Под надёжной защитой

Чтобы деревянные конструкции и под открытым небом долго сохраняли свою стабильность, необходимо уделить конструктивной защите деревянных и металлических деталей особое внимание.

Дождь и ветер будут нипочём!

Как правило, ржавение металла и гниение дерева происходят незаметно. Оба процесса протекают медленно и дают о себе знать, только когда крыша над крыльцом грозит свалиться хозяевам на голову. Мало того - гнилое дерево и проржавевшие металлические детали с течением времени могут стать угрозой для стабильности всей постройки.

Любая антикоррозионная защита призвана уберечь металл от воздействия влаги и кислорода. Как правило, этого удаётся добиться нанесением на стальные детали особых покрытий. Некоторые из них, как, например, хром, вступают со сталью в химическую реакцию, другие образуют на поверхности металла плёнку, в том числе из особого порошка.

При работе с деревом помимо противопогодной пропитки самым лучшим средством от гниения является конструктивная защита. Она в принципе исключает контакт дерева с дождевой водой и влагой из почвы.

Шурупы, как правило, бывают оцинкованными или пассивированными – последние имеют характерную жёлтую или тёмно-синюю окраску.

Для тёмных сортов древесины можно использовать также чернёные шурупы, однако их антикоррозийная защита слабее.

Шурупы из нержавеющей стали – лучший выбор при возведении конструкции, которым предстоит находиться под открытым небом.

Форматированные шурупы (1) находят применение преимущественно при сухой отделке помещений. Если же при работе с гипсокартоном использовать оцинкованные шурупы (2), то со временем они притянут к себе влагу и станут видны через слой краски. А вот с чёрными, фосфатированными шурупами такого не произойдет. Хромированные/пассивированные шурупы (3) можно узнать по желтоватой окраске. Они обладают определённой защитой от коррозии, однако их не следует подвергать постоянному воздействию дождя. Шурупы и болты из нержавеющей стали (4) – вдвое дороже, зато гарантированно не подвержены коррозии.

Словосочетание «высококачественная сталь» ещё ничего не говорит об устойчивости стальных уголков или иных крепёжных изделий к коррозии. Только благодаря специальной обработке или добавкам иных металлов сталь становится коррозионно-стойкой. Ниже кратко описаны четыре самых распространённых метода защиты стали от ржавчины и атмосферных воздействий.

Степень антикоррозионной защиты, которую обеспечивает каждый из этих методов, различна, что сказывается и на цене обработанных тем или иным методом изделий. Крепёжные изделия из нержавеющей высококачественной стали - самые дорогие, но для них уже точно не возникнет никаких проблем с коррозией.

Самый бюджетный вариант - детали из оцинкованной стали. Но если вы хотите, чтобы эти детали не ржавели, следите за тем, чтобы их покрытие оставалось неповреждённым. То же самое относится и к изделиям с порошковым напылением. Несколько более устойчиво к коррозии хромовое покрытие, но его желтоватый цвет не всегда подходит по дизайну.

1. Хромированная

При хромировании предварительно оцинкованные стальные детали опускают в хромовую кислоту, в результате чего на изделиях образуется хромовая плёнка. Она даёт очень хорошую защиту от коррозии шурупам и иному крепежу, которая сохраняется, как и после цинкования, в течение приблизительно 40 лет. Так же, как и крепёж из бронзы, хромированные изделия по цветовой гамме хорошо подходят к дереву, эксплуатирующемуся под открытым небом.

2. Оцинкованная

При цинковании сталь обретает защитный слой из цинка. При горячем цинковании детали погружают в ванну с разогретым до +450°С цинком. При гальванизации цинк наносят на деталь

в электролитной ванне. Крепёжные изделия, обработанные таким образом, сохраняют свои антикоррозионные свойства до 40 лет. Правда, солёный воздух сокращает этот срок до 25 лет.

3. Нержавеющая сталь

Под высококачественной нержавеющей сталью понимают виды стали, которые благодаря добавлению в них хрома, никеля, молибдена или титана становятся при нормальном атмосферном воздействии совершенно невосприимчивыми к коррозии. При этом изделия с гладкими поверхностями ещё более коррозионно-устойчивы, чем шершавые, поэтому некоторые производители подвергают свои крепёжные изделия специальной шлифовке. Однако неправильно считать, что изделия

из нержавеющей стали вовсе не подвержены коррозии. Даже этот тип высоколегированной стали поддаётся двум типам коррозии: щелевой и точечной. Для поддержания достойного облика нержавейки требуется регулярное мытьё металлических изделий тёплой водой с ПАВ.

4. С нанесением порошкового покрытия

Перед нанесением порошково-лакового покрытия изделия оцинковывают. Порошок, нанесённый затем на изделие, расплавляют в печи при температуре свыше +200°С. После остывания на изделии образуется прочное антикоррозионное покрытие. Чтобы металл долго сохранял свои антикоррозионные свойства, покрытие нельзя повреждать.

