Молодцы! отличные заборы. Мне как новичку было бы интересно узнать тонкости при исполнении. К примеру: какой диаметр столбов (сечение); глубина закладки столбов (ведь парусит) ну и так далее. Те кто делал знает все параметры и подводные камни. Зарание благодарен за внимание. Время закупать материал.

Как я писал выше, строительство забора начал с выполнения на бумаге наброска будущего сооружения и расчёта необходимых материалов. Общая длина забора около 50 метров (30 м фасад и 20 забор от одного из соседей), высота 2,5 метра.
Все трубы для забора использовал квадратные, следующего сечения/толщины:
- для столбов забора 60х60/2 мм;
- для столбов ворот и калитки – 80х80/3 мм;
- для горизонтальных перекладин 30х30/2 мм;
- для каркаса ворот и калитки 40х40/2 мм;
- для внутреннего обрамления ворот и калитки 20х20/2мм;
- для «антизаглядывателей» 10х10/1,5 мм.
Профнастил использовал типа С-8 толщиной 0,5 мм, для фасада шоколадного цвета RAL8017, для отгораживания от соседей – алюцинковый.
Для выполнения работ приобрёл тачку на двух колёсах с глубоким поддоном, бур с двумя резцами и водяной уровень. Завёз ЗИЛ с «верхом» песка и столько же щебёнки (размер фракций 5-20 мм), оставшиеся гравий и песок планировал использовать для бетонирования площадки под навесом и других работ. Тачку брал специально на 2-х колёсах, ибо ей гораздо легче и удобнее возить груз.
С наступлением весны начал строительство. Сначала установил угловой столб, от которого в дальнейшем и строил фасадный забор и забор от одного из соседей (а у меня их аж 6). Для этого пробурил буром яму на глубину примерено 1,1 м, сделал из рубероида трубу, которую опустил в яму, установил и забетонировал столб. Выступающая из бетона часть столба составила 2,5 м, как и планировалось ранее. Трубы для забора 60х60 мм хотел брать 11-ти метровые, чтобы разрезать их на 3 одинаковые части по 3,66 метра (на 1,16 метра заглубить, а 2,5 останется над землёй) но к сожалению, когда стало нужно, необходимых труб не нашёл, пришлось брать трубы 6-ти метровой длины, распиливать их болгаркой пополам, а недостающую часть доваривать. Недостающую часть труб доваривал всем, чем придётся – уголками, арматурой, засовами от старых ставней и пр. ненужным хламом. С другой стороны и деньги сэкономил, и от металлолома избавился.
При бетонировании столбов столкнулся с тем, что иногда бетон залетал не в яму, а между рубероидной «рубашкой» и стеной ямы, откуда его было очень не удобно выгребать. Поэтому в последующем, стал верх рубероидной «рубашки» надрезать как лепестки у цветка и прикалывать их к земле гвоздями, кусками электродов и пр. хламом. В последствии лепестки отрывал и выбрасывал. И ещё о бетоне – было у меня 4 мешка цемента марки М500, правда хранился он уже года полтора и естественно весь слежался в камень. Выкидывать его было жалко, и я стал искать способы как его можно реанимировать. Покопавшись в Интернете, нашёл много интересных статей на allbeton.ru и выяснил, что лежалый цемент реанимируется путём добавления в него ускорителя твердения. Данный ускоритель твердения я приобрёл в ближайшем строительном супермаркете. Затем мы с отцом брали мешок лежалого цемента, поднимали его и несколько раз кидали на асфальт, практически весь цемент превращался в пыль, не разбившиеся куски использовали на подсыпку дорожек, а из нормальной фракции делали бетон. В последствии я проверил прочность бетона, нужно было немного подрубить бетон под 2-мя столбами, чтобы установить опалубку для бордюра. Честно говоря, замучился отбивать молотком и зубилом (пришлось прибегнуть к помощи болгарки и отрезного кругу по камню), так что для удержания столбов, думаю такой прочности бетона больше, чем достаточно.
