О вальмовой крыше мы уже говорили на сайте. Там была описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат. После опубликования статьи, я получил много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов.

Таким образом захотелось одним примером ʺубить сразу двух зайцевʺ. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим мы имеем коробку дома из 8,4х10,8 метров.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):

Рисунок 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2). На я больше останавливаться не буду.

Рисунок 2

Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносо́в». Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):

Рисунок 3

Пока ставим только выноса, соответствующие длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька у нас больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Приводит это к тому, что угловое стропило не будет расположено под углом 45° в плане (на виде сверху), а угол наклона скатов и вальм будет отличаться. У скатов уклон будет более пологий.

Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так (рис.4):

Рисунок 4

Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):

Рисунок 5

Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.

Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

В первую очередь делаем шаблон стропил скатов. Для этого берём подходящую по длине доску нужного сечения, прикладываем её, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (линии синего цвета):

Рисунок 6

Высота бруска, который мы наложили на вынос для разметки нижнего запила, равна глубине верхнего запила. Мы её сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):

Рисунок 7

В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке (см. рис.8):

Рисунок 8

Заносить эти подпорки дальше внутрь крыши и уж тем более ставить их на стык выноса с балкой не нужно. Через них передаётся большая часть нагрузки с кровли (это можно будет увидеть в расчётной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Сейчас немного о расчётах. Выбирая сечение стропил для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило ската. Оно здесь самое длинное и угол наклона его меньше, чем угол наклона стропил вальм (пояснение – скатом мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмой – скат крыши в форме треугольника) Расчёты производим во вкладке ʺСтроп.3ʺ. Пример результатов на рисунке 9:

Рисунок 9

Да, забыл сказать. Кто уже скачивал данную расчётную программу с моего сайта до 1 декабря 2013г. Там вкладки ʺСтроп.3ʺ нет. Для скачивания обновлённой версии программы снова зайдите на статью по ссылке:

Данная статья также была немного откорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски (см. рис.10). Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса. Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки. После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.

Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Теперь берём брус подходящей длины (сечение такое же как у всех выносов) и кладём его сверху на угол, чтобы шнурка была посередине него. Снизу на этом брусе карандашом отмечаем линии запилов. (см. рис.12):

Рисунок 12

Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):

Рисунок 13

Угловой вынос крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. К балке перекрытия крепим его уголком на 135° и большим гвоздём (250-300 мм). Уголок 135° при необходимости подгибаем молотком.

Таким образом ставим все четыре угловые выноса.

ШАГ 8 : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно. Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы (см. рис.14):

Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см. рис.15):

Рисунок 15

Также отмечаем точку «В»

Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α

В нашем примере α = 22° и β = 68° .

Теперь берём небольшой обрезок доски с сечением стропила и запиливаем на нём один конец под углом β. Получившуюся заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро со шнуркой, как показано на рис.16:

Рисунок 16

На заготовке провели линию параллельную боковой плоскости соседнего стропила ската. По ней мы сделаем ещё один запил и получим шаблон верхнего запила нашего углового стропила.

Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):

Рисунок 17

Теперь изготавливаем первую половинку углового стропила. Для этого берём доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшиваем две доски. Сшить можно временно обрезком дюймовки длиной около метра на саморезы. Делаем по шаблону верхний запил. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний запил под углом «α».

Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):

Рисунок 18

Скорее всего из-за своей длины первая половинка углового стропила будет прогибаться. Нужно примерно посередине поставить под него временную стойку. На моих рисунках она не показана.

Теперь изготавливаем вторую половинку углового стропила. Для этого измеряем размер между точками «С» и «Д» (см. рис.19):

Рисунок 19

Берём доску подходящей длины, делаем верхний запил под углом β, отмеряем расстояние «С-Д», делаем нижний запил под углом α. Устанавливаем вторую половинку углового стропила и сшиваем её с первой гвоздями (100 мм). Гвозди вбиваем в разбежку примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:

Рисунок 20

Верхний конец второй половинки углового стропила нужно запилить ещё раз. Делаем это бензопилой прямо по месту (рис.21):

Рисунок 21

Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.

ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила. В первую очередь обязательно нужно поставить стойку упирающуюся в место соединения углового выноса с балкой перекрытия (см. рис. 22):

Рисунок 22

Если длина пролёта перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальная проекция) больше 7,5 метров, ставим ещё стойки примерно на расстоянии ¼ величины пролёта от верхней точки углового стропила. Если пролёт больше 9 метров, добавляем стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролёт равен 5,2 метра.

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.

Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:

δ = 90° — γ

Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Концы запиливаем по определённым нами углам. После этого верхний конец нужно ещё раз запилить (заострить его) с учётом угла «φ», который так же замеряем с помощью малки (см. рис.23):

Рисунок 23

ШАГ 11: Добавляем выноса на углы. Самые крайние выноса, которые не достают до мауэрлата, делаем облегчёнными, из доски 50х200 мм (см. рис.24):

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про . Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):

Рисунок 25

К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

После установки всех нарожников, нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку. Об этом мы уже много раз говорили.

На самом деле, выбор в данном вопросе не велик. Все зависит от материала перекрытий, а также от угла наклона крыши. В любом случае, если у Вас нет многолетних строительных навыков и бригады, то вопрос чем крыть крышу гаража решается либо в пользу рубероида и подобных ему материалов, либо в пользу профлиста с его вариантами.

Вопрос выбора материала в большей степени зависит от того, как конструктивно построена крыша. Это может быть деревянная обрешетка, могут быть железобетонные перекрытия.

Обычно крышу стараются перекрыть листовым металлом либо профлистом, т.к. это быстро и не требует особого навыка. Однако, такой способ подойдет для крыши, у которой угол ската более 15 градусов, иначе конструкция может просто не выдержать давления снега в зимний период.

Коллективные гаражные постройки выполняются из кирпича либо бетона, и в качестве перекрытия в основном используются железобетонные плиты. Такую крышу лучше застелить рубероидом и подобными материалами. Рассмотрим оба варианта подробнее.

Если крыша гаража течет или она еще ни разу не покрывалась гидроизоляционным материалом, то самый доступный и дешевый способ покрытия – рубероид.

Очень важен в укладке материала подготовительный этап. Его проведение зависит от того, новая крыша или на ней уже есть битум.

Итак, подготовка:

1. Если бетонная плита новая, то перед заливкой необходима стяжка крыши гаража бетоном. Это делается для того, чтобы в неровностях в последствии не собиралась влага от конденсата и прочая жидкость. От качества стяжки зависит срок службы покрытия, имейте это в виду.
2. В случае, когда на плите уже есть старое покрытие, необходимо демонтировать отвалившиеся куски, пузыри нужно разрезать в форме конверта, уголки раздвинуть в стороны и полностью удалить из пустот влагу.
3. Если есть в крыше трещины, их нужно расчистить и развернуть. Устранение течи крыши гаража требует внимательно осмотреть каждый сантиметр покрытия.

Герметизация крыши гаража

Наша крыша готова к смачиванию грунтовочным слоем.

Начинаем первый этап работ:

1. Нам понадобится рубероид из расчета два слоя подкладочных и один финальный. Он отличается слоем засыпки, которая препятствует разрушению материала от внешних воздействий.

Совет: при расчете площади учитывайте, что рубероид нужно будет загнуть за края крыши, и стелится он с нахлестом 15 см.

1. Ставим на костер битум. Стандартная площадь крыши гаража на две плиты перекрытия составляет примерно 30 метров квадратных. Для такой крыши вполне достаточно двух ведер битума.
2. Пока битум плавится, очень тщательно подметаем поверхность от мусора и пыли.
3. Первый слой готовим грунтовочный. Делается он так: в бензин (76-й) медленно вливаем расплавленный битум, тщательно перемешивая. Если лить бензин в битум, то есть риск воспламенения, делать этого не нужно. Соотношение бензин/битум для грунтовочного слоя примерно 70/30. Довольно жидкая субстанция, то, что нам нужно.
4. Проливаем этой грунтовкой всю поверхность крыши и даем впитаться и подсохнуть. Особенно тщательно заливаем в трещины, стыки, под старое покрытие.
5. Готовим второй слой – мастику. Делаем то же самое, только соотношение бензин/битум выдерживаем примерно 30/70. Получится густая субстанция, которую наносим ровным слоем не более 5 мм, выравнивая все неровности.

Совет: если слой мастики будет более 5 мм, материал может разорвать зимой от мороза.

