Обработка металлов давлением – технология силового воздействия на обрабатываемый материал при помощи прессовочного оборудования. По назначению отделка классифицируется на два вида:
Стоит отметить, что современная обработка металлов давлением отличается высокой производительностью и низким потреблением энергии.
Если ваши баффы или составы не были проданы вам от нас, не звоните или не пишите нам, спрашивая, как использовать то, что у вас есть. Мы занимаемся продажей продуктов и зарабатываем на жизнь. Мы не можем поддерживать продукт для чужих продуктов. Большие или маленькие, мы делаем это каждый день. Используйте более прочные шитые диски с более агрессивным составом. Чем слабее сшивание, тем мягче баффы. Это означает, что менее агрессивное соединение следует использовать с более мягким. Толщина баффа также может регулировать количество давления, которое вы применяете в определенной области.
Электроэрозионная обработка
Этот технологический процесс базируется на изменении форм, размеров и шероховатости обрабатываемой поверхности и физико-химических свойств материала за счет воздействия на вещество электрических разрядов. Электроэрозионная обработка металлов – это технологически сложный процесс, требующий от оператора хорошего понимания своего дела.
Соединения перечислены и используются в порядке от наиболее агрессивных до наименее агрессивных. Этот продукт обычно используется перед Триполи, когда Триполи не может обеспечить достаточный разрез. Хороший зашитый бафф подходит. Чаще всего рыхлый бафф используется с ювелиром-румянцем и довольно сухой.
Примечание: Все соединения могут прорезать покрытие. Вы можете наносить больше урона, чем хорошая полировка тонкой детали. Также будьте осторожны, полируя прозрачный слой. Как правило, вы должны удалить все прозрачные покрытия для полировки. Старайтесь не смешивать агрессивные соединения с цветными соединениями на одном и том же баффе. Если вам нужно использовать один и тот же бафф, очистите его с помощью эффекта сгребания. Лучше всего подходит край файла, но любой тяжелый металл, жесткий и прямой, будет работать.
Оператор должен контролировать силу импульсов и их частоту. Низкая продолжительность импульса приводит к эрозии анода, а высокая длительность к деформации катода. Роль оператора сводится к правильному использованию положительных и отрицательных импульсов.
Химическая полировка алюминиевых изделий
Для полировки или чистки алюминиевых колес или колес сначала проверьте чистоту покрытия. Полировка обычно представляет собой двухэтапный процесс. Лучшая полировка из нержавеющей стали основана на абразиве, в котором вы нуждаетесь, наиболее распространенным является соединение из нержавеющей стали средней длины или полировка или 126 белых стержней для зеркальной обработки на нержавеющей стали. Затем используйте тот же тип баффа с меньшим количеством строчек для зеркальной обработки.
Нержавеющая сталь Для полировки из нержавеющей стали требуется два шага для полировки. Триполи 327 - первый шаг для латуни и меди, второй этап - 130 ювелирных ружей с отдельным колесом для каждого из них. При полировании алюминия, латунной меди, горшков и мягких цветных металлов используйте триполи или серосодержащие соединения, удерживая штангу до колеса во время вращения. Если вы можете удерживать деталь под рулем после загрузки, вы заметите, что составное плевание на части, когда на колесе достаточно, на этот момент ваше колесо загружено, и вы готовы начать процесс полировки.
Виды ЭЭО (электроэрозионной обработки). В современной промышленности применяются разные технологии для резки и обработки металлов, мы рассмотрим только самые эффективные из них:
К особенностям ЭЭО можно отнести произвольные формы электродов-инструментов. Этот метод позволяет обрабатывать сложные конструкции, с которыми не справляется гильотина и другие механические способы отделки металла. Второй особенностью ЭЭО является то, что электрическим способом могут обрабатываться любые токопроводящие материалы.
Это очень важно загружать колесо каждые 20-30 секунд и поддерживать нагрев с вашей стороны. Держите деталь под рулем, это не позволит вам сжечь металл. Никогда не прикасайтесь к краю детали к колесу, это будет поддерживать часть от вытягивания из ваших рук.
Эти соединения содержат наждачную зернистость, очень быстрое резание. Он используется для грубой полировки, удаления царапин и баффов из железа и других твердых металлов. Используйте с сизалем или плотно сшитым баффом, чтобы принести из литья гладкую поверхность.
