Как сделать баню своими руками из бруса, ведь её постройка, дело серьёзное и трудоёмкое. Чтоб не попасть впросак следует хорошенько вооружиться знаниями и советами бывалых строителей.

Деревянная банька из бруса

Для начала нужно определиться с выбором материала, из которого будет возведено строение. Можно построить баню своими руками из бруса. Этот материал на сегодняшний день завоевал признание многочисленных поклонников и о нем лестно отзываются.

Почему постройка бани из бруса предпочтительней? Для новичка плотницкого дела наиболее приемлем вариант постройки бани этим материалом.

Помимо низкой цены, он имеет ряд несомненных преимуществ по отношению к брёвнам, как целиковым, так и оцилиндрованным:

• Строить из этого материала гораздо проще. При наличии помощника отпадает необходимость в привлечении наёмных специалистов, так как технология сруба бани из бруса проста и не требует наличия плотницких навыков.
• При строительстве брусовых бань существует возможность докупать материал по мере возведения построек – от этого процесс возведения не пострадает. Это большой плюс, так как во время сортировки и дальнейших приготовлений некоторое количество материала может быть отбраковано.
• Построить баню из бруса получиться гораздо экономнее, в отличие от строительства бревенчатой бани или сборки готовых срубов. Оцилиндрованные срубы бань приобретать не рекомендуется, поскольку они не долговечны и через несколько сезонов использования обнаруживают в себе ряд скрытых дефектов.
• Брус удобен ещё и тем, что позволяет конструировать сложные постройки. Размеры могут быть самыми разнообразными. При использовании различных способов вязки деталей можно строить не только небольшие постройки, но исполнять и грандиозные проекты.
• По усадке деревянные бани из бруса дают значительную фору их аналогам из брёвен. Составляет она всего 5-10 см. Так, что вы не удивитесь оттого, что банька стала ниже на полметра.

Как выбирают строевой лес

При строительстве бани из бруса своими руками предполагается, что она будет служить длительное время, а не будет поделкой на несколько лет. Поэтому выбирать сырьё для материала нужно со всей серьёзностью. По возможности сырьё должно быть заготовлено зимой и не менее года отлежаться.

Это объясняется следующими аргументами:

• Стойкость древесины напрямую зависит от концентрации смолы и естественных антисептиков. В «зимнем» сырье таких веществ и элементов на порядок выше, чем в «летнем».
• Легкоусвояемых органических веществ в сырье, собранных летом или осенью, больше, поэтому оно более уязвимо для различных микроорганизмов, которые вызывают гниение.
• В царской России и до начала ВОВ лес заготавливали только зимой, его оставляли отлёживаться не менее одного года и только потом отправляли его на переработку.

Следует отметить, что предпочтительный выбор соснового сырья для постройки деревянной бани из бруса обусловлен тем, что оно обладает меньшей теплоотдачей по сравнению с лиственницей. Что касается последней, то в прежние времена предки использовали её вместо фундамента или выкладывали из неё венец в неотапливаемых постройках.

Сортировка и калибровка материала

Чтобы построенная своими руками баня из бруса простояла несколько десятилетий и ей пользовались дети и внуки нужно щепетильно отнестись к сортировке материала. Необходимо тщательно отбраковать непригодный для строительства брус. Конечно, вечного в поднебесной ничего нет, но следуя простым правилам, можно увеличить жизнь строения на столько, насколько это возможно.

Не подлежит использованию следующий материал:

• Древесина с глубокими трещинами исключается, поскольку она первый кандидат на загнивание в ближайшее время. Такую древесину лучше использовать для других целей.
• На поверхности бруса имеются явные следы гниения, пусть даже небольшие. Распознаётся зрительно. Наличие на дереве синевы – явный признак начала гниения. Выводить синеву не следует, такой метод лишь ненадолго убирает этот внешний признак.
• Если древесина атакована насекомыми, имеются следы жизнедеятельности различных жучков: червоточинки или отверстия, ведущие внутрь дерева – это означает, что дерево заражено, и извести вредителей навряд ли получится.

Кто сталкивался работать с деревом, знает, что идеального материала в этой сфере найти достаточно сложно. В большинстве случаев нарушена либо технология производства, либо условия хранения – всё это накладывает свой отпечаток. Если при сортировке материала попадается искривлённый экземпляр, его не следует использовать в постройке – щели в парной никому не нужны.

Торцевые замки и врубки

Соединение элементов конструкции – это главное в деревянных постройках.

Вариантов вязки деталей, называемых в народе врубками и замками, существует более двухсот. Узлы бывают следующих видов: торцевые, угловые Т или L –образные, крестовидные.

• Торцевым называют соединение, при котором деталь наращивается по длине. Вязку в этом случае делают с гладкими накладками или зубчатыми, с использованием шипов. Для дополнительной жёсткости обрабатывают клеем, болтами, клиньями или шипами.
• Т-образные узлы получаются тогда, когда один конец бруса соединяется со средней частью другого.
• Крестовыми называют соединения деталей под косыми или прямыми углами. Обычно используют вязки с прямой накладкой вполдерева и с посадкой в одно гнездо;
• Угловыми называют такие соединения, при которых вязка осуществляется концами двух деталей. Концы брусьев обрабатывают сквозными и не сквозными шипами. Также могут использовать накладку вполдерева.

Сложные узлы для вязки деталей бани использовать нет необходимости. Для неё подойдут простые варианты, легко выполняемые бензопилой. Для ускорения и упрощения процесса приготовления врубок для их разметки следует использовать шаблоны.

Практическая часть – приёмы и способы исполнения

После того, как фундамент устоялся, его необходимо подготовить на предмет гидроизоляции. Для этого наносят на поверхность гидроизоляционную мастику, например, битум. Укладываю полоски рубероида или любого другого его аналога. Эту операцию рекомендуется повторить.

Теперь начинается самое важное – строим баню из бруса. Переходим к установке венца – два первых её ряда будут состоять из бруса размером 200х200. В последующем используется брус 150х150. В деталях заранее должны быть сделаны врубки. Нижний ряд венца предварительно обрабатывают машинной отработкой или другим антисептиком.

Обрабатывать нужно лишь сторону бруса, которая будет лежать на фундаменте. Крепить нижний ряд к фундаменту не нужно: под тяжестью построенной конструкции венец будет надёжно зафиксирован. К тому же при необходимости его замены в будущем, эту задачу будет выполнить легче.

На первый ряд венца укладывается утеплитель. В строительных магазинах продаются специальные полосы для этих целей – ленточный джут. Также можно использовать материалы, используемые нашими предками: паклю и мох. Укладывают утеплитель с напуском, чтобы он немного свисал, больше 10 см напуск делать не следует – в дальнейшем этот излишек будет использован для конопатки.

После укладки второго ряда венца необходимо его закрепить металлическими штырями или деревянными нагелями. Для этого просверливаются посадочные отверстия под диаметр крепежа. Сверлить можно, как предварительно, так и по месту.

Последующие ряды укладываются и закрепляют аналогичным способом. Крепить два верхних бруса бани штырями или нагелями не нужно, это делается лишь после усадки строения.

Окна и двери – делаем проёмы

Проёмы для окон и дверей выполняются двумя способами:

• Первый способ предусматривает установку дверных и оконных коробок во время постройки сруба. Этот способ более трудоёмкий. Укладка бруса ведётся с учётом размеров коробок. Для монтажа дверных коробок на брусьях делают врубки-шипы.
• Второй вариант предусматривает выполнение проёмов после возведения сруба. Такой способ более рационален, поскольку выпиливание производят после того, как сруб даст усадку. Для исполнения этого варианта необходимо предусмотреть пропилы в брусе, облегчающие выпиливание дверные и оконные проёмы.

Выбор способа – индивидуальный, однако при использовании первого варианта возможны негативные последствия. При усадке бани дверные и оконные коробки может перекосить.

При втором варианте проёмы делают после усадки сруба на следующий год и перекосы в этом случае уже не страшны.

Конопатить щели, только возведенной постройки, не требуется, поскольку сруб должен сначала дать усадку: устояться в течение полугода

После того, как сруб бани готов, его подготавливают к «зимовке». Для этого на него укладывают толстые доски и на них помещают рубероид, шифер или другой похожий материал.

Утепление деревянной бани

После того, как сруб дал усадку, строительство бани продолжается. Следующий этап – конопатить щели.

Для этого процесса нужен молоток и конопатка (деревянная или металлическая). Работа производится с сухим материалом, если пакля влажная, то работу нужно отложить для полного её высыхания. Если в роли утеплителя выступает пакля или мох, их скручивают в жгут и при помощи инструмента запихивают его в щели между брусьями. В случае использования ленточного джута, конопатить не нужно. Его концы крепятся к дереву степлером.

Строительство из бруса бани почти завершено, осталось лишь поднять кровлю, установить необходимое оборудование, выполнить отделку и можно мыться.

Баня из бруса своими руками: строительство, как построить, строим сруб брусовой деревянной бани, как сделать

Баня из бруса своими руками: строительство, как построить, строим сруб брусовой деревянной бани, как сделать

Баня из бруса 100х100 или 150х150 своими руками

Большинство людей при строительстве отдают предпочтения именно натуральным материалам, а именно дереву. Брус во все времена пользовался большим спросом у ценителей бань, он безопасен для здоровья, практичен при сборе и элегантен. Данная статья поможет разобраться в особенностях постройки здания из профилированного бруса своими руками, а также расскажет о некоторых вариантах возведения данной конструкции.

Как правильно выбрать брус

Перед покупкой дерева для постройки, необходимо знать определенные особенности, на которые стоит обратить свое внимание перед приобретением материала.

• Нужно тщательно осмотреть дерево. На нем не должно находиться трещин, брус может быстро испортиться.
• Ненужно приобретать материал с темными пятнами. Пятна часто свидетельствуют про процесс гниения.
• Отказаться стоит от бревен со следами короеда, наличием червоточинок.
• Низкая стоимость материала, может свидетельствовать о его низком качестве.

Качественный материал, позволит возвести красивое сооружение и сделать это в короткий срок. При постройке делать все необходимо поэтапно, не спешить, чтобы результат оправдал все ожидания.

Как заготовить брус самостоятельно

Дерево, является натуральным и дорогостоящим материалом, цена в России на брус размером 150/150/6000 колеблется от 7000 до 9000 рублей. Заготовить сруб можно самостоятельно, преимущественно зимой.

После спила, дерево должно некоторое время отлежаться, достаточно одного месяца. После чего нужно тщательно осмотреть стволы и отобрать качественные, без черных пятен (гнили), следов короеда.

После приступаем к очистке брусьев. Первым делом необходимо удалить кору, но не всю. С двух сторон оставить примерно по 15 см коры, это необходимо для предотвращения потрескивания. Заготовки необходимо сложить на возвышенность, чтобы бревна не соприкасались с землей, на расстоянии друг от друга не менее 5 см.

Перед выбором материала свое внимание необходимо обратить как на лиственные деревья, так и хвойные. Бревна из лиственных деревьев лучше укладывать на нижние ряды при постройке бани, а выше хвойные - они обладают лучшей теплоизоляцией.

Как составить проект будущей бани

Технология строительства бани, должна начинаться с составления проекта. Проект позволит рассчитать до мельчайших подробностей характерные нюансы данного помещения.

Пример проекта бани

Точный план, позволяет сэкономить финансы, благодаря документации хозяин сможет с точностью рассчитать количество всех материалов, которые ему могут понадобиться для строительства.

При составлении проекта учитывайте основные нюансы:

• Количество людей, которые будут находиться в парной одновременно, на одного человека должно приходиться не менее 4м 2 ;
• Расположение сооружения играет немаловажную роль, если вблизи есть озеро или речка, то лучше спроектировать баню вблизи водоема;
• Какие материалы, помимо самого бруса вы будите использовать для строительства. Они должны быть безвредными (натуральными) для организма: камни для парной, мох, конопляная пенька для конопатки бревен.

Строительство фундамента

Фундамент должен обладать хорошей устойчивостью к различным погодным условиям (морозу, снегу, дождю) и быть долговечным. Возвести фундамент можно своими силами, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

Первым делом необходимо определиться с материалом фундаментного основания, при выборе которого учитывается:

• Уровень грунтовых вод на участке;
• Разновидность грунта;
• При возможности, необходимо максимально точно высчитать нагрузку, которая будет воздействовать на фундамент. Сюда входит вес самой постройки, оборудования внутри сооружения, общий вес людей, которые могут находиться в парилке одновременно;
• Немаловажное является определение глубины промерзания грунта в зимнее время года.

При постройке бани зачастую используются несколько разновидностей фундаментов:

Ленточное основание

Данный вид фундамента является классическим вариантом, он используется для построения бани и других сооружений.

Ленточный фундамент бывает:

Первый представляется собой ленту из монолита, она располагается по всему основанию периметра будущей бани с перемычками в середине служащие опорой для несущих стен здания. Сам процесс данного фундамента представляет собой рытье траншеи и укладки палубки. Перед тем как залить бетон необходимо заложить металлическую арматуру.

Сборный ленточный фундамент можно возвести в том случаи, если вблизи будущей бани есть подъездной путь. Мобильные блоки из бетона весят довольно много, для этого используют подъемные краны.

Фундаментные столбы

Этот фундамент часто используется на затопляемых местностях, с целью экономии – так как это не требует использования большого количества материалов.

Для возведения фундамента со столбами необходимо по периметру будущего сооружения выкопать не менее 6 одинаковых ям. После заливается бетонный раствор преимущественно с примесями камня, тем самым возводятся столбы. Расстояние между опорами должно составлять не менее 1,5 метров.

