Ремонт квартиры нередко предполагает замену плиточного пола на новый. Многих приводит в ужас перспектива демонтажа старого покрытия - огромный объем работ, тяжелый труд и горы-горы строительного мусора, грязи и пыли. Интересно, можно ли класть плитку на старую плитку, ведь это позволить пропустить самые неприятные этапы ремонта.

К сожалению, никто не рискнет дать однозначный ответ на вопрос, можно класть плитку на плитку или нет,без предварительного обследования старого пола. Уж слишком много зависит от его состояния. В этой статье мы собираемся рассмотреть вопрос, кладут ли плитку на плитку вообще, и как это сделать грамотно.

Как известно, плитку укладывают на жесткое и прочное основание, поэтому логично было бы предположить, что, прежде чем принимать решение о возможности положить новый плиточный пол поверх старого конкретно в вашем случае, необходимо проинспектировать прежнее покрытие на надежность сцепления старой плитки с основанием.

Сразу отметим, что специалисты не рекомендуют заново покрывать плиточные покрытия, которые уже давно эксплуатируются, поскольку находятся в определенной зоне риска: они подвержены повреждениям разного рода – трещинам, сколам и т. д. В этих условиях нельзя исключать, что новый пол прослужит недолго.

При использовании данной технологии высота пола увеличивается и вполне может оказаться выше уровня порожка, что в определенных случаях, скажем, в ванной комнате, имеет губительные последствия. Поэтому так важно предварительно сделать все замеры/

Оценка состояния старого плиточного покрытия

Некоторые дефекты старой плитки, скажем, трещины, сколы или отстающие части, можно сразу же обнаружить даже при беглом осмотре. Однако, и в этом ошибка многих новичков, визуального осмотра недостаточно. Как показывает практика, отсутствие видимых дефектов и надежность покрытия на вид подчас не одно и то же. Старый пол необходимо тщательно обследовать. Вооружившись деревянным молоточком поверхность, элемент за элементом, простукивают. Плохо приклеенный можно различить по характерному звонкому или дребезжащему звуку.

Если таких элементов в отделке пола слишком много, то вопрос можно ли класть плитку на старую плитку, вообще не встает. Двух мнений быть не может – необходим демонтаж с последующим устройством нового покрытия по общим правилам.

Старое покрытие удаляют также в случае, если под ним проходят какие-нибудь коммуникации. Особенно это касается случаев, когда к ним нет доступа типа люка и другого.

Допустим, вам посчастливилось, и плиток с дефектом несколько. Какой будет последовательность ваших действий?

Подготовка старого покрытия под новое

Эти работы проводятся в несколько этапов.

Ремонт покрытия

Вокруг проблемной старой плитки удаляют замазку или застывший раствор и, поддев ее ломом, максимально аккуратно поднимают, так чтобы не нарушить ни ее целостность, ни основания под ней. Смешивают небольшое количество цементного состава и заполняют им пустоты. Затем тщательно грунтуют.

Если вам удалось удачно снять плитку, ее можно заново закрепить на старом месте. Единственное, нужно знать – к последующим этапам можно приступать примерно через сутки.

Обработка поверхности

Плитка, как правило, гладкая, поэтому новый пол будет с ней плохо сцепляться. Значит, на этом этапе основной задачей будет получение шероховатой поверхности, и чем больше будет канавок, куда попадет раствор, тем крепче будет держаться новая. По отделке можно пройтись шлифовальным станком, чтобы частично удалить верхний слой или сделать насечки с шагом в 10–20 мм и т. п.

Однако, такой вариант подходит не для каждого типа. К примеру, ни сверло, ни болгарка «не возьмут» глазурованную. К тому же механический способ довольно трудоемкий и пыльный.

Более современным и надежным способом придания шероховатости является использование грунтовки типа «Бетоноконтакта». Они отличаются превосходной адгезией с любым материалом, даже если его впитываемость невысокая. Это акриловые смеси с содержанием цемента, песка и различных наполнителей. Использование грунтовки этого типа обеспечивает максимально эффективно подготовленную поверхность под плиточный пол. К тому же сам процесс занимает рекордно мало времени.

Поверхность тщательно очищают и прежде всего от пыли. Для этого используют тяжелый строительный пылесос. Далее, используя моющее средство, удаляют остатки грязи, жира и прочего. Пол промывают водой, высушивают тряпками и оставляют просыхать от остатков влаги в течение пары часов.

Затем наносят предварительно тщательно перемешанную грунтовку. Кстати, перемешивание желательно время от времени повторять в процессе грунтовки. Материал наносят валиком или кистью по всей поверхности. Розоватый оттенок бетоноконтакта помогает уследить, чтобы при обработке не осталось необработанных участков.

