После сборки сруба бани и установки дверей, окон, нужно задуматься о монтаже полового покрытия. Как сделать пол в бане различными способами, расскажем в этой статье. Соблюдая все этапы можно выполнить работу без ошибок и качественно.

Перед монтажом пола в бани нужно определится каким он будет: деревянным или стяжка. На выбор влияют несколько факторов:

1. Вид материала, из которого выполнены половые лаги.
2. Материал, из которого построена баня.
3. Какой планируется система слива.
4. Назначение помещений (парилка и моечная совмещенные или раздельные, сухой пар используют или влажный и т.д.)
5. Материальная сторона.

Деревянный пол - особенности и назначение

Деревянный пол в банях используется в большинстве случаев. Такая популярность связана с доступностью материла и быстротой монтажа (не нужно делать технические перерывы в работе). Можно купить уже обработанные антисептиком и просушенные половые доски или бревна. А процесс укладки простой, и даже новичок, прочтя пошаговую инструкцию, сможет застелить пол. Конечно, ошибки допускают в любой работе, но если посмотреть тематическое видео и прочесть статью до конца, можно справиться. Выполнять настил в одиночку сложно, поэтому лучше поискать 1-2 помощников.

Для бани существует несколько способов укладки полов, но самые простые:

• «холодный» протекающий;
• «теплый» не протекающий.

Рассмотрим каждый подробнее.

Холодный пол - особенности конструкции

Доски «холодного» покрытия укладываются с зазором в 4–5 мм. Он необходим чтобы влага не скапливалась в бани, а протекала в подпол. Так как пол подобной конструкции все время холодный, то применять рекомендуется только в южных регионах страны или для бани при дачном участке.

Конструкцию невозможно утеплить, поэтому использовать в холодное время баню будет не комфортно. Конечно, существует вариант, когда половое покрытие поднимают выше уровня подушки под печку, и делают специальную вентиляцию. Так пол прогревается во время топки и быстро просыхает. О том, как это сделать своими руками подробнее поговорим в одной из следующих статей.

«Теплый» пол - особенности конструкции

Теплый вариант монтируют из плотно прилегающих друг к другу досок, которые имеют небольшой наклон. Наклон монтируется к специальному сливу, который, в свою очередь вмонтирован в сборник куда скапливается вся влага. Оттуда вода вытекает самотеком по наклонным трубам, за пределы бани. Эта конструкция напоминает «пирог». Верхние доски укладывают на черновые нижнего, между ними располагают утеплитель. Его прячут от влаги и делают пара в изоляцию.

Основные плюсы такой конструкции:

1. влага не скапливается около фундамента;
2. пол дополнительно утеплен, значит, будет прогреваться;
3. из-за специальной системы слива, половые доски прослужат дольше.

Бетонная стяжка в бани-особенности и назначение

Стяжка полов в бани более трудоемкий процесс, требующий некоторого навыка и теоретических знаний. Бетонную стяжку для пола бани можно выполнить несколькими способами: заливка прямо на грунт, стяжка на черновом полу. Самостоятельно проще выполнить первый способ.

Стяжка на грунте - особенности

Стяжку из бетона выполняют на предварительно снятый грунт и песочную подушку (подобное представлено на фото). После высыхания покрытие имеет неприглядный вид и нужна финишная отделка. Конечно, можно просто покрасить пол краской, но так как баня постоянно будет отапливаться до высоких температур, то химические составы в использование бани нежелательны. Самый простой способ, уложить керамическую плитку или натуральный камень. Но оба варианта дорогостоящие и трудоемкие.

В последнее время используют в бетонной стяжке ноу-хау “теплый пол”. Он бывает инфракрасным, водяным и кабельным. Но укладка в сырых помещениях требует особых знаний, потому выполнять ее самостоятельно не рекомендуется.

Важно при использовании бетонной стяжки в бани, правильно выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию пола. Утепление выполняется из полимерного материала, например ПСБ-С-35. Цена на материал от 70 р.

Монтаж полового покрытия в банях и саунах

Любой из рассматриваемых вариантов подходит для бани в частном доме или дачи. А как правильно сделать покрытие соблюдая основные правила и особенности технологии, расскажем подробнее.

Монтаж «холодного» протекающего пола

В качестве лагов под протекающий пол можно использовать металлические или деревянные палки прямоугольного или округлого сечения. Выбирать нужно в зависимости от материала из которого строился сруб. Так, для бани из бруса лучше использовать дерево сечением не менее 100 мм.

Перед укладкой, лаги нужно обработать антисептиками и пропитками. В качестве экономии используют машинное отработанное масло. Антисептики берут любые, но лучше прямого назначения «для бань».

Древесину перед укладкой просушивают до влажности менее 12–10 % или приобретают готовую, камерной сушки.

Укладка основы под пол

Монтаж лаг нужно выполнять параллельно стене, которая имеет меньшую длину. Для придания жесткости, под ними заливаются столбики из железобетона, расстояние между ними не должно быть более 1 м. Выкладывают следующими этапами:

• в местах установки снимается верхний слой грунта и засыпается подушка из щебня и песка (10-15 см) и армированной сетки;
• выкладываются столбики из красного кирпича или укладывают куски железобетонной плиты;
• конструкция гидроизолируется при помощи битумной мастики.

Если фундамент под баню был столбчатый, то уровень лаг должен быть параллелен и равен по уровню закладному бревну. При ленточном - верхней части фундамента.

Сверху на столбы укладывается в 2-а слоя гидроизоляция и монтируются лаги. Их нужно класть оставляя расстояние от основных стен не менее 4-5 см, со всех сторон, эти зазоры нужны для вентиляции.

Монтаж слива в подполье

Нужно выполнить систему, которая быстро будет выводить излишки воды, и не даст ей скапливаться около фундамента. Для этого нужно изучить грунт, так как от всасываемости влаги будет зависит конструкция:

• При хорошо впитываемом влагу грунте, верхний слой снимается по всему периметру бани и засыпается подушка из щебня толщиной минимум 250 мм. Она используется в качестве фильтра. Влага будет проходить сквозь фильтр и впитываться в почву. Это самый простой способ.
• При плохо впитывающем влагу грунте, делается уклон в 10 ° в сторону специально подготовленного слива (яма в глубину минимум 30–40 см, в которой укладывают трубу из ПВХ для слива диаметром от 15 см, засыпанная щебнем). Для того чтобы вода сливалась более равномерно грунт можно засыпать глиной и утрамбовать.

