Если вы строите новый дом, то обязательно хотите, чтобы он в результате оказался надежным и добротным. На сегодняшний момент самыми распространенными строительными материалами являются газоблоки (это может быть газосиликат или пенобетон, а также керамоблок). Основные нюансы, на которые нужно обращать внимание при строительстве:

1. Разметка углов стеновой коробки (периметра).
2. Укладка блоков и поднятие стен.
3. Работы с дверными и оконными проемами (устройство перемычек).
4. Устройство монолитного (армированного) пояса.
5. Межкомнатные перегородки.

Для укладки газоблока может быть использован как цементный раствор, так и «профильный» клей для газоблоков. Если вы намереваетесь выполнять работы с помощью цементного раствора, необходимо учесть, что в данном случае не миновать образования так называемых «мостиков холода», то есть дополнительных теплопотерь через межблочные швы. Достоинства именно этого варианта – в увеличении крепости всей конструкции.

Когда же в работе используется специальный клей, то нужно оставлять «воздушную полосу» между слоями – это позволит выполнить дополнительную теплоизоляцию стен.

Во-первых, следует выставить блок в горизонтальной плоскости, используя резиновый молоток. Самым ответственным процессом можно назвать выставление четырех опорных угловых блоков – эта операция требует и сноровки, и внимания. Следует отметить, что от того, как установлены эти четыре блока, зависит половина успеха, в том числе и ровность будущих стеновых конструкций. Впоследствии следует натянуть нитку между опорными блоками и по этой нитке укладывать блоки в ряд с помощью клеевого раствора, тщательно смазывая их между собой. Если возникнет необходимость в резке блоков, то для этих целей следует использовать специальную ножовку с победитовыми наконечниками. Следует отметить, что подобный инструмент может быть двух типов: с наконечниками «через зуб» и «на каждый зуб». Разница в цене в данном случае может составлять около пятнадцати процентов, но пила «на каждый зуб» намного удобнее в работе, да и к тому же качество распила таким инструментом будет выше.

Размер стандартного стенового блока составляет 600х300х200, поэтому длина строительного уровня должна быть не более восьмидесяти сантиметров. Для того, чтобы проверить горизонтальную плоскость блока, необходимо класть уровень в два положения по диагонали блока. Выравнивание же стены осуществляется по натянутой нитке. Для получения строительной смеси клей разбавляют обычной водой и перемешивают с помощью миксера, пока он не станет по консистенции напоминать сметану. Чтобы нанести клей, следует использовать пятнадцати сантиметровый зубчатый шпатель. Раствор наносится в виде двух полос по краю блока таким образом, чтобы в центре осталась неширокая полоса без клея.

Если вы используете именно этот способ нанесения, то выравнивать блок следует по уровню – это намного удобнее. Кроме того, за счет воздушной прослойки между блоками будут улучшаться теплотехнические характеристики стены. Ведь, как известно, тем самым «узким» местом, через которое происходит потеря тепла, как раз и являются клеевые швы. Поскольку газосиликатный блок прекрасно впитывает влагу, перед нанесением клея блоки желательно смачивать водой, ведь если клей нанести на сухой блок, то он сразу высохнет. Естественно, это не самым лучшим образом скажется на прочности и связке всей конструкции, поскольку сухой клей не обеспечит требуемой прочности.

Изначально блок следует выровнять в горизонтальной плоскости, после чего несколькими ударами в торец блок прижимается к предыдущему в ряду блоку. Следует отметить, что блоки достаточно легко крошатся, так что при ударе не стоит прикладывать чрезмерное усилие.

В процессе укладки блоков, начиная со второго ряда, следует в обязательном порядке осуществлять так называемую «перевязку», то есть каждый следующий ряд должен смещаться минимум на пятнадцать или двадцать сантиметров относительно предыдущего. Обязательно нужно проверять наличие перевязки в тех местах, где происходят стыки несущих стен.

Что касается рубероида, то он необходим под весь первый ряд по периметру дома. Важной является также необходимость оставления зазора – так, рубероид должен выступать на 15-10 сантиметров из-под блока. Между листами такой подложки также следует сделать припуск – сантиметров десять.

Начало оконных проемов находится на высоте ста сантиметров (уровень четвертого ряда). Впоследствии высота окна будет равна восьмидесяти – восьмидесяти пяти сантиметрам (учитывая стяжку и утеплитель на полу). Что касается окончания оконных проемов, то оно будет находиться на уровне десятого-одиннадцатого ряда (зависит от высоты потолка). Согласно существующим эстетическим нормам расстояние от потолка до проема не должно быть более 35 см. Относительно дверных проемов необходимо отметить, что они будут заканчиваться на уровне девятого ряда, то есть на высоте в 2,25 метра. После того, как будут залиты черновые полы и уложен утеплитель, высота проемов будет составлять 2,10-2,15 метра. Над проемами в обязательном порядке укладываются перемычки. Сделать это можно двумя способами. Самым простым считается установка железобетонной перемычки, изготовленной в заводских условиях. Однако следует учитывать и специфически особенности такой конструкции. Так, железобетон имеет достаточно высокую теплопроводность, из-за чего в холодное время года такая конструкция будет промерзать со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более того, иногда проблематично приобрести готовое изделие, идеально подходящее под ваши геометрические размеры. Более того, стоимость заводской перемычки включает в себя не только непосредственно стоимость изделия, но и затраты на его транспортировку. Поэтому оптимальным вариантом считается изготовление перемычки собственными силами. Этот способ можно даже назвать менее трудозатратным по сравнению с предыдущим. Начинать следует с установки распорок под будущее изделие. Распорки можно прибивать к блоку с помощью обычных гвоздей (150 или 120). Потребуется также обязательное укрепление монолитной перемычки снизу, причем выдерживать его нужно как минимум месяц.