После застывания бетона на угловом столбе начал разметку территории для остальных столбов забора. Первым решил делать забор от одного из соседей, во первых мне так было удобнее, а во вторых, решил отработать методику, чтобы строительство фасадного забора пошло «как по маслу». Разметил места будущих ям и пробурил их. Купленным буром, оказалось, работать очень удобно, на каждую лунку уходило минут двадцать неторопливого труда. Затем нужно было отметить горизонталь, по которой в дальнейшем буду выравнивать верх остальных столбов. Для этого использовал купленный водяной уровень с трубкой длиною 20 метров…. тут и началось…. Залил его водой – а он врёт, хоть и трубкой он соединён полупрозрачной, видно где-то в ней воздух остается, и его трудно выгонять. В общем, намучался я с ним, плюнул и бросил его в сарай. Т.к. забор строю своими руками и естественно экономлю кучу средств не платя за труд шабашников, пошёл я на фирму, поставляющую лазерные измерительные инструменты, и не раздумывая купил построитель плоскостей Robotoolz RT-7715-2 (которым остался очень и очень доволен и который в дальнейшем пригодится мне при строительстве хозблока, дома и др. строительных работах). Тем же вечером сделал все необходимые разметки в течение всего 2-х минут! Затем, натянув нитку по выполненным отметкам, выровнял по ней вершины столбов и произвёл их бетонирование. На следующий день столбы покрасил, чтобы не ржавели.
Хочу сказать, по поводу ржавчины. Процентов 60 времени от общего времени строительства забора ушло у меня на очистку столбов и перемычек от ржавчины, т.к. наши металлобазы хранят трубы на улице под дождём и снегом, где они естественно и покрываются слоем ржавчины, который в последствие приходится счищать металлической щёткой, установленной на болгарке.
Сначала я очищал столбы, покрывал их средством «Антиржавчина», бетонировал, потом красил. Но в последствии стал сначала красить, а потом бетонировать, так было быстрее и удобнее, также стал поступать и с горизонтальными перекладинами – сначала подготавливал их (очищал от ржавчины, покрывал «Антиржавчиной», красил, затем, нарезая нужные куски – приваривал. «Антиржавчину» использовал ту, что была в продаже (ранее данными средствами ни когда не пользовался и сказать, какая лучше, какая хуже не могу).
После застывания бетона столбов, нарезал горизонтальные перемычки и приварил их. Хочу обратить внимание, обрешетку приваривал не на столбы, а МЕЖДУ НИМИ, так, внешний вид, на мой взгляд, гораздо привлекательней, ибо профнастил сидит на обрешетке как «влитой», а не «парит в воздухе». Хотя такой способ крепления обрешетки требует дополнительных трудозатрат, в конечном итоге от этого выигрывает внешний вид, да и плюс ко всему, так проще крепить высечку, ибо боковые части высечки крепятся к центрам столбов, а верх прижимается кровельными саморезами через профнастил и отпадает необходимость приваривать ещё одну перемычку для закрепления низа высечки – она и так «сидит» достаточно жёстко.
После сварки обрешетки, зачистил все сварные соединения, и покрасил места, где повредил краску. После высыхания покрасил столбы и обрешетку на второй раз (дабы защититься от ржавчины наверняка).
