С чего начинается укладка паркета? Как и в любом виде ремонтных и строительных работ – все начинается с подготовки.

Для начала несколько слов о самом покрытии.

Паркет – это «благородный» материал, пользующийся популярностью уже не одно столетие, отличается красотой исполнения и долговечностью.

Существует несколько его разновидностей: штучный паркет, массивная паркетная доска, искусственный или ламинированный (ламинат), садовый.

Теперь перейдем к вопросу: как правильно класть паркет?

Перед тем как приступить к укладке паркета, нужно подготовить поверхность, на которую он будет уложен. Основание должно быть идеально ровным.

Согласно СНиП 3.04.01-87 на длине 2 м перепады плоскости не должны превышать 2 мм. Перед началом работ основание проверяется влагомером на влажность.

Укладывать паркетные доски можно на бетон, старый деревянный пол, сплошную деревянную поверхность.

Чаще всего используется схема укладки паркетной доски на влагостойкую фанеру, разрезанную на квадраты. В свою очередь, она крепится на цементную стяжку либо деревянное основание.

Фанера используется для того, чтобы исключить различные деформации стяжки, увеличить прочность основания и теплоизоляцию, а также увеличить срок службы самого паркета.

Следующим этапом готовим фанеру, нарезая ее на квадраты размером 50х50 см (квадраты делаются таким образом, чтобы избежать межпаркетных швов). Толщина фанеры подбирается в зависимости от толщины покрытия.

Так, например, при паркете толщиной 15 мм берется фанера в 12 мм. Далее схема укладки следующая: фанера крепится к основанию специальным клеем либо шурупами кирпичной кладкой.

Между листами оставляют зазоры (температурные швы) примерно в 3-5 мм. Около стены зазоры должны доходить до 1 см, которые в конце заделываются герметиком.

При креплении фанеры на шурупы, головки утапливаются. Минус такого крепления в том, что со временем фанера начинает скрипеть.

После всех проделанных манипуляций основание из фанеры шлифуют, особое внимание уделяя стыкам.

• водно-дисперсионный;
• двухкомпонентный полиуретановый (реактивный);
• на растворителях.

Последний подходит для всех типов древесины, но не обеспечивает 100 % прочности.

Использование водно-дисперсионного клея не рекомендуется для некоторых пород деревьев.

Реактивный – не оказывает воздействия на дерево, но время работы с ним ограничено одним часом.

Так же в вопросе: как положить паркет – важно отметить, что каждая его отдельная плитка при укладке пристреливается гвоздиками.

В зависимости от того, какая используется схема укладки, пристрелка может осуществляться через несколько плиток. По окончании работы покрытию необходимо дать «отдохнуть» несколько дней.

Следующим шагом будет шлифовка паркетных досок, которая, в свою очередь, происходит в два этапа: грубая шлифовка – осуществляется крупным зерном, и чистовая.

Перед последней шлифовкой необходимо выполнить шпатлевание покрытия. Обычно чистовую шлифовку осуществляют с применением наждачной ленты Р100-120.

Укладка паркета своими руками завершается нанесением декоративного и защитного слоя.

Теперь рассмотрим способы укладки паркета.

Кладем паркет на цементную стяжку

Технология укладки паркета на цементную стяжку является классической.

Как говорилось выше, пол должен быть идеально ровным с допустимой погрешностью в 2 мм. При отклонениях можно использовать самовыравнивающийся пол.

Согласно документу ВСН 9-94 относительная влажность помещения должна быть 5%. В первую очередь, это касается момента, когда паркет укладывается на бетонную стяжку.

Цементная стяжка высотой в 5 см твердеет в течение четырех недель и высыхает в течение последующих четырех недель.

Чтобы исключить просачивание бетонного раствора на нижние этажи, перед укладкой стяжки прокладывают гидроизоляционное покрытие, в качестве него могут выступать фольгированная и армированная пленка или толстый полиэтилен.

Края пленки должны немного заходить на стену. После того как уложили стяжку, необходимо выдержать время для высыхания. Когда основание высохнет, его нужно будет прогрунтовать для лучшего сцепления поверхности с клеем.

Тип клея должен соответствовать типу грунтовки. Далее укладка происходит по технологии, представленной выше.

Укладка паркетной доски на лаги

Основное преимущества данного способа перед укладкой паркета на стяжку заключается в том, что он экономит время, которое затрачивается на просушку бетонного основания (до нескольких недель).

Пространство, образующееся под паркетными досками, можно заполнить матами, которые обеспечат дополнительную тепловую и звукоизоляцию, а также коммуникациями.

При установке такой конструкции на бетон, последний можно не выравнивать. Достаточно будет произвести гидроизоляцию. Лаги крепятся к полу дюбелями, при помощи уголков. Шаг делается 25-35 см.

Необходимо следить за тем, чтобы поверхность, образующаяся в результате, оказалась ровной. В местах, где образовался перекос, можно подложить деревянный брусок или срезать излишки.

На установленные лаги крепится фанера при помощи саморезов, головки которых утапливаются. Для обеспечения более прочного основания крепится второй слой фанеры путем приклеивания.

Дальнейшая схема действий выполняется по технологии.

Укладываем паркет на старый пол

Как класть паркет на старый пол? Для начала пол проверяется на исправность: на зазоры, шероховатость и ровную поверхность.

Старый деревянный пол имеет свойство скрипеть. Чтобы избежать скрипа в дальнейшем, те места, где он слышен, лучше разобрать.

После того как пол будет отремонтирован, поверхность необходимо сделать ровной и отшлифовать. Существует еще одна хитрость избавления от скрипа: паркетные доски укладывают на старый пол перпендикулярно.

Перед укладкой на старое основание кладут подложку. Если пол ровный, то подложка может быть тонкой. В нашем случае лучше все-таки использовать более толстую подложку.