Столбчатый фундамент равномерно распределяет вес сооружения и может удерживать здание с несколькими этажами. Столбы для фундамента предотвращают попадания воды при затоплении.

Свайный фундамент

Сваи часто используют на местностях с покатым уклоном.

Если нет времени и возможности исправить наклон на участке, то в помощь приходят винтовые сваи. Установить их можно без труда, нескольким мужчинам всего в течение 3 дней.

Винтовая свая, внешне схожа со стержнем, он является полым и изготовлен он из прочного металла. Верхний слой стержня покрыт специальным антикоррозийным средством, для того что бы при вкручивании (когда образовываются царапины), не возникало коррозии.

Закладка первых венцов

После возведения и полного высыхания фундамента можно приступать к закладке первых венцов, это несложно, главное использовать строительный уровень.

Первым делом необходимо проверить первое бревно на ровность, для этого необходимо использовать уровень (не на глаз, как это делают многие). Идеально ровный брус у основания является залогом успешного возведения всей конструкции.

Первый венец, должен быть значительнее толще, нежели все последующие, на нем будет держаться все последующие. Опытные строители утверждают, что первый венец должен быть с сечениями 20/20 см, а все остальные будут уложенные выше него, с сечениями 15/ 15 см, не менее.

Укладывать первые венцы необходимо не на сам фундамент, а на предварительно закрепленные деревянные реи, шириной 1,5 см. Это предотвратит возникновение сырости и гниения и увеличит срок службы ее использования.

Перед тем как сложить дерево, следует знать, что нельзя это делать плотно, со временем оно усядется и немного набухнет. Ненужно закреплять нижний брус - давление всех вышестоящих рядов обеспечивает ему хорошую фиксацию. Если нижний сруб бани нужно будет заменить, то разборка всей конструкции не требуется, а изъять нужно лишь нижний ряд.

Возведение стен

Если брусья для стен предварительно не были обработаны, то это стоит сделать, для этого дерево покрывается специальным защитным средством, предотвращает возгорание и защищает от вредных насекомых. При выборе бревен стоит предпочтение отдать бревнам без сучков, так как при этом может понадобиться дополнительная обработка материала.

Перед тем как собрать стены каждый должен знать – это можно сделать двумя способами:

Кладка брусьев с остатком предполагает заступ концов бревен за горизонтальную поверхность. Без остатка бревно ложатся вплотную без выступающих концов. Пошагово рассмотрим каждый.

Баня без остатков выступающих бревен требует меньше затрат, нежели с остатком, на вторую необходимы бревна длиной больше полуметра, нежели в кладке первого способа.

В строительной практике существует несколько способов соединения сруба с остатком:

Первый вариант предполагает вырез круглой чаши верхнего бревна, после в нее укладывается следующее поперечное бревно.

Второй вариант похож на первый, только чаша вырезается на нижней части бревна.

Третий способ имеет значительные отличия от двух предыдущих. В данном случае делаются пазы прямоугольной формы с обеих сторон на примерно четверть длины.

На первый ряд необходимо уложить утеплитель, зачастую используют мох или паклю. После укладки второго ряда сделайте закрепление, производиться оно может двумя способами, с использованием металлических штырей, деревянных нагелей.

Уложив все венцы, следует знать - последние несколько не закрепляются, так как они со временем дадут укладку. Сверху укладываются потолочные балки.

Конопатка щелей

Постройка бани предполагает конопатку щелей. Специалисты утверждают, что это не обязательно, так как деревянные сооружения, тем более бани, разбухают, сглаживая щели. Если не законопатить стены, то если долгое время не пользоваться парилкой, то бревна в ней пересыхают, тем самым уменьшаются, поэтому конопатить щели все же нужно.

Материал для конопатки щелей, должен обладать такими качествами:

• Хорошо впитывать влагу;
• Сохранять тепло и пропускать воздух;
• В нем не должна образовываться плесень, насекомые;
• Материал должен отлично переносить колебания температурных режимов;
• Он должен быть экологически чистым.

Очень часто для конопатки щелей в сооружениях из бруса используются такие материалы, как льняная пакля, болотный мох, пакля, сфагнум или конопляная пенька. Все эти материалы хорошо впитывают влагу и защищают здание от потери тепла.

Крыша для парилки может быть односкатной и двускатной. Для бани из бруса 6х6 часто используют двускатную крышу, она отлично подходит к погодным условиям нашей страны (под ней можно разместить – мансарду, чердак).

Для небольшой парилки из бруса 6х3 можно использовать односкатную крышу, перед ее установкой нужно заранее подумать об утеплении. Утепление же можно производить двумя способами, а именно с применением минеральной ваты или пенопласты. Минеральная вата значительно дороже и сложнее в плане монтажа. Пенопласт же значительно дешевле, его монтаж займет намного меньше времени.

Установка дверей и окон

Установку дверей и оконных рам можно производить параллельно с возведением стен или после. Не забывайте при постройке, что баня со временем осядет, поэтому установка окон параллельно с возведения может быть очень рискованным.

Когда здание - готово, то можно приступить к установке оконных рам. Если места, раннее оставленные под окна оказались меньше самой рамы, то их можно прорезать при помощи бензопилы.

Окна для парной используют пластиковые или с деревянными рамами. Что касается двери, то следует отдать предпочтение дереву и при установке следует помнить, что даже обработанная поверхность дерева, при повышенной влаге разбухает, а при недостаточной сжимается.

Под дверью из дерева, должен быть обязательно небольшой порог, что предотвратит потерю тепла. Ручка на двери со стороны парилки, должна быть деревянной, от металла можно получить ожог.

Возведение сооружения из бруса профессионалами строительной фирмы. Что лучше сделать самому или нанять профессионалов?

Естественная усадка, проведение внутренних работ

Отделка бани из бруса внутри, должна производиться, как только сооружение уселось. После укладки верхних боковых брусьев, сооружение следует накрыть шифером и оставить не менее чем на полгода без эксплуатации, лучше зимой.

После полугода покрытие снимают, далее накрывают постоянной крышей, ставят окна, двери и проводят внутренние работы.

Полезные советы для строительства бани без помощи специалистов

Если у вас нет практики в строительстве, то в этом случае предпочтение стоит отдать маленьким баням, размерами 3,5/3,5 метра, в ней может поместиться семья из 3-4 человек, при этом ее комплектация может состоять из предбанника, моечной и конечно парной.

Если ваш частный участок небольшой, то в этом случае баню можно совместить с подсобным помещением, очень часто парную пристраивают к летней кухне.

Располагать такую конструкцию лучше в глубине участка, что бы соседи не мешали вашему отдыху.

Неопытному строителю лучше отдать предпочтение ленточному фундаменту, если это позволяет грунт.

Стены как изнутри, так и снаружи не требуют специального покрытия, в крайнем случае, это можно сделать лаком, антисептическим средством

Многие считают, что баня является дорогим удовольствие, к тому же из двойного бруса, то есть натурального дорогостоящего материала. Не все задумываются, что сделать заготовки можно самостоятельно своими силами, а после возвести саму парную, тем самым получив полноценную русскую баню из натурального бруса дешево, которая будет радовать вас многие годы.

Как построить баню из бруса своими руками: видео, технология, пошаговая инструкция

Как построить небольшую баню, например, 100х100 или 150х150 своими руками из бруса? Рассмотрим полностью весь процесс: от выбора материалов, до возведения стен

Строительство бани из бруса: преимущества материала и этапы возведения сруба

В этой статье мы рассмотрим строительство бани из бруса. Почему именно этот материал? Потому что дерево за многие века прекрасно доказало своё первенство в этом вопросе. А брус наиболее удобен в строительстве, но давайте рассмотрим более подробно его преимущества:

Фото сауны, выполненной из бруса

Достоинства материала

1. Популярность. Благодаря этому качеству легко и просто найти и главное выбрать подходящий проект. Наличие множества схем и чертежей значительно упростит проведение работ своими руками.

Пример чертежа сауны из бруса

1. Лёгкий вес. Значит, не требуется мощный фундамент, что даёт возможность значительно сэкономить.
2. Простота монтажных работ. Данный строительный материал лёгок в сборке. И в отличие от брёвен его можно собирать сразу на основании, а не отдельно на подготовленной площадке с последующей транспортировкой.
3. Высокие теплосберегающие качества. Очень важный момент в функционировании парилки, которая должна отлично держать высокую температуру. Иначе будут очень большие затраты на топливные материалы.

Плохая теплоизоляция приведёт к большому потреблению дров

1. Минимальная усадка. То есть деформационных изменений под собственным давлением практически не будет.
2. Доступная цена. Древесина хоть и дорогая сама по себе, но существует очень большая разница в ценах между изделиями отличающимися уровнем обработки и между различными породами деревьев. Так что всегда можно подобрать что-то под свой бюджет.
3. Экологическая чистота. Оздоровительный эффект парильни будет ещё значительнее, если вас будут окружать полностью природные материалы.

Гармония с природой

Благодаря совокупности всех перечисленных выше качествам строительство бань из бруса очень популярно среди владельцев собственных загородных участков.

Строительные работы

Стройка бани из бруса начинается не с земляных работ, а с сортировочных. Потому что попадание в конструкцию некачественного материала может привести к самым нежелательным последствиям.

Сортировка

Чтобы обезопасить себя от неприятных неожиданностей в будущем следует отложить изделия со следующими приметами:

• Трещины значительной глубины. Такой брус может в скором времени расколоться совсем.

Трещина в древесине

• Наличие грибка, следов гниения и насекомых-вредителей. Начавшийся процесс доведёт своё дело до конца.

Синие пятна на древесине

• Деформации вдоль продольной оси. Брус обязательно должен быть ровным и с гладкой поверхностью. В противном случае в кладке он образуются щели, что абсолютно недопустимо.

Совет: изделия, поражённые грибком или насекомыми, незамедлительно сожгите. Иначе будет угроза поражения остального материала. Деформированные образцы можно ещё использовать в основании после тщательной обработки.

Гидроизоляция

Инструкция монтажа брёвен на бетон предполагает качественную гидроизоляцию для защиты древесины от влажности.

• Наносим растопленный битум при помощи кисточки или валика на цементную поверхность.

Фундамент, промазанный битумным составом

• Сверху после застывания битума накрываем слой рубероида.

Покрытие рубероидом в целях гидроизоляции

Подготовка бруса

Наиболее распространённая и простая технология строительства бани из бруса заключается в соединении изделий методом «в лапу», то есть без выходящей части с обратной стороны.

Варианты различных способов соединения бруса

Для успешного проведения работ необходимо создать шаблоны и по ним сделать надлежащие вырезы на всех деревянных изделиях.

Повышенное внимание уделите деталям, прилегающим к основанию. Их следует обработать антисептиком, для экономии можно воспользоваться машинным маслом.

Возведение сруба

Постройка бани из бруса - дело это ответственное, особенно возведение сруба и проходит следующим образом:

1. Кладём на поверхность фундамента деревянные рейки. Это позволит предотвратить стыковку бруса с основанием и создаст необходимые вентиляционные отверстия. Что позволит значительно продлить срок службы материала, защитив его от распространения плесени и процессов гниения.
2. Монтируем первый венец:

• Устанавливаем брус на рейки.
• Внимательно проверяем его горизонтальность. Если есть малейшие отклонения – исправляем их. Так как от этого элемента зависят ровность и надёжность остальной части конструкции.
• Соединяем между собой брусья основания.
• Пространство между деревом и цементом задуваем монтажной пеной.

Совет: фиксировать крепёжными элементами нижний венец не стоит. Для её стабильности будет хватать тяжести всей постройки.

Нижние венцы деревянного сруба

1. Поверх венца создаём слой утеплителя.

Для этого вполне традиционно подходят следующие материалы:

Пакля между изделиями из бруса

Мох в качестве утеплителя

При этом паклю и мох следует укладывать с выпуском по сторонам в 10 см, чтобы в дальнейшем плотно утрамбовать материал в щели между балками. Джут же стелется вровень с шириной изделия и прибивается скобами строительного степлера или стальными гвоздями.

1. Далее устанавливаем брусы с сечением 15 на 15 см по аналогии с первыми. Фиксируем их, используя нагели или железные штыри, через заранее подготовленные разгрузочные отверстия. При этом, чем точнее будет соответствие диаметров отверстий с диаметрами штырей, тем прочнее будет конструкция.
2. Последний верхний венец не скрепляем. Строительство брусовых бань предполагает возможность их снятия для обустройства потолочных балок.

Готовые деревянные стены

Обустройство дверных и оконных проёмов

Устанавливать оконные рамы и дверные коробки можно двумя способами:

В данном случае вы предусматриваете отверстия в процессе укладки бруса, а затем ровняете проёмы бензопилой. Такая технология постройки проще и безопаснее.

Пилой можно добиться идеального результата

1. Во время возведения сруба.

Это более трудоёмкое и опасное занятие. Дело в том, что после возведения конструкции она обязательно даст усадку. И при наличии встроенных оконных рам стены может повести.

Что приведёт к необходимости ремонта сразу после окончания строительных работ и значительно увеличит итоговую стоимость строительства бани из бруса.

Последний этап

После возведения всей постройки стелем поверх бруса сорокамиллиметровые доски и накрываем рубероидом. В таком состояние каркас должен пробыть не менее шести месяцев, чтобы дать необходимую усадку и приобрести свою окончательную форму. После этого осуществляются монтаж пола и кровельные работы.

