То, как вы заделаете в настоящем, обязательно станет причиной к тому, что произойдет с вашими стенами в будущем, а вот причиной чего станет последняя причина — этот вопрос будет терзать вашу совесть, если вы не заделаете стыки гипсокартона в настоящем. Вот как завернул, даже сам озадачился и пошел проверять, все ли стыки гипсокартона заделаны правильно.

После возведения гипсокартонных стен или перегородок их необходимо зашпаклевать. Исключение составляют лишь гипсокартонные поверхности, предназначенные для облицовки плиткой.
Но перед тем как нанести первый слой шпаклевки, необходимо заделать шпаклевкой швы примыкания гипсокартона друг к другу, и подготовить поверхность к шпаклеванию. Также необходимо зашпаклевать отверстия от шляпок саморезов.

Если полениться и не обработать , велика вероятность растрескивания шпаклевки по швам. Саморезы шпаклюются для того, чтобы шпаклевке некуда было «просесть». Проседая вслед саморезам, она будет оставлять «ямочки». К тому же зашпаклевав их заранее, вы обеспечите более плотное примыкание шпаклевки к поверхности, там, где видны утопленные шляпки саморезов.

Стыки между листами гипсокартона заделываются следующим образом. Весь гипсокартон необходимо загрунтовать. После высыхания грунтовки (это займет минут 30-60, зависит от влажности), на швы необходимо наклеить специальную самоклеящуюся сетку (серпянку).

В местах примыкания фабричного, нерезаного края это делается очень просто. Но если листы примыкают резаным краем и очень плотно, то сам шов требует дополнительной обработки. Берем строительный нож, и слегка подрезаем шов с каждой стороны под углом, примерно, в 45 градусов. Получается что-то вроде канавки, которую мы будем «забивать» шпаклевкой.

А если оставить стыки как есть?

Если этого не сделать, то даже наклеенная поверх шва сетка не спасет от растрескивания в этом месте. Все дело в том, что сама трещина уже имеется (стык), но она настолько плотна, что шпаклевка в нее не попадет. Вы наклеете сетку, прошпаклюете сверху, но само примыкание останется пустым, и при малейших перепадах температуры, вибрациях и микродвижениях гипсокартонных плит, шов разойдется и передаст трещину на слой шпаклевки, нанесенный сверху.

Разумеется, что вырезать такие канавки необходимо еще до грунтования стен. Не бойтесь резать стыки таким образом. Совершенно ровные края вовсе не нужны. Если они будут слегка рваными, неровными и неравномерными по ширине и глубине, то шпаклевка будет лучше держаться.

По просьбам форумчан попытаюсь описать последовательность работ с ГКЛ.
Сразу обозначу, что данная практика работы с ГКЛ, повсеместно применяется на североамериканском континенте и является практической инструкцией для следования в работе с гипсокартонным или волоконным листом. И так:

При выборе толщины ГКЛ, необходимо определиться с межцентровым расстоянием стоек, или лаг потолка, на которые планируется монтировать ГКЛ. Нужно всегда помнить, что 12-13 мм лист может быть замонтирован на стойки или лаги, при их расстоянии не более 40 см. При межстоечном расстоянии более 40 см, необходимая толщина ГКЛ увеличивается до 16мм.Если ГКЛ планируется монтировать на плоскую поверхность (например ОСБ, фанера или стену, оббитую ровной доской, то вполне можно использовать 9 мм лист ГКЛ.
В америках, ГКЛ почти всегда укладывается непосредственно на стойки или лаги, без всякой обрешетки. Стандартная толщина американского стройдерева 38 мм. Два листа ГКЛ отлично и без проблемм стыкуются на таком размере доски. Если на перекрытии используются трассы, установленные через 60 см (норма для трасс),то на потолки набивается обрешетка из доски 19х89мм.Через каждые 40 см. по центрам.
В российских реалиях, зачастую, для каркаса используется не совсем сухое дерево и, к тому же, с "играющим" размером доски. На такие стойки ГКЛ непосредственно монтировать нельзя, ввиду будущего усыхания и кручения дерева, что может привести к трещинам в зашпалкеванном ГКЛ.
Для этой цели набивается обрешетка из сухой доски (Необязательно обрезной. Главное, чтобы ее размер по толщине не "гулял" более 3мм.) или из металического профиля. Обрешетка набивается перпендикулярно стойкам или лагам потолка. С расстоянием 40см. Обрешетку лучше всего крепить на саморезы (Не на черные!) или на ершенные гвозди.
Листы ГКЛ можно монтировать на стены как вертикально, так и горизонтально .
При вертикальном способе монтажа ГКЛ на стене, общая длинна всех стыков, получается гораздо длиннее, чем при горизонтальном монтаже. Но ввиду того, что боковые кромки ГКЛ имеют фабричные углубления, их легче шпаклевать и легче вывести стыки в идеальную ровную поверхность. Это особенно важно, если ГКЛ планируется просто красить, а не оклеивать его обоями. Под обои вполне себе подходит горизонтальный монтаж ГКЛ, который требует гораздо меньше времени и материалла, для достижения трбуемого качества финишной поверхности.