При необходимости сцепляемость грунтовки даже можно увеличить, если добавить в смесь кварцевые частицы, напоминающие своей вытянутой формой иглу. Такой раствор работает даже на стеклянной поверхности.

Прогрунтованный пол становится шершавым, чем-то напоминающий крупнозернистую наждачную бумагу. Укладку отделки выполняют после полного просыхания грунтовки, то есть приблизительно через три часа. Точное время высыхания бывает указано на упаковке.

Обработанная поверхность может быть недостаточно ровной или иметь другие изъяны, что крайне нежелательно, поэтому, возможно понадобится дополнительное выравнивание.

zamena—plitki-4

В общих чертах монтаж плиточного покрытия на плиточный пол имеет ту же технологию, что обычный. Среди наиболее важных нюансов отметим два:

• шпатель выбирают с гребенкой высотой примерно 1,0–1,5 см;
• направление укладки нового кафеля противоположно имеющемуся, чтобы новые швы не совпадали со старыми.

Немаловажно также какими клеевыми составами при этом пользуются, можно ли класть плитку на цемент. В этом вопросе стоит прислушаться к мнению профессионалов.

• Сцепляемость плиточного клея гораздо выше, чем у цементного раствора. Он экономит время и не требует особых знаний и навыков.
• Клеевой состав для полов с нижним плиточным основанием должен отличаться пластичностью и высокой адгезией, скажем, Церезит CM17 или Vetonit Renovation и другие. Все они предназначены для устройства особо прочных и сложных полов. Правда, эти клеевые смеси дороже, однако, только они гарантированно обеспечат прочность, надежность и долговечность нового пола.

11-03-2015

Очень часто, выполняя ремонт в квартире, особенно на кухне или в ванной, хозяева задаются вопросом о старом кафельном покрытии. Можно ли класть плитку на плитку? Что делать: демонтировать или положить плитку на слой старого кафеля? Если удалять старое покрытие, то временной период проведения ремонта может значительно затянуться, да и финансов потребуется больше. Связано это с необходимостью выравнивания поверхностей после осуществления демонтажных работ.

Укладка плитки на плитку производится после определения состояния старой плитки.

А еще отдельное время нужно будет потратить на сам процесс удаления плитки со стен или пола ванной (кухни) и на последующий вынос строительного мусора. Именно в связи с этими факторами и возникает логический вопрос о возможности укладки новой плитки поверх старой. Это вполне приемлемая ситуация, естественно, с учетом некоторых требований.

Критерии оценки состояния старого кафельного слоя

Чтобы ваше решение об укладке новой плитки на слой старой было взвешенным и правильным, тщательно обследуйте и оцените качество старого плиточного покрытия стен ванной или кухни.

Самое главное – выяснить, как прочно оно держится на стене (полу).

Если старая плитка треснувшая или имеет сколы, то ее лучше удалить.

1. В самом начале старую плитку осматривают на наличие разнообразных повреждений, таких как трещины, сколы или отстающие от стены части кафеля. Не доверяйте только своим глазам. Даже если визуально кажется, что плитка располагается на стене ванной достаточно надежно, это не всегда так.
2. Необходимо вооружиться деревянным молоточком и простукать все вызывающие подозрение участки. Если вы услышите характерный дребезжащий звук либо после этой процедуры на поверхности плитки появятся трещины, значит, крепление кафеля не отвечает требованиям надежности.
3. Удалите такую старую плитку с поверхности стены (пола) ванной комнаты (кухни). Если этих участков большое количество и они составляют весомый процент от площади всей поверхности, то придется все же запастись терпением, временем, финансовыми средствами и приступить к процедурам по полному демонтажу кафеля. Дальше вас ожидает операция по выравниванию поверхности, и, только закончив ее, можно положить плитку.

Если речь идет о напольном керамическом покрытии ванной комнаты, то здесь важен еще один момент: уровень пола. Нужно проверить, не будет ли он превышать высоту порога в комнате, и только потом класть плитку на имеющийся кафельный слой.

Вернуться к оглавлению

Подготовка поверхности старого кафеля к укладке нового покрытия

Схема укладки плитки на старую плитку.

Итак, вы тщательно осмотрели все участки кафельной поверхности и пришли к выводу, что старое керамическое покрытие ванной комнаты можно оставить. Значит, класть плитку будем поверх него. А это требует применения особой технологии, немного отличающейся от обычной укладки.

Чтобы сцепление между двумя плиточными слоями было прочным, нужно старый кафельный слой сделать шероховатым. Это необходимо для качественной адгезии. Как это сделать? Существует несколько простых способов.

1. Можно просто снять верхний плиточный слой, так как обычно он глянцевый. В этом случае он уже не будет мешать хорошему сцеплению двух покрытий.
2. Другой вариант предусматривает нанесение насечек на плиточную поверхность.
3. Третий способ предлагает провести обработку старой кафельной поверхности специального рода грунтовкой.