Строго выдерживая уровень по предыдущему ряду блоков, необходимо выставить направляющие. Далее следует подготовить опалубку (несъемную) под будущую конструкцию – это будут блоки с выпиленными на них ложбинками. Габаритные размеры этих ложбинок таковы – ширина 20 см, высота – 15 см. Чтобы блок не «выскользнул» из монолитной перемычки, выпиливая, нужно формировать небольшое расширение к основанию блока. Когда лотковые блоки будут готовы, их следует установить на распорки, как всегда, промазывая клеем между собой. Чтобы исключить образование сколов и трещин в стене, а также предотвратить проседание перемычки, следует следить за тем, чтобы лотковый блок заходил на несущую стену минимум на двадцать сантиметров.

Когда лоток будет готов, в него заливается бетон (М200 или выше). Соотношение состава цемент-песок-щебень будет 1:1,5:3. По окончанию процесса в бетон следует уложить арматуру (2 или 3 штуки, сечение – 10…12 мм). Делать это следует максимально низко к основанию блока, поскольку именно в этом месте максимальна нагрузка на разрыв. После этого следует выдержать готовую перемычку около месяца, однако кладку блоков можно продолжать. Естественно, нагружать перемычки плитами перекрытий нельзя.

Монолитный пояс

После того, как будет уложен последний ряд блоков, необходимо в обязательном порядке залить монолитный железобетонный пояс. Исходя из минимально допустимой по СНиП толщине блока, которая равна 400-500 мм, пояс должен иметь размеры не менее 200х150 мм. Безусловно, пояс не заливается на всю ширину блока – в обязательном порядке организовывается теплоизоляция.

Для этого используется один из двух наиболее приемлемых способов:

• в качестве теплоизолятора можно использовать и непосредственно газосиликатный блок,
• использовать для теплоизоляции пенопласт.

Следует учитывать высокую практичность именно первого метода, поскольку пенопласт менее прочен, нежели газосиликат. Кроме того, теплоизоляция из блоков не требует монтажа опалубки – сами блоки являются несъемной опалубкой.

Теплоизоляция из газосиликата. Блоки подвергаются распилу таким образом, чтобы получилось два вида кусков – 15х15 и 5х15 см (высота пояса – 150 мм). Укладка полученных кусков производится следующим образом – больший укладывается со стороны улицы, и меньший – со стороны помещения. В результате образуется между блоками ложбинка размером 200х150 мм. Следует оставить конструкцию на два-три дня, чтобы высох клей. Это необходимо для того, чтобы не произошло распирание блоков в процессе заливки бетона. Такая несъемная опалубка сооружается на всех без исключения несущих стенах. После того, как высох клей, необходимо начать укладывание арматуры по периметру пояса. Вполне достаточно будет двух рядов арматуры диаметром 8…12 мм. Важно все работы выполнять очень быстро, не более одного дня, чтобы избежать застывания бетона. В противном случае в местах стыков возможно появление трещин.

Впоследствии на этот пояс укладывают плиты перекрытия – осуществляется перекрытие этажа. Аналогично выполняется монолитный пояс и под кровлю.

Перегородки

Что касается внутридомовых перегородок, то, как правило, для их изготовления используют блоки толщиной от ста до двухсот миллиметров. Выбор толщины блока зависит как от назначения помещений, так и от желаемых звуко- и теплоизоляционных показателей. Для перегородок нет необходимости заливать монолитный пояс, однако их обязательно нужно перевязывать с несущими стенами. В основном, для этого применяется арматура кусками 20-25 сантиметров длиной, которая на половину своей длины загоняется в несущую стену. Место входа арматуры в блок намечается, ведь в дальнейшем этот место будет стыковочным с несущей стеной. Для того, чтобы блок не раскололся, в нем сверлится отверстие несколько больше длины арматуры, а все места стыков заблаговременно промазываются клеем. Между рядами обязательно используют перевязку. Чтобы выполнить перевязку перегородок и потолочного перекрытия, зачастую используют строительную пену. Запенивание необходимо производить по всей ширине стены, пройдя сначала одну сторону, а затем – другую. Когда пена высохнет, ее излишки могут быть убраны с помощью обычного канцелярского ножа. Поскольку пена имеет слабые характеристики по сжатию и излому, то зазор между потолочным перекрытием и блоком не должен быть более одного или двух сантиметров. Способ же укладки стен-перегородок аналогичен способу укладки блоков в несущих конструкциях. При этом следует отметить, что несущая перегородка в обязательном порядке выполняется из стеновых блоков, так как такая конструкция будет подвержена нагрузке плит перекрытия.

Необходимо также отметить, что соблюдая вышеуказанные технологии и правила, Вы будете надежно застрахованы от всех тех распространенных ошибок, которые широко распространены у неопытных домостроителей, пытающихся выполнить какие-либо работы без соответствующих знаний.

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения .

Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе , как правило из бетона или кирпича.

Основное назначение цоколя — защита стен от атмосферных осадков, таких как снег и дождь, а также от влаги, которая поступает от земли посредством капиллярного подсоса.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно.


Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов . А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Внимание!

Не забудьте выполнить отсечную гидроизоляцию с помощью любого рулонного материала на битумной основе. При использовании менее прочного рубероида рекомендую уложить его в 2 слоя.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы . Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.