Для ГКЛ существуют специальные черные саморезы, которые вкручиваются на расстоянии 10-12мм от кромки листа по периметру. По длинне листа саморезы чередуются через каждые 35-40 см. По ширине листа через каждые 30см.саморезы используются длинной 32-40мм.По периметру проемов, а также в местах стыков соседних листов, шурупы прокручиваются несколько чаще- около 15 см .
Очень важно при докручивании самореза, не прорвать бумажное покрытие ГКЛ. Головка самореза должна быть утоплена в поверхность листа не глубже 1-1,5 мм.
При укладке ГКЛ вблизи оконных и дверных проемов, важно помнить, что лист обязательно должен заходить за углы проема, минимум 100мм. То есть, лист не может заканчиваться на боковой стойке проема или его перемычке, а должен за них заходить. Несоблюдение этого простого правила, почти всегда гарантирует трещины в углах проемов.
Укладка ГКЛ всегда должна начинаться с потолка, а уже потом на стены. Тут есть несколько причин почему распространена именно такая практика.
Первая причина:
Обычно стены каркаса не идеально ровные и верхняя обвязка стен может немного "гулять".(Как я уже сказал, особенно при влажном стройдереве).И идеально подогнать отрезанные листы ГКЛ к стенам -непростая задача. По-этому,листы потолка, которые граничат со стенами, можно отрезать с некоторыми зазорами, которые все-равно закроются настенными листами ГКЛ снизу. Такая метода позволяет быстрее работать с потолочными листами, ввиду отсутствия необходимости точной разметки и тщательной подгонки листов.
Вторая причина:
Потолочные листы получают дополнительный суппорт со стороны настенных листов. Что фиксирует верхние углы и в будущем предотвращает возможные трещины.

Теперь о стенах.
Если ГКЛ планируется монтировать горизонтально, то первый лист всегда устанавливается впритык к потолку и всегда ровной, фабричной, необрезанной стороной. А уже нижний ряд листов дорезается в размер к полу. Между поверхностью пола и ГКЛ должен быть зазор минимум
5-10мм.Особенно это касается влажных помещений. Это необходимо для предотвращения контакта ГКЛ и возможно влажного пола. Образовавшуюся щель между полом и ГКЛ заполняют любым подходящим колкингом или герметиком, что в свою очередь, полностью герметизирует стену от возможного проникновения волокон внутреннего ватного утеплителя в помещение.
Нефабричные стыки ГКЛ, слегка срезаются под углом в 45%.на глубину 3-5мм. Это делается для того, что бы срезать бумагу с листа и не дать ей подняться вверх при намокании во время шпаклевания.

Шпаклевание.
Обычно, новый ГКЛ ничем не грунтуют и шпаклюют по "живому". Исключение составляют очень грязные и пыльные листы, которые лучше прогрунтовать, иначе шпаклевка просто не будет хорошо держаться на листах. Сразу скажу, что в моей практике такого никогда не случалось. И я никогда не грунтовал новый ГКЛ под шпаклевку. Более того, никаких рекомендаций от заводов-изготовителей, грунтовать новый ГКЛ не существует. (По крайней мере на североамериканском континенте).
Теперь о видах шпаклевочных смесей.
Сейчас на рынке множество шпаклевок всевозможных брэндов. Есть шпаклевки сухие и есть уже готовые, и разведенные шпаклевки в ведрах или коробках. Не имея представления о смесях, существующих на российском маркете, я буду здесь говорить об американских шпаклевочных смесях.
Есть три вида шпаклевок, отличающихся количеством клеящего вещества на объем смеси. У нас эти смеси маркируются цветами.
Красная -самое большое количество клея в смеси. Применяется для первого слоя шпаклевания, для заделки больших щелей, а так же для проклейки углов и стыков бумагой или сеткой. Эта шпаклевка обладает повышенной твердостью и крепостью. Относительно тяжело шлифуется.
Зеленая -процент клея в ней меньше. Эта шпаклевка применяется для второго слоя, выравливания неровностей и заполнения впадин на фабричных стыках ГКЛ. Шлифуется гораздо легче.
Синяя - самая "легкая" шпаклевка. Имеет совсем малый процент клеевого вещества, более жидко разводится и применяется для третьего, тонкого, финишного слоя шпаклевания. Очень легко шлифуется и обрабатывается.