Серые составы предназначены для резки черных металлов. Они имеют режущее действие для удаления мелких царапин. Белые соединения в основном представляют собой красители для получения блестящего зеркального блеска для всех металлов. Это последний шаг перед нанесением покрытия. Используйте слабо сшитый или ослабленный бафф.
Главным недостатком является низкая производительность (в среднем 10 мм/мин) и большое энергопотребление этой технологии. Поэтому в промышленных целях чаще используется обработка металлов давлением. Этот способ отличается высокой производительностью и низким энергопотреблением.
Полировка алюминия
Это прежде всего окрасочное соединение, которое создает блестящий зеркальный блеск для всех металлов. Используйте свободный бафф, чтобы добавить высокий блеск и цвет ко всем металлам. Триполи предназначен для общей резки цветных металлов и мягкой резки.
Рулон ювелира - прекрасный абразив для золота и серебра. Он является окончательным цветом для всех цветных металлов и отлично подходит для глянца на мягких драгоценных металлах. Они идеально подходят для отделки задних фонарей. Отлично подходит для цветового эффекта и удаления царапин из пластика. Используйте с ослабленными, фланелевыми или струнными баффами, чтобы избежать накопления тепла. Для глубоких царапин просто блокируйте песок несовершенство. Держите ваш бафф чистым и мягким, рейк каждые 20-30 секунд, и держите часть движением под рулем.
Лазерная резка
Технологию раскроя, использующую лазеры высокой мощности, называют лазерной резкой. Метод подразумевает использование высокотехнологичных станков с компьютерным обеспечением. Рассмотрим особенности лазерной резки на примере станка Adira LF/LP 3015.
Лазерная установка станка 3015 движется в трех направлениях – вертикальном, горизонтальном, и по диагонали. Мобильность и подвижность режущей ножки обеспечивает высокую точность среза. Лазерная установка Adira 3015 позволяет обрабатывать даже мягкие виды металла с минимальными деформациями.
Полировка стекла используется для очистки дымки стеклоочистителя. Попробуйте этот простой тест, чтобы узнать, можете ли вы удалить царапины. Запустите ногтем по поврежденной области. Если ваш гвоздь не попадает в ловушку, ваше лобовое стекло может быть обновлено. Используйте бафф на низкой скорости. Держите стекло как можно прохладнее, никогда не держите бафф в одном месте, двигайтесь вокруг баффа, чтобы избежать накопления тепла. Держите распылительную бутылку воды рядом, чтобы предотвратить накопление тепла со стеклами.
Это решение лишит анодированное покрытие из алюминиевой отделки. Это оставляет атласное покрытие, которое можно отполировать до зеркального покрытия белым составом. Используйте ослабленные или кантонские фланелевые баффы. Краски и прозрачные покрытия обычно удаляются с помощью стриппера краски или самолета. Вымойте деталь с мылом и водой, чтобы удалить лишнюю зернистость из детали, это избавит вас от добавления каких-либо дополнительных царапин на ту часть, которую позже придется отполировать.
Особенности станка:
Самодельная гильотина для резки металлических листов
Гильотина – это механический станок, позволяющий быстро и эффективно обрабатывать листовой или профильный металл. Устройство легко делается своими руками. Гильотина состоит из станины с подающим столом, стального ножа, ножниц, направляющей поверхности, и ограничителя подачи. Стоит отметить, что ручная резка металла имеет несколько преимуществ перед автоматической.
Еще один способ подготовить деталь - песок прозрачного покрытия, анодирование или крашение детали. Чтобы удалить вмятины, начните с небольшого молотка, коснитесь вмятины по кругу, пока не дойдете до самой вмятины. Помятая деталь может быть забита мешком с песком под вмятиной, это поможет сформировать часть, над которой вы работаете. Проверяйте вмятину после того, как закончите, отложите все высокие пятна и всегда перекрестите, чтобы металл не мог развалиться или прокатиться. Песок области, начиная с 120 зернистости, 180 зернистости, 240 зернистости, 320 зернистости, пока вы не достигнете 400 зернистости.
Например, устройство, сделанное своими руками, может многократно усовершенствоваться либо перевозиться с места на место. Кроме этого, самодельная гильотина эффективно справляется с резкой мягких листов металла, например, профильного алюминия.