Если укладывать паркетные доски на старый деревянный пол, то использовать фанеру нет необходимости.
На старое основание можно уложить не только натуральный паркет, но и искусственный – ламинат.

Его отличительной особенностью являются размеры, они значительно меньше размеров паркетных досок.

В целом, крепится такой паркет по общей технологии, но за счет своего размера появляются различные варианты укладки паркета, например, укладка штучного паркета елочкой начинается с разметки основания.

Посередине помещения натягивается шнур, выполняющий роль направляющего, от него начинаем укладывать. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы «елочка» не сдвинулась.

Края паркета по завершению рисунка обрезаются под фриз – обрамление периметра настила из паркетных досок.

Палубная укладка штучного паркета встречается чаще, поскольку сам процесс работы менее трудоемкий, по сравнению с рисунком «елочка».

Укладка штучного паркета палубным способом заключается в смещении плиток, как при кирпичной укладке, либо в смещении по диагонали.

Укладка модульного паркета имеет свои особенности. Модульный паркет представляет собой плитку из нескольких штучных реек с нанесенным на них рисунком.

Конструкция покрытия следующая: поверхностный слой из древесины, нижние слои – фанера. За счет это укладывать можно как на фанеру, так и непосредственно на цементную стяжку.

Для того чтобы покрытие в результате было ровным, натягивают направляющие оси и намечают, откуда будет начинаться рисунок. Собираются модули по системе «шип-паз».

Существует более простой метод укладки модульного паркета, исключая крепление на клей, шурупы. Как и всегда, основание должно быть подготовленным, ровным.

На него укладывается клейкая подложка из эластилона, которая обладает отличными теплоизоляционными и шумопоглощающими качествами, на укладку затрачивается меньше времени.

Схема подготовки основания под ламинат происходит таким же образом, как и при использовании натуральной паркетной доски.

На ровную поверхность (бетон, старый деревянный пол, приклеенный линолеум) укладывается подложка: можно застелить всю поверхность сразу или частями по мере продвижения работы.

Стыковку листов подложки можно закрепить малярным скотчем.

Если планируется положить ламинат на бетонную стяжку, то предварительно перед подложкой нужно постелить полиэтиленовую пленку в качестве пароизолятора.

Для того чтобы швы стыковки не были заметны, ламинат укладывается перпендикулярно стене, на которой расположено окно.

Этот пункт зависит от качества: чем выше качество ламината, тем выше плотность стыковки, следовательно, швы менее заметны.

При укладке также оставляется температурный шов около стены.

Ламинат лучше класть кирпичной кладкой, для этого следует заранее позаботиться об инструменте: электролобзике или ручной ножовке – для того чтобы ламинат можно было обрезать.

Для лучшей фиксации можно пользоваться молотком.

Садовый паркет или декинг набирает все большую популярность. Им можно укладывать пол на веранде, террасе, в подвале или дорожку, заменив обычную тротуарную плитку.

Садовый паркет внешне похож на модульный: состоит из нескольких дощечек, между которыми образованы небольшие зазоры для вентиляции. Имеет нескользящую поверхность, устойчив к влаге.

Чтобы уложить садовый паркет, сначала готовится основание.

Поверхность выравнивается, утрамбовывается, создается гравийная подушка (песок лучше не использовать, чтобы плитки не проваливались).

Если речь идет о тротуарной дорожке, то необходимо обеспечить небольшой наклон основания. Далее делается укладка декинга.

Садовый паркет имеет замковые крепления, на которые и происходит монтаж (крепится также как ламинат).

На террасе, веранде монтаж происходит несколько другим способом.

Основание должно быть ровным, его материал не играет важной роли.

На основание устанавливаются деревянные лаги, на которые фиксируется садовый паркет.

Модули крепятся к лагам на саморезы, между собой – замковыми креплениями, как ламинат.

Уход за таким покрытием не представляет особой сложности. Если поверхность модулей выполнена из натуральной древесины, то ее периодически следует натирать специальными маслами для защиты от влаги.

При сильных морозах садовый паркет можно легко демонтировать. Обычный декинг (древесно-полимерный) менее прихотливый, нуждается в периодическом мытье водой и щетками.

Для того чтобы понять, как класть паркет правильно, смотрите видеоурок.

Паркет - это один из самых распространенных видов натурального напольного покрытия. Его используют уже не одно столетие (легендарный дворцовый паркет), создавая настоящие шедевры или же просто облицовывают поверхность пола.

Благодаря тому, что паркет отличается разнообразием видов, типов и характеристиками он доступен всем категориям покупателей. Укладка паркета (штучного, модульного, паркетной доски) по инструкции позволит выполнить работу своими руками и сэкономить бюджет на ремонт.

Напольный паркет - плюсы и минусы

По сравнению с другими напольными покрытиями, паркет обладает достоинствами и недостатками.

Преимущества паркета:

• натуральность;
• износоустойчивость;
• ремонтопригодность;
• экологичность;
• красивый внешний вид и возможность воплотить различные дизайнерские решения в интерьере;
• отсутствие статического электричества.

Недостатки паркета:

• чувствительность к влаге;
• высокая стоимость;
• трудоемкость процесса укладки;
• необходимость дополнительной отделки уложенного паркета и последующий уход.

Виды паркета

Прежде чем начать рассматривать, как уложить паркет своими руками, нужно разобраться с видами и типами паркета. Их отличия обуславливают разную технологию укладки паркета.

К наиболее популярным видам относят:

• штучный паркет - это небольшие по размеру плашки. Длина составляет 200-500 мм, ширина 50-75, а высота зависит от способа производства и может варьироваться от 14 до 22 мм.

• паркетная доска - это длинные ламели. При ширине 140-200 мм, их длина достигает 2200, а толщина колеблется в пределах от 7 до 25 мм.