Строим бани из бруса собственными руками

Если вы в качестве утеплителя для бани использовали мох или паклю, то сразу после усадки следует проконопатить все стены. Процесс заключается в том, чтобы при помощи конопатки плотно загнать выступающие края утепляющего материала в щели между брусками.

Уплотнение пакли конопаткой

При использовании джута в этом процессе нет необходимости. Так как он создаёт достаточно плотный слой и при простом наложении.

Дерево всегда было наилучшим строительным материалом для возведения бани. Этому способствуют его особенность замечательно держать тепло, экологическая чистота, лёгкость обработки и эстетичный внешний вид.

Чтобы работа прошла проще, а здание было надёжнее, рекомендуется воспользоваться брусом. Ровные гладкие изделия правильных форм просты в монтаже. Также несложно рассчитать, сколько стоит построить баню из бруса заранее при закупке материала.

Баня из бруса, готовая к эксплуатации

Строительство бани из бруса: технология постройки, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Строительство бани из бруса: сколько стоит построить, технология постройки, стоимость, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Технология строительства бани из бруса своими руками

Выбираем брус для строительства бани

Баня из профилированного бруса

Как мы уже сказали, брус для строительства бани может быть профилированным и клееным. И тот, и другой вариант пиломатериала имеет свои преимущества и недостатки, которые мы сейчас и рассмотрим.

Профилированный брус

Профилированный брус изготавливается из бревна либо заранее заготовленного лафета. В первом случае бревно с четырех сторон обрабатывается до необходимого сечения с помощью специального станка. Профилированный брус, выпиленный из бревна, имеет высокое качество и сразу же заготовленные соединения бруса (обычно это соединение «шип в паз»). Что касается изготовления бруса из лафета, то технология практически не отличается, т.к. лафет представляет собой пиломатериал, у которого две противоположные грани плоские (их выпиливают на специальном станке).

Следует отметить, что очень часто дачники для строительства бани используют не оцилиндрованное бревно либо брус, а лафет, который удобно укладывается и обладает высокими прочностными свойствами.

Что касается преимуществ профилированного бруса, то к ним относятся:

• Экологичность материала
• Более низкая стоимость материала, а соответственно меньшие затраты на строительство бани (экономия около 25%)
• Привлекательный внешний вид бруса
• Долговечность материала (обработанный брус прослужит более 20 лет)
• Высокие теплоизоляционные свойства
• Быстрый и простой монтаж бани (т.к. завод-изготовитель сразу же вырезает специальные крепления бруса по типу конструктора)
• Профилированный брус можно не отделывать декоративным материалом
• Брус имеет небольшой вес, что предполагает возведение легкого фундамента (а это опять-таки экономия времени и денег)

Недостатком профилированного бруса (по сравнению с клееным брусом) является более длительная усадка (около 6 месяцев) и подверженнее негативному действию атмосферных осадков.

Клееный брус

Клееный брус для строительства бани создается в несколько этапов. Сначала ламели (деревянные доски) проверяется на наличие дефектов, которые сразу же удаляются. После этого ламели высушиваются до влажности материала не более 15%. Далее материал склеивается между собой, прессуется в специальных станках и в готовом клееном брусе вырезаются крепежные элементы.

Клееный брус бывает различного качества, которое представлено однородностью/неоднородностью дерева, наличием дефектов и виду клея. О последнем нужно более подробно поговорить, т.к. клей для создания клееного бруса может быть разного качества. От качества клея будет зависеть долговечность и прочность материала. Если при заготовке бруса использовался меламиновый либо резорциновый клей, значит, брус будет обладать высоким качеством, что отразится на его цене. Если при заготовке бруса использовался полиуретановый клей, вероятнее всего пиломатериал во время склеивания имел высокую влажность, поэтому после того как вы построите баню, клееный брус может начать расслаиваться.

Так же следует отметить такой вид клея, как «ЕРI». Данный клеящий материал представлен в виде отвердителя и адгезива, которые обладают высокими клеящими свойствами и все чаще используются изготовителями клееного бруса.

Преимуществами клееного бруса являются:

• Отсутствие усадки материала
• Высокая долговечность материала
• Быстрый монтаж бани
• Небольшой вес и привлекательный вид бруса

Недостатками клееного бруса являются более высокая цена материала и наличие на рынке множества некачественных изделий.

Обращаем ваше внимание на один существенный недостаток, как клееного, так и обычного профилированного бруса – в бане из данных материалов невозможно сделать реконструкцию (то есть снести стены либо осуществить надстройку в бане).

Строительство бани из бруса

Строительство бани из бруса

Строительство бани из бруса своими руками является относительно несложным процессом по сравнению со строительством кирпичной бани либо бани со сруба. Нужно отметить, что изготовители бруса сразу же могут предоставить вам возведение бани специалистами своей фирмы за отдельную плату. Нельзя сказать, что это плохой вариант, т.к. баня будет построена быстро, качественно, а главное по придуманному вами проекту.

Так же обращаем ваше внимание на то, что сам процесс возведения бани из бруса своими руками может занимать много времени. Это связано с 2-3 недельным застыванием фундамента, а так же с усадкой бруса, после которой разрешается отделывать интерьер бани декоративными материалами.

Технологию строительства бани из бруса своими руками не очень удобно предоставлять в письменном виде, т.к. наглядную информацию легче воспринять и запомнить. Именно поэтому далее мы предоставим вам видео-урок самостоятельного возведения бани из бруса своими руками, а сейчас расскажем вам несколько советов, которые пригодятся при строительстве собственной бани.

Советы по строительству бани:

1. Правильно выбирайте фундамент. Хотя баня из бруса является легкой постройкой, которую можно возвести на столбчатом либо свайном фундаменте, очень многое зависит от свойств почвы. К примеру, если почва на вашем участке пучащая, то даже для легкой бани потребуется строительство плитного либо ленточного фундамента.
2. Если вы решили самостоятельно укладывать брус, делайте это с дополнительным утеплением межвенцевого пространства с помощью материалов для конопатки сруба (джута либо льноватина).

Видео-урок построения бани из бруса

Предоставляем вашему вниманию наглядный видео пример строительства бани из бруса своими руками:

Вот и все что хотелось рассказать вам о выборе бруса для бани своими руками, а так же о строительстве бани из данного материала.

Поможем перейти на ТЫ, с ландшафтным дизайном приусадебного участка, да и строительством и обустройством загородного дома в целом.

Строительство бани из клееного и профилированного бруса своими руками

Выбор бруса для строительства бани своими руками. Как самостоятельно построить баню из бруса? Видео-урок строительства бани из бруса.

Иметь свою баню на загородном участке всегда приятно и удобно. При планировании ее строительства надо определиться с материалами, которые будут использоваться.

В этой статье будет рассмотрена баня из бруса: особенности ее постройки, разновидности проектов и рекомендации по возведению.

Плюсы и минусы

Отдельно стоящую баню на загородном участке можно построить из нескольких материалов: кирпичей, пеноблоков, струганных бревен, цельного или клееного бруса. Блочная или кирпичная постройка окажется сложнее и дороже в возведении, она не будет иметь всех тех прелестей, пользы для здоровья и уютного облика, как деревянные бани. К тому же на каменной поверхности будут скапливаться подтеки и конденсат, а дерево впитывает влагу в себя.

Кроме того, бани из различных видов бруса обладают и другими преимуществами:

• как и любой другой древесный материал, брус натуральный, экологически чистый, не выделяет вредных веществ при нагревании, а часто сохраняет приятный и полезный запах дерева;
• бани получаются с высокой теплоизоляцией;
• внутри поддерживается самый подходящий микроклимат для подобных сооружений;
• постройка прекрасно смотрится как снаружи, так и внутри, поэтому не требует декоративной отделки;
• при грамотном проекте и строительстве такие бани могут прослужить длительное время.

Отдельно стоит выделить преимущества, связанные со строительством бань из бруса:

• детали укладываются легче, чем бревно, особенно если брус профилированный;
• легкость материала не требует установки массивного ленточного фундамента;
• процесс строительства укоряется благодаря тому, что у брусьев низкая усадка.

По стоимости – это один из самых выгодных вариантов возведения собственной бани.

Отзывы владельцев таких бань указывают и на некоторые их недостатки:

• как и любой другой древесный материал, цельный или клееный брус – горючий материал: учитывая, что внутри находится печь с открытым огнем, постройка будет пожароопасной;
• из-за постоянных перепадов температур в дереве со временем образуются трещины;
• в бане постоянно поддерживается влажная среда, а это причина образования плесени, грибков и гниения.

Все указанные недостатки можно эффективно решить : для пожаробезопасности обработать древесину антипиреном, для предотвращения трещин проводить регулярное обслуживание бруса, а против образования плесени и грибков покрыть антисептиком и проложить надежную дренажную систему, которая будет выводить лишнюю воду.

Кроме того, бани из оцилиндрованного бруса или с декором под натуральные бревна выглядят как настоящие деревенские постройки.

В результате получается: грамотно спроектированная и построенная баня из бруса практически не имеет недостатков, а вот достоинств у нее масса, тем более что это вполне доступный вариант для семьи со средним достатком.

Если принято решение о строительстве подобной парилки, то в первую очередь надо определиться с выбором материалов.

Виды материалов

Баня из необработанного бревна при всех своих достоинствах обладает одним существенным недостатком: кругляки под воздействием влаги и температур деформируются, поэтому и вся конструкция не будет устойчивой. У брусовой стены, особенно если выбран профилированный вариант, такого недочета не наблюдается.

Брус для строительства бань бывает нескольких видов:

• Цельный непрофилированны й брус является самым дешевым материалом. Это обычная обработанная древесина, прямоугольная или квадратная в профиль. Через некоторое время во влажной среде на таком материале появляется грибок, и происходит усадка.

• Строганный брус является разновидностью цельного непрофилированного, только его поверхность хорошо обработана: после шлифовки он высушивается около года. Прежде чем стоить баню из сухого строганого бруса, его необходимо проконопатить с помощью дышащих красок. По цене он уступает профилированным и клееным видам, но ровной поверхности без щелей при дальнейшей усадке избежать сложно.

• Конструкции из профилированного бруса более жесткие и устойчивые благодаря пазам и выемкам, которые вырезаются во всю длину. Именно в этих элементах брусья и скрепляются, обеспечивая максимальную прочность и отсутствие щелей. Пазов и выемок может быть несколько, их формы тоже отличаются.
• Бани из клееного бруса обладают наибольшей прочностью и термоизоляцией. Такой материал получается путем склеивания нескольких ламелей, каждая из которых заранее шлифуется, высушивается и обрабатывается антисептиком и антипиреном. Есть возможность возвести стены из двойного или тройного бруса, иногда склеенных ламелей и больше.

Некоторых пугает, что клеевой состав в таком виде материала содержит вредные примеси и не делает древесину экологически чистой. Но в качественных брусьях обычно используют безвредный и безопасный клей.

• Каркасная система из профилированного и калиброванного бруса наиболее прочная, а возводить ее легче всего. Благодаря калибровке можно просто подогнать размеры и создать любой проект. Толщина калиброванного бруса для бань может быть от 45 до 275 мм. Из него есть возможность сооружать разные узлы постройки. Сечение такого материала бывает прямоугольным или квадратным, стандартных его размеров бывает более десяти.
• Прекрасно смотрятся бани из оцилиндрованного бруса , который специально обрабатывается на станках, дающих ему круглый профиль, напоминающий натуральные бревна. При этом он может иметь пазы, которые обеспечивают надежную связку между элементами.

Стену из оцилиндрованного бруса можно покрыть любым видом прозрачного лака для наружных работ, и она будет действительно напоминать бревенчатый сруб.

• Комбинированный брус является разновидностью клееного, только внутри между двух ламелей в нем помещается теплоизолирующий материал, поэтому такой вид еще называют термобрусом. Он очень хорош для морозов, особенно в районах крайнего севера, при этом практически не содержит вредных примесей.

В качестве теплоизолятора комбинированного бруса чаще всего применяют пенополистирол. Недостатком является цена – стоит он в 2 – 2,5 раза дороже, чем обычный клееный вариант.

Теперь стоит рассмотреть виды древесины, из которой могут строиться подобные бани.

Сначала опишем свойства лиственных деревьев:

• Осина – это традиционное дерево, из которого сроили русские бани много веков подряд. Она нетребовательна к климатическим условиям, используется как на крайнем севере, так и в южных районах, сравнительно просто обрабатывается, практически не подвержена образованию трещин. Древесина у нее имеет светло-белый оттенок, поверхность осинового бруса легко красится, поддается обработке лаками, мастикой, морилками. Из минусов осины можно отметить быстрое потемнение и особый специфический запах.
• Липа имеет светлый оттенок, приятный запах с полезными свойствами и целебным эффектом, поэтому тоже предпочтительна при строительстве бань. Брусья из нее практически не дают усадку, отлично сохраняют тепло внутри.

Рыхлая древесина подвержена гниению. Чтобы его предотвратить, нижние венцы бани необходимо периодически заменять, а помещение регулярно проветривать.

• Дуб обладает отличной прочностью, источает своеобразный приятный и целебный аромат. Кроме того, эта древесина очень плотная и долговечная. Существуют разные сорта дуба, например, белый или кавказский, имеющие самые различные оттенки: от светлого до темно-коричневого. Единственным недостатком древесины является ее дороговизна, поэтому в настоящее время бани из дуба практически не строятся.
• Лиственница практически такая же прочная, как дуб, ее древесина красноватого оттенка, который не меняется даже спустя много лет, имеет приятный целебный запах. Бани из этого дерева долговечны и не подвержены воздействию влаги. Недостатками являются сложность в обработке, небольшая теплоизоляция и высокая стоимость.