Пока краска высыхала, занялся подготовкой высечки. Высечка, которую я приобрёл, была размером 1960х240х3мм (тут металлобаза пыталась надурить, ибо в накладной высечка проходит как 2-х метровая). Расстояние между столбами около 2,5 метров, поэтому недостающую часть высечку пришлось доваривать сваркой. После сварки и зачистки швов высечку также красил на 2 раза. Покраску я производил одноразовыми поролоновыми валиками – и дешево (цена валика 7-10 рублей) и прокрашиваются все дырки в высечке.
Затем прикрутил кровельными саморезами высечку к серединам столбов, а после обшил забор профнастилом, который также крепил к каркасу кровельными саморезами. Чтобы было легче производить обшивку, я прижимал к верхней трубе обрешетки прямоугольную доску струбцинами, затем упирал в неё верх профнастила и прихватывал сверху саморезами, в последствие ввинчивал все остальные, таким образом, профнастил было устанавливать довольно просто и идеально ровно.
Для того чтобы внешний вид забора имел законченный вид, сверху установил доборный элемент (отлив), который к тому же защищает столбы от проникновения влаги внутрь при дожде и снеге (тем самым отпадает необходимость наваривать на столбы крышки). Забор, отделяющий меня от соседа, был готов!
Приступил к постройке фасадного забора. Для этого, нанёс метки с помощью построителя плоскостей там, где будет проходить верх забора. Разметил места ям под столбы и просверлил отверстия с помощью бура. Отверстия закрыл фанерками придавленными кирпичом, чтоб на заливало водой при дожде.
Как и при изготовлении предыдущей части забора, я заранее очистил, покрыл «Антиржавчиной» и покрасил столбы, а также трубы горизонтальной обрешетки. Изготовил из рубероида «рубашки», опустил их в ямки, установил и забетонировал столбы, выравнивая их по высоте и линии фасада. Затем сделал переставную опалубку из струганных досок, обтянул её плёнкой. Внизу столбы соединил 2-мя арматуринами диаметром 8мм, установил опалубку и залил между столбами что-то наподобие ростверка. После застывания цемента приварил горизонтальную обрешетку, места сварки зачистил и покрасил. После высыхания всю конструкцию покрасил валиком второй раз. Пока всё высыхало нарастил высечку до нужной длины и покрасил на 2 раза. Только для фасада, высечку пришлось красить с наружи в шоколадный цвет, а с нутрии - в светло-серый.
Предварительно, до бетонирования, к столбам ворот и калитки, через прокладку толщиной 4 мм, (использовал 2 куска текстолита) прижал струбцинами боковые стойки ворот и калитки (которые предварительно отрезал от труб 40х40мм с небольшим запасом внизу) и прихватил сваркой гаражные петли. Струбцины снял и проверил легкость открытие петель, всё было О.К.! Установив струбцины на место полностью приварил петли и зачистил швы от шлака. Так сделал потому, что варить петли в нижнем положении гораздо легче и удобнее, чем в вертикальном, да и технология изготовления ворот и калитки, на которой остановлюсь ниже, проще. Калитка и ворота получаются ровными и точно подогнанными во всех плоскостях, отпадает, на мой взгляд, много не нужных работ по изготовлению и установке вышеуказанных изделий. Петли я использовал импортные, во первых, они имеют подшипники, а во вторых, если посмотреть их сечение, то оно не круглое, как у обыкновенных гаражных петель, а каплевидное. Поэтому при их приваривании к столбу и стойке ворот отпадает необходимость устанавливать прокладки под половинки петель или приваривать к ним уголки! Согласитесь – это удобно!
После подготовительных работ прикрутил к центрам столбов высечку и обшил каркас профнастилом, сверху установил отлив (в общем, сделал всё так же, как и в предыдущий раз). Профнастил прикручивал к каркасу с помощью кровельных саморезов.