Способ производства паркета определяет долговечность его функционирования.

Массивный паркет - массивная доска

В данном случае паркет изготавливается из цельного массива дерева. Такой вид более износостойкий, имеет высокую ремонтопригодность. Его можно циклевать несколько раз, что увеличивает срок эксплуатации до 100 лет.

Паркетная доска - трехслойная паркетная доска

Структура доски паркетной из нескольких слоев представлена на фото.

Эту технологию изготовления запатентовала немецкая компания Tarkett. Но используется она большинством производителей. Если обобщить, то такой паркет подобен трехслойной фанере. В данном случае паркет состоит из трех слоев древесины.

Особенности паркетной доски:

• перпендикулярное направление волокон древесины в каждом слое. Что придает паркету высокую прочность на излом и позволяет выдерживать большие нагрузки;

• влияние влажности и температуры основания плашки поглощается нижними слоями;

• технология изготовления позволяет снизить стоимость паркета. Трехслойная структура подразумевает использование в производстве разных видов древесины. Например, часто для верхнего слоя применяют ценные породы, а для нижних слоев - хвойные.

• Срок эксплуатации трехслойной доски, в зависимости от качества и толщины верхнего слоя, достигает 50 лет.

Художественный модульный паркет - это отдельные фрагменты (блоки, модули) орнамента, которые собираются в общую композицию геометрического рисунка паркетного пола. Наборные модули могут состоять из планок разных пород дерева. В таком случае, древесина должна иметь схожие свойства, чтобы исключить деформацию из-за разной влажности или усушки.

Укладка модульного паркета считается более простой, чем штучного. Монтаж выполняется на подготовленное основание с помощью клея.

Делят паркет на категории и по способу обработки внешнего слоя. Это может быть просто шлифованная поверхность натуральной древесины. А может быть полноценная отделка, включающая в себя шлифовку, обработку маслом и вскрытие лаком. Понятно, что во втором случае возрастают затраты на приобретение листов, но снижается время на укладку. Кроме того, уложить паркет своими руками гораздо проще, если он уже имеет финишную отделку.

И последнее, что повлияет на сложность укладки, это сорт паркета:

Селект (отборный).

Отборный однотонный паркет с радиальным распилом древесины в 95%. После его укладки пол будет иметь вид однородного древесного ковра.

Тренд (натур).

Распил радиального и тангенциального вида не позволит создать однородный рисунок, но тон плашек не будет отличаться.

Терра (рустик).

Этот сорт предусматривает разнотонность плашек, разный рисунок и распил. А также допускает наличие невыпадающих сучков.

С типами паркета разобрались, теперь можно перейти к описанию процедуры его укладки. Сразу отметим, что это не так сложно сделать, как представляется, а ваша настойчивость и наша инструкция по укладке паркета, станут основой для создания красивого и надежного напольного покрытия.

1 этап - подготовительный

• Подготовка помещения

Напольные работы рекомендуется выполнять после того, как закончены все отделочные. В противном случае, грязь, пыль, влага, нагрузки могут нанести урон внешнему виду паркета еще до начала его эксплуатации. Оптимальный температурный режим для укладки паркета - 18-23 °С, влажность 45-50%.

Важно! Паркетные работы не выполняются в начале и в конце отопительного сезона, когда идет резкий перепад влажности и температуры.

• Подготовка основания пола

Включает в себя работы по выравниванию пола и грунтовке, а также прокладка электропроводки, укладка гофры для труб или подключения системы теплый пол под паркет. Если такие работы проводились, то необходимо составить точный план расположения коммуникаций и не повредить их при использовании метизов.

• Подготовка паркета

До начала монтажа паркет должен пройти акклиматизацию. Ее длительность определяется величиной разности температуры между условиями хранения и эксплуатации паркета. Для этого все пачки нужно вскрыть на торцах.

• Проведение влажных работ при открытой пачке паркета не допускается! Древесина может потянуть влагу и изменить свои геометрические размеры.

• Если используется сорт тренд, то плашки нужно рассортировать по рисунку. Если сорт терра, то еще и подобрать по оттенку и отложить плашки с сучками. Чтобы создаваемый узор был красивее.

• Паркет покупается с запасом в 2-15%. Запас зависит от сорта паркета, конфигурации помещения и способа укладки.

Подготовка инструмента

Укладка упрощается тем, что не возникает необходимости в использовании специального инструмента. Для работ понадобятся: ножовка (важно чтобы были мелкие зубья), молоток, брусок для подбивки, угольник, рулетка, клинья.

Совет: Не стоит заменять подбивной брусок куском паркета, это может негативно сказаться на качестве соединения плашек.

2 этап - основной

Вид укладки паркета

Прежде чем начать монтаж паркета нужно определить, как он будет выглядеть, поскольку существующие способы и виды раскладки паркета позволяют создать различные рисунки (орнаменты и узоры).

Укладка паркета палубой (разбежка)

Схемы палубы на фото ниже

• Симметричная - смещение доски составляет 1/2 или 1/3 от размера предыдущей.

• Хаотичная - произвольная укладка без симметрии (по направлению может быть диагональная или прямая).

• Диагональная - укладка под разным углом наклона (по направлению может быть со смещением или хаотичная).

• Рекомендуемый запас до 3%

Укладка паркета елочкой

• Всегда крепится на клей. Запас материала на отход 3-4%.
• По направлению укладки может быть прямой или диагональной.
• По количеству планок - одинарная, двойная, тройная, четверная.
• По соотношению - 3 к 1, 3 к 2.

Укладка паркета "французская елочка"

Укладка паркета квадратом (ромбом)

Способы позволяют создавать комбинированный рисунок с сочетанием разных пород дерева.