Необходимые материалы:
Самодельная гильотина для резки металлических листов
Теперь вы готовы к баффу после удаления вмятины. Во всех ваших процессах шлифования вы, как правило, выбираете достаточно грубый абразив, чтобы сгладить или удалить недостатки в части, которую вы хотите усилить. Если вы работаете над деталью из нержавеющей стали, вам лучше взять ее до 400 зернистости, прежде чем начинать полировку. При работе с алюминием всегда используйте смазку для шлифовальных машин, и обязательно используйте поперечное шлифование для предотвращения металлизации или прокатки. Сначала посыпьте все большие площади, сохраняя более плотные участки для последнего.
- Стальная пластина с сечением 10 мм;
- Десяток болтов и винтов марки М5;
- 2 направляющие трубы;
- Натяжные шпильки;
- Старый напильник или титановый резак.
Из инструментов вам понадобится сварка, дрель, молоток, плоскогубцы и болгарка. Перед началом работ необходимо составить чертеж.
В статье рассматривает сборка гильотины своими руками из упомянутых подручных материалов для резки листового металла, толщина которого не превышает 3 мм.
После того, как деталь полностью отшлифована, смойте и дайте высохнуть, это удалит любой песок из шлифовки. Первым шагом в полировке является определение того, с каким металлом вы работаете: литой алюминий, биллитовый алюминий или нержавеющая сталь. Если вы имеете дело с алюминиевыми колесами, но не знаете, какой тип, сделайте тест-патч на той части, где идет шина. Если они не наберут, вы, вероятно, работаете с биллитом алюминия.
Сначала обмотайте часть или колесо с наждачной машиной, сшитым колесом, затем переключитесь на сшитый сшитый бафф с белым составом, затем снова переключите колеса и идите к желтому составу с рыхлым баффом. Удостоверьтесь, что вы гремете колесо каждые 30 секунд до минуты, чтобы у вас не было царапин.
- Определяем уровень среза на чертеже. Он должен располагаться на пересечении подвижного лезвия и основания;
- К телу гильотины крепится основание двух обваренных уголков толщиной 55 мм. Помните, что ручная модель должна учитывать движение металла между уголками;
- Крепим рукоятку к основанию конструкции на болты и винты марки М5;
Помните, что крепление рукоятки – это самый ответственный процесс.
Нанесите синий бриллиант или ювелирную румянку на батончик с фланелем из кантона или свободный бафф. Примените соединение так же, как и при использовании серого или белого соединения. На пластиковой линзе тепло не является вашим другом, держите объектив как можно более прохладным и держите пластиковую линзу движущейся. Не используйте слишком большое давление на колесо, позвольте составному и колесу работать. Слишком большое давление будет накапливать тепло и может растопить ваш объектив.
Чему служит полировка алюминия
Супер-сизальные колеса сделаны из слоев тканого тампика и ткани и агрессивны. Дополнительные твердые баффы используются в основном из нержавеющей стали. Наждачное соединение используется с этим баффом для удаления тяжелых царапин, царапин на песке и следов после выпрямления. Вам нужно будет приручить этот бафф до его первого использования. Сделайте это, положив бафф на двигатель и включив двигатель, позволяя ему работать от 30 секунд до одной минуты. Выключите двигатель, а затем обрезайте колесо парой ножниц.
Ручная гильотина не оправдает ваших ожиданий и будет резать криво, если рукоятку прикрепить криво.
В итоге должно получиться небольшое устройство весом в 3–4 килограмма. С помощью самодельной гильотины вы сможете производить разные виды резки нетолстых листов металла. Однако по эффективности самодельное устройство значительно уступает автоматизированным высокотехнологическим аппаратам.
Теперь вы готовы применить состав. Важно, чтобы часть была обработана крестиком, пересекая ваши проходы, вы фактически оставите царапины. Они легко вынимаются на следующем этапе, используя шитое колесо. Примерно от 40 до 50 процентов вашего времени будет потрачено на сизаль-бафф и серое соединение.
Если вы полируете алюминий, латунь, медь или горшок; начните с соединения триполи. Если вы полируете нержавеющую сталь, используйте наждак. Серый может использоваться на алюминии, если у вас есть царапины для удаления. Девяносто процентов вашего времени полировки будет потрачено на сокращение триполи или серого. Здесь снова положите все большие области, а затем перенесите их на более мелкие. Некоторые люди предпочитают сначала нагреть часть. Сохраняя часть тепла, соединения будут оставаться на баффах.