Идея весьма привлекательная. Тут вам и не слишком дорогой материал, и возможность стать владельцем вполне надежного, современного и красивого ограждения. Более того, соорудить заборы из профнастила своими руками – дело нехитрое, ведь главное – знать технологию.

Почему именно профнастил?

Еще совсем недавно этот материал, казавшийся простым и невзрачным, применяли только для возведения заборов вокруг строительных площадок, покрытия кровли гаражей, ангаров и производственных цехов. Сегодня профнастил вышел на совершенно иной качественный уровень: значительно улучшились его защитные свойства и внешние данные. Именно поэтому вокруг современных построек, будь то промышленные объекты или частные владения, все чаще можно увидеть разноцветные заборы из профнастила.

Определитесь, какой материал подходит вам больше всего. Оцинкованный профнастил дешевле крашеного, но не такой красивый. Что касается толщины листов, то именно от этого параметра зависит прочность вашего будущего ограждения, поэтому используйте материал толщиной не менее 0,5 мм. И помните, что вам еще предстоит выбрать профиль профнастила - С8, С10 или С20, хотя на практике чаще всего используется первый вид с высотой профиля 8 мм.

Подсчитайте, сколько листов профнастила вам нужно, разделив общий метраж ограды на рабочую ширину материала, а после добавьте к этой цифре один запасной лист на всякий случай. Кстати, профнастил крепят с захлестом на одну волну.

Дополнительные материалы:

Для столбов идеально подойдут профильные трубы (60х60 мм, толщина стенки 2 мм). Чтобы сделать готовую конструкцию достаточно жесткой и гибкой, устанавливайте их через каждые 2-2,5 метра.

Высота столба зависит не только от параметров выбранного вами профнастила, но и от грунта. Если вам повезло с участком (ровный глинистый грунт) достаточно углубления в пределах 90 см, а при песчаном и рыхлом грунте придется бурить отверстие сантиметров в 120.

Хотите узнать, сколько столбов вам понадобится? Для этого достаточно разделить длину периметра ограждения на расстояние между столбами и взять про запас два столба для ворот и один для поворота.

Чтобы узнать нужную длину лаг (профильная труба с прямоугольным сечением, 40х20 с толщиной стенки до 2,5 мм), удвойте длину всех используемых листов, а после прибавьте длину труб, при помощи которых будут изготовлены ворота и калитка. Для качественного закрепления листов закупите особые саморезы или заклепки, оснащенные защитой от коррозии - специальными прокладками.

И, наконец, запаситесь инструментами: сварочным аппаратом, буром, кувалдой, клиньями и колышками из древесины, уровнем, рулеткой, шнуром, краской по металлу, цементом и гравием.

Как разметить территорию? Замерьте весь участок, определитесь, сколько столбов вам нужно вообще, вбейте колышки в местах расположения главных столбов и натяните между ними шнур, а после проведите ту же операцию в отношении столбов промежуточных.

Как закрепить столбы? Пробурите отверстия в обозначенных колышками местах. Начните установку с крайних столбов, зафиксировав их строго вертикально при помощи клиньев и натянув по их верхним точкам шнур. Теперь можно «закопать» остальные столбы, отрегулировав их высоту по уже натянутому шнуру.

Уложите в отверстия со столбами гравий, утрамбуйте фракцию и засыпьте песком. Чтобы сделать состав более плотным, залейте песок водой, а оставшуюся часть углубления – раствором цемента. Пока раствор не схватился, еще раз проверьте, вертикально ли стоят столбы, соответствуют ли их верхние точки шнуру.

Как установить лаги? Обычно лаги приваривают (сварка в этом случае – самый надежный и долговечный способ крепления) в два параллельных друг другу ряда, но для того чтобы усилить конструкцию, можно добавить и дополнительные диагональные трубы. Покройте готовый каркас грунтовкой и краской.

Как закрепить профнастил? Не спешите – сначала приложите пару листов к лагам и подумайте, как организовать оптимальное крепление внахлест. Начинайте крепить листы (расстояние между крепежом – 20-25 см, расположение крепежей – на впадинах) с дальнего угла участка, чтобы стыки листов профнастила были менее заметны стороннему наблюдателю. И не забывайте постоянно проверять точность своей работы строительным уровнем.

Как изготовить ворота и калитку? Соорудив каркас из профильной трубы, закрепите на нем профнастил. Приварите петли к створкам и столбам, а после «наденьте» калитку и ворота на петли.