• По направлению укладки квадраты могут быть прямые и диагональные.
• Рисунок может быть простым (иногда называют «вьетнамка») и сложным квадратом («колодец»).
• По количеству планок - из 4-х и 5-ти планок.
• С прямыми и диагональными вставками - тройной, четвертной.
• Запас материала на отход 4-7%.

Укладка паркета плетенкой (мозаика)

Шереметьевская звезда (паркетные розетки)

Таким образом, можно уложить не всякий вид паркета, а только тот, который имеет диагональные запилы. Запас материала на отход до 7%.

Комбинированная укладка (оригинальные рисунки)

Сложность выполнения, длительность и художественное мастерство, которые присущи этому способу раскладки, требуют специальных навыков, а потому редко используются при укладке паркета своими руками. Запас материала на отход до 15%.

Паркетные фризы

Эффект завершенности создает паркетный фриз (кайма, окантовка, бордюр) - это декоративный элемент, обрамляющий по периметру паркетный ковер. Представляет собой полосу фиксированной ширины, которая набирается из штучного паркета из одной или нескольких пород дерева. Варианты укладки фриза для паркета представлены на схемах ниже.

Технология укладки паркета

• Укладка паркета на стяжку

Бетонная стяжка выполняется в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13 и ВСН 9-94 (Инструкция). До начала работ нужно убедиться, что перепад по высоте составляет не более 0,2%, а влажность не превышает 5%.

Совет. Влажность можно измерить, накрыв часть поверхности стяжки (метр на метр) пленкой. Если через сутки под пленкой появится конденсат, то с началом работ придется повременить.

Перепад высот устраняется использованием нивелирующей смеси. Слой ее нанесения не превышает 5 мм, чего вполне достаточно. А к работам можно приступать уже через 2-3 дня (в зависимости от толщины слоя).

Последовательность работ при монтаже паркета на бетонную стяжку представлена на схеме.

• Укладка паркета на лаги

Установка лаг дает возможность использовать теплоизоляционный материал для утепления пола, прокладывать коммуникации, исключает влажные работы и сокращает время монтажа.

Последовательность работ при монтаже паркета на лаги представлена на схеме ниже.

Логично, что паркетная доска не может быть уложена непосредственно на лаги. Поэтому этот вариант укладки паркета предполагает использование фанеры в качестве подложки.

• Укладка паркета на фанеру

Фанерный пол более предпочтителен потому, что позволяет снизить теплопотери и увеличить срок службы паркета. Это достигается благодаря тому, что паркет будет настилаться на близкую по характеристикам древесную основу.

Паркет укладывается после того, как закончены все «грязные» и «мокрые» процессы. Перед укладкой паркета необходимо проверить влажность основания (влажность, измеренная влагомером, не должна превышать 5%). Особенно это касается цементной стяжки, которой необходим достаточно длительный срок для просушки. Срок готовности цементной стяжки толщиной 4 - 5 см для укладки паркета - 8 недель (4 недели - фаза твердения смеси и 4 недели - фаза высыхания); при большей толщине стяжки фаза высыхания значительно увеличивается.

Особое внимание необходимо уделить подготовке основания под паркетное покрытие (согласно СНиП 3.04.01-87; СНиП 2.03.13-88, а также в нормативном документе ВСН 9-94.). Основание должно быть прочное, ровное, сухое, чистое. Допустимое отклонение от плоскости - 2 мм на длине 2 м.

Основание под паркет может быть выполнено из цементной стяжки, современных модифицированных смесей. Укладка паркетного пола может вестись также и по сплошному деревянному основанию, выполненному из шпунтованных досок (пропитанных антисептиком и закреплённых на лагах).

Наиболее распространена схема укладки паркета на водостойкую, предварительно разрезанную на квадраты фанеру (40×40 см или 50×50 см) толщиной 10 - 18 мм, которая в свою очередь крепится к бетонному или деревянному основанию. В данном случае паркет соединяется с фанерой клеем и гвоздями, а фанера прикрепляется к бетонному основанию дюбелями или винтами.

Использование влагостойкой фанеры позволяет :

• предохранить паркет от возможных усадочных деформаций перекрытия и стяжки;
• предохранить паркет от преждевременного отрыва от стяжки (вследствие достаточно быстрого разрушения поверхностного слоя стяжки под воздействием переменных нагрузок из-за постоянных микродеформаций древесины);
• гарантированно обеспечить необходимую прочность основания;
• получить максимально ровное основание по сравнению со стяжками и шпатлёвочными смесями;
• обеспечить более длительный срок службы собственно паркетных планок, которые в данном случае непосредственно контактируют с деревом, а не с минеральными материалами (например, с цементно-песчаной стяжкой);
• увеличить теплоизоляцию пола

Вариант укладки паркета с применением стяжки необходим в том случае, если при измерении основания пола его неровность составляет 2 см и более. В случае, если неровность основания пола менее 2 см, то возможно использование самовыравнивающихся смесей.

Перед укладкой стяжки гидроизолируют бетонное перекрытие во избежание просачивания раствора на нижний этаж. Для этого используют обычную толстую полиэтиленовую или специальную фольгированную и армированную полипропиленовую пленку. По краям пленку с некоторым запасом выводят на нижнюю часть стены для укладки под плинтус.

Для просушки цементной стяжки необходим достаточно длительный срок, при толщине стяжки 3 - 5 см - 4 - 6 недель (в первую половину срока раствор твердеет, затем высыхает). При толщине стяжки более 5 см срок просушки увеличивается в 1,5 - 2 раза.