• Брус из ольхи имеет красноватый оттенок и особый аромат, который со временем будет все интенсивнее, практически не выделяет смолы, прекрасно удерживает тепло и не боится влаги. Замечательное свойство этой древесины заключается в том, что она не перегревается, то есть получить ожоги, прислонившись к стене, в бане из ольхи невозможно. Минусы – это дороговизна и плохая пластичность, то есть сложно получить ровные ольховые брусья.
• Береза не такая прочная и долговечная, как вышеописанные сорта древесины, зато проще обрабатывается. Материал со светлым оттенком прочный, однородный и легкий. Мытье в березовой бане способствует приливу сил и предотвращает простудные заболевания.

Поверхность древесины необходимо обрабатывать антисептиком, так как она подвержена гниению и плохо переносит контакт с влагой.

Хвойные породы древесины, в отличие от лиственных, не так защищены от влаги, а при нагревании выделяют смолу . Но зато большинство сортов дешевые, хорошо обрабатываются и положительно влияют на организм.

• Сосна – это наиболее доступный по цене материал, который очень легко распиливается, шлифуется и крепится. Древесина не боится влаги и высоких температур, обладает приятным специфическим запахом. Для защиты от гниения сосновые брусья необходимо обрабатывать антисептиком.
• Ель – это второе по популярности хвойное дерево, которое используют в строительстве. Бани из елового бруса обладают хорошей теплоизоляцией и влагостойкостью. Эта древесина также имеет сравнительно низкую стоимость и легко обрабатывается. Из нее можно получить ровные брусья, которые остаются такими длительное время.
• Кедр имеет красивую и благородную фактуру, хорошо обрабатывается, не боится влаги и перепадов температур. Кроме того, ему не страшны плесень, гниение, грибки и насекомые. Он имеет в своем составе эфирные масла, которые приятно пахнут и оказывают целебное воздействие.

Проекты

Можно рассмотреть несколько интересных проектов бань из бруса, которые имеют оригинальную планировку и легко возводятся на приусадебном участке своими руками:

• Мобильные бани из бруса по своей форме, размерам и конструкции напоминают строительные вагончики или бытовки, которые легко могут перевозиться с помощью среднего грузовика и автокрана. Могут иметь несколько окон и обычную деревянную дверь. Создать самому перевозные бани из профилированного бруса с утеплителем довольно просто. В качестве печи оптимально использовать электрическую. Габариты могут быть самыми различными: от миниатюрных (100х100 см) до стандартных для строительных бытовок (2х5 м).

• Баня 4х3 м может иметь 2 отсека: просторный предбанник, где можно комфортно раздеться и разместить одежду и другие принадлежности, парилку с полатями и печью. Такую постройку легко смонтировать самостоятельно за несколько дней. Для фундамента можно использовать более простой ленточный вид: он без проблем справится с нагрузкой.

Подобные стационарные бани с предбанником удачно подойдут для небольшой семьи из 3 – 6 человек на приусадебном участке.

• Проект бани 6х6 с верандой более сложен в монтаже, зато это по-настоящему многофункциональный узел, в котором можно не только мыться и париться, но и с комфортом отдыхать. Внутри одноэтажной постройки есть возможность разбить от 3 до 5 помещений с различным назначением. Для такой конструкции необходимо использовать надежный ленточный фундамент.

• Небольшая деревянная баня с размерами 3 на 5 м может иметь три помещения: комнату отдыха и переодевания, просторную парилку и мойку. Подобный проект можно воплотить в жизнь самостоятельно, используя минимум инструментов и материалов, а также свое личное мастерство. Под скатной крышей есть возможность организовать место для хранения веников и другой хозяйственной утвари.
• Двухэтажная баня с мансардой – это действительно шикарный проект, который можно построить на своем загородном участке. Как и любые одноэтажные виды, она будет содержать все необходимые функциональные узлы, а именно предбанник, парилку, мойку, а также иметь помещения для отдыха, удобный балкон, кладовку или даже холл. Подобная постройка из-за своей массивности нуждается в возведении основательного ленточного фундамента.

• Баню с бассейном спроектировать и возвести не так сложно, как кажется изначально. Достаточно построить из бруса просторное помещение, вырыть выемку для чаши, снабдить ее гидроизоляцией и уложить кафельной плиткой. Зато интерьер будет просто шикарным и произведет огромное впечатление на гостей.
• Шикарный проект на ленточном фундаменте с террасой есть возможность возвести самостоятельно, используя доступные отделочные и теплоизолирующие материалы. Внутри может находиться несколько помещений: холл, парилка, мойка, маленькая кладовая и другие. Пристрой в виде симпатичной террасы можно оснастить забором из деревянных реек.

Расчет количества

Стандартный калиброванный брус обычно продается кубометрами. Чтобы подсчитать нужное количество кубов для будущей бани, надо составить чертежи с размерами. Исходя из них, составляется расчет необходимых материалов.

При планировании покупок надо учитывать также объемы раствора для заливки фундамента, количество изоляционных и декоративных материалов, доборные элементы.

Как построить?

Начать строительство бани из бруса своими руками необходимо с выбора места ее расположения, строительных материалов и создания проекта с чертежами. О сортах древесины подробно уже говорилось. Что касается места для будущей постройки, то оно должно быть относительно ровным, без обилия грунтовых вод, удобным для подвода воды и создания дренажной системы. К тому же стоит учитывать направление дыма от банной трубы: ее нужно смонтировать таким образом, чтобы выходящий из нее дым не мешал ни своему, ни соседскому жилью .

Чертеж или эскиз правильно делать в двух проекциях с указанием размеров и мест расположения парилки, предбанника и других помещений, дверных и оконных проемов. Такой метод поможет правильно рассчитать количество материалов. Далее надо подготовить и расчистить место для самой бани, хранения и обработки материалов. После этого приступают к монтажу основания.

Фундамент для бани может быть столбчатым или ленточным – выбор зависит от веса будущей конструкции. Часто для деревянных брусьев выбирают первый вариант, так как он более быстрый и экономный, зато второй метод – самый надежный. Для столбчатого фундамента вырывают ямы под опоры на 15–20 см шире , чем они сами, на дно засыпают гравий или щебенку и делают подушку из бетона. Сами столбы чаще всего делаются из кирпичной кладки или блоков. Сначала размечают периметр и устанавливают опоры по углам, затем монтируют остальные так, чтобы расстояние между ними было не более 2 м.

Ленточный фундамент заливается под опалубку , в которой предварительно устанавливается каркас из арматуры. Для заливки лучше всего использовать бетон на основе портландцемента с добавлением камней и щебенки.

Глубина ленточного фундамента зависит от показателей промерзания почвы: для районов с умеренным климатом она может варьироваться от 50 до 70 см. Толщина бетонного основания должна превышать ширину бруса не менее чем на 10 см. Фундамент должен выступать над уровнем земли на 15 см.

Котлован для ленточного фундамента вырывают вручную с помощью лопат. Вначале необходимо разметить периметр и установить маяки по его сторонам с помощью колышков и лески. После того как котлован вырыт, внутри из досок сбивается опалубка в соответствии с размерами.

Вместо досок можно взять специальную опалубочную фанеру с гладкой поверхностью из ДСП: она легче снимается после заливки. Все работы необходимо проводить в теплую и сухую погоду.

Для приготовления раствора стоит выбирать качественные сорта портландцемента, например, М400. Замешивание надо производить непосредственно перед заливкой с помощью миксера или переносной бетономешалки. Когда фундамент залит полностью, то надо дождаться его высыхания, после снять опалубку, а укладку венцов из брусьев начинать только после усадки основания. Сверху фундамент покрывается слоями изоляции из рулонного рубероида .

Стены и пол устанавливаются после подготовки и распиловки материалов. Обработанные антисептиками и антипиреном брусья распиливаются по размерам, и затем из них закладываются венцы. Не стоит забывать о гидроизоляции – первый венец необходимо уложить на 2 слоя рубероида . Он должен быть самым толстым, ведь на него ложится вся тяжесть стен и кровли. Пространство между брусьями дополнительно утепляется монтажной пеной или герметиком.

Венцы бани скрепляются между собой нагелями или металлическими штырями. Для этого уже уложенные брусья просверливают, при этом крепежный элемент должен полностью проходить верхний брус и наполовину утапливаться в нижнем. Расстояние между точками крепления должно быть не более 1,5 м . Таким образом монтируют все венцы за исключением последних двух: они должны сниматься для закрепления стропильной системы.

Пол для бани оптимально выбирать деревянный: он более прост в монтаже, хорошо сохраняет тепло, мыться будет удобнее. Вначале создается обрешетка из брусьев, предварительно обработанных антисептиком. Затем внутрь помещается утеплитель и гидроизоляция. В последнюю очередь настилаются струганные и полированные доски. Пол в бане – это самая страдающая от влаги деталь, поэтому стоит учитывать, что доски со временем будут набухать и деформироваться.

Для деревянного пола стоит выбирать полированные доски толщиной 1–2 см, хорошо высушенные, обработанные защитным средством от влаги.

Крепятся они к обрешетке на гвозди или шурупы. После монтажа полового покрытия в углах помещения можно сделать деревянные или пластиковые плинтуса.

Можно использовать для банного пола и стяжку на цементной основе. Перед заливкой основание необходимо утеплить, затем смонтировать обрешетку или направляющие, после чего замешать и залить раствор.

Независимо от выбора материала для пола надо обустроить в нем слив и сделать некоторый наклон для того, чтобы уходила вода.

Оконные и дверные проемы в стенах можно сделать еще до сборки венцов (сразу на земле) или после нее с помощью бензопилы. В них устанавливают обсадную коробку из досок, совпадающих по толщине с шириной бруса. Вверху оставляют осадочный зазор примерно в 2–3 см, который затем заполняется утеплителем или монтажной пеной.

После того как проемы сделаны, не стоит торопиться с установкой оконных пакетов и дверных коробок – стоит подождать некоторое время, необходимое на усадку.

Крыша для бани из брусьев чаще всего выбирается двухскатная и симметричная : она наиболее проста в монтаже и способна надежно защитить от снежного покрова и ливневых вод. Сделать самому стропильную систему для кровли не составит труда из-за небольших габаритов подобной постройки. Брусья для крыши тоже делаются на земле, обрабатываются антипиреном и антисептиком, затем высушиваются.

Начинается сборка стропильной системы с монтажа мауэрлата – основания по периметру, на которое будут опираться все остальные элементы. На мауэрлат закрепляется центральная балка с вертикальными стойками, затем крепятся поперечные брусья с вертикальными затяжками. В конце необходимо сложить наклонные стропила, которые соединяются в центре каркаса коньковой балкой. Все элементы стропильной системы крепят на гвозди, металлические саморезы или анкера по дереву, их размер зависит от толщины бруса.

Когда деревянный каркас готов, необходимо позаботиться об утеплении и настиле кровли. В качестве ее утеплителя можно взять негорючую минеральную вату, пеноплекс или пенополистирол .

Застелить сверху крышу можно различными материалами: удачными будут легкая и долговечная металлочерепица различных цветов, не пропускающий влагу рубероид или доступный и простой в монтаже ондулин. Завершает монтаж кровли для деревянной бани установка доборных элементов (коньковой планки, карнизов, дождевых сливов) и изоляция трубы.

Баня – это одна из неотъемлемых частей русского быта. Несмотря на современные технологии и развитие, вряд ли наш соотечественник откажется от возможности попариться в баньке, которую построил собственными руками на участке. Даже если Вы не являетесь счастливым обладателем городского особняка, ее можно соорудить на даче. О собственной бане мечтают многие, но как же воплотить мечты в реальность?

Баня от фундамента до крыши своими руками. Особенности постройки

Классические русские бани, это, конечно же, деревянные строения. Они имеют некоторые сходства с финской сауной. Для их сооружения рубят сруб и обтесывают изнутри. На территории России для возведения в качестве строительного материала используют сосну и некоторые другие породы древесины. Основным показателем при выборе является минимальное количество смолистых веществ, поскольку при нагревании и влажности такой материал начинает «потеть».

Сама технология возведения бревенчатой бани имеет свои особенности и отличия от строительства жилой избы. Прежде всего, это повышенные требования к характеристикам и качеству материала. Бревна должны быть выдержанными, прямыми и способными обеспечить качественное соединение.

Показателям герметичности уделяется особое внимание. Неоправданные потери тепла будут очень заметны, что снижает эффективность. Для максимальной сохранности температуры проводят конопачение стен с помощью мха или пакли.

Баня, построенная с бруса или бревен, имеет внушительный и привлекательный вид, но и цена такого сооружения по карману далеко не каждому. Более дешевым вариантом является использование каркасно-панельных технологий. Она требует небольшого количества материалов, да и на сам фундамент будут меньшие затраты, поскольку в качестве утеплителя используются минеральная вата или подобные аналоги. В таком случае нет необходимости возводить массивный фундамент из-за незначительного веса всей конструкции.

Преимуществом каркасных стен для бани является отсутствие осадки здания. Все же существуют и минусы использования каркасов – это появление влаги во время снежных метелей и дождей. Она образуется в процессе конденсации паров. Чтобы избежать подобных неприятностей, используют гидроизоляцию.

Прежде чем заниматься постройкой, необходимо разобраться с основными этапами, которые необходимо выполнить:

• Правильный подход начинается из составления сметной документации. Она позволит отобразить цены на все виды работ и необходимые материалы. Кроме того, смета позволит провести корректировку и перераспределение бюджета.