Рекомендуется использовать для кладки начального ряда блоков стандартную пропорцию цемента и пропущенного через сито песка в соотношении 1:3, с добавлением воды до получения смеси относительно густой консистенции.

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка .

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Цементные растворы, приготовленные под газобетонную кладку, должны быть использованы в течение пары часов с момента замешивания.

Пошаговая технология кладки

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента . Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции . Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента . Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

После расстановки блоков по углам ещё раз замерьте высоты и на каждом угловом блоке карандашом подпишите толщину требуемого слоя раствора.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Внимание!

Перед монтажом блоков на раствор ещё раз измерьте все стороны и диагонали. В прямоугольном здании противоположные стороны должны быть параллельны и равны. Смежные стороны должны быть перпендикулярны, что проверяется измерением диагоналей.

Установите угловые блоки на раствор , сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.
После монтажа угловых блоков натягивается шнурка и ряд заполняется газоблоками. Посредством шнура удаётся облегчить выполнение строго горизонтальной кладки.

Внимание!

При длине стены в десять метров и более, в центральной части укладывается блок, предотвращающий провисание шнура.

Растворы для монтажа строительных газоблоков нужно наносить на поверхность основания с помощью мастерка. Укладка первого ряда газосиликатных блоков осуществляется на цементно-песчаные растворы, а все последующие ряды монтируются исключительно на клеящие составы. Боковые поверхности в обоих случаях обмазываются клеящими составами.

Для подгонки блоков используется резиновая киянка. Размеры элементов, при необходимости, корректируются с помощью . Здесь понадобится или специальный электроинструмент. При этом затирка реза выполняется при помощи тёрки или рубанка по газобетону.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

44355 0

С момента своего появления несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня кирпич остается одним из важнейших строительных материалов, наравне с бетоном и деревом. Из кирпича возводят огромное количество домов, коттеджей, сараев, гаражей, бань, хозяйственных и общественных сооружений и т. д. И даже сейчас, несмотря на все современные строительные технологии, человек, который умеет быстро и правильно класть кирпич, очень высоко цениться. Так почему бы и вам не приобщиться к мастерству каменщиков? Зная, как правильно класть кирпич, вы получите возможность самостоятельно возводить различные жилые и хозяйственные постройки из этого материала на своем участке.

Кирпич представляет собой блок искусственного камня правильной формы, применяемый для возведения несущих стен и перегородок, а также для облицовки при постройке различных жилых, общественных и хозяйственных зданий.

Изготавливается в виде параллелепипеда, грани которого имеют собственные названия.

1. Самая большая по площади грань, которая, как правило, параллельна основанию кладки, называется постелью .
2. Длинная боковая грань, вторая по площади, называется ложок или ложковая часть .
3. Короткая боковая грань, самая малая по площади, называется тычок или тычковая часть кирпича .

Грани обычного кирпича: 1 – постель, 2 – ложок, 3 — тычок

Кирпичи классифицируются по следующим параметрам:

• материал изготовления;
• размеры и форма;
• структура;
• сфера применения.

Кратко рассмотрим их все. По материалу изготовления кирпичи могут следующих типов.

1. Керамические кирпичи , также известные как красные – одни из самых распространенных. Изготавливаются из глины высокого качества и с малым содержанием примесей. Заготовки керамического кирпича формируются, высушиваются и затем обжигаются в печи при температуре +1000°С. Процесс изготовления достаточно долго и трудоемок, потому стоит подобный стройматериал относительно дорого. Но при этом красный кирпич прочен и долговечен.

   

2. Клинкерные кирпичи – как и керамические, они делаются из хорошей глины, но при этом их обжиг происходит при более высокой температуре, составляющей +1200°С. Как правило, имеет более темный оттенок и лучшие показатели прочности и морозоустойчивости среди аналогов. Также из всех кирпичей клинкерный обладает наименьшими показателями водопоглощения – от 1 до 6% от общей массы.

   

3. Силикатные кирпичи – изготавливаются из смеси песка и небольшого количества извести. В отличие от керамических, они не обжигаются, а проходят через автоклав, где температура около +200°С и высокое давление. Дешевый и очень популярный для возведения хозяйственных построек материал. Но при этом он менее прочен, чем керамический кирпич, и более склонен к впитыванию влаги.

   

4. Гиперпрессованный кирпич – строительный материал, изготавливаемый из смеси горных пород и небольшого количества портландцемента, которые проходят формирование и прессовку под очень высоким давлением.

   

5. Саманный кирпич – как правило, самодельный стройматериал, представляющий собой блоки из глины, где в качестве наполнителя используется солома или ее аналог.

Размер кирпичей определяется государственными стандартами. В соответствии с ними, у этого стройматериала есть базовые габариты, называемые «нормальным форматом», от чего и отталкиваются все прочие варианты.

Таблица. Основные размеры кирпичей.

Важно! Стоит отметить, что при сооружении кирпичной кладки очень часто используются неполные части кирпичей. Это половина, одна четверть и три четверти. Для их создания применяется кирка, циркулярная пила, болгарка или специальный станок.

Что касается формы кирпича, то, помимо стандартной прямоугольной, есть еще множество вариантов, которые применяются для декоративных целей или создания конструкций сложных форм. С этими блоками, получившими название фасонных, вы можете ознакомиться на изображении, приведенном ниже.