Следующий этап - настил фанеры. Крупный лист фанеры толщиной 10 - 18 мм предварительно распиливают на квадраты (от 40х40 см до 75х75 см). Это необходимо для того, чтобы снять внутреннее напряжение. При толщине паркета 15 мм, толщина фанеры должна быть не менее 12 мм, при толщине паркета 22 мм, толщина фанеры должна быть не менее 18 мм. Для хорошего сцепления с клеем готовую стяжку сначала грунтуют, а затем наносят специальный клей. После чего на обработанную стяжку настилают фанеру со смещением стыков таким образом, чтобы четыре угла не сходились в одной точке («кирпичная кладка») и оставляют между листами зазоры в 3 - 4 мм и около 10 мм оставляют зазор между краями листов и стеной, который на конечном этапе укладки обязательно заполняют герметиком. Листы фанеры крепятся либо с помощью шурупов (саморезов) через предварительно просверленные отверстия либо на дюбели. Головки шурупов (саморезов) утапливаются на 3 - 5 мм. После укладки фанеры необходим технологический перерыв 2 - 3 дня.

Перед следующим этапом - укладкой паркета, фанеру необходимо отшлифовать для устранения перепадов. Паркет перед его укладкой должен полежать на объекте 3 - 5 дней для того, чтобы он принял влажностно-температурные параметры помещения. После этого приступают непосредственно к укладке паркета, для чего на фанеру специальным шпателем, от которого зависит качество крепления и расход материала, наносят паркетный клей. Затем, для того, чтобы выдавить лишний клей и обеспечить длительное и равномерное прилегание паркета в процессе полимеризации, специальным механическим или пневматическим инструментом делают пристрелку паркета в край по ребру. В зависимости от вида укладки и ряда других причин пристрелка может осуществляться от нескольких шпилек (гвоздей) в каждую планку до пристрелки через несколько планок.

К следующему этапу - шлифовке паркета и обработки всей поверхности шпатлевкой, приступают после технологического перерыва. Этот перерыв объясняется тем, что в процессе приклеивания паркета к фанере он получает избыток влаги, происходит коробление паркета. В зависимости от влажности помещения и температуры технологический перерыв составляет 5 - 7 дней. Шлифовка паркета после его укладки, прежде всего, необходима по 2-м причинам: неизбежное загрязнение паркета и небольшая деформация некоторых планок во время технологического перерыва. Шлифовка паркета осуществляется несколькими видами оборудования:

• барабанной машинкой удаляются небольшие дефекты (перепады) и загрязнения;
• плоскошлифовальной машинкой осуществляется доводка паркета до абсолютно ровного и идеального состояния;
• под батареями и около стен паркет шлифуется специальным оборудованием для труднодоступных мест.

Из-за образования микротрещин в межпаркетных соединениях после технологического перерыва, необходимо шпатлевать всю поверхность без исключения. Чтобы цвет шпатлевки соответствовал цвету паркета, шпатлевку готовят путем смешивания мелкой паркетной пыли, полученной после шлифовки паркета и специальной жидкости.

После шлифовки паркета приступают к самому ответственному и одному из наиболее важных этапов - лакировки паркета. При нанесении лакового покрытия в помещении не должно быть сквозняков, не должны работать кондиционеры и увлажнители. Первым на паркет наносится грунтовочный слой, который пропитывает поры дерева специальным составом, сохраняет по возможности натуральный цвет древесины, сокращает расход лака при последующих нанесениях финишных слоев. Перед последним финишным слоем, необходима промежуточная шлифовка лака специальной машинкой. Это необходимо для того, чтобы убрать ворс дерева, который поднимается после контакта с лаком. Производители лаков рекомендуют наносить после грунтовочного слоя лака, 2 - 3 слоя финишного лака, в зависимости от эксплуатации помещения.

Лак защищает пол от воздействия влаги и механических нагрузок на истирание, именно поэтому данный вид отделки паркета является наиболее распространённым. В зависимости от различных требований и рекомендаций изготовителей лаков используют 3 - 5-слойное покрытие лаком с промежуточной шлифовкой между слоями и полировкой. Очень важно выдерживать рекомендуемое изготовителем лака время сушки каждого слоя. Существует довольно большое разнообразие лаков в зависимости от их состава и основы: полиуретановые, акриловые, лаки на водной основе, одно- и многокомпонентные, лаки с отвердителями.

Лаки могут применяться с разными отражательными свойствами поверхности: глянцевые, полуматовые и матовые. Наибольшим разнообразием свойств отличается полуматовый лак (иногда его называют «сатиновый», «шёлковый», и т.д.). Его поверхность может быть идеально гладкой или иметь некоторую неровность, напоминающую фактуру тканей. Выбор того или иного вида лака зависит главным образом от вкуса заказчика. Правда, есть и несколько практических рекомендаций.

Глянцевый лак - парадный, яркий, отражающийся от него свет увеличивает освещённость помещения, и поэтому его рекомендуют для детских комнат и помещений, где много читают и занимаются, где большая нагрузка на глаза. На глянцевом лаке видна малейшая пыль и всегда видно, когда необходимо сделать влажную уборку в детской комнате. Однако на глянцевом полу, особенно на бликах, лучше видны малейшие дефекты и повреждения поверхности.

В спальне чаще предпочитают матовый или полуматовый лаки, которые в большей степени, чем глянцевый, соответствуют ощущению уюта и интимности. Глянцевый лак лучше проявляет фактуру дерева и позволяет в композициях художественного паркета создавать кажущийся оптический эффект глубины поверхности. В то же время полуматовый и матовый лаки сгладят впечатление от контрастных сочетаний в фактуре древесины и сбалансируют впечатление от излишне изощрённого рисунка укладки. Мода также иногда делает востребованным тот или иной вид лака.

Существуют и другие виды поверхностной отделки паркета. Можно нанести специальную восковую пропитку - это придаст полу приятный матовый оттенок и защитит его от влаги и пыли; впоследствии на затершуюся часть пола достаточно будет нанести новый слой воска (лак в этом случае пришлось бы снимать со всей поверхности и наносить заново).