Все, друзья. На сегодня все. Глазки слипаются...Завтра продолжим.

Сегодня мы узнаем, как шпаклевать гипсокартон своими руками. Это одна из важнейших операций по ремонту квартиры, обеспечивающая нам идеально гладкую стену.

С ОДЕРЖАНИЕ:

Как шпаклевать гипсокартон под обои своими руками. В чем суть

Если знать, как шпаклевать гипсокартон под обои, то в итоге можно получить идеально гладкие стены - основу для любого последующего декорирования.

Сам по себе лист гипсокартона и так представляет идеальную гладкую поверхность. Но на многометровой стене по ширине и высоте мы имеем дело со стыками множества листов между собой и саморезами, которые были использованы для крепления гипрока к каркасу.

Поэтому суть шпаклевки состоит в том, чтобы сделать идеальными места стыков и крепления саморезов.

Подготовка швов

Первоначально нужно подготовить стыки гипрока. Для этого нужно подрезать все горизонтальные швы и примыкания к стенам, то есть как бы снять фаску.

Важно: утоненная заводская часть гипсокартонных листов не подрезается - эта сторона уже готова к грунтованию и последующей шпаклевке:

Итак, для подрезки берем малярный нож, ставим его под углом 45 градусов и начинаем резать:

Ничего страшного, если будет снято лишнее:

Аналогичную работу проделываем со смежным листом:

Аналогичным образом прорезаем все смежные листы (с не утоненными кромками)

Грунтовка швов

Для грунтования швов необходимо взять грунтовку глубокого проникновения. В строительном магазине можно подобрать соответствующий материал.

Грунтуются все стыки, все примыкания стен и потолка по периметру. Всю стену из гипрока на данном этапе грунтовать пока не нужно. Если на стене присутствуют какие-либо повреждения вмятины, дефекты их тоже следует загрунтовать:

Заделка швов армированной лентой

Прежде всего необходимо уложить армированную ленту на швы. С обратной стороны лента липкая, поэтому легко приклеится к поверхности. Клеим ленту на заводские утоненные швы и на примыкания к стенам и потолка по периметру, кроме пола.

Клеится армированная лента или серпянка посередине на два листа, заходя и на один лист и на другой, чтобы линия примыкания листов оказалась посередине ленты:

На углы лента наклеивается таким же образом. Обклеиваем серпянкой всю стену:

Важно: на подрезанные швы приклеивать ленту не нужно.

Чем шпаклевать швы гипсокартона

Работаем под острым углом. Сильно давить на серпянку не нужно. Сначала заделываем одну часть стены, затем вторую.

Сразу ровно зашпаклевать не удастся, швы шпаклюются как минимум два раза. Если вдруг обнаружилось, что торчит саморез, то берем отвертку и докручиваем его.

На следующий день, когда шпаклевка подсохла, начинаем шпаклевать второй раз. Но перед этим нужно при помощи шпателя быстренько пройтись по стене и почистить наплывы и «сопли», они всегда будут.

Кроме того, если по определенным причинам после первого раза шпаклевания прошла неделя или более, то зашпаклеванные места лучше еще раз загрунтовать (т. к. успеет осесть пыль). И только потом проходить по второму разу.

Когда шпаклевка подсохнет нужно пройтись наждачной бумагой (нулевкой):

После этого наша гипсокартонная стена готова к отделке нужным материалом: покраска, наклеивание обоев и т. д. Перед отделочными работами необходимо загрунтовать стену. Когда грунтовка высохнет, можно приступать к отделке.

Ниже привожу видео по подбору шпаклевки для гипсокартона:

Сегодня мы с Вами узнали, как шпаклевать гипсокартон под обои своими руками

Как не наделать ошибок при монтаже этого материала?