Так опоры простоят долго!

Забивные основания: бетон им не требуется

При возведении деревянных конструкций, которые должны будут находиться под открытым небом, очень важно, чтобы дерево не имело прямого контакта с землёй и благодаря этому не впитывало влагу. Горячеоцинкованные забивные основания для опор - самое простое и недорогое средство для того, чтобы установить опоры стабильно и сохранять их сухими. На таких опорах можно установить лёгкое строение, выполненное из дерева или по каркасной технологии.

При забивании оснований в землю следует применять специальные инструменты: пластмассовую киянку и пластмассовую заглушку, вставляемую внутрь патрона, -именно по ней следует наносить удары. Если бить обыкновенным молотком непосредственно по металлу, то можно повредить верхнюю часть изделия.

Для оптимальной защиты от влаги следует обработать нижний конец опоры защитной лазурью. Просверленные для крепежа отверстия также необходимо пропитать антисептиком. Защитное покрытие должно полностью высохнуть, только потом можно приступать к монтажу.

Вот два типа анкерных креплений для деревянных опор, устанавливаемых на бетонный фундамент и защищенных от влаги. Н-образный анкер подходит для опор различного размера. Нижняя треть анкера заливается бетоном. Те, кто находит крепление с помощью классического U-образного анкера слишком заметным, могут установить опоры на практически невидимые анкеры с опорным башмаком. В середине опоры делают надпил, намечают в опоре отверстия для крепёжных болтов, надевают опору на центральную панель анкера и закрепляют болтами. Затем опору бетонируют.

Закопанные в землю опоры рано или поздно подгнивают. Прежде чем опора завалится, следует заменить её сгнившую часть. Для этого опору нужно слегка обкопать, спилить, нижнюю часть вынуть из земли. Возникший промежуток между опорой и землёй можно восполнить, установив металлический анкер на бетонный фундамент. Нижнюю часть опоры следует заменить на брусок подходящего размера, закрепив его с двух сторон двумя брусками. Забетонированный широкий Н-образный анкер обеспечит опоре необходимую стабильность, он рассчитан на стойку толщиной 70-140 мм.

ЗАЩИТА ДЛЯ ОПОР И ТЕРРАС

Крышки-навершия

Чтобы дождевая вода не повреждала дерево, сверху на опору надевают специальные крышки-навершия, опиливают вершину под углом или закругляют её.

Так полы прослужат дольше

Конструктивная защита дерева особенно важна при устройстве полов на открытых террасах.

Она поможет продлить срок службы половых досок. Во-первых, пол террасы нужно устроить так, чтобы у него был лёгкий уклон в одну из сторон - так вода будет стекать с террасы сама собой.

Два других простых, но эффективных приёма мы проиллюстрировали рисунками.

Правильно: шляпка самореза осталась на поверхности доски. Саморезы из нержавеющей стали при вкручивании в твёрдую древесину могут сломаться, поэтому для них всегда нужно предварительно сверлить отверстия чуть меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Плохо: шляпка самореза выступает над доской или вдавлена. В первом случае можно пораниться, зацепившись за саморез. Во втором - вокруг самореза образуется углубление и собирается вода.

Простое навершие из оцинкованной стали можно купить за 140 руб. в строительном супермаркете.

Выполненное из высококачественной стали и украшенное шариком навершие стоит почти 400 руб.

Для детской мебели или построек на детской площадке предназначены навершия из пластика. Они защищают дерево от гниения, а детей - от травм. Цена: 80 руб.

Верхнюю часть опоры без навершия нужно или скруглить, или обрезать под углом, чтобы дождевая вода быстро стекала. Дерево в этом случае нужно покрыть влагозащитным раствором.

Можно приобрести навершие для столба, изготовленное из дерева.

Нам понадобится:

• Шпаклевка акриловая по дереву
• Пена монтажная
• Акриловый герметик
• Грунт акриловый
• Бетоноконтакт

Для решения этой проблемы существует множество способов, которые необходимо рассмотреть более подробно.
Для начала следует понять, что послужило причиной возникновения щелей в полу.
Это может быть простое рассыхание досок, возникшее при малой влажности воздуха.
Вторая причина указывает на неправильно собранное половое покрытие.
И третья говорит о том, что лаги под полом деформировались или лопнули.

Если необходимо знать, чем заделать щели в деревянном полу, то для начала необходимо выявить дефект напольного покрытия.
Допустим, это обычное высыхание досок.
Для ремонта пола следует предпринять следующие действия.
Первоначально проверяются доски на прочность.
Они не должны прогибаться и скрипеть.
При необходимости следует стянуть доски с лагами и для этого понадобятся саморезы по дереву.