Как видите, работа не так уж сложна, но лишь для тех, кто обладает определенными навыками и опытом. Хотите иметь гарантию того, что забор из профлиста простоит долгие годы? Обратитесь к нам! Мы возьмем на себя все заботы о строительстве ограждения и подскажем несколько эффективных способов сэкономить, не потеряв на качестве. «Завод Заборов» знает, как сделать вашу жизнь проще!

Если вы всетаки не надумали строить забор своими руками, то закажите у профессионалов

Капитальное обустройство усадьбы, со всеми традиционными атрибутами – воротами, калиткой, удобным подъездом и цветниками невозможно представить без надежного и прочного забора, который бы не только ограждал территорию владений от назойливых взглядов соседей, но и вселял чувство защищенности и уверенности в том, что он защитит и от непрошеных гостей.

Сегодня среди разных вариантов заборов от деревянного частокола до забора из сетки рабицы наиболее интересным и выразительным выступает ограждение из профилированного металлического листа – профнастила, настолько подходящим получается этот материал для воплощения даже самых сложных проектов.

Почему стоит выбрать профнастил для забора?

Среди материалов, применяемых для возведения оград, профилированный лист применяется практически повсеместно – от постройки технологических заборов вокруг строительных площадок до возведения ограждений частных усадеб.

Профнастил, сегодня это не только востребованный материал, позволяющие легко возвести ограждение практически любой высоты от 1 до 6-8 метров, это еще и отличный материал для реализации необычных, проектов оград, прекрасно сочетающих в себе камень, металл, кружево ковки и правильную геометрию параллельных линий профлиста.

Профилированный лист в отличие от стандартного металлического листа благодаря форме профиля обладает намного большей жесткостью, ввиду этого при изготовлении забора не понадобится дополнительное усиление поперечными лагами или постройка рамки пролета.

При примерно одинаковой цене профлист не требует дополнительной окраски, он имеет защитный слой краски с обеих сторон листа, а оцинкованный профлист в отличие от обычной оцинковки, кроме большей толщины металла, имеет и более толстый слой цинкового напыления.

Профнастил так же как и обычные листовые материалы, можно резать по размерам пролетов, он подходит как для горизонтального так для вертикального способа установки. Забор из профилированного металлического листа более надежный и долговечный.

Подготовительные работы

Традиционно началам работ следует проведение необходимых замеров и расчетов, составление рабочего плана и чертежа, продумывание способов крепления и методов оптимизации работ.

Перед началом работ:

• Проводится замер длины изгороди;
• Изучается и подготавливается профиль участка, на котором планируется строительство;
• Проводится разметка трассы пролегания изгороди;
• Выставляются маяки и размечаются места установки столбов-опор.

Для профнастила обычно выбирается ровный участок, ведь материал довольно сложно гнуть, единственным выходом в такой ситуации выступает вертикальная установка листов на изогнутых лагах.

В плане рельефа участка если нет больших перепадов высот, то рекомендуется просто выровнять участок, подсыпав или убрав лишний грунт, а вот для больших перепадов высот, стоит продумать вопрос установки на косогорах небольших пролетов с наклонным вырезом верха и низа листа.

Расчет материалов

Проводя расчет материалов, в зависимости от выбранного проекта просчитываются следующие показатели:

• Профилированная труба 60*60 по количеству столбов;
• Профтруба 20*40 или 30*40 из расчета 2 или 3 лаги на каждый пролет забора;
• Профнастил по длине изгороди +10% при строительстве сплошной ограды и точное количество погонных метров при строительстве забора с декоративным оформлением столбов из камня или кирпича;
• Крепеж во 6 саморезов при монтаже на 2 лаги и 9 саморезов при монтаже на 3 лаги на каждый погонный метр, запас крепежа обычно принимается в 10% от общего количества.