Укладка половых досок

Доски для пола можно использовать даже не обрезные, главное, их выровнять и обтесать. Укладку начинают от стены, отступив на 2 см. По отношению к лагам укладка перпендикулярна.

Крепить к лагам доски можно саморезами или гвоздями под углом в 45°. Чтобы щели между досок были одинаковыми используют кусочки фанеры толщиной в 3-5 мм.

Монтаж «теплого» не протекающего пола

Лаги под конструкцию укладывают точно так же, как в первом случае. Чтобы организовать наклон пола, нужно сделать врубки по 2-4 мм в каждой лаге, кроме расположенных у стен.

Монтаж системы слива

В качестве водоприемника используют яму 400х400 мм и глубиной в 300 мм (схема конструкции есть на фото выше). Вырыть ее нужно между двух опор. Для гидроизоляции в водосборнике делается «глиняный замок» или заливают стенки бетоном и промазывают битумом.

На дне, отступив на 2 см, монтируется сливная труба, которую нужно укладывать под наклоном. Для этого подойдет ПВХ труба сечением не менее 15 см.

Укладка половых досок

Монтаж пола начинают с чернового нижнего слоя. Для его крепления на балках с двух сторон крепятся бруски 50х50 мм по всей длине. На эти бруски стелют черновые доски, использовать можно любые оставшиеся после строительства, даже небольшой кругляк. От верха балки нужно отступать не менее 60 мм, зависит это от толщины предполагаемого утеплителя, он должен не перекрывать верхнюю часть лаги.

Сверху на черновой пол расстилают гидроизоляцию. ее нужно укладывать внахлест крепить стыки при помощи битумной мастики или скотча (в зависимости от вида гидроизоляции). Сверху на гидроизоляцию укладывают утеплитель (мин вата, эковата, керамзит, опилки с ПВА и т.д.). Утеплитель нужно защитить, закрыв его слоем пароизолятора.

Пароизоляцию стелют внахлест 15 см, крепиться к лагам строительным степлером.

Сверху монтируется чистовое покрытие из доски. лучше использовать шпунтовую с шипом и пазом. Так вода не сможет попадать между досок. Монтировать доски лучше одевая каждую последующую на шип, так меньше вероятности испортить замковое соединение. В наклонном сливе монтируется труба, конец которой, будет выходит в водосборник.

Важно между основным покрытием и утеплителем оставить вентилируемый зазор не менее 10 — 15 мм, куда выводят дополнительную вытяжную трубу.

В качестве половых досок для бани лучше использовать изделия стойкие к воде, например лиственница, осина. В противном случае пол быстро сгниет, чего никогда не произойдет с бетонной стяжкой.

Монтаж бетонной стяжки-особенности монтажа в бани

По всему внутреннему периметру снимается верхний слой почвы, минимум на 30-40 см. Почва трамбуется. Сверху укладывается 100 мм крупнозернистого песка. Затем слой из щебня 200 мм и два слоя рубероида. При этом важно перед засыпкой песка оставить место под будущий приемок.

Следующим этапом выкапывается место под приемок, стены его нужно бетонировать на толщину не менее 50 мм. Сверху засыпается щебнем и выводится сливная труба. Только после этого можно приступать к стяжке.

Заливка стяжки на пол бани

Монтаж стяжки осуществляют следующими этапами:

1. Первый слой заливается бетоном на высоту 5 – 6 см, ему дают подсохнуть (но не высохнуть окончательно);
2. Расстилается слой теплоизоляции ПСБ-С-35 (толщину можно взять любую, стандартная 5 и 10 см);
3. Для придания жесткости укладывают армированную сетку;
4. Заливается финишный слой бетона в 6 – 9 см. Для придания твердости нужно заливать финишной слой, под углом в 10 -15 °, по направлению к стоку, где вмонтирована труба.

Сверху бетонную стяжку декорируют плиткой, ее множество в строительных центрах, цена начинается от 210 р./м2. Можно продумать собственный дизайн и подобрать покрытие под него. Все зависимости от размера кошелька и фантазии.

Все рассматриваемые варианты, можно выполнить своими руками, а наши специалисты всегда рады подсказать, как не допустить ошибок.

Обустройству пола в частной парилке следует уделить особое внимание. От того, насколько грамотно будет продумана и реализована его конструкция, зависит уровень комфорта при использовании и непосредственно функциональность бани.

Материалы для обустройства полов в парилке – что использовать?

Напольное основание в бане выполняет сразу несколько важных функций. Оно не только обеспечивает безопасность перемещения человека во время приема водных процедур, но еще и является частью системы удаления воды. Правильно сооруженный пол в бане не изнашивается раньше времени, не гниет из-за повышенной влажности, эффективно удерживает тепло в помещении. В частных парилках интересующие нас основания чаще всего изготавливаются из дерева и бетона. Намного реже используются покрытия из кирпича. Они дорогие и достаточно сложные в обустройстве своими руками.

Если вы хотите возвести капитальное банное помещение из камня либо кирпича с комнатой отдыха, моечным отделением, предбанником и использовать его круглогодично, специалисты советуют остановить свой выбор на бетонном основании. Его в обязательном порядке нужно снабдить продуманной системой отвода воды и эффективной гидроизоляцией. А вот для небольших банек, эксплуатируемых исключительно в летнее время, подойдут более простые деревянные полы. Они строятся намного быстрее и проще, являются экологически чистыми, имеют весьма презентабельный внешний вид.

Основания из древесины используются очень давно. Они создают в парилке особый комфорт, пропитывают помещение приятными натуральными ароматами, делают каждую банную процедуру маленьким праздником для истинной русской души. Правда, и недостатков у полов из дерева немало. Долговечность таких конструкций оставляет желать лучшего. Как бы вы ни старались защитить древесину от пагубного влияния воды, она достаточно быстро потеряет свои начальные эксплуатационные характеристики. Поэтому будьте готовы к тому, что через некоторое время вам придется перестилать деревянные полы в парилке.

Конструкции из бетона с точки зрения долговечности намного предпочтительнее. Им не страшны вода и пар, температурные перепады.