Еще одним способом является обработка поверхности паркета специальным маслом. Пропитка паркетных досок маслом (специальным составом из смеси натуральных масел и природных смол или пчелиного воска) - это новое направление, пока мало знакомое российскому потребителю. Оно имеет ряд преимуществ по сравнению с лаковыми покрытиями. Благодаря тому, что масло гораздо легче проникает в поры, текстура древесины проявляется сильнее, подчёркивается красота натурального дерева. Повышается также и износостойкость паркетных полов, они становятся более устойчивыми к загрязнению. Покрытия, обработанные маслом, пригодны для использования в помещениях с очень высокой эксплуатационной нагрузкой. Недостатком данного покрытия является лишь то, что оно требует более частого ухода, чем лаковое покрытие - необходимо периодически (сроки зависят от интенсивности нагрузок) производить обработку пола масляными составами.

Самый последний этап - это устройство паркетного плинтуса, который при необходимости маскирует неровности пола и стен вблизи их стыка, скрывает под собой дополнительный кабель или провода. Чаще всего ширину плинтуса подбирают в зависимости от высоты дверных проемов и самого помещения. Крепят плинтус в зависимости от его типа разными способами: винтами, специальными элементами, гвоздями, клеят.

Данный вариант по сравнению с вариантом укладки паркета на стяжку исключает влажные и грязные процессы, а самое главное, этот вариант экономит драгоценное время, которое затрачивается на сушку стяжки. Также этот вариант позволяет прокладывать под полом любые виды коммуникаций и дает возможность улучшить звуко- и теплоизоляцию, заполнив пространство между лагами звукоизолирующими материалами иди утеплителем.

Лагами называются деревянные сухие строганные бруски прямоугольного сечения (50 -55 мм х 70 -100 мм), влажность которых не должна превышать 12%. Как правило, бруски пропитываются антисептиком.

При устройстве лаг на бетонное основание, их располагают таким образом, чтобы они были перпендикулярны к направлению будущего покрытия, при осевом расстоянии между соседними лагами 25 -30 см. Крепят лаги с помощью шурупов (саморезов) и дюбелей не реже чем через 50 см, головки шурупов (саморезов) утапливают на 3 - 4 мм ниже уровня. После того, как лаги установлены, их выравнивают по уровню (лаги простругиваются и к ним крепятся специальные клинья).

Помимо основного традиционного способа устройства лаг, существует способ устройства регулируемых лаг. Регулируемые лаги - сухие строганные бруски прямоугольного сечения, которые имеют сквозные резьбовые отверстия. В эти отверстия вкручивают пластиковые болты-стойки, жестко крепящиеся к основанию, которые впоследствии и регулируются специальным ключом, поднимая и опуская лаги, тем самым, выравнивая пол.

После установки лаг, на них настилают сначала 1 слой фанеры, который крепится к лагам шурупами (саморезами), а затем 2 слой фанеры крепят на клей и также на шурупы (саморезы). Головки шурупов (саморезов) утапливаются на 3 - 5 мм. Суммарная толщина фанеры не должна быть менее 20 мм. После настила фанеры, её необходимо отшлифовать для устранения перепадов и затем, соблюдая уже знакомую нам технологию, укладывать паркет.

Данный вариант, пожалуй, наиболее простой и экономичный. Не требуется времени на сушку стяжки, также как не требуется времени и на установку лаг. «Паркетный пирог», состоящий из паркетного клея на черновой пол, фанеры, паркетного клея на фанеру, паркета, шпатлевки и лакового покрытия укладывают непосредственно на старое деревянное основание. Но в тоже время, при очевидной простоте, этот вариант самый ответственный.

Перед укладкой паркета на черновой пол, необходимо тщательно проверить его качество.

В случае соблюдения всех вышеописанных требований, старый пол может служить основанием для укладки паркета.

На обработанный клеем старый пол настилают водостойкую фанеру, которую крепят шурупами (саморезами) из расчета не менее 5 шт. на погонный метр и 9 шт. на лист. Головки шурупов (саморезов), как и во всех предыдущих случаях, утапливаются на 3 - 5 мм. После настила фанеры, укладывают оставшуюся часть «паркетного пирога».

Укладка художественного паркета

Художественный паркет является разновидностью штучного паркета. При укладке художественного паркета используются планки не только прямолинейных, но и криволинейных форм из различных пород древесины, благодаря чему возможно создание сложнейших рисунков. Основное внимание при укладке надо уделять точной подгонке и фиксации каждой планки и вставки. Детали из ценных пород древесины должны иметь полную толщину или, по крайней мере, толщину рабочего слоя, дополненную менее ценным деревом до полной толщины.

Уход за паркетом

Чтобы паркет сохранил свой вид насколько возможно дольше, нужно прежде всего избегать попадания влаги на пол, иначе дерево начнёт разбухать, последствия этого процесса объяснять не надо. Оптимальный вариант ухода - пылесос. Загрязнённые места нужно протирать влажной тряпкой и после этого сразу же осушать. Кроме того, избегайте попадания на пол песчинок и грязи, которые могут поцарапать покрытие, и паркет перестанет выглядеть глянцевым и аккуратным. На ножки мебели необходимо наклеить кусочки плотной ворсистой ткани.

Пол из натурального дерева – это всегда красиво, эстетично и тепло. Для создания оригинального и индивидуального напольного покрытия применяется паркет. Из штучного паркета формируют уникальный неповторимый узор, именно поэтому он широко распространен, даже, несмотря на то, что его укладка – сложный и трудоемкий процесс. Для укладки паркета вам не обязательно вызывать специалистов, изучив всю технологию и четко следуя всем инструкциям и правилам, все работы вы сможете выполнить своими руками.

Подготовка основания

1) Палуба – самый распространенный способ укладки. Все планки располагаются ровно, и параллельно друг относительно друга, со смещением на 1/3 длины планки.