По своей структуре кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. В первом варианте блоки не имеют каких-либо специально сделанных отверстий, поры и пустоты получаются из-за особенностей технологии изготовления. Полнотелые кирпичи применяют для возведения несущих стен и прочих конструкций, испытывающих значительную нагрузку – они прочнее, но вместе с тем и хуже по своим теплоизоляционным качествам.

Пустотелые кирпичи имеют в своей структуре прямоугольные или круглые отверстия в постели. Кладка из такого материала за счет подобных пустот, заполненных воздухом, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, но вместе с этим и не такая прочная.

По своей сфере применения материал подразделяется на следующие категории.

1. Строительный , также известный как рядовой кирпич – используется для возведения стен и перегородок, которые впоследствии подвергаются отделке другими материалами. Зачастую имеет неидеальную форму и внешний вид, но при этом дешевле.
2. Облицовочный , или лицевой кирпич – также может использоваться для возведения несущих стен, перегородок, цоколей и других конструкций, но при этом он обладает лучшим внешним видом, потому его можно не покрывать другой отделкой и при этом все равно получить красивую и приятную для глаз постройку.
3. Огнеупорный – применяется при обустройстве печей, дымоходов и других сооружений, которые могут контактировать с источниками огня или повышенной температуры.
4. Декоративный кирпич используется исключительно для внешней или внутренней отделки фасадов. Нередко имеет специальную фактуру или покраску.

Важно! Отдельно стоит выделить б/у кирпич – это самый дешевый вариант данного строительного материала, но его прочностные качества и внешний вид очень далеки от идеала.

Цена на кирпич

Виды кирпичной кладки, перевязки и расшивки швов

Без знания основных терминов, обозначающих элементы кладки, понять различные инструкции и правильно возводить кирпичные стены непросто. Потому ознакомимся с базовыми обозначениями, представленными на изображении ниже.

Версты — кирпичи, укладываемые на лицевую (фасадную) и внутреннюю (составляющую поверхность жилых помещений) стороны стены. Кирпичи, лежащие между внутренней и внешней верстой в ряду, называются забуткой .

В соответствии с внешним видом фасада, ряды в кладке могут быть тычковыми или ложковыми . В первом случае кирпичи выходят на лицевую сторону стены тычком. И, соответственно, если на фасаде видно ложок, то такой ряд называется ложковым.

Шов, образованный раствором между рядами кирпичной кладки, называется горизонтальным . А если раствор находится между соседними кирпичами в ряду, то такой шов называется вертикальным . Он может быть либо продольным, либо поперечным . В первом случае вертикальный шов располагается вдоль направления стены, во втором – поперек нее. Их перекрытия в рядах кирпичной кладки называются перевязками .

Выполнение крепких и долговечных построек из данного материала возможно только при соблюдении трех основных правил.

1. В кирпичной кладке необходимо равномерно распределять нагрузки на сжатие и минимизировать их на изгиб. Для этого плоскости всех рядов должны быть параллельны друг другу. В результате исключается неравномерное распределение нагрузки на один из углов или одну из сторон кладки.
2. Вертикальные швы, расположенные вдоль и поперек относительно направления кирпичной кладки должны располагаться под углом 90° относительно плоскости ряда и взаимно перпендикулярно друг другу.
3. Для обеспечения равномерного распределения нагрузки и исключения изгибающих моментов каждый кирпич верхнего ряда должен опираться как минимум на два кирпича в нижнем.

С классификацией кирпичных кладок по толщине стенки можно ознакомиться ниже.

Важно! Отдельно стоит сказать, что есть еще один вид кладки – в четверть кирпича. В таком случае плоскость рядов проходит не по постели блоков, а по ложку. Толщина такой кладки – 65 мм, прочность и теплоизоляция низкие, потому схема годится только для тонких перегородок внутри дома.

Как уже упоминалось выше, для создания крепкой и надежной кладки ее вертикальные швы необходимо перекрывать. Для решения этой задачи используются различные схемы укладки, называемые перевязками швов . Каждая из них имеет определенный уровень сложности, а также свои достоинства и недостатки.

Чаще всего при строительстве используют следующие системы перевязки швов:

• однорядная , также известная как цепная;
• многорядная ;
• и подвид многорядной – трехрядная система перевязки.

Принцип однорядной перевязки швов заключается чередовании ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки через один. При этом нужно еще соблюдать некоторые правила.

1. Начальный и финальный ряды кладки должны быть обязательно тычковыми.
2. Продольные вертикальные швы перекрываются на ½ кирпича.
3. Поперечные вертикальные швы перекрываются на ¼ кирпича.

Однорядная система перевязки швов дает возможность создать очень крепкую и надежную кладку с равномерным распределением нагрузки и минимизацией изгибающих моментов. Но при этом такой способ укладки кирпичей очень трудоемок. Кроме того, у каменщика возникает необходимость изготавливать большое количество неполномерных блоков, что повышает расход материала за счет ненужных четвертинок или брака, получившегося при неудачном расколе.

С точки зрения экономии материала и времени предпочтительнее многорядная система перевязки швов . В ней один тычковый ряд чередуется с 5-6 ложковыми. При этом есть свои особенности, требующие соблюдения.

1. Как и для однорядной перевязки, начальный и конечный ряды кладки должны быть тычковыми.
2. Следующий ложковый ряд должен перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ряда того же типа на ½ кирпича.
3. Вертикальные продольные швы в ложковых рядах, как правило, не перевязываются.
4. Следующие в кладке тычковые ряды должны перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ложкового ряда на ¼ кирпича.

Как уже было сказано выше, подобная система экономнее и проще, но вместе с тем и не такая прочная. Что касается трехрядной перевязки, это частный случай многорядной – когда между двумя тычковыми рядами располагается три ложковых.