При самостоятельном изготовлении стоек из профилированной трубы и индивидуальной заливке бетоном каждой отдельной опоры для устойчивости опоры при монтаже обычно в нижней части опоры сваривается крестовина из уголка или арматуры диаметром 12-14 мм. Поэтому при расчете материала обычно прибавляется еще и по 0,5 метра арматуры на каждую опору.

При варианте установки забора в виде отдельных пролетов предусматривается материал для формирования каркаса пролета и элементов крепления.

Этапы строительства

Приступая к возведению забора, первоначально проводится подготовка участка строительства, организовывается складирование необходимых материалов, собирается необходимый инструмент.

После подготовки участка строительства – расчистке кустарников, подрезки деревьев, удаления лишнего грунта проводится трассировка линии изгороди.

Разметка ограждения

Обычно разметка ограждения проводится при помощи разметочного шнура и деревянных колышков. Первый кол забивается в начале забора, а последний в конце и по этой линии натягивается разметочный шнур. Если трасса имеет сложный периметр, то для удобства она разбивается на несколько прямых участков.

Отрезок между крайними столбами делится равномерно на равные отрезки для сплошного забора и на четко установленные размеры для забора с отдельными пролетами. В местах установки опор устанавливаются деревянные колышки.

Обычно при разметке ограждения для профилированного листа применяются следующие ориентировочные нормативы:

• Длина пролета забора – 2,5 метра;
• Максимальный уклон участка до 5 градусов;

Устанавливаем опорные столбы

Первыми устанавливаются крайние столбы. При отрывке котлована под установку опор обычно используется садовый бур, отрыть лопатой шурф глубиной 1-1,2 метра довольно сложно.

К нижней части опоры приваривается арматура, при этом необходимо сделать это максимально точно и аккуратно, чтобы прутья находились строго под углом в 90 градусов к вертикальной оси опоры.

Прочность опоры обеспечивается бетонной заливкой, с применением в качестве наполнителя щебня, камня или битого кирпича. На дно котлована отсыпается песчаная подушка толщиной 10-12 см. После этого устанавливается опора и при помощи уровня выводится ее строгое вертикальное положение.

Совет: установку опор рекомендуется делать в 2 этапа, на первом этапе устанавливаются крайние опоры, когда бетон наберет минимальную прочность, через 2-3 дня проводится еще одна проверка вертикальности установки опор и их высоты. На следующем этапе имея две направляющие опоры несложно установить все остальные опоры.

По подобной технологии устанавливаются и остальные опоры.

Устанавливаем профнастил на лаги

Установке профнастила на лаги предшествует операция установки горизонтальных лаг. Эта операция может быть значительно сокращена по времени, если использовать в качестве основного инструмента шаблоны установки.

В качестве шаблонов обычно используется пара металлических или деревянных шаблонов которые временно крепятся на опорных столбах устанавливается необходимая высота при помощи гидроуровня. Шаблоны имеют вырезы для крепления горизонтальных лаг и временной их фиксации.

Технология установки лаг имеет следующий вид:

• На два соседних опорных столба устанавливаются шаблоны;
• При помощи гидроуровня проводится их выравнивание;
• Вымеряется расстояние между столбами по линии установки лаг;
• Отрезаются необходимые по размеру лаги с точностью до 1 мм;
• Лаги временно закрепляются в шаблонах при помощи струбцин;
• Электросваркой сваривается конструкция в одно целое.
• Убираются шаблоны, и проводится окончательная сварка по всему периметру точки крепления лаги и опорного столба.

Установка профнастила на лаги проводится при помощи саморезов по металлу. Профлист устанавливается на место крепления и выравнивается по высоте, при выравнивании особое внимание уделяется всем параметрам – как верху листа, так и расстояния от грунта.

Для удобства выравнивания можут использоваться деревянные клинья. Если работы проводятся самостоятельно, прижать профлист помогут неодимовые магниты или сварочные магнитные держатели. Кроме этого могут в качестве дополнительно инструмента помочь и сварочные зажимы.