Все эти три варианта вполне осуществимы своими руками. Но имейте в виду, что первые два метода будут более трудоемкими. В процессе их осуществления образуется много грязи и пыли. Если это вас не останавливает, можно воспользоваться одним из них. Третий способ более простой, но требует определенных финансовых затрат, направленных на приобретение специального грунтовочного состава.

Чтобы привести в исполнение первый вариант, вам понадобится такой инструмент, как болгарка. С ее помощью намного легче выполнить удаление глянцевого слоя плитки, да и насечки сделать быстрее и проще.

Для того что бы укладка кафеля была возможна нужно подготовить старый слой, например, нанести насечки.

Проведя эту процедуру, вы улучшите качество контакта клеящего состава со слоем старой плитки. Обратите внимание, что можно не удалять весь верхний слой старой плитки, достаточно, если процент обработанной таким способом площади составит 60%. Если же вы остановились на методе, подразумевающем нанесение насечек, то обычно расстояние между ними составляет от 1 до 2 см.

Теперь – что касается обработки грунтовочным составом. Это наиболее современный способ, позволяющий сделать гладкую поверхность пригодной для ее отделки каким-либо материалом. Такой метод придает любой поверхности свойства шероховатости. Называется такой грунтовочный состав бетон-контакт. Покрытие этим видом грунтовки обеспечит вам качественное сцепление с глянцевой поверхностью старого кафеля, на такой слой очень хорошо наносится клей, предназначенный для керамической плитки.

Вернуться к оглавлению

Как правильно класть плитку на старую плитку: технологический порядок выполнения работ

Если вы еще ни разу не выполняли отделку при помощи плитки, то лучше всего заранее ознакомиться с основными правилами и предъявляемыми к этому процессу требованиями. Так вы сможете избежать многих ошибок, которые делают начинающие мастера.

При укладке половой плитки на старую плитку, следует учитывать, что это значительно повысит уровень пола.

1. Сначала нужно провести обработку поверхности в местах сколов и других повреждений. Для этих целей используют раствор из цемента и песка. Заменить раствор можно и на специальный плиточный клей. Заделку неровностей осуществляют вровень с основной поверхностью, после чего следует дождаться ее полного высыхания.
2. На следующем этапе необходимо провести окончательное очищение обрабатываемой поверхности от оставшихся загрязнений. Это могут быть остатки раствора, клея и др. Все они счищаются, а поверхность протирается насухо при помощи куска ткани или губки.
3. Теперь, как уже отмечалось выше, наступает очередь нанесения грунтовочного состава бетон-контакт. Делается это при помощи валика (кисти). Для ее схватывания достаточно от 2 до 4 часов. Точное время указано в инструкции, которая прилагается к грунтовке.

Если же вы выбрали другой способ подготовки старой плитки к последующей укладке нового покрытия, то глянцевую поверхность нужно удалить, используя болгарку. Об этом способе более подробно рассказано выше. Только не забудьте при выполнении этой процедуры обеспечить себя надежной защитой. Руки должны быть в перчатках, использование защитных очков тоже является обязательным условием. Работа с болгаркой подразумевает возможность попадания частей плитки в глаза, чтобы предотвратить это, никогда не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты.

После этих процедур можно класть плитку.

1. Нанесение клея.
2. Укладка плитки.

Клеящий состав для плитки наносится путем использования шпателя (гладкого). А вот выравнивание и придание ему рельефной формы выполняется уже с помощью инструмента зубчатого характера. Отделка плиткой производится обычным способом.

Еще один важный момент: если положить плитку на старую плитку, клеевой состав будет сохнуть немного дольше обычного. Связано это с низкими впитывающими свойствами основания. Все это не позволяет проводить последующие работы, связанные с затиркой, сразу же после укладки. Лучше подождать примерно 3 или 4 дня и только потом заниматься финишной отделкой швов. Для нанесения затирки лучше всего подходит резиновый шпатель.

Во время ремонта на кухне, в ванной или в туалете возникает вопрос, можно ли класть плитку на плитку, положенную ранее. Некоторые мастера считают, что старый кафель нужно удалять, другие предпочитают положить новую плитку по старой. В любом случае нужно обследовать состояние укладки старой плитки и только после этого принимать решение.

Как оценить состояние старого плиточного покрытия

Демонтаж старого покрытия связан с определенными трудностями: дополнительные затраты средств и времени, трудоемкость работы, большое количество мусора, пыли, недовольство соседей. В результате, после того, как старое покрытие будет удалено, могут образоваться неровности, которые необходимо выровнять.