Гипсокартон - это один из современных строительных материалов, характерная черта которых - композиция свойств различных веществ в одном комплексе. Соединение разнонаправленных свойств исходных материалов в одном изделии позволяет получить результаты, недостижимые при использовании этих материалов раздельно.

Гипсокартонные листы (ГКЛ) - это материал, при правильном использовании, дающий значительный выигрыш по скорости отделочных работ и по легкости, с которой он позволяет получить идеально ровные поверхности. Некоторые сведения о гипсокартонных работах помогут избежать ошибок и сделают работу проще и приятнее.

Факт 1

Гипсокартон был изобретен для увеличения продажи бумаги.

Фото: board.kompass.ua

Гипсокартон изобрел в 1884 году американец Августин Сакетт, владелец бумажной фабрики. Поиск новых областей применения и рынков сбыта его продукции и привел к рождению нового материала.
Прообраз современного гипсокартона представлял собой десять слоев плотной бумаги, склеенных гипсом. Впоследствии Стефан Келли упростил строение материала, использовав сплошной гипсовый сердечник и двухсторонюю оболочку из бумаги. Кларенсу Устману принадлежит идея закрытых краев листа. В таком виде гипсокартон дошел до наших дней, не претерпев принципиальных изменений.

Факт 2

Гипсокартон, как и любой материал, имеет свою область применения.

Если возникла идея выровнять стены или потолок с помощью гипсокартона, следует оценить степень неровности поверхностей. Этот материал наиболее эффективен при выравнивании больших неровностей и постановке фальшстен, перегородок и других конструкций. Если же неровности невелики, использование гипсокартона может привести к неоправданным затратам времени и денег. Кроме того, при использовании его в качестве «сухой штукатурки» следует помнить, что обшивка ГКЛ неизбежно забирает некоторое пространство комнаты, что в некоторых случаях может оказаться весьма существенным.

Факт 3

При обшивке стен гипсокартоном можно крепить листы на клей.

Фото: mebelportal-nn.ru

Если необходимо облицевать гипсокартоном стену, неровности которой не превышают 20-50 мм, листы можно крепить на специальный клей, например, гипсовую клеящую смесь «Перлфикс» производства Knauf. Смесь наносится на обратную сторону листа тремя вертикальными полосами с помощью ковшика с «выщербленным» краем. При очень ровных стенах можно использовать и гребенчатый шпатель.
Если неровности превышают 20 мм, то клей наносится комками размерами около 15 см. комки располагаются вдоль вертикальных краев и по средней линии листа примерно через 25 см по высоте. При очень больших неровностях стены, их можно скомпенсировать, наклеив предварительно в этих местах на стену полоски гипсокартона.
При работе с клеем важно помнить, что он сохраняет работоспособность в течение 30 минут после приготовления. Готовить смесь нужно в таком количестве, которое будет использовано за это время.
Правильность укладки листов проверяется линейкой (прави лом) длиной 2,5 м. Выступающий над плоскостью лист нужно «посадить» простукивая его резиновым молотком через правило.

Факт 4

Крепление листов гипсокартона к металлическим профилям саморезами не требует предварительной засверловки.

Человеку, привыкшему работать «по правилам», идея вкручивать саморезы в гладкий металл без отверстий может показаться, мягко говоря, странной. Однако применяемые в гипсокартонных работах саморезы по металлу после нескольких оборотов «пробуксовки» самостоятельно проделывают в профиле отверстие и входят в него, надежно закрепляясь.
Не следует пытаться выполнить такую операцию вручную. Для этого применяется шуруповерт или дрель. Для крепления гипсокартона применяются черные саморезы с потайной головкой и мелкой резьбой, надежно держащей в тонком листовом металле.

Факт 5

Крепление элементов каркаса между собой имеет свои особенности.

Фото: stroim-vmeste.ucoz.ru

Для соединения элементов металлического каркаса между собой существует специальный инструмент, напоминающий щипцы. Работа этого инструмента заключается в том, что с его помощью две детали (профили) плотно прижимаются друг к другу, затем в их стенках пробивается отверстие, края металла в нем загибаются и фиксируют детали. Получается своеобразное заклепочное соединение, не требующее никакого крепежа.
Однако большинство строителей предпочитают использовать для крепления все те же саморезы. Такое соединение по ряду причин ненадежно и может привести к постепенному расшатыванию точек крепления. Если уж использовать саморезы, то стоит предпочесть вариант со сверлом и полукруглой или шестигранной головкой с пресс-шайбой. Такой саморез плотнее прижимает скрепляемые детали и держит более надежно.