Бетонные изделия выдерживают даже самые сложные условия эксплуатации. В среднем подобные основания используются в течение 40–45 лет без дополнительных ремонтов. Сразу отметим и явные минусы бетонных покрытий. Они очень холодные (по этой причине на них сверху настилают подходящий финишный материал, например, кафель), трудоемкие в монтаже своими руками, требуют серьезных затрат времени и финансовых средств.

Бетонное основание – строим на века!

Пол для бани из бетона, по сути, представляет собой обычную стяжку. Делается она из раствора, в котором имеется песок, цемент и некоторые спецнаполнители (щебень, крошка природного мрамора, гравий и другие). Советуем не заморачиваться смешиванием требуемых ингредиентов для получения бетонного состава, а сразу приобрести готовую смесь в ближайшем строймагазине. Заводские песчано-цементные композиции в сухом виде полностью готовы к применению. Их нужно лишь разбавить обычной водой в рекомендованном объеме, тщательно размешать перфоратором с насадкой, а затем использовать по назначению.

Если стяжка будет выполнять функцию финишного напольного покрытия, либо на нее будет монтироваться простой настил из досок, никаких спецкомпонентов в приобретенную смесь добавлять нет нужды. Для случаев, когда поверх бетонного покрытия планируется уложить плитку, желательно добавить в цементно-песчаную композицию немного ангидрита с гипсом. Еще проще купить самовыравнивающийся состав, созданный именно для подобных случаев.

Бетонное основание для бани можно монтировать на лаги или прямо на землю. Первый этап работ – обустройство элементарной системы для удаления воды. Она состоит из промежуточной емкости (эту роль обычно играет небольшая яма 0,4х0,4х0,3 м, вырытая в земле) и двух труб. Стенки и дно ямки следует забетонировать и подвести к ней трубное изделие сечением 20 см. Его второй конец выводят в автономный септик на участке либо в сточную канаву. Другую трубу от ямы заводим в баню. Эту часть системы желательно снабдить клапаном, предотвращающим проникновение малоприятных ароматов в парилку.

Далее готовим площадку под стяжку. Снимаем верхний пласт почвы, сыпем в получившийся котлован песок, трамбуем его, сверху насыпаем бой кирпича либо гравий. У нас должен получиться слой примерно в 0,25 м. Сверху добавляем 10 см щебня. Еще раз трамбуем весь пирог и заливаем его песчано-цементной смесью (около 5–6 см толщиной). Важный нюанс! Слой бетона обязан иметь небольшой уклон в сторону ямки-резервуара.

Когда раствор затвердеет, настелем на него минеральную вату или пенопласт (можно насыпать слой керамзита, перлита). Указанные материалы играют роль эффективного утеплителя. Под пенопласт и вату обязательно подкладываем гидроизоляцию (разумнее всего использовать рубероид). Этим же материалом накрываем теплоизоляцию. Затем монтируем металлическую сетку (проволоку). Она дает возможность выполнить качественное армирование.

Теперь можно заливать основную стяжку. Раствор подаем с дальнего угла и постепенно приближаемся к выходу из парилки. При заливке состав в обязательном порядке разравнивается (работать нужно с помощником). Эту операцию выполняем кельмой. А для стягивания бетона круговыми движениями используем правило. Через 2–3 суток стяжка затвердеет. На нее можно укладывать настил из досок или кафель. Отделку монтируем с двухсантиметровым уклоном в сторону слива. Если бетон планируется использовать в качестве финишного покрытия (можно и так), просто тщательно выравниваем и шлифуем его поверхность. Но помните, что такой пол в частной бане будет холодным. Зимой парилку с ним использовать проблематично.

Протекающий деревянный пол – приемлемое качество при минимальных трудозатратах

Сделать пол в бане из дерева можно по двум технологиям. Первая предполагает сооружение протекающих оснований, вторая – непротекающих. Совет. Если опыт выполнения строительных работ у вас небольшой, лучше возводить протекающие полы. Они выполняются в виде настила из досок, между которыми специально оставляют зазоры. Через них использованная вода уходит в грунт. Утепление подобных конструкций не производится, канализационная система не строится. Вместо последней используется простая яма для дренажа. Ее роют под баней.

Сделать пол в бане такого типа можно по следующему алгоритму:

1. 1. Выравниваем участок земли, засыпаем его слоем гравия, который следует хорошо утрамбовать.
2. 2. Подготавливаем деревянные лаги (обрезаем по требуемым размерам, наносим антисептический состав) и опорные столбы для них.
3. 3. Монтируем обработанные лаги на опоры, выдерживая дистанцию между отдельными элементами на уровне 0,5 м.
4. 4. Укладываем дощатый настил. Между стеной бани, полом и монтируемыми досками оставляем щели в 2–3 мм.

Фиксировать элементы настила к лагам не нужно. Описываемое покрытие рекомендуется регулярно снимать и выносить под солнце на просушку. При необходимости в любой момент есть возможность заменить подгнившие доски. Срок службы описанной напольной конструкции – 4–6 лет. Потом придется построить новую. Такие протекающие полы лучше всего использовать на даче, где вы бываете время от времени и редко пользуетесь парилкой.

Есть еще один способ обустройства простых дощатых покрытий. Он менее сложен в исполнении. После подготовки участка земли следует поставить по периметру фундамента бруски-балки сечением от 10х10 до 15х15 см. Обязательно нанесите на них антисептик! На балки устанавливаем лаги, закрепляем их, а сверху монтируем настил из досок.

Протекающие полы обоих типов можно сооружать из лиственной и хвойной древесины. Не рекомендуется укладывать дубовые доски. Они становятся очень скользкими после намокания. Лучше остановить свой выбор на изделиях из сосны, липы либо лиственницы. Последний вариант считается наиболее оптимальным. Еще один нюанс. Настил делается из строганных обрезных досок толщиной 4–5 см. Более тонкие изделия в условиях высокой влажности долго не прослужат.

Непротекающий пол из древесины – экологично и достаточно надежно

Теперь попытаемся правильно сделать непротекающее основание. Времени на строительство такого сооружения понадобится больше. Но и итог работ будет более качественным. Непротекающие полы из дерева подходят для парилок, используемых круглогодично. Конструкция подобных оснований требует обустройства чернового промежуточного покрытия и обязательный монтаж теплоизоляционного слоя. За счет этого срок службы таких сооружений достигает 10–12 лет.