В кирпичной кладке различаются не только толщины стен и схемы расположения блоков, но и типы швов из строительного раствора. Рассмотрим основные их разновидности.

1. Вподрезку – границы шва совпадают с плоскостью стен. В результате получается ровная и гладкая кирпичная кладка.
2. Пустошовка – границы шва не доходят до плоскости стен, между кирпичами остаются небольшие щели. Как правило, такой тип используют в том случае, если кладка будет штукатуриться. В процессе в эти щели зайдет отделочный материал и, таким образом, будет хорошо держаться на стене.
3. Выпуклые и вогнутые полукруглые и двухсрезные швы – в профиль раствор на границе стены имеет вид полукруга или треугольника, выходящего или, наоборот, входящего за плоскость кладки. Используется в декоративных целях.

Инструменты и приспособления для кладки кирпича

Выполнение любых строительных работ невозможно без применения инструментов. Рассмотрим все, что может вам понадобиться для правильной кладки кирпича.

– металлическая лопатка треугольной формы с изогнутой ручкой. Самый главный инструмент для кладки кирпича, необходим для нанесения раствора на стену или отдельный блок, для его перемешивания или срезания излишков.

Молоток-кирка – используется для раскалывания кирпичей на половинки и четвертинки. Острая сторона применяется для небольших или нормальных по размеру блоков, тупая – для тех, что крупнее. Вместо молотка-кирки можно также использовать циркулярную пилу или болгарку.

– с ее помощью выполняется расшивка швов в кирпичной кладке и придание им необходимой формы.

Капроновый шнур для обустройства причалки, с помощью которой контролируется правильность положения нового ряда кирпичей.

Порядовка – металлический уголок, закрепляемый на углах дома при помощи зажимов-струбцин. В нем располагаются отверстий или другие крепления, позволяющие быстро перемещать шнур причалки ровно на высоту одного ряда кирпичной кладки (с учетом толщины шва). Применение порядовки существенно ускоряет и облегчает работу каменщика.

Для размешивания цементного раствора. Также для его приготовления и переноски до точки укладки кирпичей вам понадобятся ведра, корыто и прочие емкости. При работе с большим количеством раствора имеет смысл купить или взять в аренду бетономешалку.

Для контроля положения углов вам необходим плотничий угольник . Также для замера расстояний и длин понадобится рулетка. А для простановки отметок – карандаш.

В работе каменщика большое значение имеет контроль того, насколько ровно лежит по горизонтали и вертикали один из кирпичей или целый ряд. Для этих целей используйте строительный и водяной уровни .

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Для укладки верхних рядов кирпичей необходимо использовать строительные леса или подмости . Перевозить стройматериалы лучше с помощью тачки.

Цены на строительные леса

Строительные леса

Также в ходе строительства лучше носить отдельную рабочую одежду и применять защитную экипировку – очки и перчатки .

Важно! Отдельно стоит сказать о шаблонах для каменщика. Это простые пластиковые приспособления, позволяющие даже неопытному человеку наносить идеально ровные слои раствора на постель и вертикальные поверхности кирпичей.

Замешивание раствора для кирпичной кладки

Для соединения кирпичей в монолитную и крепкую стену вам понадобится цементный раствор. И в этом разделе статьи вы узнаете, как его приготовить.

Шаг 1. Подготовьте все необходимые компоненты – цемент марки М400, хороший песок, небольшое количество воды и пластификатор. Последний необходим для создания эластичной, качественной смеси, которая будет без проблем ложиться на кирпич и разглаживаться. В качестве пластификатора используйте либо специально разработанные добавки, либо обычное моющее средство.

Шаг 2. Включите бетономешалку, налейте туда три четверти ведра воды, затем добавьте 30-50 мл моющего средства. Подождите, пока смесь двух жидкостей хорошенько перемешается и вспенится.

Шаг 3. Засыпьте два ведра песка. Так же выжидайте, пока все компоненты в бетономешалке превратятся в смесь.

Шаг 4. Как только песок с жидкостью перемешаются – добавляйте еще два ведра песка. Повторите те же действия, что на предыдущей операции.

Шаг 5. Добавьте в бетономешалку одно ведро сухого цемента марки М400. Поверните грушу немного вниз, примерно на 5-10°.

Шаг 6. Перемешивайте компоненты ровно до того момента, пока смесь не станет немного влажной. После этого понемногу доливайте в бетономешалку воды. Не переборщите с водой, иначе придется вновь добавлять сухие компоненты и пластификатор, при этом правильные пропорции выдержать будет трудно.

Шаг 7. Как только смесь полностью перемешается и начнет отлипать от стенок бетономешалки, выливайте ее в заранее подготовленное корыто или любую другую емкость подходящего объема.

Шаг 8. Размешайте полученную смесь лопатой, проверьте, насколько она эластична и подходит ли ее консистенция для применения в кирпичной кладке.

Шаг 9. Приготовив смесь для скрепления кирпичей, не забудьте прочистить остановленную бетономешалку от остатков раствора.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Как правильно класть кирпич – пошаговая инструкция

Теперь приступим к описанию того, как правильно класть кирпич. Для этого создано несколько пошаговых инструкций, каждая из которых вынесена в отдельный подраздел.

Важно! До того как приступать к строительству, желательно «потренироваться» выполнять кирпичную кладку и отдельные ее элементы, такие как углы и столбы. Это даст вам базовые навыки каменщика и убережет от некоторых ошибок в процессе возведения собственного дома, сарая, гаража или любой другой постройки.