При укладке по старой плитке, если она была положена качественно, уже имеется практически ровная поверхность пола или стены, что значительно упрощает работу.

Для того чтобы новое покрытие прослужило долго, необходимо провести тщательное обследование старого. Для этого нужно:

• выяснить, насколько прочно оно держится. Для этого следует простучать деревянной киянкой или молотком каждую плитку. Если при этом слышен звук пустоты, плитка вибрирует, после простукивания на ней образовались трещины, ее следует удалить. Если процент дефектных участков значителен, придется удалять все покрытие;

• если плитку кладут на пол, нужно учесть, что уровень пола при этом поднимется. Это может повлиять на открывание дверей, возможно, придется менять крепления мебели и сантехнического оборудования.

Подготовка поверхности к укладке

Технология укладки плитки на кафельное основание отличается только на этапе его подготовки. Если уложенная ранее керамика имеет ровное и скользкое покрытие, то это вызывает сомнения, достаточными ли будут силы адгезии (сцепления), чтобы клей надежно удерживал новую плитку. Чтобы обеспечить надежное сцепление, можно поступить двумя способами.

По плиткам старого слоя наносятся насечки и прорези болгаркой с диском по бетону. Диском можно снять весь глазурованный слой, но достаточно и 50%.

Насечки можно делать с помощью перфоратора с плоской насадкой. Режим вращения следует отключить. Это метод менее эффективен, так как образуются слишком глубокие впадины, что ведет к увеличению расхода клея.

Работа трудоемкая, шумная и пыльная. Выполнять ее нужно соблюдая меры безопасности: работать в респираторе и защитных очках.

Более быстрый и эффективный способ - применение специальной грунтовки «Бетон-контакт». Эта грунтовка способна придать шероховатость любой глянцевой поверхности, тем самым увеличив силу сцепления поверхностей. На рынках строительных материалов представлен большой ассортимент грунтовок.

Грунтовка наносится валиком или кистью. Время ее высыхания указано на упаковочной таре, обычно составляет 2-4 часа.

Если же такой или аналогичной грунтовки не оказалось, можно обработать глазурь цементным раствором. Готовится он в пропорции 1:3 цемента и мелкого просеянного речного песка.

После высыхания загрунтованной поверхности можно приступать к укладке плитки. Клей наносится плоским шпателем, затем выравнивается зубчатым. Зубчатый шпатель перемещают в двух перпендикулярных направлениях или делают круговые движения.

Следует учесть, что глазурованная поверхность не впитывает влагу, поэтому клей, нанесенный на нее, сохнет дольше. Это создает дополнительные проблемы, особенно при укладке плитки на стены: плитка, если она не кладется от пола, может «плыть». Поэтому весь нижний ряд нужно снизу закрепить упорами, дождаться полного высыхания клея. Только после этого можно приступать к укладке следующих рядов.

Когда нельзя класть кафель на кафель

Если со временем старая плитка потрескалась, то это первый признак, что она изготовлена из некачественного материала. В том случае класть кафель на кафель нельзя. Старое покрытие будет продолжать разрушаться, образуя непрочный слой между основанием и новым кафелем, и новое покрытие со временем отвалится.

Если кладем плитку на пол, имеющий значительный уклон, то выровнять его клеем не удастся. В этом случае нужно снять старое покрытие, выровнять пол обычными способами: бетонной стяжкой, нивелирующими смесями. После этого уложить плитку. Аналогично и при облицовке стен, имеющих отклонение от вертикали, впадины или выпуклости.

Трещины на напольной плитке могут образоваться из-за неравномерной усадки основания или его деформации. В этом случае старое покрытие нужно обязательно снимать. Далее нужно принять меры для выравнивания основания бетонной армированной стяжкой.

Новую плитку можно положить двумя способами: на старую плитку или на основание, с которого предварительно снята старая. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Выбор способа укладки зависит от решения хозяина исходя из конкретных условий.

Капитальный ремонт в ванной комнате часто начинается с удаления старой плитки и укладки новой. Керамическая плитка – универсальный отделочный материал, подходящий для большинства помещений, эстетично выглядит, практична в уходе, прочная. Ее часто укладывают при ремонте ванной комнаты, кухни, коридоров, помещений с повышенной влажностью.

Можно ли класть плитку на плитку на полу, стены, как это сделать правильно? Мы расскажем, как выполнить такую ​​работу, чтобы получить желаемый долговечный эффект.

Укладка плитки поверх старой – плюсы и минусы

Одна из первых работ, запланированных при ремонте ванной и туалета – замена плитки. Хорошо уложенный кафель, даже если ему несколько лет, сильно прилипает к стене, полу. Можно сэкономить на ненужной работе и затратах, связанных с удалением старых плиток. Следует учитывать – если удалять старый кафель, который обычно отходит довольно легко, нужно также снять слой старого клея. Это довольно трудоемкая задача, многие специалисты хотят получить довольно крупные суммы за такую работу. Экономичное решение – расположение новой плитки на старую.