Полировка алюминиевых изделий
Алюминий – это мягкий металл. Со временем на его поверхности появляются окисления о потертости. Полировка алюминия своими руками позволяет избавиться от потускнения. На данный момент известны такие способы полировки алюминия:
Вышеперечисленными методами полирования не рекомендуется пользоваться в домашних условиях, поскольку в процессе химической реакции выделяются опасные для человека токсины. Однако самостоятельная полировка алюминия возможна, для этого разработали специальные полировочные пасты и войлочные круги. Стоит отметить, что ручная обработка алюминия отличается по качеству от промышленной.
Если деталь крутая, часть будет вытягивать соединение из баффа, оставляя отложения черного шарика на деталях. После того, как закончите с шагом резания, белая румяна вызовет блеск. Помните, что высокая температура еще очень важна на заключительной стадии белого. Вы до сих пор тратите только десять процентов своего времени на этот шаг, но для того, чтобы устранить финишную дымку, вам нужно будет поддерживать нагрев.
Отделка вашей части белым составом придает зеркалу блеск металла. Для этого вам нужно будет использовать либо флакон с кантоном, либо белую часть с белым составом. Вы можете использовать сшитый бафф с белым составом для финальной стадии, если вам нравится сшитый бафф. У него нет гибкости, которую делают свободные и фланелевые баффы, но иногда это может быть лучшим выбором. Примените белое соединение к баффу так же, как и при использовании режущего компаунда. начинать и каждые 20-30 секунд, чтобы поддерживать мягкость и чистоту баффа.
Отправьте заявку на поиск лучшей цены в России.
Заполните форму ниже и Вам перезвонит менеджер и проконсультирует Вас по любым вопросам и подберет лучшую цену в России.
Но если полировка изначально гладких деталей (как выхлопной коллектор, глушитель, крышки картера, рама и маятник) сводятся к максимум проходу мелкозернистой шкуркой и последующей полировкой шлифмашинкой (или дрелью с насадкой, кто что купил.. :-)) то в случае с грубой поверхностью, необработанной после отливки, как правило приходится попотеть. Но результат того стоит!
Итак, приступим. На фото - как раз пресловутая деталь с необработанной поверхностью корпуса, по замыслу конструкторов спрятанная от посторонних глаз
Чтобы сделать это гладким и блестящим нужно, как вы наверное уже догадались, убрать всю шероховатость отливки. Так как алюминий метал мягкий, то добиться этого можно 80й шкуркой да парой напильников в некоторых местах. Вот такой:
Рекомендуется к использованию небольшой брусок пробки, который слегка прогибается под нажимом. Если брусок будет деревянный или пластиковый, твердый, то работать им будет заметно сложнее в силу того что деталь наша - гнутая, и площадь прилегания шкурки будет минимальна..
Начинаем шкурить, и тут-же сталкиваемся с проблемой:
Верхняя часть имеет непонятный выступ.. Можно конечно оставить как есть, но вообще эта стадия предварительного грубого вышкуривания задает окончательный внешний вид детали. И глупо вкладывать время в последующую тонкую обработку оставив подобные дефекты наяву. Поэтому вооружаемся большим напильником и придаем детальке правильную округлую форму. И вот результат:
И "бордюр" тоже подправляем чтобы выглядел как надо:
Остальная поверхность оказалась без изъянов, получилось обойтись обычным вышкуриванием. Постарайтесь как можно чаще пользоваться бруском, с ним получается сильнее прижать шкурку что заметно облегчает работу. Ну и конечно, без бруска больше риска создать волнистую поверхность вместо ровной, что потом будет сильно заметно на зеркальной поверхности. Тут всё точно также как и с автомобильной шпаклевкой - вышкуриваем от руки, получаем "волны", шкурим с бруском - всё ОК!
Еще немного вышкуривания..
Нижний фланец тоже подправляем напильником, добиваясь четкого перехода поверхностей. Чего не стоит делать если это место нагружено, острый угол - концентратор напряжения..