Непротекающий пол в бане возводим по приведенному далее пошаговому руководству:

1. 1. Делаем ямку-резервуар, прокладываем трубы для стоков по аналогии с обустройством дренажа для бетонных покрытий.
2. 2. Подготавливаем площадку. Удаляем слой земли, засыпаем очищенный участок песком и гравием. Каждый пласт материала трамбуем. При желании заливаем стяжку из бетона (5–6 см). Эта часть операции необязательна. Если вы хотите сэкономить время и деньги, пропустите ее.
3. 3. Накрываем гидроизоляционным слоем напольное основание. Лучшим защитником от влаги в данном случае станет рубероид.
4. 4. Выполняем утепление, используя пенопласт либо керамзит. Минвата для теплоизоляции непротекающих оснований не применяется.
5. 5. Устанавливаем лаги с шагом 0,5 м на заранее смонтированные балки. Для изготовления последних нужно использовать бруски 10х20 см. Крепление эти опор, как вы помните, выполняется по периметру фундамента.

Затем монтируем промежуточное основание. Черновой пол фиксируем снизу балок. Накрываем его дополнительным теплоизоляционным слоем (монтируется на рубероид). Поверх утеплителя укладываем еще один пласт гидроизоляционного материала. Последняя стадия работ – установка чистового пола. Его монтаж производим с уклоном, доски укладываем вплотную друг к другу. К лагам финишное покрытие крепится гвоздями либо саморезами.

Доски для непротекающих полов берем шпунтованные, толщиной 3–5 см. Лаги делаем из деревянных брусков с размерами 5х7 см. Обратите внимание! Нижняя кромка напольного основания из древесины обязана возвышаться на 10–20 см над уровнем цоколя (его верхней кромки) бани. Надеемся, что наши инструкции помогут вам соорудить по-настоящему надежный пол в своей парилке.

У банных полов несколько значимых функций, обосновывающих их отличия от «жилых» стандартов. Кроме гарантии безопасного передвижения в условиях постоянного увлажнения они играют роль компонента канализационной системы. Грамотно устроенный пол в бане обеспечит полноценный отвод воды, не сгниет и не износится раньше времени. Для этого необходимо ознакомиться со спецификой разных технологий сооружения банных полов и выбрать максимально приемлемую схему. Для пола фундаментального банного сооружения разрабатывается отдельный проект с математически точными расчетами. Но большинству соотечественников, купивших для баньки готовый сруб и занимающихся обустройством бани лично, достаточно получить общие понятия о разнице в принципах сооружения. Любую из предложенных схем домашний мастер сможет самостоятельно модернизировать под нужды и требования собственной постройки.

Ориентиры выбора будущей конструкции

Собственник загородной баньки изначально должен определиться с типом отвода постоянно льющейся на пол воды и с материалом для сооружения пола. В основном в постройках, признанных обязательной составляющей загородных участков, пол заливают бетоном или укладывают доски на лаги.

• Бетонное основание потребует больше трудовых усилий, финансов и времени, но служить будет без нареканий более полувека.
• Соорудить своими руками пол в бане проще всего и дешевле из пиломатериалов, но спустя 7-8 лет его деревянные элементы нужно будет заменить.

Конструкции из древесины по типу водоотведения и связанной с ним сложности сооружения делятся на протекающую и «непротекающую» подкатегорию.

Плюсы и минусы протекающего пола

Протекающий пол самый простой и предельно дешевый. Он представляет собой дощатый настил, между элементами которого оставляют щели для непосредственного вывода стоков в землю. Никаких дополнительных канализационных «изысков» кроме расположенной в подполье дренажной ямы у него нет, утепления тоже не имеется. Потому подходит протекающий пол для банек в южных регионах и для дачного временного пользования.

Построить такой пол для бани собственноручно проще простого. Не вызовет затруднений замена поврежденных элементов и полный ремонт. Доски вообще не прибиваются к лагам, их можно и нужно снимать и выносить для проветривания и подсушки на улицу. При желании вместо дренажной ямы можно установить поддон, стоки из которого будут выводиться в какой-либо канализационный объект.

Специфика непротекающей конструкции

Не протекающая система намного сложнее. Она сооружается из двух рядов досок. Верхний настил, идущий поверх лаг, выполняют из шпунтованной сосновой или лиственничной доски без малейших зазоров. Снизу устраивают черновой пол. Относится не протекающий пол к разряду «сухих» и может оснащаться утеплителем.

Половицы чистового настила располагают с уклоном к месту сбора стоков и последующего слива их в канализационную канаву или в септик. В нижней точке дощатой поверхности проделывается отверстие, к которому подсоединяется сифон для слива стоков. Отверстие можно заменить лотком во всю длину. Лоток устанавливается с уклоном к месту сбора загрязненной воды.

Каким должен быть пирог бетонного пола?

Бетонные полы в бани заливаются в три технологических этапа. Утрированно «бутерброд» конструкции состоит из шести составляющих, это:

• подготовленное к заливке утрамбованное и укрепленное грунтовое основание;
• первый слой бетона в 5 см;
• утеплитель, чаще всего керамзит или войлок;
• армирующий бетонный слой с сеткой рабицей;
• выравнивающая прослойка;
• покрытие.

Трамбовка грунта и уложенной поверх него укрепляющей гравийно-щебенистой смеси в 15 см, а также заливка каждого из «бутербродных» слоев выполняется с уклоном в сторону сливного приямка. В итоге у конструкции должен получиться нормальный . Уклон стандартный, как у деревянных конструкций 10º.

Определились со схемой, согласно которой будет выполняться устройство полов в бане. Не забудьте о том, что если полу придется держать вес капитальной, а не переносной банной печи, о создании фундамента для нее нужно заранее позаботиться.

Особенности строительства полов из древесины

Основным элементом конструкций деревянных полов для бани являются лаги, опирающиеся на закладной брус фундамента столбчатого типа или на край ленточного фундамента.

Все места контакта лаг с элементами фундамента нужно заизолировать двумя-тремя слоями рубероида с обмазкой разогретым или растворенным в соляре битумом. Вместо данного бюджетного варианта можно использовать евробитум или иной эффективный гидроизоляционный материал.