Факт 6

Дрель не хуже шуруповерта.

Фото: www.znaikak.ru

Если под рукой нет шуруповерта, то его можно заменить электродрелью. Вкручивание саморезов дрелью не так удобно и требует определенных навыков. Но в случае крепления ГКЛ в работе очень помогает специальная насадка-бита.
Бита для крепления гипсокартона представляет собой обычную биту PH2 с насаженным на нее ограничителем. При вкручивании ограничитель упирается в поверхность гипсокартона и шляпка самореза оказывается утопленной вровень с поверхностью. При этом не нужно контролировать скорость вращения и крутящий момент.

Факт 7

Бита - одна из важных мелочей.

Бита, то есть насадка, которая непосредственно крутит саморез - довольно важная часть оснащения при работе с гипсокартоном. Монтируя каркас и нашивая листы, придется вкрутить тысячи саморезов. В этих условиях правильная бита может оказать существенное влияние на скорость работы и на количество затрачиваемых усилий.
Во-первых, бита обязательно должна соответствовать шлицам самореза как по размеру, так и по типу. При монтаже гипсокартонных конструкций обычно используются саморезы диаметром 3,5 мм с простыми крестообразными шлицами. Для них предназначена бита PH2. Если же используются саморезы с восьмилучевыми шлицами (они обычно имеют желтый или белый цвет), то для них лучше запастись битами PZ соответствующих размеров.
В идеале саморез, насаженный на биту, должен плотно удерживаться на ней. В работе с саморезами очень помогает магнитный держатель - промежуточное звено между патроном дрели или шуруповерта и битой. Проверить качество держателя при покупке просто: нужно установить в него любую биту и «окунуть» ее в кучку саморезов. Если после этого на бите удержался только один из них - такой держатель лучше не использовать. Хороший магнит должен удержать не менее трех.

Факт 8

Края листа гипсокартона имеют специальную форму для качественной заделки стыков.

Фото: dleamasterov.ru

Продольные края ГКЛ имеют специальную форму. Скошенная полукруглая кромка облегчает качественное заполнение стыка шпаклевкой. Уменьшенная толщина листа вблизи края позволяет уложить на стык армирующую ленту так, чтобы она не создавала выпуклости в этом месте.
С продольными, то есть, вертикальными стыками все более-менее ясно. Но как заделывать стыки поперечные, неизбежные при высоте стены, превышающей длину листа?
Во-первых, поперечные швы нужно делать «в разбежку», так, чтобы они располагались на смежных панелях на разной высоте.
Во-вторых, горизонтальные края листов, в отличие от вертикальных, не закреплены на жестком основании по всей длине и могут колебаться. Для закрепления краев нужно изнутри подшить поперек стыка куски профиля, длиной 15-20 см. Таких усилений должно быть два на ширину листа.
В-третьих, края шва необходимо раскрыть на глубину не менее половины толщины листа, снимая материал вдоль края под углом 45°. Далее нужно удалить картонную оболочку листа вдоль края на ширину, которую займет армирующая лента.
После этого стык заделывается шпаклевкой Fugenfuller (Фугенфюллер) или Uniflott (Унифлот), так же, как и вертикальный. Несмотря на то, что шпаклевка Uniflott предназначена для заделки швов без применения ленты, на поперечные стыки лучше ее все же использовать, так как они отличаются меньшей жесткостью и вероятность появления трещин здесь выше.

Факт 9

Расположение крепежей на листе строго регламентировано производителем ГКЛ.

При креплении листа гипсокартона к каркасу саморезы располагаются в определенном порядке:

• вдоль края крепежные винты располагаются на расстоянии около 20 мм от края с шагом 125 мм;
• к среднему профилю лист крепится вдоль средней линии листа с шагом 250 мм;
• на лицевой стороне ГКЛ нанесены метки в точках, где нужно ставить крепеж;
• при креплении краев, не закрытых картоном (поперечные стыки, стыки вырезанных фрагментов), саморезы нужно располагать дальше от края, так как открытый край имеет меньшую прочность.

Факт 10

Гипсокартонная поверхность не должна опираться на пол.