• После этого можно приступать к созданию банного проекта. Без навыков и умений в этой сфере Вы не сможете продумать все до мелочей. В силу этого лучше всего пригласить профессионального архитектора, который составит чертежи с основными требованиями и пожеланиями клиента.

• Одним из главных этапов при сооружении бани является подбор материалов для фундамента. Данный элемент постройки непосредственно влияет на долговечность и крепость всей конструкции.

• Далее необходимо подобрать наиболее оптимальные по цене и качеству материалы для стен и кровли. На сегодняшний день строительный рынок имеет очень много предложений, которые смогут удовлетворить пожелания каждого.

• Особое внимание при постройке бани требуют внутренние коммуникации, такие как электричество и водопровод.

• В зависимости от размеров банного пространства и личных пожеланий необходимо подобрать печь и продумать место ее установки.

• Заключающим этапом при сооружении бани являются отделочные работы внутри помещения.

Баня от фундамента до крыши своими руками

Для начала необходимо определиться с местом расположения на участке. Это требует особого внимания владельца. Сам выбор зависит от размеров территории и ровности поверхности. Также стоит учитывать геометрические параметры самой бани. Стоит продумать наиболее оптимальные условия для подвода коммуникаций в дальнейшем. Чтобы поддержать банные традиции, ее строят в близости водоемов, чтобы прочувствовать всю прелесть и контраст ощущений, окунувшись в прохладную воду.

Разработка проекта для постройки бани

В классическом стиле баня состоит с трех помещений: предбанник, парилка и моечная. Довольно часто последние комнаты совмещают в одну. Предбанник необходим для расположения шкафчика, лавочек, стола и стульев. Именно в нем собирается компания для дружественных посиделок. Здесь также устанавливают полки банных принадлежностей, дров или угля.

Выбор и разработка проекта бани зависит от пожеланий, свободной территории и материальных возможностей. Самостоятельно составить качественный и продуманный план довольно сложно. Для этого лучше всего пригласить архитектора, который сможет довольно быстро воплотить Ваши мечты в реальный проект. Необходимо отметить, что размеры могут быть произвольными. Но для максимального удобства необходимо провести расчеты. Для комфорта на каждого парящегося должно припадать порядка 5-6м2. Однако в реальности строят бани как большего, так и меньшего размера.

Фундамент для бани своими руками

Как и другие постройки, для бани требуется возведения фундамента, который необходимо закладывать на глубину промерзания почвы. При этом необходимо определиться с материалом для стен. Это необходимо для расчета максимальных нагрузок, поскольку от веса стены будет отличаться массивность самого основания.

Если Вы планируется возводить каменные стены, то потребуется ленточный фундамент с бутового камня. В качестве материала для фундамента может выступать бетон, железняк и кирпич. При этом необходимо понимать, что красный и силикатный кирпич разрушается в земле из-за воздействия влаги.

Выбрав материал, необходимо возводить фундамент на полметра выше уровня почвы. Для выравнивания поверхности используют цементно-песочный раствор. После просыхания необходимо уложить рубероид на мастику. Это позволит отсечь от здания влагу, идущую от земли.

Какой тип фундамента выбрать для бани

Для бани можно использовать несколько вариантов фундамента. Их выбор зависит от глубины залегания грунтовых вод, геометрические размеры сооружения и материалы стен. Наиболее эффективными для бани являются:

• Облегченный ленточный из бетона с поясом армирования. Его используют при сооружении несложных конструкций, которые имеют небольшой удельный вес. Для создания ленточного фундамента используют бутовый камень или бетон. Их скрепляют раствором. Для устройства необходимо подготовить котлован с гравийной или песчаной подушкой, толщиной в 15 сантиметров. Что касается ширины такого фундамента, то она зависит от размеров бани и типа конструкции.

• Столбчатый с опорных бетонных кирпичных или металлических столбов. Данный тип используют при глубоком залегании почвенных вод. Он состоит с опорных столбов, расположенных на углах и по периметру. Расстояние между такими столбами не должно превышать двух метров. В качестве материала для опор используют бетон, кирпич, асбестоцементные или металлические трубы. Их зарывают в грунт на определенную глубину, после чего заливают бетоном.

• Плавающий. Это альтернативный вариант, для которого используется монолитная плита. Его можно использовать на любом грунте, независимо от глубины залегания почвенной влаги. Для обустройства такого фундамента достаточно вырыть траншею с глубиной 50-60 сантиметров, на дно которой засыпают гравий или песок. После этого ложится слой гидроизоляции и заливается бетоном.

• Винтовой фундамент применяют при постройке бани на рыхлой или неустойчивой почве. Он создается с помощью винтовых труб, которые имеют заостренный наконечник для легшего прохождения в грунт. Необходимо отметить, что глубина погружения свай может отличаться. Столбы ввинчивают в почву силами двух-трех человек.

• Свайно-винтовой ростверковый. Его используют в качестве дополнительной обвязки с помощью металлических швеллеров или бруса.

На практике, люди желают построить деревянную баню из-за ее уникальных свойств. В таком случае наиболее оптимальным типом фундамента для постройки бани своими руками является столбчатый. В отличие от других вариантов, имеет ряд преимуществ:

1. Устройство столбчатого фундамента под силу практически каждому. Для этого не требуются специальные знания или использование строительной техники.
2. Широкий ассортимент материалов, которые можно использовать: бетон, кирпич и металлические трубы.
3. Минимальные затраты сил и времени на его возведение. В отличие от бетонной заливки, он очень быстро сохнет.
4. Это вариант наиболее эффективен для бани, поскольку очень легко организовываются системы вентиляции и слива воды.

Подготовка траншеи для фундамента

К примеру, возьмем условия, в которых грунт промерзает до 70 сантиметров, а почвенные воды расположены на глубине одного метра. В таком случае необходимо использовать опорные столбы диаметром в 200 миллиметров, углубленные на один метр в грунт.

Для начала необходимо создать предварительную схему расположения всех опорных столбов. По периметру будущего здания их необходимо расположить с шагом в полтора метра. Дополнительные опоры устанавливают на пересечении стен и углах. После отметки всех столбов необходимо пробурить ямы. Они должны иметь диаметр на 50 миллиметров больше, чем сами трубы. Дно ям заполняют песком толщиной в 20 сантиметров с последующей трамбовкой.

После этого подготавливают трубы, которые должны выступать с земли, как минимум, на 40 сантиметров. В итоге, они будут иметь длину в 1,4 метра. Перед установкой в землю сваи оборачивают в рубероид. В процессе монтажа трубы засыпают мелким щебнем или отсевом, что придаст дополнительной крепости конструкции. В опоры монтируют прутки для армирования конструкции. Последним этапом выступает бетонирование.

Особенности фундамента под печь бани

Конструкция фундамента в большей мере зависит от типа печи нагрева, которая будет использоваться. Если Вы планируете использовать устройство с массой выше 500 килограмм, стоит задуматься над созданием отдельной бетонной подушки для печи. Для этого можно использовать два варианта:

1. По всей площади печи создают столбчатый или ленточный фундамент с дополнительным армированием конструкции.
2. Еще одним широко используемым вариантом является монолитная подушка с бетона. Ее размещают исключительно под печью.

Создание отвода воды в бане своими руками

При создании бани нужно продумать эффективную систему отвода воды с помещения. Как известно, влага является врагом строений и снижает срок эксплуатации материалов. В силу этого воду необходимо отводить, как минимум, на 3-5 метров от сооружения. В полу бани необходимо обустроить слив, который по системе труб будет выводить влагу в канализацию. Трубы необходимо укладывать ниже линии промерзания с уклоном в 3 сантиметра на каждый метр. Также можно использовать поверхностные траншеи с глубиной до полметра, стены которой выложены глиной.

Вариант обустройства системы отвода в большой степени зависит от объемов воды и, конечно же, материальных возможностей. Все же нужно понимать, что при использовании поверхностного желоба существует риск обледенения. Данная ситуация может привести к неконтролируемому потоку на поверхности грунта.

Если с бани вода уходит с помощью слива, в полу необходимо тщательно просчитать уклоны. Если полы залиты цементом, то отвод не представляет особой проблемы, поскольку современные системы нижнего слива с помощью труб отведут необходимый объем.

Еще одним элементом является канализационный колодец, который имеет несколько вариантов исполнения. В случае если на Вашем участке нет сливного колодца, то для бани необходимо соорудить отдельную систему. При этом достаточно размера от 1 кубического метра.

Вырыть колодец не составит особых проблем. Чтобы он не осыпался в процессе эксплуатации, необходимо стены выложить с кирпича или шлакоблока. Много хозяев используют автомобильные покрышки. Для лучшей фильтрации отведенной влаги в колодцах необходимо обустроить дополнительные горизонтальные каналы.

Устройство пола в бане

Прежде всего, под будущим полом необходимо срезать живой слой вместе с дерном. Если баня строится на дачном участке, землю не стоит вывозить, поскольку ее можно будет использовать на участке в дальнейшем. Почву необходимо срезать на глубину до 15 сантиметров. После выравнивания поверхности можно приступить к работе.

Лучшим материалом для пола в бани является деревянная доска. Настил не стоит делать выше уровня фундамента, но и сильное опускание недопустимо, поскольку настил будет впитывать влагу от земли. Под деревянные лаги нужно установить дополнительные столбики с кирпича. На всех каркасах укладывается шпунтованная доска.

Для отвода воды с моечной в полу делается перфорация. Нужно помнить, что в бане повышенная влажность, которая влияет на древесину. В силу этого между досками необходимо оставлять зазоры, которые позволят материалу двигаться без деформаций в дальнейшем.

Еще одним вариантом для пола является земляной пол. Для этого необходимо использовать жирную глину, которая не будет пропускать воду. Систему отвода воды можно выполнить с желобов. Чтобы не пачкать ноги о глину, устанавливают деревянные решетки. При этом стоит уделить особое внимание эффективности отвода, поскольку при застое воды может появиться неприятный запах.

Как и в других строениях, пол можно изготовить из бетона. Это облегчит прокладку систем коммуникации и увеличит срок эксплуатации.

Строительство стен бани своими руками

По выполнению предыдущих этапов можно приступить к возведению стен. Для этого можно использовать широкий ассортимент материалов. В стандартном представлении, баня – это деревянное сооружение, но в наше время его можно создать с кирпича, бетона или бутового камня.

Существуют стандарты толщины стен с разных материалов. Толщина бетона или кирпича для стен должна составлять 51 сантиметр (в два кирпича). Используя бутовый камень, данные показатели увеличиваются до отметки 75 сантиметров. Что касается дерева, то достаточно толщины в 20 сантиметров.

Используя дерево в качестве строительного материала для стен бани, необходимо провести подготовку. Главное, чтобы бревна были хорошо просушены и ошкурены. Поврежденный насекомыми или гнилью материал лучше не использовать.

Конечно же, используя бетон или кирпич, подобные проблемы отсутствуют, но и само сооружение будет холоднее. Кроме того, от постоянного перепада температур образуется конденсат, с которым нужно будет бороться. Используя дерево, влага не является проблемой, поскольку она быстро впитывается в волокна и выводится через поры.

Для максимальной защиты сруба для бани необходимо провести обработку специальными антисептиками и антипиренами. Стоит отметить, что деревянные стены нельзя штукатурить, поскольку влага не будет выводиться наружу. В следствие, может проявиться загнивание бревен. Не лишним является использование паро- и гидроизоляции конструкции.

Выбираем материал для строительства стен бани

В начале строительства бани от фундамента до крыши своими руками возникает масса вопросов, что и как делать. Одним из основных является выбор материала для возведения стен. На сегодняшний день опытные специалисты в данной отрасли советуют использовать ниже перечисленные варианты:

• Профилированный брус – это один из наиболее популярных и востребованных материалов для постройки бани. Они имеют огромное количество преимуществ. Основным из них являются низкие показатели теплопроводности. Кроме того, брус имеет привлекательный внешний вид, дает четкие и аккуратные линии зданию. Выбирая профилированный брус, необходимо выждать некоторое время для усадки материала, после чего проводят профессиональную конопатку сруба.

• Клееный брус великолепно подходит для бани, поскольку он имеет ровную поверхность и не требует дополнительных отделочных работ. В отличие от профилированного бруса, данный материал не требует дополнительного времени на усадку. В силу этого баню можно использовать сразу после окончания всех работ. При использовании клееного бруса стены отлично сохраняют тепло, а материал не подвержен процессу гниения. Стоит отметить, что он отлично устойчив к химическим веществам и воздействию грызунов. Единственным недостатком выступает высокая цена, но он сможет достойно оправдать свое качество на практике.

• Довольно часто для стен бани используют строганный брус. Это, действительно, качественный и доступный материал, который сочетает в себе отличные показатели тепло- и звукоизоляции помещения.

• Для постройки классической русской бани большинство хозяев используют бревна. Конечно же, рубленое строение имеет свои тонкости при строительстве, которые необходимо соблюдать. Одной из особенностей является соблюдение прямоты волокон. Изгибы волокон древесины выступают точным признаком низкого качества материала. Кроме того, от этого показателя зависит срок эксплуатации. После сооружения стен с бревен необходимо проконопатить зазоры и щели.

• Чтобы создать не только качественное, но и привлекательное здание, часто в строительстве бани используют оцилиндрованные бревна. Материал надежен и очень прочен. Недостатком является длительность усадки, которая составляет один год. Только дождавшись окончательной усадки, можно продолжать отделочные работы и прокладку коммуникационных систем.