Сухая выкладка на цоколь

Начинается работа с выкладки первого ряда кирпича «насухую». Она необходима для подсчета того, сколько блоков понадобится в данном случае, и для примерного представления того, как сделать правильную кладку.

Шаг 1. Распакуйте кирпичи и проверьте экземпляры с разных поддонов. В силу некоторых особенностей сырья и технологического процесса они могут отличаться друг от друга по оттенку или размерам. Выявите эти особенности заранее. При укладке стен и других сооружений желательно использовать кирпич из одной партии, одного оттенка.

Шаг 2. На цоколь или фундамент расстелите и закрепите рубероид – он необходим для гидроизоляции. Без него кирпич будет «втягивать» воду, что не лучшим образом повлияет на его долговечность. Затем выложите первый ряд блоков без раствора и тщательной подгонки. Подготовьте штырь или кусок арматуры диаметром 8 мм – он соответствует толщине слоя раствора между кирпичами.

Укладка первого ряда кирпичей поверх рубероида

Шаг 3. Теперь выкладывайте кирпичи на край цоколя, тщательно выравнивая их и соблюдая нужный зазор при помощи штыря соответствующего диаметра. Таким способом производится сухая раскладка по всему периметру возводимой постройки – особое внимание уделяйте углам.

Шаг 4. Произведите замеры длины от одного угла до другого, запишите результаты. Также выполните замеры по диагонали – все ли правильно, соблюдаются ли цифры проекта.

Шаг 5. По углам нанесите карандашом отметки на цоколь в тех местах, где будут располагаться края кирпичей. При желании и наличии времени, такие же метки можно поставить по всей длине стен – это потребует от вас дополнительных сил сейчас, но при этом сильно облегчит работу в будущем.

Выкладка первого ряда

Один из самых ответственных этапов в укладке кирпича – работа с первым рядом. От того, насколько правильно он будет выложен, зависит качество последующей кладки и всего строения в целом. Учитывайте это и выполняйте данную работу с как можно большей аккуратностью.

Шаг 1. По меткам, нанесенным на этапе сухой раскладки, выложите первые кирпичи на углы цоколя. В данном случае еще поверх рубероида была выстлана армирующая сетка из проволоки.

Шаг 2. Посадив угловые кирпичи одной из стен на раствор, тщательно подгоните их по высоте рукояткой мастерка или очень легкими и осторожными ударами тупой части молотка-кирки. При этом обязательно используйте и водяной уровень, и строительный – необходимо удостовериться, что блоки на двух краях стен располагаются на одинаковой высоте.

Шаг 3. По тому же принципу выложите кирпичи первого ряда на всех углах будущей постройки.

Шаг 4. Натяните между угловыми кирпичами нитку-причалку, по которой будет выполняться выравнивание по горизонтали и вертикали всех остальных блоков первого ряда. Закрепляется шнур либо при помощи уголков (как на фото ниже), либо на порядовке. Учтите, что нитка-причалка не должна провисать и что при укладке «отдавливать» ее в сторону одной из граней кирпича нежелательно.

Шаг 5. Приступите к выкладке прочих кирпичей первого ряда. Мастерком уложите на цоколь раствор, разровняйте до высоты около 1,5 см, положите кирпич, выровняйте его по горизонтали и вертикали, пользуясь ниткой-причалкой. Если вы впервые работаете каменщиком, выполняйте сверку строительным уровнем. При этом разрешается подгонять кирпич легкими постукиваниями рукояткой кельмы или тупым концом молотка-кирки. После этого толщина горизонтального шва должна составлять примерно 8-10 мм, а вертикального – 8 мм. Излишки раствора удалите кельмой.

Шаг 6. По тем же принципам, что указаны выше, осуществите укладку всех кирпичей первого ряда.

Шаг 7. После укладки последнего кирпича в первом ряду проверьте еще раз, совпадает ли высота всех блоков, нет ли где-то выпирания вперед или назад относительно цоколя. Если все в порядке – приступайте к выкладке углов второго ряда, перемещению причалки и к дальнейшим строительным работам.

Кладка кирпича вприсык и вприжим

После выкладки первого ряда необходимо приступить к созданию последующих слоев кирпичной кладки. При этом действия производятся по схожему алгоритму – создаются углы, натягивается нить, укладываются блоки. В этом подразделе мы остановимся на последней операции. Есть две основные техники укладки кирпича – вприсык и вприжим. Рассмотрим последовательно оба. Начнем с укладки кирпича методом вприсык.

Шаг 1. По верхним ребрам выкладываемого ряда натяните нитки-причалки. Желательно делать это и с внешней, и с внутренней стороны. Затем на постель предыдущего ряда кирпичей вылейте цементный раствор.

Шаг 2. Мастерком размажьте раствор по поверхности предыдущего ряда кирпичной кладки. Его толщина должна быть чуть больше, чем толщина планируемого вами горизонтального шва. Также проследите, чтобы раствор полностью заполнил вертикальные продольные и поперечные стыки на предыдущем ряду кирпичной кладки.

Шаг 3. Возьмите кирпич, немного наклоните его вниз ложком или тычком (в зависимости от того, как вам надо его положить) и, погрузив в раствор, двигайте так, чтобы на наклоненную грань наплыл слой смеси. В результате у вас одновременно получается горизонтальный и вертикальный швы.

Шаг 4. По тому же принципу произведите укладку остальных кирпичей. Если они по высоте будут отходить от границы, установленной ниткой-причалкой, подгоните их легкими постукиваниями мастерком или молотком. Излишки раствора снаружи срежьте кельмой, частично заполните вертикальные швы там, где смеси недостаточно.