На лаги укладываются доски. В случае устройства протекающих полов доски укладывается с равными пустыми промежутками между ними по 3-4 мм, по периметру между настилом и стенами бани должен остаться технологический двух-сантиметровый зазор. Хозяева небольших построек, желающие узнать «как сделать пол в бане», могут укладывать лаги на брус оклада без возведения дополнительных приспособлений, если между опорными точками лаг меньше 3х метров.

Направление лаг при строительстве протекающего пола определяет наименьшее расстояние между стенами. При сооружении не протекающей конструкции направление монтажа лаг должно быть перпендикулярным направлению стока.

Сооружение опорных стульев-столбов

Сооружение полов в крупных банных постройках потребует предварительной установки опорных столбиков-стульев с сечением 25 см. Мастерам, планирующим укладку доски толщиной 19 мм, нужно будет строить опорные столбы через каждые 70 см. Для доски с маркировкой 22 - через 80 см, для доски с размером 29 - через 90 см.

Под столбы делают небольшие фундаменты по 20 см мощностью или трамбуют песчаный грунт. Фундамент, залитый в опалубку из низкосортной доски, надежней. Мастерам, изучающим устройство пола в бани, следует знать, что край основания под опоры должен с каждой стороны столба «выступать» на 5 см минимум.

Опоры над фундаментом можно сложить из кирпича, сделать из бревен или отлить монолитные из цемента. Дешево и быстро можно сделать опорный столбик из асбестовой трубы с подходящим диаметром. Отрезок трубы зарывают в землю, грунт вокруг него трамбуют, затем в готовую опалубку заливают цементный раствор.

Перед укладкой лаг столбы-опоры необходимо выровнять. Уровень верхней плоскости их должен совпадать с уровнем верхней плоскости элементов, на которые будут опираться края лаг.

Обустройство подполья бани

Хозяину, сооружающему протекающий деревянный пол, нужно выяснить, какими фильтрационными свойствами характеризуется грунт на его участке. Если под баней отличный природный фильтр - песок, для обустройства подполья нужно будет всего лишь засыпать 25-сантиметровый слой гравия. Он будет выполнять функцию очистителя проходящих сквозь него стоков перед транзитом в грунт. Между лагами и верхней плоскостью засыпки должно быть расстояние min 10 см.

Если под банькой грунт с низкими фильтрационными свойствами (суглинок, глина, супесь), придется потрудиться. Потребуется сделать лоток для транспортировки стоков в приямок, из которого грязная вода будет выводиться за пределы строения. С этой целью в подполье протекающей конструкции устраивают замок из глины с уклоном в сторону собирающего стоки приямка. Глину можно заменить бетоном, но это слишком дорого.

Подполье не протекающего пола можно засыпать керамзитовым утеплителем. Между керамзитом и лагами должен остаться 15-сантиметровый вентиляционный зазор. В моечном отделении возле стены делают приямок. Стенки и дно данного водоприемника трамбуют и обмазывают глиной. Из приямка собранные в нем стоки должны отводиться наружу, для чего укладывают трубу с размером не менее 15 см в сечении.

Установка системы лаг

Сооружая протекающие полы в деревянной бане, лаги укладывают на подготовленные, защищенные гидроизоляцией места горизонтально. Для не протекающих полов необходимо сформировать уклон, с целью чего вырубку в лаге со стороны, направленной к месту сбора стоков, увеличивают на 2-3мм. В результате получается необходимый уклон в 10º.

Уровень фундамента под банную печку до уровня будущего пола доводят после установки лаг перед укладкой настила.

На установленные лаги укладывают, не прибивая, доски протекающего пола. Половицы не протекающей конструкции прибивают двумя гвоздями с наклоном в 45º, но сначала настилают черновой пол из низкосортных досок и оснащают его утеплителем. Паз шпунтованной доски напольного покрытия направляют внутрь банного помещения.

Изначально лучше не прибивать половицы не протекающего пола к лагам, а только их «наживить». После окончания всех работ по отделке помещения бани нужно просушить, а потом подогнать и окончательно прибить доски.

По периметру банный пол отделывается плинтусом. Установить его необходимо так, чтобы под рейки не попадала стекающая со стен влага. То есть, обшивка стен должна «лежать» на плинтусе и плотно упираться в него без зазоров.

Нюансы устройства полов из бетона

По традиции перед заливкой нужно сделать приямок, оборудовать ее трубой, сообщающейся со сточной канавой. Затем бетонный пол в бане устраивается по вышеприведенной схеме, в описании которой не были упомянуты некоторые специфические особенности сооружения полов в бане из бетона:

• Если канализационная система монолитного пола выводит стоки в грунт под баней, необходимо в цоколе бани сделать отдушины из асбестовых труб. Отверстия эти необходимы для удаления негативного запаха, который со временем неизбежно появиться.
• Если стоки будут отводиться по трубе к канализационным сооружениям, приемный край трубы нужно оснастить затвором. Хитроумный народный затвор – всплывающий и опускающийся на трубу резиновый мячик, подойдут и заводские приспособления.

В кратком описании сооружения монолитного пола не была упомянута гидроизоляция. Защитить от влаги нужно утепляющий слой со всех сторон. В качестве изолятора могут быть использован битум, полиэтиленовая пленка, рубероид и др.

Пол из бетона относиться к разряду «холодных» конструкций. Для того чтобы ноги любителей банных процедур не мерзли, сколачивают переносные деревянные решетки. Их выносят для просушки на улицу и заносят перед очередным посещением.

Описанные распространенные схемы в общих чертах знакомят с тем, как сделать полы в бани. Это не строгое руководство, а всего лишь принцип обустройства – общие рекомендации, которые владелец постройки должен доработать и усовершенствовать применительно к его собственности. Даже если нет желания самостоятельно строить пол, конструктивные отличия и специфику нужно знать каждому из владельцев, чтобы банька приносила только душевное удовольствие, а не «напрягала» бесконечными проблемами.

Баня представляет собой специфическое сооружение, к строительству которого предъявляются особые требования. При возведении русской бани важно учитывать две главных особенности этого здания: повышенную влажность и высокую температуру. Пол в бане является самым холодным местом, при этом материалы для него должны иметь только натуральное происхождение. Если они будут содержать в себе синтетические компоненты, то при нагревании будут выделять токсичные вещества. Пол в парилке имеет свои особенности, так как для этой части бани характерны самые высокие температуры. Как сделать пол в парной?