• Одним из экономвариантов является использования каркаса. Это отличное решение, поскольку само строение будет иметь небольшой вес, что в свою очередь позволит сэкономить на фундаменте. Все же основным преимуществом выступает скорость постройки. При соблюдении технологий такие сооружения имеют отличные характеристики и могут прослужить очень долго.

• Для максимальной безопасности и долговечности бани в качестве материала для стен используют кирпич. Это современный и доступный материал, который широко используется во всех типах строительства. Чтобы баня не была холодной, стоит делать толщину стен в два кирпича.

• На сегодняшний день самым дешевым вариантом возведения стен в бани является шлакоблок. Данный материал также позволяет быстро и легко закончить строительство.

• Современным и качественным является газобетон. За счет отличного противостояния влаге конструкция прослужит очень долго. При этом теплопроводность газобетона очень низка.

Несмотря на изобилие различных материалов, для постройки бани своими руками, предпочтение получили бурс и газоблоки. В силу этого необходимо рассмотреть более детально особенности и характеристики данных строительных материалов.

Особенности и преимущества бани с газобетона:

1. Блоки имеют относительно небольшой вес, что значительно снижает давление готовой конструкции на фундамент.
2. Отлично защищает помещение от ветров и морозов.
3. Пористая структура позволяет отводить влагу.
4. Быстрота и легкость монтажных работ.
5. Строительство не требует использования специализированных инструментов или оборудования.

Преимущества бруса при возведении стен бани:

1. Материал не требует дополнительной отделки. При личной инициативе можно провести несложные манипуляции для улучшения внешнего вида строения.
2. Брус удобен при монтаже и не требует использования сложных технологий.
3. Используя данный материал, нет необходимости проводить дополнительное утепление.
4. Брус является прочным и экологически чистым материалом.

Технология укладки брусьев для стен бани

Баня от фундамента до крыши своими руками прослужит очень долго, если придерживаться технологий укладки брусьев. Данный материал плотно укладывают к штырям по всему периметру возведенного фундамента. Для крепости конструкции в брусе делают отверстия диаметром в 25 миллиметров. На концах делают врезки для пазов или шипов. На месте соединений элементов между собой укладывают утеплители.

Профессионалы рекомендуют для нижних рядов использовать брусья с лиственницы. Эта древесина практически не поддается процессам гниения и отлично выдерживает перепады температур. После этого можно использовать материал с любых пород дерева. Прежде чем начинать складывать стены, необходимо подготовить заготовки, которые будут соответствовать геометрическим параметрам будущей бани. После этого они собираются в короба.

Параллельно с возведением стен необходимо вставлять оконные проемы и дверные блоки. Также нужно помнить, что места соединения брусьев между собой не должны быть очень плотными. Образованные промежутки заполняют утеплителем.

Порядок укладки брусьев

• На первый брус, который ложится на фундамент, укладывается второй венок. После этого делаются сквозные отверстия в верхнем, нижний просверливают до половины.

• После этого верхний брус снимают. В проделанные отверстия вгоняют шканты, длина которых должна быть в полтора раза больше высоты бруса.

• Прежде чем наложить следующий ряд, по всей длине накладывают паклю. Только после этого можно накладывать следующие брусья и забивать шкант.

• В обязательном порядке необходимо вырубать нагель. Его высота должна быть больше 2 сантиметров. Это позволит крепко зафиксировать брусья и избежать поднятия в дальнейшем.

Если Вы решили использовать другой материал для возведения стен в бане, то технология такая же, как и при обычном строительстве. При этом не стоит забывать про дверные и оконные проемы. В парилке актуальной будет установка стеклоблоков, которые эффективно выдерживают высокие температуры, влагу и отлично пропускают свет.

Перекрытие и крыша бани

В качестве материала для перекрытия бани используют только сухую древесину. Это могут быть доски, горбыль или пластины. Окончательный выбор зависит от того, будет ли чердак использоваться в дальнейшем или нет. Если Вы планируете использовать данное пространство только в качестве теплоизоляции для бани, то можно смело использовать горбыль. Это позволит сэкономить средства. Но если же Вы планируете использовать чердак для своих нужд, необходимо использовать качественные материалы, которые смогут выдержать вес человека или хранимого там имущества.

Лицевая сторона потолка требует шлифовки для создания более красивого вида. Если в дальнейшем планируется штукатурка, то данная процедура не проводится.

Что касается чердачной стороны перекрытия, то оно должно быть покрыто толю или рубероидом. В качестве утепления можно использовать печной шлак или провести засыпку землей, слой которой должен быть в 20 сантиметров. Прежде чем засыпать землю, необходимо ее просеять, чтобы удалить корни или семена растений. Также в качестве утеплителя для чердака бани можно взять саман. Это слой соломы с глиной. Подобный вариант очень распространен, поскольку позволят глине улавливать пары и не допустить возгорания.

Сама кровля бани может быть выполнена с различных материалов, а именно: шифер, рубероид или черепица. Чтобы создать колоритный вид, используют камыш или солому. Такие варианты смогут подчеркнуть индивидуальность и особенность строения. При строительстве кровли необходимо делать свес не менее 50 сантиметров. Также стоит позаботиться об эффективной вентиляции чердака. Пред тем как нужно протопить баню, вентиляцию необходимо закрывать.

Двери в бане

Двери для бани можно изготовить на шпонках своими руками, для этого потребуются доски с толщиной в 4-5 сантиметров. При материальной возможности можно купить готовые конструкции. В любом случае необходимо учитывать то, что воздействие пара будет увеличивать их размер. В силу этого необходимо соблюдать технологический зазор, чтобы не возникло проблем с открыванием в дальнейшем.

Двери парилки должны иметь ширину и высоту в 70х170 сантиметров. По желанию, они могут быть и более высокими. Недостатком высокого дверного проема является улетучивание тепла, скопившегося вверху помещения при их открывании. Чтобы избежать сквозняков в натопленном помещении, необходимо делать порог довольно высоким, от 15 сантиметров. Несмотря на небольшой дискомфорт, он позволяет избежать неприятного холода, который тянется по ногам.

Окна в бане

Как и любые другие строения, баня должна иметь окна, общая площадь которых должна составлять не менее 10% от всей площади пола. Придерживаясь таких стандартов, Вы получите достаточное дневное освещение. Кроме того, это поможет бороться с плесенью и грибками, которые будут высыхать под воздействием солнечных лучей.

Учитывая достаточно прохладный климат России, окна необходимо расположить на высоте 80 сантиметров над полом. Если Вы планируете расположить две оконные рамы рядом, стоит оставить простенок шириной в полметра. При установке смежных рам требуется промежуток в 15 сантиметров.

Как известно, через стекла осуществляется активная отдача тепла из здания. Для снижения данных потерь стоит использовать конструкции с двумя или тремя стеклами. Для максимальной герметичности образованные щели между коробом и окном заделывают паклей или подобным изолирующим материалом.

Что касается размеров и геометрии окон в бани, то они могут быть выполнены по желанию владельца. Строгих критериев в данном аспекте нет.

Устройство печи в бане

Баня от фундамента до крыши своими руками не может существовать без специальной печи, которая и будет производить тепло. Их конфигурации могут быть самыми разнообразными.

Наиболее оптимальным и эффективным вариантом для бани является каменная печь. При ее создании необходимо тщательно перевязывать каждый шов на кладке, а сами швы делают максимально тонкими. Для постройки используют обожженный и жароупорный кирпич. Нижний уровень банной печи должен располагаться на 10 сантиметров выше уровня пола.

По желанию самого владельца можно расположить топку в самой моечной или со стороны предбанника. Последний вариант более удобен, поскольку в предбаннике более сухо. Несмотря на это все, три стороны печи должны быть выведены в моечную, что значительно повысит теплоотдачу. Также стоит оставить промежуток от 25 сантиметров от стен здания. Это позволит быстрее нагревать помещение.

Конструктивные особенности печи для бани

Не стоит думать, что построить печь самостоятельно очень сложно. По своей конструкции печи могут немного отличаться между собой, но все же они выполнены по одному принципу.

Вся отопительная конструкция устанавливается на грунтовом основании. Для максимальной крепости и безопасности под печь укладывают слой щебня или бута, а промежутки засыпают песком. Далее создают сам фундамент для печи, при этом он должен иметь ровную поверхность.

Для выкладки топки используют обожженный кирпич, а в качестве вяжущего материала берется песчано-глиняный раствор с небольшой долей цемента. Делая раствор, стоит добавлять больше песка, поскольку излишнее количество глины будет создавать трещины и снижать вязкость. Кроме топки, для тяги выкладывают поддувало, которое расположено ниже. Для эффективности оно должно иметь площадь в два раза меньшую, чем сама топка.

Рамки и двери для печи необходимо покупать в магазине, поскольку самостоятельно изготовить подобные конструкции проблематично.

Задняя часть печи должна быть укрыта листом качественного металла с толщиной в 10 миллиметров. Для повышения эффективности теплоотдачи лучше использовать чугун во всю длину и ширину печи. Это и будет рабочей поверхностью, которая будет отдавать тепло. По центру листа вырезают дымоходное отверстие с диаметром в 150 миллиметров. В него устанавливают дожигатель с высотой в 70 сантиметров. Для этого изготовления подойдет труба диаметром в 30 сантиметров. Данная камера необходима для гашения искр и дожигания газов.

Вся конструкция дожигателя и каменки накрывается сталью в 5 миллиметров. Что касается каменки, то ее наполняют камнями на 1/3. В ней должна быть вмонтирована одна дверь со стороны моечной, а вторая выходит в парилку. Для отвода дыма с каменки используют стальную трубу. Все зазоры между конструкцией печи и трубой заделывают раствором.

Возле системы дожигателя устанавливают бак для подогрева воды. Его объем должен быть в пределах ста литров. Он может иметь самые разнообразные геометрические формы. Главное чтобы дно соприкасалось с плиткой печи.

Для топки печи в бани можно использовать самые различные породы древесины. При этом стоит отметить, что хвойные дают большое количество смол. При использовании дуба Вы получите много жара и минимум сажи. Можно использовать уголь или газ, но не стоит, поскольку от них совсем не такой дух.

Подобная конструкция печи для бани дает легкий пар и небольшое потребление дров. При полном баке вода может нагреваться до 90°С. Это наиболее оптимальные показатели для русской бани.

Интерьер и внутренняя отделка бани

Баня от фундамента до крыши своими руками в исконно русском стиле должна быть отделана качественными досками с минимальным содержанием смолистых веществ. Лучшим вариантом для обустройства внутреннего пространства являются материалы с осины, липы и березы. Также можно использовать кедр. Сосну можно использовать только после специальной обработки.

При материальной возможности можно не ограничиваться флорой умеренного пояса. Для создания уникального интерьера в бане можно использовать тропические породы деревьев. Феерично в бани выглядит красное дерево. В последнее время большую популярность среди наших соотечественников получило дерево абаши, которое коренное население Африки используют для изготовления кухонной утвари.

Делая внутреннюю обшивку бани, принято доски располагать вертикально, с тщательной подгонкой друг к другу. Стены внутри не красят, чтобы избежать выделение вредных веществ при высоких температурах. Кроме того, покраска снизит паропроницаемость материала. В самой парилке стены до высоты в один метр можно покрыть современной глазурованной плиткой. Это позволяет легко мыть наиболее загрязненные участки.

Пол и потолок помещений необходимо обивать плинтусами по всему периметру. Напольный плинтус должен быть водонепроницаемым с высотой не менее 10 сантиметров. Он устанавливается таким образом, чтобы нижний ряд обшивки накрывал его. Данная технология установки позволяет стекающей воде со стен не попадать за плинтус.

Что касается напольного покрытия, то оно тоже должно быть деревянным, но без утеплителей. Это объясняется тем, что на него постоянно попадает вода, а система утепления не позволит эффективно отвести влагу. Для облегчения процесса уборки в бани, особенно в парной, пол устилают керамической плиткой. При этом стоит выдерживать уклоны до сливного отверстия. Если используется канализационная система, то в полу понтируют сифон. Он позволит устранить неприятные запахи от канализационных труб.

Влажность и температура в бане очень сильно изменяется, в силу этого необходимо тщательно подбирать материал для дверей. Наиболее оптимальным вариантом является клееная древесина, которая практически не изменяет свои размеры при перепадах влажности. Что касается окон, то для минимальной потери тепла стоит использовать современные теплоэффективные стеклопакеты.

Если Вам кто-то скажет, что он абсолютно равнодушный к бане, не верьте. Для того чтобы переубедить такого человека, достаточно сводить его в баню, построенную своими руками. Распарившись, он обязательно скажет, что всегда любил попариться. В нашей стране очень много людей, которые ожидают наступления выходных, для того чтобы в кругу друзей пойти в баньку для отдыха.

Теперь Вы знаете, как построить баню от фундамента до крыши своими руками. Конечно же, премудростей и хитростей немного больше, чем рассказано в этой статье. Все же Вы получили представление об этапах строительства бани своими руками. Легкого Вам пара и отличного здоровья.

Хотите построить баню, но не знаете, какой материал лучше всего использовать для реализации своей задумки? Тогда обязательно обратите внимание на брус. Баня из этого материала будет экологически безопасной, надежной и долговечной. При этом с возведением такой конструкции вы сможете справиться своими руками.