2) Елочка — планки соединены между собой под специальным углом в 90 °. На паркетных планках два шипа – с продольной и узкой торцевой стороны. И два паза идет с противоположной стороны. Такой способ укладки сложнее, чем предыдущий, так как все ряды нужно идеально выравнивать.

3) Квадраты и плетенка укладываются легко. Первые четыре планки паркета устанавливаются и соединяются вместе, следующие планки соединяются, но располагаются уже перпендикулярно первым.
Таким образом, все ряды чередуются, и получается органичный красивый геометрический рисунок.

4) Плетенка идет со вставками из различных пород древесины.

5) Ромбы устанавливают из своеобразных планок ромбовидного типа.

6) Шереметьевская звезда выполняется из двух видов: прямоугольных и наклонных планок ромбовидного типа.

Кроме вышеперечисленных типов существуют их варианты с разными фигурами и рисунками.

Шлифовка паркета

нужно делать для того, чтобы поверхность паркета была максимально ровной без каких-либо дефектов.

Шлифовка паркета своими руками производится при помощи специальных шлифовальных машинок или болгаркой.

Вариант со шлифовальной машинкой более предпочтителен, и пыли будет гораздо меньше.

Первые два раза шлифовка проходит крупным зерном, чтобы удалить большие неровности. И последующий раз – мелким зерном, для получения более гладкого покрытия и удаления шероховатости, возникшей после первых двух шлифовок. После этого пол нужно тщательно пропылесосить, удалив мелкую пыль.

Шпатлевка паркета

Шпатлевка паркета своими руками должна производиться при помощи специальных смесей и инструментов .

В паркете необходимо зашпатлевать все щели, даже если нет больших видимых дефектов. Весь пол нужно обработать специальной по дереву, заполнить все щели и различные неровности. После высыхания паркетный пол нужно будет еще раз отшлифовать и убрать лишнюю шпатлевку. Далее нужно пропылесосить пол. Для улучшения сцепления

Рассмотрим технологию укладки паркета человеком, который делает это впервые. Собственно, технология работы почти всегда одинакова и разработана много лет назад. Но вот результат её применения, качество укладки зависит от старания, навыков и мастерства человека, который этим занимается.

Конечно, куда лучше нанять специалистов и заходить в свой дом, квартиру лишь иногда, чтобы окинуть работу хозяйским взглядом да сделать кое-какие комментарии. Но всё-таки не стоит сбрасывать с чаши весов и другой вариант – когда сам человек, своими руками берётся за устройство паркетного пола у себя дома. Попробуем разобраться, так ли уж сложен этот процесс и по плечу ли он большинству мужчин, чьи руки не боятся любой новой работы.

Укладка на фанеру хороша тем, что она не так трудоёмка и обходится без больших затрат.

Укладка паркетных дощечек на черновой пол очень похожа на вариант с фанерой и экономит деньги из-за дешевизны технологии. Но такое можно делать лишь в тех комнатах, где уже имелся дощатый деревянный пол.

Получается, что в старом жилье оптимально делать укладку паркета на черновой пол, если раньше деревянный пол уже имелся и он ещё крепок, находится в хорошем состоянии. В новой квартире подходят первые два варианта. Причём если бетонный пол ровный, то разумнее применить настил паркета на листы фанеры. Если же основание пола имеет значительные неровности, то здесь только на стяжку.

Укладка на фанеру

Сначала листы фанеры настилаются квадратами со стороной 750 или 400 мм. Фанера выбирается такой толщины, чтобы она была тоньше самой паркетной рейки лишь на одну четверть. Для этого целые фанерные листы разрезаются электрической ручной циркульной пилой или лобзиком на отдельные квадраты. Разрезку следует спланировать так, чтобы не оставалось больших отходов.

Между квадратами на полу оставляются тепловые зазоры от 2 до 4 мм. А вот от стены они должны находиться на расстоянии как минимум в 10 мм.

При помощи клея или шурупов квадраты закрепляются на полу и оставляются в таком виде на два-три дня. Потом, в случае образования неровностей фанерного покрытия, производится его шлифовка.

Это делается при помощи специальной машинки для шлифовки деревянных поверхностей.

Потом на выровненное фанерное основание раскладывается паркет в том виде, в каком он будет лежать в качестве готового пола.

Для правильного «улегания» паркетной доски и для того, чтобы он выровнялся по температуре и влажности с фанерой потребуется ещё несколько дней (от 3 до 5). Только после этого паркет укладывается на клеевую основу.
Примерно через неделю, когда клей надёжно скрепит паркетный пол, проводится окончательная его шлифовка той же
шлифовальной машинкой. Последующая за этим шпатлёвка не даёт развиваться микротрещинам в древесном материале. Заключительными операциями являются грунтовка пола и покрытие его древесным лаком.

Перед лакировкой необходимо дать время грунту хорошо высохнуть. Причём и лак потом наносится в несколько слоёв с промежуточной сушкой. Такая технология делает лаковое покрытие особо надёжным и долговечным.

Укладка на бетонную стяжку

Прежде чем браться за такую непростую и нелёгкую работу, необходимо составить перечень материалов, которые понадобятся для выполнения всей работы. В этот список включим не только материалы, но и необходимые инструменты.

Для работы от малого начала до полного завершения работ понадобятся:

• Ёмкость для размешивания раствора лопатой (можно бетономешалку);
• Лазерный или длинный строительный уровень;
• Нож канцелярский;
• Длинная линейка или рулетка;
• Кельма;
• Вязальная проволока;
• Отвёртка с саморезами;
• Сетка металлическая арматурная;
• Профиль для выравнивания нужной длины;
• Шпатель;
• Верёвка

К этому списку как само собой разумеющееся следует добавить цемент с песком и специальные добавки для прочности раствора. В методе есть одно большое неудобство – стяжку из цементного раствора после заливки придётся долго сушить, до полного отвердевания. Это займёт около месяца . Время сушки рассчитывается, исходя из толщины стяжки. На каждые 3 см толщины слоя раствора требуется около 30 дней сушки.