Размещение нового кафеля на старом занимает меньше времени и работы, но предполагает дополнительные риски:

1. даже если все идет гладко, всегда существует вероятность, что старое покрытие стены не удержит новое;
2. площадь комнаты сокращается;
3. появляется необходимость увеличить длину труб, выступающих из стен, иногда даже заменить ванну, если она идеально подогнана к поверхности стены.

Поэтому стоит подумать, может лучше потратить больше времени и денег, удалив старый слой. Если, однако, необходимо сократить расходы, нужно тщательно проверить, хорошо ли старое покрытие держится на стене. Если класть кафель на неустойчивой поверхности, он начнет отпадать через короткий промежуток времени.

Порядок выполнения работ

Процесс укладки включает определенные подготовительные работы. Порядок работ следующий:

1. Тщательное изучение поверхности, простукивание, удаление отслаивающегося слоя.
2. Подготовка поверхности:
   • шлифовка, насечка;
   • очистка от жира, грязи;
   • грунтовка.
3. Укладка нового кафеля.
4. Затирка.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Обследование старого слоя

Необходимо проверить весь ли кафель прочно держится на стене. Нужно убедиться, что каждая плиточка крепко приклеена к стене, простукивая каждую. Используют деревянный молоток или деревянную ручку молотка, простукивая старые плитки, слушают звук. В тех местах, где нет плиточного клея, слышен характерный глухой звук.

Все пластины, издающие глухие шумы нужно удалить. Также следует удалить весь кафель, начинающий отходить от поверхности. Если приклеить на него новый, существует высокий риск, что он быстро отпадет вместе со старым.

Полученные промежутки заполняются штукатурным раствором, выравнивают уровень поверхности. Если большое количество плиток создает глухой шум, размещение нового слоя на них не рекомендуется, он может отпасть в любой момент.

Подготовка поверхности

Перед работой нужно тщательно подготовить поверхность. В ванных комнатах часто укладывают кафель с гладкой поверхностью. Гораздо реже применяют грубую керамику, используемую на наружных поверхностях – лестницах, террасах. Поэтому поверхность должна быть перетерта, можно нанести различные царапины, канавки, чтобы полностью избавиться от стекловидной, гладкой поверхности. Это увеличит адгезию. Для работ понадобятся:

• наждачная бумага,
• угловая шлифовальная машина или сверло с резиновым диском.

Если пропустить этот этап работы, клей не сможет плотно связаться с основанием, новое покрытие довольно быстро отвалится от стены.

Аналогичные процедуры нужно выполнить на полу. Перед наклеиванием нового слоя старую поверхность нужно тщательно вымыть. Нужно полностью удалить жирные пятна, грязь, уменьшающие адгезию основания. До начала работы необходимо тщательно обезжирить поверхность старого кафеля, удалить камень, собирающийся вокруг кранов, смесителей. Для работы понадобятся:

• губка,
• теплая вода, смешанная со стиральным порошком или жидкостью для мытья посуды.

Следует промыть поверхность чистой водой, затем тщательно высушить. Большие дефекты, неровности необходимо зашпаклевать.

Отшлифованные и промытые пластины нужно обязательно загрунтовать. Стоит купить более дорогую, высокого качества грунтовку с дополнительными частицами мелкого заполнителя. Грунтовка должна быть обогащена агрегатом на основе акриловой смолы, обеспечивающим отличную адгезию, шероховатость поверхности. Это позволит создать приемлемую шероховатость поверхности стены, непосредственно увеличивающую прочность соединения элементов покрытия.

Грунтовку наносят с помощью валика или кисти. Желательно использовать валик, с ним быстрее, проще нанести равномерный слой грунтовки. Перед обработкой поверхности необходимо тщательно перемешать грунтовку в контейнере до однородной консистенции. После нанесения слоя грунтовки нужно подождать 24 часа.

Укладка

С этого момента укладка нового слоя не сильно отличается от традиционного способа наклеивания на бетонное основание и оштукатуренные стены.

Для выполнения работ потребуются:

• зубчатый шпатель с зубчиками около 5-8 мм;
• резиновый молоток;
• силикон для герметизации краев кафеля и ванной, раковины;
• крестики для поддержания равного расстояния между отдельными пластинами.

Какой плиточный клей лучший?