Огородить свой участок от любопытных глаз и вороватых рук стремиться каждый домовладелец, и все чаще в качестве основного материала для забора выбирается профилированный металлический лист.

В народе он больше известен как профлист или профнастил и отличается доступной стоимостью, и легкостью в эксплуатации – по силам построить из него забор любому хозяину.

Почему профлист?

Профнастил представляет собой стальной профилированный лист с цинковым или алюмоцинковым антикоррозионным покрытием. Вид прокатанного профиля и толщина исходного листа определяет его функциональность и назначение.

Так, для строительства забора чаще всего выбирают наиболее оптимальные, прочные и недорогие профлисты серии «С» или «МП».

Ограждение из профлиста наряду с экономичностью обладает рядом преимуществ:

• Высокая скорость установки;
• Покрытие сплошное, без щелей или отверстий;
• Любая высота забора;
• Наличие острой защитной кромки;
• Долговечность;
• Эстетичный вид, большой выбор цветов и фактуры;
• Легкая санобработка;
• Глушение уличного шума.

Материалы и инструменты

Главное достоинство забора из профнастила – ограниченное число необходимых инструментов и материалов, что позволяет установить его собственными силами, не привлекая строительную бригаду и не нанимая специальную технику.

Так, оптимальным материалом для будущего ограждения станет стеновой или универсальный профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм.

Для эстетичности и долгой службы забора заранее следует выбрать покрытие: экономичное полиэстеровое, стойкое к местным повреждениям матовое полиэстеровое или наиболее долговечные пураловое, пластизоловое или поливинилфторидное.

Каркас для профнастила изготавливается из металлических труб желательно прямоугольного профиля сечением в 60х60 мм и толщиной стенки в 3-5 мм. Рекомендуется для крепкости конструкции использовать перемычки-лаги.

Также потребуется раствор бетона, песчано-гравийная засыпка, а среди инструментов: растворная лопата, рулетка, сварочный аппарат, строительный уровень, шнур или веревка, саморезы, бур, шлифовочная машинка и шуруповерт.

Замеряем и рассчитываем

Первым делом замеряется периметр участка, производятся необходимые расчеты и подготавливаются все требуемые материалы. Количество профлистов вычисляется делением периметра забора на монтажную ширину листа, при этом полученный результат округляется в большую сторону.

Длина листа варьируется в зависимости от желания заказчика и может достигать 3 м. Пли планировании высоты забора учитывается обязательный десятисантиметровый отступ от земли.

Длина металлических труб-опор определяется суммой следующих показателей: глубины пробуренной скважины и высоты забора. Количество стоек вычисляется путем деления периметра ограждения на 2-3 м – рекомендуемое расстояние между опорами.

Установка забора

Пошаговые фотографии строительства забора из профнастила показывают весь несложный алгоритм.

Самая простая схема строительства забора из профлиста не предполагает цельного фундамента, что делает ее наиболее быстрой и доступной.

Ниже представлен порядок действий:

• Для каждой опорной металлической трубы пробуривается скважина глубиной от 0,5 до 1,3 м в зависимости от характеристик грунта.
• Подготавливается бетонный раствор из цемента марки М400, песка и мелкого гравия в пропорции 1:2:4.
• Труба выравнивается по строительному уровню, фиксируется бетонным раствором и присыпается смесью из песка и гравия.
• К опорам привариваются горизонтальные перемычки, при этом от каждого края заборы делается отступ в 25-30 см.
• К поперечинам крепится профнастил саморезами или иными креплениями через каждую волну.
• Каждый лист должен накладываться на соседний на одну волну профиля.

Обратите внимание!

Своими руками огородить свои владения забором из профнастила по силам каждому хозяину.

Легкость и надежность конструкции, минимум требующихся инструментов и простой алгоритм приятно сказываются на скорости, качестве строительства и на сохранении семейного бюджета.

Фото забора из профнастила своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!