Теперь можно стелить рубероид. Кроем крышу гаража. Для этого нам понадобится горелка, но не газовая, а бензиновая или керосиновая.

Заливаем в нее бензин, накачиваем нужное давление и приступаем:

1. Начинаем с самого низкого участка и стелем первый слой. Не забудьте оставить запас материала, чтобы завернуть рубероид под крышу.

Прогреваем равномерно рубероид и в меньшей степени битум. Не нужно перегревать, обычно материал готов к приклеиванию, когда начинает ярко блестеть.

Особое внимание уделяем плотности приклеивания, не должно остаться завоздушин и складок. Притаптываем каждый сантиметр качественно.

1. Также застилаем поверхность всей крыши, укладывая материал внахлест 15 см. Можно дополнительно промазывать стыки битумом, хотя это и не обязательно. Промазываем поверхность грунтовочным составом.
2. Теперь кладем второй слой рубероида. Делаем это перпендикулярно первому слою, опять же тщательно притаптывая материал. Снова промазываем поверхность грунтом.
3. Теперь стелим третий, финальный слой покрытия. Рубероид берем для этого со слоем присыпки для защиты от атмосферных воздействий. Стелим его перпендикулярно предыдущему. Края также прогреваем, заворачиваем и прижимаем. Фиксируем чем-нибудь наподобие шиферных гвоздей.

Такая конструкция прослужит не менее 15 лет без . На рынке сейчас существуют заменители рубероида, такие как рубемаст, бикрост, в общем то, что в народе называют еврорубероидом.

Если Вы зададитесь вопросом, как покрыть крышу гаража бикростом или рубемастом, то технология такая же, как и в случае использования рубероида. Эти материалы имеют в основе стеклохолст, а значит прочнее и долговечнее рубероида. Крыша из них прослужит не менее 20 лет.

Крыша из деревянного бруса

Односкатная крыша

Каркас такой крыши состоит из деревянных стропил и обрешетки. В качестве стропил иногда используют металлический профиль, но это экономически не целесообразно, поскольку сильно усложняет процесс монтажа.

Может быть односкатная (рис выше), это самый простой вариант, и двускатная, что практичнее в плане организации под крышей дополнительного чердачного помещения, где можно хранить садовый инструмент, стройматериалы и пр.

Давайте рассмотрим, как крыть крышу гаража профильным материалом:

1. Для обрешетки подойдет брус 50х50, или более, в зависимости от угла наклона крыши и используемого материала, либо доска 150х25 мм. Для стропил берем доску не менее 150х40 мм.

Совет: если угол наклона крыши маленький (15-30 градусов), рекомендуем использовать в качестве стропил брус 150х60 мм, устанавливая его «вертикально» (рис выше), или металлический кровельный профиль. Давление снега зимой может быль огромным.

1. Строим систему стропил и обрешетки. Кстати, если Вас устроит не капитальный гараж, то деревянный каркас можно использовать и для стен гаража с последующим оббитием его таким же профилем.
2. Чем лучше крыть крышу гаража выбирать вам. Можно остановиться на шифере, стальном оцинкованном листе, профнастиле. Мы рекомендуем профнастил, поскольку он выигрывает по отношению к другим материалам и простотой монтажа, и прочностью, и сроком эксплуатации. Его и рассмотрим.
3. Перед покрытием крыши материалом ее необходимо покрыть утеплителем и пароизолятором. В качестве утеплителя можно взять минераловатные плиты. Их укладывают в несколько слоев (2-3) с нахлестом между стропилами. Зазоров не оставляют. В качестве пароизолятора можно использовать армированный полиэтилен. Стелим его под утеплитель внахлест сантиметров 10, шов для надежности проклеиваем липкой лентой.
4. Теперь, когда в гараж не проникнет летний зной и зимняя стужа, монтируем профиль.

Профнастил

Заранее выбираем цвет и из бесконечного многообразия выпускаемого материала. Профиль бывает ламинированным, что придает ему не только дополнительную прочность, но и шикарный внешний вид.

Профиль выравниваем по нижнему краю крыши, который делаем с припуском около 20 см. Если на верху крыши возникают неровности по профилю, они легко скрываются коньком.