Основные требования

Полы в бане должны соответствовать определенным требованиям безопасности. Выбирать покрытие для банных плов необходимо с учетом показателей травмобезопасности. От плиточного покрытия лучше отказаться, так как скользкая поверхность пола может привести к нежелательным травмам. Конструкция пола формируется с учетом высокой влажности помещения. Если вы предпочитаете видеть в парной своей бани дощатый настил, то делать его следует только из хвойных пород дерева, устойчивым и к влаге, и к процессам гниения.

Пол в парной предпочтительно делать сплошным. В этом отделении бани нет необходимости создавать протекающую конструкцию. Покрытие может не иметь щелей, но обязательно спускаться уклоном в сторону слива, который располагается над дренажной ямой. Края пола специалисты рекомендуют закрывать водонепроницаемым плинтусом. Такой плинтус будет выполнять роль защитного барьера и предохранять деревянные половицы от гниения. Нижний край стен под плинтусом будет закрыт, поэтому влага не сможет проникнуть под обшивку стен.

В качестве дополнительного покрытия в русских банях часто используются съемные решетчатые панели. Такие панели можно разместить и в парной. Деревянные решетки перед использованием пропитываются антисептическими средствами и после каждой процедуры хорошо просушиваются. Съемные панели при необходимости могут быть легко заменены на новые, так как стоят недорого.

Пол из кафеля в парилке русской бани не совсем уместен не только из-за скользкой поверхности. Это покрытие сильно нагревается, поэтому от кафельного пола в парной можно получить ожог ног. Использование деревянных решеток легко решает эту проблему.

Если вы хотите сделать в бане бетонный пол, то предварительно необходимо продумать его утепление. В качестве утеплителей чаще всего применяются минеральная или базальтовая вата. В качестве подушки утепления насыпают основание из щебня и песка, после чего занимаются гидро- и пароизоляцией.

Для длительной эксплуатации полов в парной бани при строительстве следует предусмотреть вентиляционные отверстия в фундаменте. Они будут обеспечивать приток свежего воздуха, необходимого для просушки пола, предотвращения процессов гниения и устранения неприятных запахов.

Для напольного покрытия в парной выбирайте натуральные материалы, использование линолеума, ламината или другого аналогичного покрытия в бане не разрешается: при нагревании их поверхности вы можете отравиться выделяющимися токсичными элементами. Химическими составами для обработки древесины также следует пользоваться с большой осторожностью. Наилучшим вариантом будет полный отказ от них, если сделать это нельзя, то обратите внимание на средства, выпускаемые специально для таких целей.

Вы можете сделать пол в парилке бани своими руками, главное – выбрать не только хорошие строительные материалы для пола, но и подобрать качественные крепежные элементы. Все детали должны быть устойчивы к влаге и высокой температуре. Обычные гвозди достаточно быстро станут ржавыми и оставят грязные потеки на древесине, а горячие крепления могут и вовсе стать причиной ожога.

Черновой пол

Пол бани должен состоять из чернового и чистового покрытий. Современные конструкции полов банных помещений предполагают сочетание бетонного основания и верхнего дощатого настила. Старые способы, включающие в себя деревянное основание, уходят в прошлое. Подобный способ обустройства полов бане не эффективен из-за быстрой порчи чернового покрытия от влажности и гниения.

Бетонную стяжку для пола в парной делают под наклоном к сливу. Отвод воды из этого помещения бани не предусматривают, так как он уже есть в отделении для мытья: организовывать еще один слив не имеет смысла. Работы начинают с настила досок на несущие балки и укладки гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки. Пленку застилают в несколько слоев, стены парилки по периметру оклеивают демпферной лентой.

Бетонный пол в парной под воздействием высоких температур будет расширяться, демпферная лента, исполняя роль амортизатора, защитит стены от механического воздействия. Все работы можно сделать своими руками, бетонное основание заливается по принципу стандартной стяжки. Раствор заливают на подготовленное основание на высоту в 10 см, для прочности такой стяжки перед заливкой следует уложить армирующую сетку.

После того, как бетон высох, необходимо уложить слой теплоизоляционных материалов. Пол в парной не участвует в обогреве бани, а основание из бетона отличается низкой температурой. Специалисты советуют установить поверх бетонной основы слой полистирола, который будет отражать тепло назад в помещение парилки.

Когда утеплитель будет зафиксирован, можно переходить к установке маяков и заливке финишной стяжки. Маяки устанавливаются с учетом уклона поверхности к отверстию для стока воды. Финишная заливка делается стандартным цементным раствором с добавлением жидкого стекла: это вещество станет дополнительным связующим элементом и защитой от влаги.

Деревянный настил

Итоговое напольное покрытие в бане может быть разным, можно оставить бетонную стяжку или покрыть ее кафелем или керамогранитом. В этих условиях при эксплуатации сооружения для комфортного посещения бани придется использовать деревянные решетки. Самым оптимальным вариантом отделки можно признать деревянный пол, такое покрытие уместно использовать и в парилке бани, и в помывочном отделении. Дощатые полы – самое лучшее решение для бани. Они делаются из экологически чистого материала, приятны на вид и сохраняют сам дух русской бани.

Доски перед укладкой предварительно обрабатываются специальными составами для бань. Пропитка защитит древесину от воды и распространения грибка и плесени. Затем на черновое покрытие устанавливаются лаги. Обычно их крепят к стенам сруба на уголки или скобы. Специалисты монтируют их в кладку еще при возведении стен. Чтобы понять, как должны выглядеть места соединения лаг со стенами, рекомендуется рассмотреть фото процесса обустройства деревянного пола в бане.

Лаги должны быть установлены строго горизонтально, в ходе работ необходимо постоянно проводить проверку с помощью уровня. Делать уклон итогового чистового пола не требуется, итоговое покрытие будет устанавливаться на ровные лаги. Пол в парной подвергается воздействию влаги. Чтобы вода стекала на бетонное основание, доски следует устанавливать с некоторыми зазорами. Оптимальным расстоянием можно считать величину в 0,5-1 см – такие щели е создадут неудобств при посещении бани, а вода будет свободно стекать вниз. При оставлении зазоров необходимо учесть, что после нескольких посещений парной доски под воздействием влажности и температуры немного расширятся, а расстояние между ними заметно уменьшится.