Постройка бани своими руками

Преимущества строительства из бруса

В самостоятельной постройке бани из бруса нет абсолютно ничего сложного. Этот материал имеет множество преимуществ перед своим ближайшим аналогом – оцилиндрованным бревном (срубом). Среди главных достоинств бруса необходимо отметить следующие моменты:

Оцилиндрованное бревно

• все работы по возведению и дальнейшей отделке бани из бруса можно выполнить без помощи сторонних специалистов;
• брус дает минимальную усадку по сравнению со всеми остальными материалами на основе древесины;
• строительство бани из бруса потребует гораздо более скромных денежных вложений по сравнению с большинством других популярных материалов;
• брус заводского изготовления может изначально иметь крепежные соединения и вам останется лишь собрать отдельные элементы в конструкцию нужного размера подобно конструктору.

  Оцилиндрованное бревно

Однако чтобы баня из бруса могла в полной мере проявить все свои преимущества и служила в течение максимально продолжительного срока, вы должны ответственно и со знанием дела подойти к выбору строительного материала.

Какой брус можно использовать для строительства бани?

От качества древесины напрямую зависят важнейшие эксплуатационные параметры готовой парилки. В первую очередь обращайте внимание, чтобы бревна были целыми. Никакие трещины и прочие дефекты недопустимы. Даже незначительное повреждение может привести к большим неприятностям в будущем, в результате которых древесина сгниет и разрушится.

Профили бревен и брусьев

Проследите, чтобы на поверхности древесины не было синих пятен. Такие дефекты свидетельствуют о наличии гнили внутри материала, развитие которой в большинстве случаев провоцируется разнообразными болезнетворными микроорганизмами. Использовать такой материал для строительства парной и любого другого здания нельзя.

Профилированный брус

На брусе не должно быть заметных следов повреждения жуками и прочими вредителями.

Качественный брус имеет идеально ровную и гладкую поверхность. От покупки материала с перекосами и любыми другими повреждениями настоятельно рекомендуется воздерживаться – при укладке венцов все отклонения однозначно проявятся.

Клееный брус

Руководство по постройке бани

Предварительно составьте самостоятельно, закажите или найдите в открытом источнике проект бани. Рассчитайте по проекту необходимое количество строительных материалов и приступайте к постройке бани из бруса. Начните с обустройства основания.

Первый этап – фундамент

Готовая парная из древесины будет иметь сравнительно небольшой вес, что позволяет отказываться от обустройства монолитных заглубленных фундаментных конструкций. Строение из бруса будет прекрасно себя чувствовать на обычном ленточном либо столбчатом фундаменте.

Для обустройства основания ленточного типа выройте траншею по периметру и под стенами будущего строения, засыпьте дно ямы песчано-гравийной смесью, уложите армирующую сетку, установите опалубку и залейте бетон. Оптимальная глубина фундамента – 70-100 см. При выборе конкретной глубины ориентируйтесь на показатели промерзания почвы для вашего региона.

Ленточный фундамент - порядок возведения

Строение монолитного ленточного фундамента

Фундамент должен возвышаться над землей не менее чем на 50 см – это позволит обеспечить необходимую защиту нижних венцов от чрезмерной сырости.

Внутри периметра ленточного основания насыпьте полосы из песка и щебенки. В дальнейшем вы сможете залить их бетоном либо же соорудить деревянный пол – конкретный вариант выбирайте на свое усмотрение.

Для обустройства столбчатого фундамента необходимо возвести опоры из кирпича либо бетонированных асбестовых труб по периметру, в углах и под будущими внутренними стенами бани. Под каждой такой опорой следует предварительно обустроить бетонную «подушку». Столбы размещайте с шагом в 150 см.

Устройство опорно-столбчатого фундамента

Вне зависимости от типа выбранного основания оно в обязательном порядке подлежит дополнительному армированию.

Особенности столбчатого фундамента с ростверком

Разновидности схем построения столбчатого фундамента

Дайте бетону набрать прочность в течение 3-5 недель и приступайте к дальнейшей работе.

Второй этап – гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция ленточного фундамента специальным составом

Нанесите на поверхность основания расплавленный битум, а на него – слой рубероида. Дайте битуму застыть и повторите проделанные операции. В результате вы получите надежную двухслойную влагозащиту.

Прежде чем приступать к дальнейшей работе, пропитайте все деревянные элементы антисептическим средством. Такую обработку следует выполнять уже после подготовки врубов для скрепления брусьев, если такие врубы отсутствовали изначально.

Третий этап – первый венец

Приступайте к укладке первого венца стен. Для этого сначала уложите на гидроизолированное основание предварительно обработанные антисептиком рейки толщиной до 1,5 см. Рейки укладывайте с шагом порядка 30 см.

Укладка первого венца из бруса

На рейки уложите первый венец брусьев. Благодаря рейкам будет исключаться контакт бруса с фундаментом бани. Это обеспечит дополнительную защиту от гниения древесины и позволит существенно продлить срок службы материала.

Схема сборки первого венца сруба для дома из бруса

Уложите первый венец пока что без закрепления. Убедитесь в правильности и ровности его укладки при помощи угольника и уровня.

При необходимости выровняйте брусья нижнего венца, а затем прикрепите их к фундаменту. Существует несколько способов крепления. Наиболее оптимальный и часто используемый метод предполагает фиксацию бруса при помощи анкерных болтов.

Однако довольно часто застройщики отказываются от крепления нижнего бруса к фундаменту. На практике конструкция прекрасно стоит и без закрепления нижнего венца, удерживаемая собственным весом. Преимущество такого решения – в дальнейшем при необходимости брус нижнего венца можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями.

Пространство между первым венцом и основанием задуйте монтажной пеной.

Баня из бруса своими руками

Четвертый этап – остальные венцы

Строительство бани

Для выкладки стен бани прекрасно подойдет деревянный брус сечением 15х15 см.

Укройте первый венец бруса теплоизоляционным материалом. Для утепления традиционно применяются джут либо мох. Также можно использовать паклю. В случае применения моха либо пакли теплоизоляцию следует раскладывать с 10-сантиметровым напуском по краям. В будущем вы используете выступающие края для конопатки.

Как строится баня из бруса

Как строится баня из бруса

Уложите второй венец бруса и зафиксируйте его при помощи деревянных нагелей. Предварительно просверлите крепежные отверстия соответствующего диаметра. Обычно длины одного нагеля достаточно для скрепления 2-3 рядов бруса.

Выложите стены необходимой высоты. Каждые 3-4 ряда проверяйте конструкцию угольником и строительным уровнем. Между венцами укладывайте уплотнитель.

Как собрать стены сруба

Два верхних венца закреплять не нужно. Древесина будет давать усадку. Потолочные балки можно монтировать только после завершения усадки древесины. Для монтажа балок верхние венцы необходимо будет демонтировать.

Пятый этап – дверные и оконные проемы

Как сделать дверные и оконные проемы

Существует два варианта устройства проемов для монтажа дверей и установки окон.

В соответствии с первым вариантом упомянутые отверстия создаются уже после завершения строительства брусовой бани. Для этого вам нужно предварительно оставить небольшие зазоры в венцах в местах установки дверей и окон. Размеры зазоров зависят от габаритов устанавливаемых изделий.

Дверные и оконные проёмы

После завершения строительства бани вам останется попросту сделать бензопилой проемы для монтажа дверей и окон.

В соответствии со вторым способом проемы под двери и окна необходимо оставлять еще в процессе строительства бани. Этот вариант требует более существенных затрат сил и времени. Для реализации задачи вам нужно будет использовать специальные пазы и бруски с торцевыми врубками.

Шестой этап – конопатка

Готовую брусовую коробку оставьте на «зимовку» продолжительностью в 6-7 месяцев. За это время древесина даст достаточную усадку. На период «зимовки» укройте брус досками и шифером.

Если в качестве межвенцового уплотнителя вы использовали паклю либо мох, можете пропускать этот пункт инструкции – дополнительная конопатка вашей брусовой бане с большой долей вероятности не понадобится.

Конопатка

Однако специалисты рекомендуют все-таки изучить состояние конструкции. При обнаружении заметных щелей обязательно выполните конопатку. Для этого скрутите паклю либо мох в жгут и воржите материал в щель с последующим уплотнением.

Также для заполнения щелей можно использовать джутовый уплотнитель. По большинству показателей этот материал превосходит паклю и мох, но стоит немного дороже.

Седьмой этап – крыша

Крыша для бани

Крыша для бани

Крыша должна стать надежной защитой вашей брусовой бани. К обустройству кровельной конструкции можно приступать только после того как древесина даст усадку, иначе крышу поведет и она значительно деформируется.

Первый шаг. Уложите деревянные балки поверх верхней обвязки стен.

Второй шаг. Прикрепите к зафиксированным балкам стропильные ноги с шагом 100 см. Для соединения стропил в коньковой части крыши спилите их под требуемым углом.

Монтаж двускатной крыши для бани

Крыша для бани

Третий шаг. Прибейте к стропилам сплошной настил из досок (если для финишной отделки будет использоваться мягкий рулонный материал) либо соорудите обрешетку (если вы планируете отделывать крышу черепицей, шифером или другим листовым материалом).

Висячие стропила

Способы соединения стропил

Четвертый шаг. Смонтируйте финишное кровельное покрытие в соответствии с инструкцией к выбранному материалу.

Как делается крыша бани

Пятый шаг. Закройте конек крыши оцинкованным железом. Это защитит его от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Шестой шаг. Зашейте фронтоны кровли подходящими подручными материалами – вагонкой, деревянной доской либо сайдингом. В этом моменте ориентируйтесь на свои индивидуальные предпочтения.

После завершения кровельных работ приступайте к утеплению и прочим изоляционным работам, внутренней отделке и обустройству парной в соответствии с вашим проектом.

Комната отдыха в бане

Постройка бани своими руками

Удачной работы!

Видео – Постройка бани своими руками

Дачники или владельцы загородных домов нередко задаются вопросом возведения собственной бани на участке. Путей решения несколько: заказ парной у организаций, занимающихся строительством, или строительство бани своими руками. Те, кому позволяют средства, наверняка отдадут предпочтение покупке готового строения.

Процесс монтажа крыши для бани из бруса

А вот пытающиеся сэкономить всерьёз рассмотрят вариант самостоятельного строительства.

Для того чтобы не попасть впросак во время стройки, полезно будет знать все особенности этого дела, начиная от определения места под постройку, заканчивая выбором кровельного материала.

Выбор основного строительного материала

В связи с тем, что строительный рынок перенасыщен различными материалами для строительства, у неопытного дачника, решившего заняться строительством своими руками, просто-напросто разбегутся глаза. Как правило, в таких случаях, люди подыскивают бюджетный вариант, потому что дачи – это места сезонного пребывания, и вкладывать в баньку много средств нет смысла.

Несмотря на то, что материал должен быть дешёвый, его качество от этого не должно пострадать.

Готовый проект бани из профилированного бруса

Самая удачная идея – это выбрать для строительства парной для дачи кирпич или профилированные бревна. Рассмотрим особенности строений из этих материалов, исходя из которых, будет легче сделать выбор в ту или иную строну.
Особенности бань из кирпича:

• баня поддаётся внушительной усадке;
• материал не боится огня;
• кладка стен из кирпичных блоков весьма трудоёмкое занятие;
• обеспечение надёжности будущего строения;
• довольно медленный нагрев парной;
• требуется внутренняя отделка.

Особенности бань из бревна для дачи:

• почти не даёт усадки;
• экологичность материала;
• особый микроклимат в парной;
• не требуется обшивка стен;
• колоритность сооружения;
• процесс возведения не такой долгий, как в случае кирпичных бань;
• итоговая стоимость гораздо ниже кирпичной бани.

Оригинальный проект каркасной бани на винтовом фундаменте

Подытожив, можно сказать, что кирпичные бани лучше бань из бревна лишь тем, что не боятся огня и более прочны. В остальном бревенчатые бани превосходят кирпичные. Исходя из этого вывода, остановимся на банях из бревна, и разберёмся в нюансах их возведения.

Возведения парных из профилированного бруса

Строительства должно начинаться с определения места под будущую баню. Рассмотрим некоторые рекомендации на этот счёт.

Выбор места под баню

Беря в учёт противопожарные требования, согласно которым пожароопасные объекты должны находиться на безопасном расстоянии от остальных построек, лучше всего выделить место в удалённом уголке усадьбы. Также следует заранее позаботиться о проведении необходимых коммуникаций.

В случае наличия на участке водоёма, то идеально будет построить баню возле него. Замечательно, если будет возможность окунуться в прохладную воду после горячей парной.

Проект бани из бруса с искусственным прудом

Однако и здесь есть некоторая тонкость – расстояние от постройки до водоёма не должно быть меньше двадцати метров. Это необходимо для предотвращения затопления в весенний период.

Так как рассматриваются бюджетные варианты построек, то лучше всего сделать баню компактной, но не в ущерб её функционалу. Во-первых, на строительство своими руками уйдёт меньше времени, во-вторых, это более экономично. Идеальная баня должна быть обустроена предбанником, парной и помывочной. Для экономии места можно совместить некоторые помещения в одном.

Читайте такжеСтроительство крыши для бани

Фундамент под баню

Для возведения основания чаще всего применяют ленточный или столбчатый тип. Какое основание подойдёт лучше всего – необходимо судить по грунту. Не пучинистые типы почв могут позволить построить столбчатый фундамент.

Процесс монтажа столбчатого фундамента для бани

Столбы вкапываются по периметру бани, в местах наибольших нагрузок, как правило, это примыкания наружных стен к внутренним. Столбы устанавливаются с интервалом до двух метров.

Для пучинистых почв лучше всего построить ленточный фундамент. Следует сделать разметку по контуру будущей постройки и натянуть верёвку. Основание должно располагаться под всеми стенами, как внешними, так и внутренними.