Как видите, вопрос, как правильно крыть крышу гаража, не такой уж сложный. Немного терпения плюс друг в помощь и крыша будет возведена быстро и качественно.

Перекрытия разных типов имеют свою технологию монтажа, которую следует неукоснительно соблюдать.

Общее правило - перекрытие выравнивают по потолку нижнего этажа. Поскольку именно оно придает конструкции дома пространственную жесткость, все его части жестко связывают между собой и со стенами (сваркой, бетонированием, анкерами).

Не разрешается пробивать в плитах перекрытий отверстия, не предусмотренные проектом (чтобы не повредить ребра и арматуру в плите), укорачивать (обрезать) плиты перекрытий, а также перегружать их в процессе монтажа сверх нормативной нагрузки. Наиболее распространенная ошибка - уменьшение площади опирания перекрытия на стену (по сравнению с проектной).

Последствия. Прогиб и обрушение перекрытий, трещины в стенах и на потолке (например, допустимый прогиб для круглопустотной плиты пролетом 6 м составляет 15 мм).

Устранение. Если прогиб больше допустимого, следует уменьшить нагрузку на плиту или усилить ее способом, который укажет специалист.

Как правильно. Нужно неукоснительно соблюдать проект и указания по технологии монтажа перекрытий. Если вследствие ошибки при возведении стены возникла проблема недостаточной площади опирания, специалист должен разработать для этого участка узел, позволяющий ее увеличить.

Ошибки при строительстве крыши

Не укреплена аттиковая стена

Последствия. Наклонные стропила воздействуют на аттиковую стену в горизонтальном направлении, создавая распор, из-за чего стена разрушается.

Устранение. Преобразовать висячую стропильную систему в наслонную.

Как правильно. При возведении аттиковой стены изначально необходимо предусматривать наслонную стропильную систему (с точкой опоры в зоне конька).

Негерметично смонтирована пароизоляционная пленка

Последствия. Возникают очаги проникновения пара в утеплитель, отчего в подкровельном пространстве накапливается влага.

Устранение. Разобрать конструкцию, осмотреть стропила, заменить поврежденные элементы. Утеплитель нужно высушить или заменить.

Как правильно. При монтаже пароизоляции пленку по периметру мансарды заводят на стены. Специальной широкой монтажной лентой тщательно герметизируют стыки и места примыкания к конструкциям. Использовать гвозди запрещено.

Нет вентиляционной прослойки в кровельном «пироге»

Последствия. В утеплителе может накапливаться влага, отчего он теряет свои свойства.

Устранение. Разобрать конструкцию, осмотреть стропила, устранить повреждения, смонтировать кровельный «пирог» заново.

Как правильно. Подкровельное пространство должно вентилироваться через воздушный зазор, который оставляют между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. Без зазора на утеплитель можно укладывать только супердиффузионную мембрану.

При устройстве битумных и металлических кровель (фальцевой, металлочерепичной), под которыми образуется конденсат, вентиляционный зазор также устраивают непосредственно под кровельным покрытием. Под свесом крыши оставляют отверстия для притока воздуха, а в районе конька монтируют устройства для его оттока.

Вид покрытия был изменен на более тяжёлый

Последствия. Погибаются стропила, вследствие чего крыша деформируется, начинает протекать и может обрушиться.

Устранение. Усиление стропильной системы.

Как правильно. При изменении типа кровли необходимо заказать у инженера-конструктора перерасчёт стропильной системы для более массивного покрытия.

На сегодняшний день плоская крыша – это не самое очевидное решение вопроса о кровле. Но в тех же Швейцарии и Германии именно этот вид крыши стал набирать все большую популярность. Не исключено, что в ближайшем будущем европейская мода придет и к нам.

Возрастанию популярности плоской кровли способствуют следующие факторы:

• Удобство монтажа кровельного пирога. Все материалы укладываются на ровной поверхности прямо под ноги.
• У плоской кровли лучше теплопередача. Площадь крыши равномерно прогревается в течении всего солнечного дня.
• Возможность полезного использования пространства. На крыше можно сделать летнюю террасу, установить небольшой бассейн и т.д.