Напильник оставляет довольно глубокие царапины. А 80я шкурка их подчищает:
Постепенно спускаемся всё ниже и ниже.. И упираемся в цифру "2", отлитую на корпусе:
Продолжаем выравнивать поверхности. В этом нам помогает большой напильник:
Вы можете оценить количество снятого металла, сравнив текущую степень обработки с фотографией детали в самом начале.. В таком темпе и была вычищена и вышкурена остальная поверхность детальки. Первый этап можно считать законченным.
Самый нудный и долгий этап "Имени 80й Шкурки" закончен.
В среднем на подобную операцию уйдет часов 5-6, поэтому терпение.. Дальше будет и быстрее, и легче.
На сцене появляется 120я шкурка!
На следующей фотографии верхняя часть детали вышкурена 120кой, а остальное - нет. Видна разница в шероховатости. И смысл здесь заключается в том, чтобы убрать 120й шкуркой все следы работы 80й. Если этого не сделать, то царапины останутся видны и после финальной стадии полировки, что сильно обломает результат..
Вот, полностью прошлись 120кой:
Время, необходимое на вышкуривание 120кой - полтора часа.
Следующий этап - вышкуривание 220м номером. Идея остаётся неизменной - убрать все следы работы 120й шкуркой. На фото - уже вышкуренная деталь:
Потраченное на вышкуривание 220м номером время - 1 час.
Следующий этап (низачто не догадаетесь!) - вышкуривание 400й шкуркой. И вот тут уже начинаются трудности другого характера. Это одна из самых мелких шкурок, которыми еще можно работать всухую. Обтряхивайте шкурку почаще, так как она очень быстро забивается пылью и перестает работать.
А деталька-то становится всё красивее и красивее! :-)
Потраченное на 400й номер время - 1 час.
Переходим к водным процедурам! Пригодовьте тазик или кювету с теплой водой и бросьте туда отмокать несколько листов 1000-1200й шкурки. Еще не помешает найти какую-нибудь тряпку или старое полотенце, сложить в несколько раз, и пристроить на колене (на котором будет стоять деталь при вышкуривании). Убережет колено от экстремального намокания и фильтрации воды от аллюминиевой пыли.. :-)
Заметим, что на данном этапе уже можно шкурить просто рукой, не подкладывая ни губку ни мягкие бруски. С такой мелкой шкуркой мы уже не можем повлиять на форму детали, зато так будет проще вышкурить все труднодоступные места. Что впрочем не исключает использования мягких брусков для работы над большими площадями.
Время, потраченное на 1200й номер - 45 минут.
И заключительный "шкурный" этап - вышкуривание 2500м номером. Который, в ряде случаев, можно опустить при наличии крупнозернистой полировочной пасты. Решение о пропускании данного этапа стоит принимать или основываясь на опыте или уже попробовав отполировать подобную деталь. Если это ваша первая полировка - то лучше потратить время и на данный этап тоже, чтобы не разочароваться в результате.
Шкурим исключительно от руки.. На фото - результат.
Время, потраченное на 2400й номер - 45 минут.
Ну а теперь переходим к самой короткой и самой приятной процедуре - доведении поверхности до зеркального состояния!
Если вы пропустили 2400й этап, то стоит взять грубый полировочный круг (похож на сделаный из грубой веревки) и грубый-же полировальный брусок, и для начала пройтись им (и то и другое есть в Луисе, дешево).
После "грубой" обработки, когда деталь уже сияет как зеркало (но не останавливаемся на достигнутом, будет еще лучше!), надеваем тканевый, мягкий полировочный круг, вместе с которым желательно использовать жидкую полировочную пасту. Как вот эта на картинке:
Так как паста жидкая, то вначале запускаем дрель на очень малых оборотах, чтобы паста хорошо распределилась по полировальной насадке, одновременно распределяем пасту по всей детали (если небольшая) или на намеченном участке, после чего выходим на полные обороты и не сильно прижимая методически проходимся по всей намазанной поверхности. Тут есть тонкость - пока паста текучая (а высыхает она довольно быстро) то деталь полируется до состояния идеального зеркала. Как только паста высыхает и возрастает усилие на дрели - поверхность получается более грубой но зато и мелкие царапинки убираются лучше. Чем можно пользоваться если под рукой нет "грубой" полировальной пасты. Намазываем жидкой, ждем пока подсохнет, и вперед!
Моем деталь от остатков полироли и радуемся полученному сантехническому эффекту! :-)