Теперь рассмотрим укладку кирпича вприжим.

Шаг 1. Как и в предыдущей инструкции, по верхним ребрам ряда натяните нитку-причалку, а на постель нижестоящего слоя кирпичей выложите и разровняйте раствор.

Шаг 2. Затем поверните кельму набок и аккуратным движением поверх раствора подгребите его часть к вертикальной грани того кирпича, рядом с которым вы собираетесь уложить новый. В результате у вас должен получиться ровный боковой шов.

Шаг 3. Придерживая кельмой раствор на вертикальной грани, уложите кирпич и на нужное место и прижмите его к постели предыдущего ряда и к ложку (или тычку, в зависимости от типа кладки) соседнего блока. Аккуратно выдерните мастерок.

Шаг 4. По тому же принципу выполните укладку следующего кирпича. Подгоняйте их по высоте легкими ударами рукояткой кельмы, если это необходимо.

Шаг 5. Излишки раствора, вытекшие из горизонтального и вертикального швов, срежьте одним движением мастерка. Смесь можно отправить в ведро к ее основной части либо выложить сверху (в случае, когда стык тычков или ложков двух кирпичей недостаточно заполнен раствором).

Шаг 6. Повторяя предыдущие шаги, выложите все остальные кирпичи в ряду.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Видео — Кирпичная кладка для начинающих каменщиков

Видео — Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке

Как резать и колоть кирпич

При работе с кирпичной кладкой, особенно при использовании сложных схем перевязки швов, возникает потребность в большом количестве неполных блоков кирпича – половинок, четвертинок и т. д. Для их получения материал нужно либо расколоть кирочкой, либо распилить болгаркой (или циркулярной пилой). В этом разделе вы узнаете, как это выполнить. Начнем с раскалывания кирпича.

Шаг 1. Осмотрите кирпич перед тем, как его расколоть. Особое внимание обратите на наличие и глубину трещин. Если они есть и лежат не в том месте, где вы планируете раскол – лучше возьмите другой кирпич, так как при работе с таким экземпляром существует риск получения брака.

Шаг 2. Правильно возьмите кирпич – середина руки должна находиться в месте, где планируется линия раскола, пальцами же крепко держите обе будущие половинки. В противном случае один из кусков стройматериала при ударе киркой может отлететь и упасть вам на ногу либо расколоться до состояния брака.

Шаг 3. Острой гранью кирки нацарапайте на кирпиче примерную линию раскола.

Шаг 4. Нанесите по этой линии достаточно сильный и быстрый удар. Кирпич должен после него расколоться на части примерно необходимого вам размера. Если работа ведется с большими блоками – делайте несколько ударов либо используйте не заостренную, а тупую часть инструмента.

Шаг 5. После удара разделите кирпич на части нужной вам величины и отложите на место хранения. При необходимости их можно чуть отбить по срезу киркой, чтобы удалить лишнее.

Теперь рассмотрим распиливание кирпича болгаркой. При помощи этого инструмента вы получаете отличные и ровные разрезы блоков, но при этом работу надо выполнять намного аккуратнее и с обязательным соблюдением техники безопасности.

Шаг 1. Уложите кирпич на ровную основу. Желательно, чтобы она имела рейки или другие приспособления для фиксации стройматериала.

Шаг 2. Встаньте таким образом, чтобы ни ноги, ни другие части вашего тела не находились на линии разреза. Вы должны находиться «в стороне» от нее. Таким образом, сводится к минимуму риск получить травму из-за резкого движения болгарки «под себя».

Важно! Также учтите, что за вами или перед вами никого быть не должно – нахождение близко посторонних людей является нарушением техники безопасности.

Шаг 3. Включите болгарку и дождитесь, пока ее диск раскрутится. Затем начинайте процесс распиливания. В данном случае мастер встал таким образом, чтобы диск крутился «от себя» — пыль, получаемая при работе, уходит в сторону, а не на него.

После завершения распиливания аккуратно поднимите болгарку вверх, выключите ее и отложите в сторону. Получившиеся половинки (или 1/4 и 3/4 кирпича) перенесите на отдельный поддон или иное место хранения.

Этот метод используется не только для облицовки фасадных стен различных строений, таким способом возводятся и кирпичные ограждения, беседки и мангалы, декоративные архитектурные элементы. Что же такое «баварская кладка кирпича»? Читайте об этом в

Одним из самых распространенных видов строительных материалов, при помощи которых возможно возводить здания различных размеров, а также строить перегородки и небольшие сооружения разной формы, являются блоки.

Блок — это вид строительного элемента, который может производиться из всевозможных материалов, иметь абсолютно разные размеры, но при этом сохранять форму параллелепипеда.

Кладка блоков - довольно непростой процесс, который требует определенных знаний и умений, но этому может научиться каждый желающий человек.

Блоки и их особенности

Блоки являются одним из важнейших строительных элементов. Именно с их помощью относительно за короткий период можно возвести строение.

На сегодняшний день существует несколько разновидностей строительных блоков, которые широко используются для работ разного назначения.

К ним относятся:

• пеноблоки;
• газоблоки.

Керамзитобетонные блоки

Каждое из приведенных изделий имеет свои достоинства и недостатки, как и любой другой строительный материал.

Во многих разновидностях блоков основным связующим компонентом является бетон. Именно этот материал способен объединять различные компоненты, из которых формируется блок в единое целое.