Но есть и минусы:

• Плоская крыша изнашивается быстрее. Ремонтировать ее придется чаще, хотя это не вызывает большого труда.
• На плоской крыше в зимний период скапливается большое количество снега. Во-первых, это создает лишнюю силовую нагрузку. Во-вторых, если его не убирать, со временем он начнет таять, и воды может стать столько, что она, так или иначе, найдет себе путь через кровлю.
• Существует мнение, что плоская крыша дешевле скатной. Это не так, и если подсчитать все затраты, куда входят: плиты перекрытия; уклонообразующая стяжка; утеплитель, испытывающий большие нагрузки на сжатие, а от того более дорогой, чем на скатной кровле; гидроизоляция; устройство парапетов – становится ясным, что плоская кровля обойдется дороже.

Традиционная, или инверсионная кровля

Перед тем, как сделать плоскую крышу своими руками необходимо выбрать тип кровельного пирога. Он может быть традиционным или инверсионным.

Принципиальная разница заключается только в очередности укладки элементов плоской крыши.

Традиционный тип предполагает обустройство сначала пароизоляции, затем теплоизоляции, и только потом гидроизоляции. Это позволяет защитить утеплитель, но ставит под удар гидроизоляционный материал. Инверсионный тип предполагает обустройство гидроизоляции, а за ней теплоизоляции. Таким образом, гидроизолирующий материал защищен от перепадов температур и чрезмерного давления.

Устройство плоской крыши частного дома чаще всего предполагает использование традиционного типа, и именно его мы рассмотрим в этой статье.

Подготовка основания

Подготовка основания начинается сразу после возведения несущих стен. Напрямую зависит от того, будет ли крыша эксплуатируемой, или нет. Может быть выполнено из:

• Железобетонных плит, при условии возведения стен из кирпичей, блоков или бетонных панелей.
• Если крыша неэксплуатируемая допускается монтаж основания из профнастила по железным балкам. Профилированные листы должны иметь достаточную высоту волны, типа Н-153.
• Плоская кровля в частном доме допускает устройство деревянных плит перекрытия по деревянным же балкам. Применяются только на неэксплуатируемых крышах малой площади. Укладываются с промежутком в два миллиметра, которые впоследствии компенсируется за счет теплового расширения.
• Возможно использование деревянных досок минимальной толщиной 40 мм и максимальной шириной 180 мм. Они также укладываются с небольшим промежутком. Применяется для эксплуатируемой крыши.

При использовании древесины не забывайте обрабатывать ее антисептиками и антипиренами, для повышения показателей долговечности и устойчивости к возгоранию.

Устройство разуклонки

Следующий этап – устройство разуклонки. Необходимо для отвода воды к водосточным желобам.

• По железобетонным плитам заливают стяжку с приблизительным уклоном в 2-5 градусов. Это примерно 2 сантиметра уклона на 1 метр. Возможен вариант, когда стяжке будет предшествовать засыпка керамзита. Также, уклон можно создать при помощи специального клиновидного утеплителя.
• Строительство плоской кровли с использованием профнастила подразумевает выполнение разуклонки на этапе монтажа основания. То есть профилированные листы изначально укладывают с уклоном в 2 сантиметра на один метр. Если этого сделано не было допустимо использование клиновидного утеплителя или выполнение уклонообразующей стяжки из полистеролбетона.
• Деревянные плиты также изначально укладывают с уклоном. При его отсутствии используют клиновидный утеплитель.

При устройстве основания крыши из профнастила или деревянных плит стены коробки изначально делают с уклоном в нужную сторону, чтобы облегчит последующий монтаж плит перекрытия.

Отметим, что использование клиновидного утеплителя обойдется Вам дороже, чем обустройство разуклонки с помощью стяжки, и тем более, дороже, чем устройство уклона на этапе монтажа плит перекрытия.

Пароизоляция

Пароизоляция используется только при строительстве плоской крыши традиционного типа. Нужна для предотвращения проникновения паров из помещения к утеплителю. Для пароизоляции используют специализированные пленки. Они укладываются с нахлестом в 10 см. Места стыков тщательным образом проклеиваются липкой лентой. Не менее тщательно проклеивают пленку в местах примыкания к разного рода выступам (парапет, ступеньки и т.д.). К основанию она крепится при помощи строительного степлера или специальных оцинкованных гвоздей.