Затем следует прошпатлевать все небольшие щели.
Например, акриловая шпатлевка по дереву ВГТ, прекрасно подходит для выполнения данных действий, и стоит довольно дешево.
Для того чтобы замазать щели в полу, потребуется шпатель.
Далее следует дождаться полного высыхания и зачистить все прошпатлеванные места наждачной бумагой.

Теперь необходимо рассмотреть другую причину образования щелей, которая указывает на дефект лаг находящихся под полом.
Для этого придется демонтировать половое покрытие и проверить несущие брусья на прочность.
Затем, следует проверить все лаги на прочность и заменить негодные из них.
Далее, выполняется настил снятых досок, которые прочно притягиваются к брускам.
После установки старых досок появляются большие перепады по высоте и могут достигать 10 мм.

Как устранить щели в деревянных полах

Для устранения дефектов можно воспользоваться рубанком или фуганком, после чего пол станет гораздо ровнее.
Далее выполняются шпатлевочные и зачистные работы.
Теперь следует рассмотреть, что представляет собой смесь для заделки щелей в полу.
Она обычно приготавливается для широких проемов.
Следует взять опилки и клей ПВА, после все это хорошо смешать.

Далее, щели промазываются клеем и шпатлюются приготовленной смесью.
Выждав время, следует перейти к шлифованию пола.
Если уложенные доски на пол имеют широкую щель по краям, то их следует задуть пеной, после чего срезать канцелярским ножом вздутые места и
прошпатлевать всю поверхность акриловой шпаклевкой по дереву.
Рассматривая тему по ремонту пола, следует сделать вывод, что способов по устранению половых щелей довольно много.

Например, можно задуть пеной все небольшие проемы между досок, после чего зашпатлевать.
Заделку больших щелей можно выполнять ветошью, паклей или жгутом.
Естественно, что потребуется и клеевой состав, который должен создать идеальную прочность.
Теперь необходимо более подробно рассмотреть, как выполняется заделка трещин в полах.

Акриловый герметик для пола

Следует изначально приобрести акриловый герметик для пола, акриловый грунт и бетоноконтакт.
Первым действием следует обработать все щели грунтом, после чего пройти их бетоноконтактом, тем самым получая шероховатую поверхность.
Затем смазать жгуты или паклю акриловым герметиком и забить в щели пола.
Далее предстоит дождаться высыхания, после чего весь пол проциклевать.

Сегодня мы с вами попытаемся решить проблему, как помочь хозяйке на кухне. Если в рецептах блюд и готовке мы бессильны, но создать хорошее настроение - вполне в наших с вами возможностях. А ничего это настроение так не портит (ну, кроме, разве что, подгоревшего пирога), как общий вид рабочего места. Этот вид очень часто портят рабочие поверхности, точнее, щели между ними. Если такие существуют, что в них постоянно будет накапливаться кухонная гарь и другие сопутствующие готовке излишества. Кроме того, подобные неприятности могут привести к еще большим - к разрушению самой облицовки.

В идеале кухня должна иметь целостное рабочее пространство. Этого вполне можно добиться, когда кухня имеет рабочую поверхность в форме четырехугольника. А если форма изогнута?

Сегодня подавляющее большинство рабочих поверхностей производители выпускают с округлением краев. Но если по мере необходимости эти рабочие поверхности надо соединить друг с другом, то здесь уже начинаются определенные проблемы. Но и они вполне решаемы для умелых рук.

Итак, начнем. Предположим, у нас два рабочие поверхности, которые надо состыковать. А передние края закруглены. Возникновение большого зазора неизбежно!

Неизбежно - да. Но нивелировать его вполне возможно. Для начала покроем силиконовой массой торцы. Ну, те, что закруглены.

Такой же силикон наносим и на соединительный элемент. Затем его прикручиваем на плоский торец. И всё - умываем руки. В том числе и в прямом смысле.

Если нам удалось соединить плиты, как заправским мастерам, то сам стык станет совсем незаметным для беглого взгляда. Но если не получится - не беда. Мы запросто возникшее щелевое пространство и округленность торцов перекроем уплотнителем. Для этой цели есть масса специальных профилей. Советуем фирму «Dollken» в этом отношении. В ее ассортименте различные металлические профили, которые имеют все возможные радиусы закруглений. Рассчитаны они на плиты, толщина которых не превышает 40 миллиметров. На ваш выбор предлагается три цветовых решения: белый, серебряный и бронзовый. Максимальная длина - 60 сантиметров.

Как показывает практика, иногда в подобных стыках может собираться влага. Боремся с ними следующим образом. Края соединяемых рабочих поверхностей шпатлюем силиконом, поверхности стягиваем, а между ними вставляем уплотнитель «Dollken». Снизу также производим стяжку конструкции.

Что касается требуемого набора инструментов, то он крайне скромен - гаечный ключ, но лучше отвертка, шпатель, уровень для горизонтального контроля соединения. Ах, да, баллон с герметиком чуть не забыли! Шутка, конечно, но теперь уже точно про него не забудем!