Стяжка из цементного раствора

Для выравнивания перепадов высоты заливается на плёнку из полиэтилена. Это делается для гидроизоляции древесины от бетона и для того, чтобы избежать протекания раствора вниз. Гидроизоляционный слой не даст воде уходить, впитываться вниз из слоя стяжки, иначе раствор не наберёт необходимой прочности. Края плёнки оставляют с таким расчётом, чтобы они приподнимались у стен. Впоследствии эти края будут закрыты плинтусами.

На видео даётся мастер-класс по укладке паркета на бетонную стяжку. Ловкость и стремительность мастера так и зовёт взяться за дело самому!

Планировка пола

По ввинченным в пол саморезам натягиваем шнуры. Горизонтальность каждый раз проверяем строительным уровнем большой длины.

Выравнивание по маячкам

Этот этап обязателен! Ведь с помощью маячков цементный раствор можно будет выровнять почти до идеальной горизонтальности. По нулевому уровню выставляются профильные рейки и крепятся саморезами к полу. Профили для выравнивания устанавливаем с подходящим шагом.

Армирование

Перед заливкой раствора необходимо уложить на пол арматуру из стальной проволоки. Обычно используется сетка с ячейкой 15х15 см. Соседние ряды сетки укладываются внахлёст и связываются между собой с помощью вязальной проволоки. Арматура в дальнейшем придаст цементному раствору и всей конструкции пола нужную прочность.

Заливка

Первое при заливке стяжки – замешивание раствора из цемента, воды и песка до нужной вязкости. Пропорции цемента и песка зависят от марки цемента, но обычно используется 1:2 или 1:3. Подробно о пропорциях раствора написано ниже. Вязкость регулируется количеством воды в растворе.

Затем из ёмкости берём лопатой раствор и накладываем на первый пролёт между профилями так, чтобы он был чуть выше уровня маячков, с горкой. С помощью ровной рейки – правила скользящим движением выравниваем поверхность пола точно по профилям.

При образовании пустот или провалов ниже размеченного уровня добавляем новые порции раствора. Неровности сглаживаем шпателем. Потом убираем маячки. После того, как всё получилось с желаемой точностью, даём стяжке вылежку не меньше чем на 12 часов. После вылежки для набора прочности раствором смачиваем его сверху водой. Поливы повторить несколько раз.

На видео показана технология укладки штучного паркета. Мастера сначала делают фанерную основу, а затем укладывают паркет. Заодно здесь показаны вспомогательные машины и инструменты, методы работы с ними.

Существует несколько вариантов получить смесь для бетонной стяжки. Первый – купить готовый раствор на бетоносмесительном узле, оговорив с мастером требуемую прочность. Второй – купить готовую сухую смесь в магазине и потом размешать её, добавляя воду в нужном количестве. Третий, самый дешёвый – самому приготовить раствор из цемента, воды и песка по предлагаемому рецепту.

В основном используются два вида растворов:

Первый:

1. Цемент с песком берём в пропорции 1 к 3;
2. Тесто известковое из расчёта 1/10 части к количеству цементно-песчаной смеси;
3. Вода по мере получения требуемой вязкости раствора.

Второй:

1. Цемент и песок в пропорции 1 к 2;
2. Мелкофракционный щебень;
3. Вода по мере разжижения раствора.

Количество воды нельзя указать в пропорции готового раствора. Каждый раз её количество бывает разным. Поэтому воду льют до получения заданной консистенции «на глаз».

Укладка на черновой пол

Этот вид работы можно отнести к одному из самых экономичных по времени. Имеющийся дощатый пол при этом должен быть крепким, без гнили или провисаний. Материал досок обычно – сосна или ель.

Рассмотрим преимущества этого метода:

• Не требуется больших усилий и расходов на подготовку бетонной стяжки;
• Нет необходимости в длительном выдерживании на стадии отвердевания бетона;

Подготовка черновой основы

Прежде чем начать укладку, необходимо поработать с черновым полом. Основные требования к имеющейся дощатой основе:

• Доски должны быть шпунтованные и лежать на сухих лагах, которые пропитаны антисептиком;
• Не допускается отклонений от горизонтальности более чем 1 мм на один погонный метр пола;
• Не должны поскрипывать половицы при ходьбе, исключаются перепады высоты;
• Половицы прочно прибиты или прикручены к лагам.

Если имеющийся пол подходит под все эти условия, то можно приступать к работе по укладке паркета.

Правила подготовки основы

Прежде всего, дощатый слой нужно пропитать антисептическим составом. Затем на клей стелятся листы фанеры. К полу она привинчивается шурупами. Один от другого шурупы не должны располагаться дальше, чем на 25 см, при этом шурупы вкручиваются так, чтобы шляпки их утонули в фанере.

Температурные зазоры между фанерными листами обычно не меньше 2 мм. Дефекты фанеры устраняются, а перепады между листами убираются шлифовальной машиной.

Требования к помещению

Температурный режим в помещении положен в пределах 16 – 25°C при общей относительной увлажнённости воздуха от 40 до 60%. Абсолютная влажность древесины пола и стен не допускается выше 7%.

Дальнейшие работы производятся в том порядке, что и укладка паркета на фанеру.

Браться за укладку паркета дома своими руками можно и нужно! Но это дело не так и просто. Для успеха нужны как минимум начальные навыки строительного ремесла. Только тот, кто уже не раз сталкивался с уровнем, шпателем, кистью и шлифовальной машинкой, кто умеет обращаться с этими инструментами, может хорошо выполнить работу.