Чтобы нанести новые плитки, понадобится эпоксидный клей с высокой адгезией (Ceresit CU 22) или эластичный клей (CM 17 «Super Flexible»). Если выбрать обычный цементный раствор, это позволит нам снизить затраты. Однако это произойдет за счет худших параметров (например, отсутствие водонепроницаемости, что исключает установку душевой кабины в ванной). Другими рекомендуемыми клеями являются:

• Atlas Plus White (для каменной плитки),
• Atlas Plus Mega (для большого формата),
• Atlas Progres Mega White (для полированной керамики),
• Atlas Plus (для других плиток).

Класть керамическую плитку нужно при температуре от + 5 до + 25 °С.

Для приклеивания кафеля нет необходимости его смачивать, следует только хорошо его пропылесосить, полностью удалив пыль, скопившуюся на поверхности. Не нужно наносить слой клея на всю поверхности пластины, это препятствует хорошему прижиманию плитки к стене. Небольшие канавки в нанесенном клее позволяют распространиться излишкам клея под пластиной без утечки наружу.

Следует использовать эластичный клей для керамической плитки с повышенной прочностью, его наносят на загрунтованную поверхность в 2 этапа:

1. Сначала наносят клей по всей поверхности.
2. Затем, используя зубчатый шпатель, придают подходящую толщину клеевой основе.

Толщина клея не должна превышать предельных значений, указанных производителем на упаковке. Для улучшения сцепления, клей может также быть распространен на верхней части керамической пластины.

Важный принцип – никогда не укладывать новый кафель так, чтобы он полностью совпадал со старым. Если используются пластины аналогичного размера, что и старые, следует сделать внизу полосу, например из декора, чтобы сместить швы, исключить их совпадения. С помощью декоративных полосок можно выполнить смещение ряда между новым и старым на 3-5 сантиметров.

Если принято решение изменить рисунок укладки, можно положить новый слой по диагонали.

Для достижения желаемого эффекта необходимо выполнить выравнивание нижнего слоя. С помощью распорок крестиков укладываем следующую полоску плитки.

Плитку на стенах рекомендуется укладывать снизу вверх, но это не обязательное правило. Следует следовать этому правилу, если нет опыта. Особенно важно выполнить разведение клея подходящей консистенции, что предотвращает слишком быстрое приклеивание или наоборот слишком медленное, со смещением плывущего кафеля.

После укладки нужно подождать 24 часа.

Затирка

К затирке можно приступать на второй день после укладки плитки. Следует тщательно очистить все канавки влажной тканью, затем выполнить затирку.

Нужно как можно скорее очистить поверхность вокруг швов перед застыванием затирки. Это особенно важно, когда кафель имеет шероховатую поверхность, его последующая очистка трудоемка, требует использования дополнительных инструментов (проволочной щетки). Грубые, острые инструменты нельзя использовать на гладком кафеле, чтобы не поцарапать его.

Приблизительно через 48 часов необходимо тщательно проверить, все ли плитки прочно приклеились к стенке, например, при помощи простукивания, надавливания на них рукой. Если одна из пластин начинает отходить от поверхности, нужно удалить несколько примыкающих фрагментов, чтобы увидеть, что является причиной, прежде чем снова ее приклеить.

Заключение

Замена плитки в ванной комнате, кухне ассоциируется с пылью, шумом, грудой строительного мусора. Это занимает много времени, может привести к более глубокому повреждению стен. Такие работы особенно трудно выполнять в углах, по краям стен, полов. Можно избежать проблем, уложив новый слой керамики на старый. Это не слишком заметно уменьшит комнату, ведь вместо толстого слоя цементного раствора используются современные клеи, отличающиеся высокой эластичностью. Уже 3-4 миллиметровый слой раствора сможет удерживать тяжелую пластину. Благодаря новым технологиям, укладка кафеля осуществляется сегодня намного проще и чище, чем несколько лет назад.

Широкий спектр предложений на рынке и новые тенденции в дизайне интерьера часто вызывают желание сменить отделку ванной или фартук на кухне. Если старый слой кафеля держится крепко, при правильной подготовке основания и выборе соответствующей грунтовки, клея можно смело укладывать новый, полностью преобразив вид стены. Укладка нового кафеля на старый помогает сэкономить время, средства, избежать обилия мусора, шума, неудобств, создаваемых при ремонте.

Экономия – философия, принцип и двигатель прогресса. Под экономическими лозунгами появляются новые технологии, разрабатываются хитроумные способы, позволяющие сокращать затраты труда, денег и немаловажного фактора - времени. Во славу экономии забываются порой строжайшие предписания строительных нормативов, запрещающие клеить напольную керамику на предыдущее покрытие из аналогичного материала. Однако именно она заставила народных умельцев задуматься над проблемой «можно ли класть плитку на плитку». А раз им пришлось «поломать» голову, так и выход был найден - надежный способ соорудить новое покрытие поверх уложенного кафельного пола.