Доски фиксируются к лагам с помощью саморезов. Шляпки саморезов не должны выступать поверх доски, поэтому их следует поглубже утапливать в древесину, а затем заделывать специальным термостойким составом.

Деревянный пол в парилке своими руками можно сделать за несколько дней, а вот изготовление бетонного основания занимает гораздо больше времени. При соблюдении всех требований к обустройству пола в парной бани вы получите качественное покрытие, устойчивое к воздействию специфических условий помещения и готовое к продолжительной эксплуатации.

Чтобы пол в парной прослужил как можно дольше, необходимо знать несколько важных моментов. Любая работа требует наличия плана действий, поэтому перед началом работ настоятельно рекомендуется заняться составлением чертежа будущей бани. В процессе необходимо определить параметры сооружения и его помещений, расположение и размеры основных внутренних конструкций. Деревянный настил с бетонным основание занимает достаточно много места и достигает минимум 20 см в высоту.

Как сделать надежный пол в парной? Чтобы пол прослужил вам как можно дольше, древесина для его изготовления должна быть максимально сухой. Если влажность досок будет высока, то весь настил поведет после первого же использования парной по назначению. Древесину необходимо хорошо пропитать специальными защитными веществами, иногда процедуру можно повторить не один раз. Чем лучше будет защищен материал, тем больше он прослужит.

При монтаже деревянного настила зазоры должны оставаться не только между досками, но и между самим настилом и стеной. Причина такого расположения досок та же: древесина со временем разбухнет и упрется в стену. Чтобы избежать перекосов стен и пола, специалисты советуют оставлять по периметру парной расстояние в пару сантиметров.

От любых синтетических материалов и химических средств, содержащих токсичные вещества, лучше отказаться. Выделяемые при нагревании вредные элементы способны испортить ваше здоровье, а баня является местом, где излечивается и душа, и тело.

Основная задача пола в бане – не просто обеспечить безопасность и удобство при передвижении, но и сыграть роль качественного канализационного устройства, способного выводить воду, но при этом не сгнить и не испортиться. Самое важное – ознакомиться с основными принципами установки пола в бане.

Типы пола

При выборе используемых материалов стоит помнить, что варианта всего два: это либо деревянные доски, либо бетон. Бетонный вариант окажется более прочным, он прослужит более 50 лет, но и работать над его созданием придется дольше.

Что касается деревянных досок, они укладываются на лаги, причем времени и усилий на это требуется мало. Однако срок службы досок – около 7 лет, а потом пол придется менять.

Деревянный тип кладки банного напольного покрытия можно разделить на два типа:

Протекающий пол. По праву считается самым простым типом, который устанавливается достаточно легко. Между основными досками нужно соблюдать расстояние минимум 3 мм, но его можно увеличить до 2 см. На фото изображен пример такого пола.

Совет: не прибивайте деревянный пол. Это нужно для того, чтобы всю конструкцию можно было выносить на улицу в теплую погоду для просыхания. Такой маневр поможет сохранить срок службы изделия.

Основная особенность протекающего типа пола заключается в том, что вода с легкостью попадает под доски, а в нижнем покрытии предусматриваются специальные зазоры для стока. Но подобный пол предусматривает наличие внутренней дренажной конструкции.

Непротекающий пол. Конструкция этого банного пола достаточно сложная. Он устанавливается на, так называемый, черновой пол, который сооружают вместе с утеплителем, если в нем есть необходимость. Между стеной и досками должно быть не менее двух сантиметров, а гвозди для крепления пола используются достаточно большие – средний размер 8 см.

Чтобы проложить такой пол, нужно взять прочные доски, выполненные или лиственных деревьев, и в два ряда установить их.

Важно: доски должны быть идеально ровными, без зазоров. При установке их следует плотно прижимать друг к другу, поскольку вода не должна просачиваться вовнутрь покрытия.

Непротекающий пол устанавливается на лаги, закрепленные к опорам. Опоры делаются из бетона, причем их высоту следует строго контролировать, чтобы она была на одном уровне. Бетон нужно заливать под опоры из досок. Подойдет бетонная смесь из цемента марки М100, сформированная за счет деревянных конструкций, которые после высыхания смеси снимаются. Выкладывается бетон на очищенную поверхность, после чего выжидается соответствующее количество времени (в зависимости от особенностей используемого бетона).

При возведении непротекающего пола необходимо сделать зазор, который будет отличаться высотой от основной части пола. Он также должен состоять из деревянных досок, четко вырезанных из дерева и прочно прижатых друг к другу. В толщу зазора вставляется сифон, который накопленную воду в септик или канализационную канаву.

Вместо сифона можно использовать специальный лоток, который будет соответствовать глубине досок. Его следует устанавливать под небольшим наклоном, чтобы вода легче выводилась из бани.

Как сделать бетонный пол

Черновой пол для подходящей конструкции напольного покрытия бани делается преимущественно из бетона. Однако, лучше чередовать составляющие, причем делать это лучше в правильной последовательности:

Укрепляем и хорошо утрамбовываем грунт. Он должен быть в сухом состоянии, иначе, при высыхании, может сократиться в объеме, а это поставит под угрозу долговечность конструкции. Толщина грунта – 5 см;

Укрепляющий слой. Состоит он из гравийно-щебенистой смеси, которая должна укладываться с толщиной в 10 см;

Укладываем бетон – первые 5 см;

Если нужен утеплитель, а его в непротекающем поле устанавливать практически необходимо, за основу может быть взят войлок или керамзит. Основное – выдержать необходимое время на высыхание. Слой лучше делать небольшим, поскольку материал может потерять в прочности;

Слой бетона с сеткой рабицей – укладывается для максимальной надежности и долговечности;

Прослойка из бетона, которая будет выравнивать поверхность. Бетон наносится тонким слоем, и основная задача при его нанесении – создать максимально ровную поверхность, удалив все углубления и зазоры;

Покрытие.

Важно: ровная поверхность пола должна достигаться с учетом наклона всего пола в 10 градусов. Это делается для того, чтобы вода стекала максимально быстро в нужное место и выводилась в канализацию.

