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках – это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”. Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат. Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”. То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

Об авторе

Привет. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня как Porcupine или Gribnick в интернет. Я основатель "Финского домика", проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой - построить качественный и удобный дом для вас и ваших детей.

Каркасное домостроение обладает солидным списком достоинств. Благодаря особенности стен каркасных домов, на строительство объекта расходуется в 2 раза меньше древесины, чем для брусовых или бревенчатых сооружений. Для обеспечения одинаковых тепловых характеристик, необходимая каркасного дома значительно меньше в сравнении со стенами, выполненными по любой другой технологии.

Имея меньшую толщину стен, при одинаковой площади застройки, на выходе у дома получается дополнительная полезная площадь.

Лёгкость каркасных стен позволяет весомо снизить затраты на . Используемые современные материалы обеспечивают высокие теплоизоляционные свойства дома. При одинаковой толщине стен, теплоизоляция каркасного дома в два раза лучше, чем у кирпичного, и более чем в 3 раза лучше, чем у стен из .

Все перечисленные преимущества, а также скорость строительства и доступная цена каркасного дома делает его востребованным у потребителя. Но при разработке проекта надо помнить о главных функциях любого дома: быть тёплым и . Не имеет значения, будет ли дом строиться своими руками или с привлечением специалистов, знать, как выглядит правильная дома, возведённого по каркасной технологии, будет не лишним.

Из чего состоит стена каркасного дома?

Структура стены каркасного строения включает несколько обязательных узлов:

• жестко связанная рама из горизонтальных обвязок (нижней и верхней), добавочных элементов и вертикальных стоек;
• внутренний наполнитель рамных ячеек, выполняющий функции тепло- и ;
• по внутренним и наружным площадям, фиксирующая каркасный контур.

1. имитацией бруса
2. мембрана
3. Древесная плита или
4. Каркас стены- или
5. плиты
6. Звукоизоляция
7. Внутренняя обрешетка
8. Звукоизоляционный материал
9. или древесная плита
10. или внешняя отделка

Такая конструкция стены каркасного деревянного дома получила у специалистов название « ». Давайте рассмотрим, какой же пирог является правильным, «вкусным».

По технологии конструкция стен деревянного дома должна выполняться из качественной сухой древесины. Следствием применения не высушенной древесины непременно будут щели, так как из-за естественного усыхания со временем, уменьшается ширина обрезной доски.

Если взять сырую доску шириной 150 мм, то, в процессе естественного выхода влаги, ее ширина станет 145-147 мм.

Это не только приведет к образованию щелей в стенах, сквозняков, продуваний, но и к снижению крепёжных характеристик. Поэтому, чтобы через год-два не прибегать к утеплению углов, надо в процессе строительства соблюдать технологию и использовать для каркаса высушенные пиломатериалы. Чаще всего конструкция стен деревянного дома выполняется из самых ходовых размеров обрезной доски — 50*150 мм или 50*200 мм. Размер по ширине выбирается с учётом предполагаемой толщины теплоизоляционного слоя, нужной для данного климатического района.

Утепление каркасной стены

В качестве утеплителя в пироге используются различные теплоизоляционные материалы: , пенные утеплители, эковата и другие. Выбор их на современном рынке достаточно большой. Главное, чтобы в стене материал был устойчив в вертикальной плоскости — не оседал и не собирался гармошкой в нижней части конструкции, приводя к появлению незакрытых верхних участков (мостиков холода). Для этого используют плитную теплоизоляцию, или фиксацию пеной.

При применении в качестве теплоизолятора , требуется заделывать зазоры по контуру , для обеспечения герметичности по периметру примыкания. Учитывая стоимость монтажной пены, применение дешевого утеплителя не всегда способствует экономии средств.

Чтобы утеплитель внутри стен не набирал влагу (что не только снижает его теплоизоляционные свойства, но и способно привести со временем к неприятному запаху в помещениях) используется пароизоляционная пленка. Устраивают по внутренней поверхности стены, всегда снизу вверх с нахлестом, Линия нахлеста обычно отмечена на пленочном рулоне. Для обеспечения герметичности места стыков заделывают самоклеющейся лентой.

Важно! применение пароизоляционной пленки приводит к образованию замкнутого воздуха во внутренних помещениях дома. Поэтому в каркасных домах очень важна правильно рассчитанная действенная вентиляционная система.