Экономические предпосылки сохранения покрытия

Мысль о том, что жесткий, ровный, не пропускающий воду керамический пол можно не демонтировать перед сменой покрытия, не могла не возникнуть у расчетливых мастеров, так как:

• демонтаж отнимет немало сил и времени;
• вместе с плиткой наверняка отколются фрагменты цементно-песчаной стяжки. Ее нужно будет снова заливать целиком или локально. с фанерным или гипсокартонным настилом тоже придет в полную непригодность с последствиями полной переделки. И полимерную подготовку также предстоит подновлять;
• запыление будет значительным. Перед ремонтом освободить нужно будет не только само помещение, но и смежные комнаты. Даже если укрыть в соседних помещениях мебель и технику полиэтиленом, не факт, что не пострадает загрязнившаяся отделка;
• предстоит вывоз мусора, уборка;
• грядет сооружение новой стяжки с приобретением материалов, с расходом труда и снова времени на ожидание твердения растворов или связующих веществ.

Не мудрено, что сумма осложнений настойчиво нашептывала мысль об отказе от ремонта. Но если старое покрытие взывает к переделкам, средства минимизации расходов следовало отыскать. Т.е. получить возможность уложить керамические квадратики, шестигранники и прямоугольники на, вероятно, не слишком презентабельных предшественников. Задача заключалась в устранении чисто технических препятствий, мешающих воплощению плана.

Иногда возникает необходимость уложить кафельную плитку на деревянный пол. Из-за того, что древесине свойственно менять размеры от нестабильности температуры и влажности, это может показаться невозможным. Расскажем, как это правильно сделать и избежать неприятностей в статье: .

В чем заключаются затруднения?

У слегка устаревшего технологического указа, согласно которому перед укладкой нового покрытия керамику следовало безоговорочно истребить, есть веские причины:

• черновая основа должна быть монолитной, а не сложенной из отдельных, недостаточно крупных элементов;
• черновая поверхность должна отличаться пористостью и шероховатостью, требующейся для надежного сцепления с ней клеящего вещества, что не свойственно керамическим изделиям.

Монолитность не вызовет опасений у владельцев пола с грамотно уложенной предыдущей плиткой, как правило, довольно новой. Если керамическое покрытие с подстилающей основой действительно создает единое целое, оно достойно выполнит несущую функцию. В обратном случае на связующую прослойку, расположенную между старым покрытием и его основанием, ляжет излишне большая нагрузка. В результате отколются элементы обоих покрытий.

С пористостью все сложнее. В ней-то и основная загвоздка для тех, кто задумался над вопросом «можно ли класть кафель на кафель». Главный плюс строительной керамики – высокая плотность с минимальным количеством пор, способных впитывать влагу.

Влагопоглощение или по-научному его впитывающий коэффициент напрямую связан с количеством пор. У плитки для внутренней отделки он варьирует от 0,5 до 3,0%. Причем в 3%-ном случае дополняется верхней глазурью, оставляя пористой тыльную сторону для оптимизации адгезии. А ведь клею нужно проникнуть через миниатюрные канальца в тело подосновы, закрепиться в нем и притянуть к себе финишное покрытие. Значит, поры нужно просто открыть или создать, а заодно и повысить шероховатость. Как?

Для того чтобы повысить пористость и обеспечить необходимую для приклеивания шероховатость были изобретены три варианта:

• Зачистка верхнего слоя опорного керамического пола шлифовальной машинкой-болгаркой.
• Формирование насечек, желательно совмещенное с предыдущим средством.
• Использование Бетоноконтакта с маркировкой CERESIT СТ-19, обогащенного игольчатым кварцем, или его собрата с обычным песком. Есть аналоги с маркой Кнауф, Боларс и др. После нанесения данных грунтующих материалов поверхность приобретает требующуюся шершавость, благодаря чему можно будет использовать обычный клей для плитки, такой как CERESIT СМ-11.

Лучше всего, если все три действенных метода будут использованы вкупе. Тогда уж точно сцепление будет отличным.

Даже безупречная укладка плитки будет выглядеть не идеально, если на завершающем этапе отделки не уделить достаточного внимания плиточным швам. Узнаете как выбрать затирку для плитки и чем отличаются цементный и эпоксидный варианты в следующем материале: .