Выбор материалов

Дерево для банного пола может быть разным, но лиственница – лучший вариант, однако, она по цене окажется более дорогой, чем сосна, пихта, ольха и береза. Лиственница сопоставима по своим качествам с дубом, который по износостойкости и сроку службы выигрывает у всех других видов материала для чистового пола.

Лучше всего использовать доски с толщиной 30-35 мм и шириной 12 см.

Если вы покупаете утеплитель в магазине, например вату, она должна иметь толщину около 8 см.

Важно: доски нужно хорошо высушивать после их обработки. Если этого не сделать, материал скрутится во время эксплуатации, появятся трещины и срок службы пола значительно сократится.

Подкладные брусья должны иметь размеры 70х100х2960 мм. Лаги – 5х18х24.6 см. Черепной брусок – 4х4 см. Черновой пол покрывается досками любых размеров, но толщина должна быть около 20-25 см.

Порядок сборки пола

Один из вариантов сборки долговечного и прочного пола для бани представлен на изображении:

Порядок действий такой:

На ленточный фундамент выкладываются подкладные брусья;

Сверху подкладных брусьев размещается два слоя рулонного рубероида;

Совет: подкладные брусья устанавливаются четко от стены до стены, чтобы зазоры отсутствовали. Идеальный вариант – установить брусья на опорные столбы, которые делаются из цемента. Достаточно двух таких столбов для надежности конструкции, однако, если баня большая, можно сделать три.

Устанавливаются лаги. Их нужно прибивать гвоздями. Нужно установить по одному лагу у каждой стены и по одному через 10 сантиметров от предыдущего. Следующий монтируется по центру, а от него можно рассчитать расстояние до следующих (около 20 см);

Устанавливаются брусья для чернового пола, которые крепятся с двух сторон от лаг крепко гвоздями;

На чертовой пол выкладывается влагозащитная мембрана, закрепляющаяся с помощью гвоздей;

Сверху мембраны устанавливается слой базальтовой ваты. Она должна быть разделена на отрезки, которые будут соответствовать размеру площадей между лагами;

Далее укладывается чистовой пол, состоящий из заготовленных досок. Важно соблюсти наличие зазора в 2 см между чистовым полом и теплоизоляционной мембраной. Больший зазор оставлять не рекомендуется, поскольку пол может начать прогибаться.

Важно: чистовой пол должен быть надежно закреплен. Для этого используются гвозди 8 см толщины.

Как крепить разные элементы конструкции пола

Подкладной брус необходимо крепить непосредственно к фундаменту. Для этого отлично подходят анкерные болты диаметром 1.2 см и длиной 14 см. Болт необходимо крепить сверху, поскольку все остальные способы размещения окажутся рискованными и ненадежными. Даже в случае выбора метода крепления сверху нужно следить, чтобы бетон не дал трещину. Поэтому работа проводится аккуратно и медленно.

Совет: каждый брус чернового пола необходимо крепить с помощью четырех болтов.

Опорный брус к опорному столбу крепится с помощью оцинкованных уголков размером 6х6 сантиметров. К брусу его нужно крепить с помощью саморезов. К опорным столбам должно быть иное крепление – шурупы 0.5х5 см. Каждого крепления будет достаточно по одному у каждой конструкции, с каждой стороны. Одно – к брусу, одно – к опорному столбу.

Опорные брусья и лаги также должны крепиться друг с другом при помощи углов по подобному принципу.

Черепные бруски соединяются с предыдущим слоем достаточно просто. Количество гвоздей, которые используются для крепления, не имеет значения. Также неважно, на каком расстоянии происходят соединения.

Шпунтованные доски крепятся под четко определенным углов 45 градусов. Можно их крепить в паз или в шип – на усмотрение мастера. Главное, сделать крепления надежными и правильными.

Гидроизоляция должна закрепляться между собой и с лагами только скобами. Между креплениями необходимо выдерживать равное расстояние, которое не должно превышать 15 сантиметров. Также не рекомендуется крепить на расстоянии меньше 10 см, иначе материал может начать немного проседать. Степплер для совершения работы можно взять любой, подойдет и маленький, и большой. Важно опробовать степплер перед началом работы на черновом материале. Если разрывы создаются, необходимо отрегулировать ширину его крепления. В первую очередь все зависит от того, какое качество и происхождение купленного теплоизоляционного материала.

Теплоизоляционный материал, когда все действия над креплениями уже совершены, должен быть покрыт специальной самоклеящейся лентой. Например, отличным вариантом станет марка Исофикс.

Особенности укладки чистового пола

Сперва берется рейка, толщина которой может составлять в идеальном варианте 2 см. Устанавливается она вдоль самой короткой стены с помощью саморезов. Эта конструкция поможет сделать опору, на которую будет полагаться весь чистовой пол.

Самую первую доску нужно установить с расстоянием от стены около 2 см. Крепление может происходить с помощью шипа или паза к стене.

Доски в местах, где они пересекаются с лагами, а пересекается каждая доска в нескольких местах, должны подлежать креплению с помощью саморезов. Важно учесть, что деревянные доски от резкого и неаккуратного воздействия могут лопнуть, создавая трещины, поэтому работать следует постепенно. Для качественного крепления достаточно по одному саморезу в районе каждого пересечения с лагами.

Таким образом соединяем все доски, скрепляя их только с лагами. Между собой доски не крепятся, в этом попросту нет необходимости. При этом каждая доска должна заводиться в шип или в паз, в зависимости от выбранного способа крепления.

Совет: чтобы при вкручивании самореза не лопнула доска, нужно работать под углом 45 градусов – к тому же, это очень удобно.

Если необходимо обрезать доску, это следует делать дисковой пилой, которая поможет обеспечить работе максимально точный размер и аккуратный вид.

Какие инструменты могут пригодиться:

Шуруповерт;

Рубанок;

Ножовка (для дерева);

Саморезы, дюбеля, болты;

Сверла для твердых сплавов;

Молоток;

Уровень;

Степплер;

Деревянные материалы соответствующих размеров

Совет: лучше всего укладывать чистовой пол так, чтобы был угол наклона в ту сторону, которая направляется в длину досок, а не в ширину. Это поможет продлить срок службы изделиям, поскольку направление воды тоже играет роль в процессах гниения.

И последнее, что нужно учесть: если вы разрезали доски, обязательно обрабатывайте места разрезов антисептиком.