Благодаря расширению видов блочных изделий, кирпич, как строительный материал для возведения стен, отошел на второй план, поскольку кладка стен из блоков производится гораздо быстрей и практически не уступает в надежности и даже по эксплуатационным характеристикам.

К преимуществам блоков стоит отнести:

• долговечность изделия;
• отличную шумоизоляцию;
• хорошие показатели звукозащиты;
• прочность применяемых материалов;
• неподверженность воздействию плесени, грибков и грызунов;
• относительно небольшая стоимость.

С помощью блоков стены легко возводятся

Но и у блоков есть недостатки. На блочные изделия не стоит опирать тяжелые бетонные перекрытия, так как они не способны выдерживать большой вес.

Так что, надумав осуществлять возведение стен здания в несколько этажей из блоков, следует выполнять дополнительные армированные бетонные пояса или же довольствоваться перекрытием из лесоматериалов.

Важным моментом при монтаже блоков являются небольшие требования к фундаменту. Для строительства блочного дома нет нужды возводить тяжелое основание, данный материал с легкостью сможет выдержать простая лента.

Монтаж блоков

Каждый из приведенных видов блоков имеет определенные сферы применения.

Керамзитобетон — экологически чистый продукт, не выделяющий опасных примесей

Керамзитобетонные блоки - один из старейших и популярных видов блочных изделий.

В его состав входят стандартные бетонные компоненты (цемент и песок), пластификаторы и керамзит, который представляет собой материал, получаемый из глины методом обжига (под воздействием высоких температур).

Его применяют не только, как блочный компонент, но и в отдельном виде, утепляя с его помощью полы, стены и потолочные перекрытия каркасных и деревянных домов.

Этот материал обладает отличными характеристиками звуко- и теплоизоляции. К тому же керамзит является экологически чистым натуральным продуктом.

Даже при резких перепадах температуры он не выделяет вредных примесей. Значит и блоки из керамзитобетона являются безвредным строительным материалом.

Процесс кладки бетонных блоков данного типа производится поверх гидроизоляционного слоя, поскольку нижнее основание стены или перегородки не должно отсыреть.

Кладите блоки в шахматном порядке

Все ряды укладываются в шахматном порядке. Для соблюдения ровных горизонтальных и вертикальных линий следует задаваться определенными ориентирами.

Для соблюдения вертикальности часто натягивают нитку или леску с 2 сторон шва, чтобы не было перемещения блока относительно нижнего ряда. Горизонтальность принято определять с помощью уровня.

Если из блока возводится все здание, то начальным местом кладки перегородок всегда будет угол. Именно от того, как будет положен угол, зависит ровность перегородки и надежность всего строения. Для кладки данных изделий применяют цементно-песчаный раствор, в котором на каждые 4 части песка приходится 1 часть цемента.

При укладке керамзитобетонных блоков принято создавать горизонтальные швы толщиной не более 10 мм. Вертикальных швов может и не быть, это зависит от заливной формы. Керамзитные блоки делятся на два вида: стеновые и перегородочные, каждый из которых имеет соответствующее назначение.

Особенности кладки стен из газоблоков

Газобетонные блоки сажают на клей или на цемент

Газобетон - один из наиболее востребованных строительных материалов на сегодняшний день. Сооруженная с его помощью стена будет на 40-50% дешевле аналогичной кирпичной конструкции. Рассматриваемое изделие имеет относительно малый вес при высокой плотности самого материала.

Газобетонный блок является пожаробезопасным материалом, который не боится влаги и воздействия грызунов и грибка. Соединяющим раствором для газобетона может быть как клеевой состав, так и цементно-песочная смесь.

Блоки хорошо режутся

Если монтаж газоблоков происходит при помощи цементно-песочного раствора, то ширина шва должна находиться в пределах 6-10 мм, если же при помощи клея, то 1-4 мм. При использовании клеевой смеси строение будет иметь лучшую теплоизоляцию.

Монтаж газоблоков производится таким же образом, как и укладка керамзитобетонных блоков. Газоблок отлично режется как по высоте, так и по ширине. Для проведения этого процесса следует применять обычную ножовку по металлу.

В стеновой кладке из газоблока армированию подлежит каждый 4 ряд. Газоблоки также имеют свои недостатки. Поскольку газобетон является пористым материалом, он способен со временем уменьшать свою плотность, в результате чего может произойти разрушение блока и его растрескивание.

Кладка стен из пеноблоков

Пенобетон является самым легким строительным материалом. Он обладает достаточно низкой плотностью, из-за чего создаваемые с его помощью строения подлежат качественному армированию.

Монтажным соединяющим веществом для пенобетона является клеевой состав. С его применением любому помещению гарантирована отличная теплоизоляция и звукозащита от внешнего мира.

Сравнения свойств теплопередачи пенобетонных блоков с другими изделиями и материалами, из которых возводят различные строения, можно увидеть в приведенной ниже схеме. Секреты монтажа пеноблоков смотрите в этом видео:

Строительство домов из пеноблоков достаточно популярно сегодня. Оно подразумевает декорирование наружной поверхности конструкции. В качестве декора может выступать любая разновидность декоративной штукатурки или пластиковый сайдинг. Главное, чтобы поверхность была защищена от внешнего атмосферного воздействия, что гарантирует более долгий срок эксплуатации материала.

Posted By: 03.03.2017

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли . Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

Как класть первый ряд газобетонных блоков.

• Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
• Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.

  

• Укладка угловых блоков на раствор . Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.

  

• Укладка первого ряда блоков . Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.

  

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.