В качестве пароизоляции могут использовать битумосодержащие материалы, типа рубероида. К основанию их крепят при помощи газовой горелки, таким же образом проклеиваются стыки. Также, современный рынок стройматериалов предлагает самоклеящиеся пленки, для монтажа которых не потребуется дополнительных материалов.

Обращаем внимание, что для балластовой кровли не требуется механическое крепление пароизоляции к основанию.

В свою очередь, балластовая кровля – это кровля, для финишного покрытия которой используют утяжеляющие материалы – тротуарная плитка или насыпной мытый гравий.

Теплоизоляция

Не забываем, что перед тем, как сделать плоскую крышу дома необходимо определиться с уклонообразующим слоем. От этого будет зависеть тип утеплителя.

Утеплитель укладывается в несколько слоев. Для предотвращения образования мостиков холода, каждый следующий слой должен перекрывать стыки нижнего. Для приклейки слоев один к одному используют полиуретановый клей. За его отсутствием допускается применение монтажной пены. Также, монтажной пеной заделываются все возможные дырки и полости.

Перед монтажом теплоизоляционного слоя необходимо убедиться в отсутствии влаги на пароизоляции. Сам монтаж лучше осуществлять частями. То есть, уложить несколько квадратов термоизоляции, а за ней наверх сразу гидроизоляцию. Это необходимо, чтобы в случае дождя утеплитель не намок.

Гидроизоляция

Один из самых важных этапов устройства плоской крыши своими руками – гидроизоляция. Может быть выполнена из:

• Битумных материалов, рубероида.
• Битумно-полимерных материалов, еврорубероида.
• ПВХ пленки.
• Жидкой резины.

Рассмотрим подробней каждый из материалов.

Рубероид самый простой, дешевый, но и самый недолговечный из всех. Укладывается на бетонное основание, либо утеплитель, устойчивый к воздействию высоких температур. Срок его службы составляет всего 5-10 лет. Для его монтажа понадобится: газовая горелка, малярный нож, шпатель, кисточка и грунтовка под рубероид. Порядок работ следующий:

1. Обработка грунтовкой.
2. После полного ее высыхания рубероид раскатывают и дают отлежаться в течение суток.
3. Клеят его при помощи мастики. Не забываем тщательно заводить гидроизоляцию на выступы.
4. Места стыков (минимальны нахлест 7 см) обрабатываются горелкой.
5. После первого слоя укладывают второй. Последовательность действий та же, за исключением обработки грунтовкой. Чем ниже уклон, тем больше слоев, вплоть до четырех.

Битумно-полимерная гидроизоляция прослужит на порядок дольше. Порядок ее монтажа следующий:

1. Уборка основания от пыли, грязи и влаги.
2. Обработка грунтовкой.
3. Монтаж материала при помощи газовой горелки. Если рубероид приклеивали мастикой – то здесь этого делать не нужно. Горелкой разогревается вся ширина рулона, но очень важно не переплавить материал, иначе он станет слишком хрупким. Специально для этого на рулоны наносят рисунок, как только он начинает деформироваться – можно раскатывать дальше. К основанию гидроизоляция приживается деревянной шваброй. Минимальный нахлест 8 мм.
4. В некоторых случаях, при устройстве плоской кровли своими руками монтаж первого слоя с помощью горелки трудноосуществим. Тогда используют механическое крепление с шагом в 50 см.

Из-за необходимости использования узкоспециализированных инструментов монтаж ПВХ мембраны и жидкой резины становится практически невозможным, без привлечения специалистов. Поэтому подробно рассматривать эти материалы не имеет смысла. Отметим только, что оба вида гидроизоляции достаточно долговечны.

Система водоотвода

Плоская крыша в частном доме может иметь несколько видов систем водоотвода:

• Внутренний.
• Наружный контролируемый.
• Наружный неконтролируемый.

Последний вариант сразу отбросим, так как он применяется в основном для хозпостроек.

Наружный контролируемый, водосток предполагает сбор и отвод воды при помощи желобов, расположенных с наружной стороны. Для стока воды в парапете проделываются специальные отверстия.

Внутренний монтируется непосредственно в кровельную систему, еще до того, как был собран кровельный пирог. За счет этого, его монтаж более сложен, но зато водосток в таком случае можно спрятать внутри здания. В связи с этим, вопрос об отводе воды необходимо решить перед тем, как сделать плоскую крышу.