Противопоказания к проведению таких работ

Средства придуманы, однако их применение не всегда осуществимо, что обязательно нужно учесть еще на стадии зарождения идеи. Нижеследующие противопоказания определяют, можно ли укладывать плитку на плитку в конкретном случае:

• Плитка была уложена на некачественный клей, вследствие которых преобладающая часть элементов отклеилась от основания совсем или частично. То же самое могло произойти по причине несоблюдения инструкции изготовителя клея или при нарушении пропорций. Чтобы выявить указанную причину проводится своеобразная диагностика с помощью деревянной рукоятки любого из инструментов. Посредством простого постукивания выясняем, равнозначно ли каждая плитка отзывается на него. Слышим звон, значит, внутри пустота, раздается дребезжание – вовсе отклеилась. Только глухой звук убедит в прочности и надежности.
• Пол облицован неровно. Вообще для укладки кафеля допустимы перепады в 4 мм на 2 м приложенной к поверхности рейки, т.к. грунтовка и связующее вещество будут играть заодно роль выравнивающей прослойки. Но если нарушений больше, берем в руки перфоратор.
• Кафель очень стар и покрыт сеточкой трещин, в которых, без сомнения, скопилась многолетняя грязь, несмываемый жир, развелись грибки.
• Под старым керамическим покрытием проходят коммуникации, а ревизионные лючки к ним в прошлый раз забыли соорудить. Такой пол демонтируем, «не дожидаясь перитонитов», и устраиваем все по правилам.
• После пол в обустраиваемом помещении будет выше, чем общий уровень полов. Подобное превышение крайне нежелательно, ведь керамику кладут в основном в ванных, в душевых, в кухнях. Словом там, где положено полы делать ниже на 3-5 см, чтобы у случайно пролитой воды не было возможности свободно стекать за пределы помещения.

Если перечисленных препятствий не выявлено, можно приступать к подготовке пола и к следующей за ней укладке. К работе следует приступить, если температура пола будет не ниже +5ºС, а в общая в помещении не меньше +10ºС.

Процесс сооружения плитки поверх плитки

Принципиально от стандартов описываемая схема отличается только подготовкой. Сначала по традиции вычерчивается небольшой план со всеми конструктивными особенностями помещения. Затем проводится примерка с раскладкой материала «в сухую», чтоб посмотреть, как будет выглядеть керамический пол, чтоб расположить прирезанные куски плитки в удаленных от обзора местах. Раскладку плитки нужно произвести так, чтобы швы верхних элементов опирались на цельные плитки. Т.е. нужно сместить верхние швы относительно нижних или постараться, чтобы совпадений было минимальное количество.

• Проводим тщательную ревизию с подробным простукиванием элементов в центре и по углам. Выявленную ненадежную плитку аккуратно демонтируем при помощи зубила и молотка, оголенный участок заливаем цементным раствором. Ждем застывания. Время отвердевания раствора пропорционально толщине цементно-песчаной заливки. 10,0 мм будут застывать 1 неделю.
• Выкрошенные швы вычищаем стамеской, заполняем клеем для плитки или тем же раствором, что использовали для заливки участков.
• Зачищаем глянцевую поверхность кафеля болгаркой, шлифовальный круг выбираем со средней зернистостью. Желательно сделать еще и насечки.
• Тщательно отмываем старую керамику сначала просто водой от пыли, затем мыльным раствором. Если есть застарелая грязь и жирные пятна в воду добавляем соду. В завершении несколько раз смываем чистой водой.
• Обрабатываем старый керамический пол Бетоноконтактом Церезит СТ-19. Наносим его равномерно, распределяем кистью или валиком. Продается материал в готовом виде, расфасован в ведерки по 15 л. Расходуется приблизительно по 300 гр. на м². Перед нанесением на пол сопряженные конструкции, трубы, детали рекомендовано закрывать полиэтиленом. Иначе случайные кляксы и мазки розового цвета будет сложно удалить. Ждем высыхания 3-4 ч. Если плитку сажать будем на плиточный клей, увлажнять ее перед укладкой не нужно.
• Наносим клей указанной производителем толщиной на небольшой участок пола. Клей быстро теряет эластичность, потому обрабатываем им площадку менее 1-го м².
• Приклеиваем первую плитку с усилием. Пока клей не начнет схватываться, ее положение можно скорректировать. Точно также укладываем элементы, окружающие ее. По периметру каждой из плиток надо оставить деформационный шов на линейное расширение. Величина его зависит от размера элементов, обычно это 1-4 мм. Для формирования швов используем крестовины из пластика.
• Спустя сутки бороздки вокруг плитки нужно будет заполнить подходящей по тону полимерцементной композицией или раствором из равных частей песка и цемента.

Твердеть плиточный клей должен естественным образом без искусственного подогрева и вентиляции. Увлажнять посаженное на клей покрытие после укладки тоже не надо.

Крайне важно в точности соблюдать предписания изготовителей материалов, ни на йоту не отступая от инструктажа. При скрупулезном соблюдении правил через 3 или 5 дней по отделанной поверхности уже можно будет смело ходить. И на вопросы соседей-коллег-знакомых «можно ли ложить плитку на плитку» давать честный утвердительный ответ.

Видео-примеры проведения монтажа