Наружная сторона каркаса зашивается в зависимости от предпочтений: ориентировано стружечной плитой (OSB), цементно-стружечной плитой (ОСП), фанерой влагостойкой или другими подобными. Эти материалы не только выполняют стягивающую роль, обеспечивают прочность конструкции, но и защищают теплоизоляцию от внешнего воздействия.

Конструкция стен частного дома в вариантах инженерных решений

Технологически каркасная конструкция стен частного дома может выполняться двумя различными способами:

• Сборка каркасного конструктива по месту застройки. Непосредственно на участке строительства происходит раскрой пиломатериалов и монтаж стен.
• Сборка дома из заготовленных на производстве щитов или панелей. На место застройки их поставляют, выполненные в размер согласно проектной документации. Строительная бригада не занимается распиловкой штучных деталей, а выполняет только работы по монтажу. Такой способ с одной стороны снижает время производства работ, контур дома собирается в очень сжатые сроки. С другой стороны, масса элементов дома может довольно значительной и для производства работ приходится использовать или большую по составу бригаду или подъёмные механизмы (автокран).

Выпускается конструкция стены щитового дома в нескольких вариантах.

• Щиты, зашитые с одной стороны.

При такой технологии утепление стен выполняется только по окончании сборки силового комплекта (коробки). В дальнейшем можно приступать к обшивке второй стороны.

• Двухсторонние щиты (). Панель включает в себя плотный слой пенополистирола, с наклеенными на него под давлением с обеих сторон ориентированно стружечными плитами. Данный вид щита существенно прочнее обычного рамочного.

Монтаж каркасных стен

Конструктивно каркасный дом имеет следующие узлы: обвязка верхняя и нижняя, стойки по высоте, скрепляющие укосы, перекрытия, обвязка проёмов дверей и , . Порядок монтажа этих узлов обуславливается выбранными техническими и технологическими решениями.

• Чаще всего применяется монтаж каркасной конструкции по цоколя. Такой метод называют платформенным. При данном способе сборки дома части стен в виде связанных рам монтируют на поверхности платформы и крепят к цокольному перекрытию по черновым полам. Таким же образом собирают стены второго, чердачного или полуторного этажа. То есть, сначала обустраивают перекрытия между этажами, после этого монтируются стены.

Достоинства такого инженерного решения в более простом производстве работ. Ровная площадка для раскладки обеспечивает более точный раскрой, облегчает труд строителей, в итоге повышает скорость и качество работ.

Недостатком можно указать то, что необходимо наличие немалого количества укрывного материала на случай дождливой погоды, чтобы не допустить намокание материалов чернового пола (обычно материалом таких полов служат , ЦСП).

Но главный недостаток монтажных работ этим способом в том, что каркасная конструкция для ремонта стен дома или перекрытий в процессе эксплуатации будет служить помехой. Ведь капитальная стена располагается непосредственно на балках . Если со временем потребуется замена балок, это приведёт к существенным трудозатратам.

Конечно, если балки перекрытий будут надлежащим образом обработаны антисептическими и защитными , условия эксплуатации исключат воздействия повышенной влажности, то данный недостаток не будет иметь существенного значения. Но в цоколе, где агрессивное воздействие окружающей среды обычно выше, предпочтительно предусмотреть возможность периодической проверки элементов перекрытия.

• Можно, конечно, укладку балок и черновые полы цоколя выполнять после установки каркасных блоков первого этажа. Однако данный вариант затрудняет процесс сборки каркасных рам из-за отсутствия ровной поверхности. Помимо этого затрудняется подгонка чернового пола и теплоизоляции в местах стыка перекрытий с поверхностью стен.

• Еще один способ решения – выполнить перекрытие цоколя в виде независимого короба внутри стенового периметра. Правда, для применения такого инженерного решения необходима ширина , позволяющая разместить на нём каркасную стену и балки пола. Такое решение позволяет сначала выполнить цокольную платформу, затем собирать на ней рамы каркасной стены. С одной стороны, в таком варианте увеличивается стоимость фундамента, с другой стороны снижаются сроки строительства, и как следствие стоимость.

Для каркасных домов возможно применение фактически любого типа фундамента. Наиболее малозатратный – точечный и без устройства ростверка. Для обвязки точечного фундамента используют толстый