Независимо от способа крепления ГКЛ листы устанавливаются на место одинаково:

• лист укладывается на пол лицевой стороной вниз и нижним торцом к месту будущей установки;
• нижний край укладывается на вкладыши толщиной около 10 мм, обычно для этого используют обрезки гипсокартона;
• проводится необходимая подготовка, например, нанесение клея;
• лист поднимается в вертикальное положение и устанавливается на место, при этом он обязательно должен стоять на вкладышах;
• после окончательного крепления листа вкладыши удаляются.

Зазор предохранит от неприятных последствий, которые могут возникнуть при проседании конструкции в процессе эксплуатации.

Факт 11

Каркас для подвесного потолка из гипсокартона отличается каркаса стен.

Фото: gipsari.com

При монтаже вертикальных поверхностей из гипсокартона каждый лист крепится к трем профилям: два по краям, общие для смежных листов, и один по центру. При ширине листа 1200 мм шаг вертикального профиля каркаса составляет 600 мм.
При монтаже гипсокартона на потолок к каркасу предъявляются более высокие требования. Для обеспечения достаточной прочности и для того, чтобы исключить провисание листа, потолочный каркас монтируется с шагом 400 мм. То есть, каждый лист держится за четыре профиля.
Часто строители пренебрегают этим требованием и делают потолочный каркас таким же, как и стеновой, экономя профиль. Однако в этом случае никто не может гарантировать безупречную службу потолка.

Факт 12

К потолочному крепежу предъявляются особые требования.

Фото: vremonte.foxibiz.com

Из крепежных элементов, предназначенных для крепления в кирпич, бетон и т.д, наибольшее распространение получили пластмассовые дюбеля, в которые вкручиваются винты. Однако в случае крепления подвесного потолка их применение недопустимо.
В потолочном креплении в отличие от стенового, крепеж работает не на «излом», а на «отрыв». Пластиковый дюбель может начать «ползти» под нагрузкой. Ну а если вдруг случится пожар, то потолок, закрепленный на термопластичных крепежах, может стать страшнее, чем сам огонь.
Для крепления подвесного потолка к базовому лучше использовать ударные металлические дюбеля-клинья или анкерные болты.

Факт 13

Не следует экономить на жесткости перегородки из гипсокартона.

Фото: nashakrepost.ru

При перепланировке квартиры очень удобны перегородки из гипсокатона. Каркас из стальных вертикальных профилей обшивается с двух сторон гипсокартоном, внутренняя полость заполняется звукоизолирующим материалом - и стенка готова!
Однако здесь может подстерегать неприятный сюрприз. Вся перегородка крепится к полу, потолку и стенам. По сути получается мембрана, способная к колебаниям со всеми вытекающими последствиями. Для того, чтобы вместо стенки не получить огромный барабан нужно заранее позаботиться о жесткости каркаса. Для этого можно:

• свести к минимуму длину свободной перегородки, строить планировку так, чтобы перегородка усиливалась углом, примыканием другой перегородки и другими ребрами жесткости;
• применить для каркаса профиль максимального сечения;
• ввести в состав каркаса усиленные профили, предназначенные для установки дверей;
• увеличить массу перегородки, выполнив двухслойную обшивку гипсокартоном.

Факт 14

Место стыка гипсокартонной перегородки со стеной, полом или потолком - потенциальная дырка в смежное помещение.

Стык перегородки из гипсокартона с другими конструкциями, несмотря на кажущуюся плотность - это открытое окно для утечек тепла и проникновения звуков. Как бы тщательно ни выполнялся монтаж, в этом месте образуется сквозная щель из одного помещения в другое.
Для того, чтобы исключить появление этого дефекта, под примыкающий профиль укладывается специальная полоса из вспененной резины. Эластичная прокладка плотно заполнит собой все неровности и уплотнит стык. Пенная структура поглотит звуки и удержит тепло.

Факт 15

Крепить что-либо к гипсокартонной стене нужно осмотрительно.

Фото: obystroy.ru

На стену из гипсокартона вполне можно крепить полочки, шкафчики и даже довольно тяжелые шкафы. Главное - применять для этого специальный крепеж и правильно располагать точки крепления.
Однако если нужно закрепить тяжелый предмет, дающий высокую нагрузку, например, бойлер, то лучше располагать крепежи так, чтобы нагрузка приходилась не на лист, а на силовые элементы. Лучше всего заложить усиление в требуемом месте еще на этапе построения каркаса.