По разметке следует выкопать котлован, глубина которого определяется в зависимости от того, насколько глубоко залегают грунтовые воды.

Когда земляные работы будут закончены, необходимо на дно траншеи расположить песчано-гравийную подушку. В конце следует забетонировать фундамент. Для того чтобы конструкция была более крепкой, необходимо заложить арматуру. Поверх уложенного фундамента укладывается слой битума.

Строительство стен

Возведение стен начинается с укладки начальных венцов стен, которые должны быть обработаны антисептическим составом, так как они будет находиться близко к земле. Этот этап требует большого внимания, иначе все дальнейшие труды могут оказаться тщетными. Неплохо иметь под рукой строительный уровень, чтобы соблюсти горизонтальное расположение.

Первые брёвна должны быть закреплены к основанию с помощью анкерных болтов, заглубляемых в фундамент на 10 см и более. Эту процедуру лучше провести даже с учётом того, что они будут надёжно сидеть под весом остальных венцов.

Когда начальный венец выложен, укладываются остальные брёвна.

Вариант проекта деревянной бани из бревна

Профилированный брус отличается наличием пазов и шипов, благодаря которым возведение стен происходит очень легко. Конопатить стыки профилированных венцов не обязательно. На углах бани брус соединяется такими способами как в торцевой шпунт – в чашу или в лапу. Стыки стен должны образовывать строго 90 градусов. Монтаж внутренних перегородок может быть произведен как во время возведения основных стен, так и после этого.

Монтаж крыши

Самый дешёвый вариант крыши для бани – это односкатная кровля. Очень часто строительство односкатной крыши используется, когда баня примыкает к основной постройке, или в тех случаях, когда существуют жесткие ограничения по бюджету. Высота конструкции кровли не регламентируется и выбирается исходя из наличия денежных средств.

Как правило, пытающиеся сэкономить дачники выполняют её почти плоской, что позволяет им потратить на покупку материалов меньше средств и быстрее закончить строительство.

Более традиционный вариант исполнения крыши – это двухскатная кровля. Бани под такой крышей могут предусматривать наличие мансарды или нежилого чердака. Средств на строительство такой крыши уйдёт больше, однако это позволит расширить количество полезного места в бане без расширения занимаемой на участке площади.

Проект с планировкой бани с мансардой

На выбор типа кровли бани для дачи может повлиять и местность, где планируется её построить. Например, для степных регионов с сильными порывами ветра и малым количеством выпадающего снега лучше всего построить плоскую крышу. Для местности, которая отличается обилием выпадающего снега, обычно выбирается двускатная крыша.

Читайте такжеСтроительство пристройки к бане

После того, как стены уже построены, необходимо закрепить на них мауэрлат, на который и будут опираться стропила. Стоит отметить, что стропила могут опираться на верхний венец бани из профилированного бревна. Стропила устанавливаются через определённое расстояние друг от друга. Стропильная система крыши предназначена для укладки кровли и других защитных покрытий. Крышу можно собирать как наверху, так и на земле.

Схема для монтажа крыши для бани

Для удобства лучше всего собирать её внизу, однако это потребует применения спецтехники для транспортировки её на свое место. После того как на стропила уложена обрешётка, необходимо утеплить крышу.

Гидроизоляция и пароизоляция выполняется из рубероида и мембранной плёнки. В самом конце укладывается кровля. Разнообразие материалов на строительном рынке позволит построить кровлю под любой бюджет.

Мобильные бани

Те, кто хочет обзавестись дешёвой баней, а для работы своими руками совсем нет времени, или отсутствуют строительные навыки, могут купить готовый вариант. Мобильные бани представляют собой маленькие сооружения, которые устанавливаются на примитивное основание или колёсную базу.
Как правило, такие перевозные бани изготавливаются из бруса.

Прицеп-баня на колёсах

С виду они выглядят немного непривычно, однако внутреннее убранство полностью идентично традиционной бане. У организаций, которые производят перевозные бани, существует множество готовых проектов, поэтому подобрать вариант под себя не составит труда. Если же есть какие-то пожелания, то всегда можно внести в проект некоторые корректировки.

Если было решено купить мобильную баню, то лучше заранее позаботиться о подводке необходимых коммуникаций, которые можно проложить своими руками.

Маленькие перевозные бани обойдутся дешевле стационарных конструкций, и такую парную можно легко перенести на другое место участка, или убрать совсем.

Более простым и дешёвым вариантом бани для дачи являются переносные бани-палатки. Конструкция такой бани состоит из дюралевого каркаса, тента и компактной производительной печью.

Внутреннее устройство бани-палатки

Несмотря на примитивность такого сооружения, показатели температуры и влажности в нём такие же, как и в стационарной бане.

Маленькие бани-палатки для двух человек можно купить за 20 тысяч рублей. Если есть необходимость в более вместительных парных, то необходимо быть готовым потратить до шестидесяти тысяч. Такую баню можно построить и своими руками. Это позволит существенно сэкономить денежные средства. Строительство предполагает покупку металлических трубок для сборки каркаса.

Трубки могут соединяться с помощью фитингов или вставляться друг в друга. Лучше всего сделать в такой бане два полноценных помещения: предбанник и парную. В парилке следует выделить место под печку-каменку.

Немаловажным шагом на пути создания бани-палатки своими руками является выбор тентового материала. Если мы рассматриваемый самый дешёвый вариант покрытия, то следует остановиться на обычном брезенте.

Если бюджет позволяет, то можно купить более прочный материал, из которого изготавливаются современные походные палатки. Последним этапом строительства самой простой бани будет постройка печи. Для её производства можно взять листовое железо толщиной 5 мм. Сварить печь необходимо таким образом, чтобы топка выходила на улицу, а подставка с камнями располагалась в парилке. Это позволит более удобно подкладывать в печь топливо.

Таким образом, вы видите, что построить полноценную баню можно даже с небольшим бюджетом.

Во время строительства бани следует совершать действия поэтапно, возводя надежную и теплую конструкцию. Создается надежный фундамент, на котором крепятся деревянные стены. Внутренняя отделка и перекрытия выполняются с применением утеплителей и с использованием устойчивых к влаге материалов. Крыша покрывается изоляционными слоями и оборудуется вентиляционным отводом.

Строим баню своими руками - поэтапный показ строительства

Планировка бани

Вход в баню оборудуется с южной стороны. Это предусмотрительно, так как зимой сугробы с этого положения накапливаются в наименьшем количестве и таят в ускоренном темпе. Для того, чтобы помещение по максимуму освещалось солнцем, окна желательно расположить с запада.

Планируем расположение входной двери и окон

Когда место для строительства бани выбрано неподалеку от водоема с чистой водой, желательно расположить постройку не дальше, чем на 20 м от водного объекта. Таким образом можно получить огромный запас воды и избежать экономии жидкости при водных процедурах.

Баня с бассейном

Если есть возможность пристроить бассейн, получится полноценный банный комплекс. Осуществить возведение такой конструкции можно своими руками. В строительном магазине приобретается специальная чаша, а под нее оборудуется отдельное место. Остается только провести подачу и слив воды. Проявив фантазию, многие хозяева осуществляют дизайнерскую мозаичную отделку и оборудуют яркую подсветку, которые в ночное время создают сказочный эффект.

Вид на бассейн из панорамного окна парной

Бассейн можно разместить в прилегающем к бане помещении, если заранее оборудовать поликарбонатный козырек или крышу, красиво смотрятся варианты со стеклянными стенами. Также бассейн удобен, если располагается в соседнем с парной помещении. Бассейн предназначен для того, чтобы после горячей парной моментально окунуться в прохладную воду.

Варианты обустройства бани с бассейном

Создание «каскадного бассейна» является самой модной на данный момент идеей. Это подобие каскадного водопада, который встречается только в природных зонах. Создается система замкнутой циркуляции воды, а края сооружения обкладываются специальными камнями, которые обычно используются для альпийских горок. Чтобы сделать настоящую атмосферу пляжа, можно создать на стенах 3D рисунок, на котором будет изображен любимый пляж или красивая тропическая зона. На стадии проектирования необходимо предусмотреть развитую электросеть, масштабные водные источники с возможностью непрекращающейся подачи воды и водоотвод.

Фундамент для бани

Пример ленточного основания под баню

Схема монтажа ленточного фундамента

Для создания качественного фундамента нужно выбрать технически чистые компоненты. Смесь составляется из цемента, воды, песка или гравия. Перечисленные компоненты кроме воды смешиваются в пропорции 1:3:5. Жидкость добавляется постепенно при постоянном перемешивании, пока смесь не станет жидкой.

Пропорции бетона для фундамента

Порядок действий приведен в таблице ниже.

Разметка основания	Производится разметка площадки под строительство. Местоположение внешних и внутренних стен отмечается шнуром, натянутым между строго вертикально натянутыми кольями.
Вырывается траншея	Заглублять ее нужно из расчета высоты фундамента с дополнением слоев песчаной подушки и гидроизоляции.
Песчаная подушка	Песчаная подушка располагается на 15-20 см в высоту. Для наполнения этого пространства применяется крупнозернистый песок. Альтернативой этому материалу служит гравий. Желательно создавать засыпку послойно, на каждом этапе смачивая материал водой и утрамбовывая.
Устанавливается опалубка	Для этого песчаная подушка полностью выравнивается. Когда она высохнет, можно установить своеобразное ограждение в виде длинных досок, фанеры или применить специальную несъемную опалубку.
Армирование	На внутреннюю поверхность ставятся арматурные стульчики или выкладываются камни, которые достаточно устойчивы для выдерживания арматурных прутьев. Нельзя создавать арматурный каркас непосредственно на песке, иначе при заливке цементом его нижние грани останутся непокрытыми. Приобретаются арматурные прутья. Наибольшее сечение должно быть у элементов, которые вбиваются наподобие колышков. Они служат основой для всей конструкции. Их следует установить на арматурные стульчики с двух сторон, параллельно линии опалубки. Горизонтальные прутья делают каркас законченным. Продольные колышки следует скрепить с поперечными во всех местах пересечения с помощью сварки деталей или крепления тонкой проволокой.
Готовится бетонная смесь	Таблица расхода материалов
Заливка ленточного фундамента	Сразу после замеса смеси необходимо залить фундамент. Желательно сделать это в один прием, однако при больших объемах работ формируют сначала первый ряд, а через некоторое время второй.
Использование глубинного вибратора	Во время залива смеси необходимо параллельно работать глубинным вибратором. Он нужен для скорейшей утрамбовки бетона. Если его не использовать, при высыхании смесь осядет, а внутри останутся пузырьки воздуха, что сделает фундамент бани менее прочным.

Видео - Фундамент для сруба

Водоснабжение в бане

Система водоснабжения организуется с учетом основных требований:

• возможность залива воды в одной конструкции;
• защита воды от замерзания при минусовой температуре.

Водопровод в бане

Должна обеспечиваться работа парной в нескольких вариантах:

1. «русская» парная, в которой поддерживается постоянная подача влажного пара;
2. сауна, где парение осуществляется исключительно с помощью сухого пара.

Как найти оптимальный источник воды?

Лучшим вариантом для бани является артезианская скважина.

Есть скважины на песок. Их бурение оценивается в небольшую сумму, однако приходится устанавливать специальные фильтры, что также является затратным мероприятием.

Перед бурением скважины необходимо удостовериться, что в почве нет радиоактивных веществ. Часто в земле обнаруживается большое процентное содержание газа радона, который является полностью радиоактивным элементом, вредным для здоровья. Исследование можно заказать у специальных компаний или проверить информацию о территории в региональном фонде.

Оптимальным и наименее затратным вариантом является вырывание обычного колодца.

Когда решение о методе подачи воды принято, можно найти водоносную жилу методом наблюдения, с помощью экспериментов или при проведении проверочного бурения. Для оборудования колодца необходимы специальные кольца с системой шип-паз, которые можно быстро скрепить друг с другом. С помощью этой технологии дается гарантия того, что кольца не сместятся в горизонтальном направлении. Желательно дополнительно применить металлические кольца для стягивания элементов, чтобы крепление было более надежным.

На дне колодца следует сформировать донный фильтр. Для этого применяются камни, щебень, также можно использовать геотекстиль.

Вода из колодца подается в баню по выходной трубе. Следует ее полностью загерметизировать. Битумная мастика для этого не подходит. Желательно выполнить многослойную гидроизоляцию, где используются элементы из силикона, бетона или жидкого стекла.

Как организовать водопровод из колодца

Технология выполнения работ.

1. Отверстие закрывается силиконом, который штукатурится плиточным клеем. Он должен быть на 100 % устойчивым к воздействию воды и мороза.
2. Клей полностью высыхает. Затем на него накладывается фиброрезина. Данный материал обычно применяется для защиты душа от протекания.
3. После высыхания этого слоя клей нужно нанести ее еще раз, однако в большую толщину.
4. Наносится штукатурка с плиточным клеем.
5. Через сутки поверхность покрывается синей глиной, на которую следует уложить пенопласт.
6. Суглинки делают колодец более декоративным.
7. Все перечисленные действия следует в точном порядке проделать как с наружной, так и с внутренней стороны конструкции.

Установка насосной станции

Установка насосной станции

Если потребовалась бесшумная система, нужно установить погружной насос, который опускается непосредственно в колодец.

Установка насосной станции в колодце

К насосной станции следует подключить ресивер, чтобы ее можно было легко использовать без дополнительного включения каждые 3-5 минут. Также это устройство поможет нормализовать давление в системе.

Выбор труб

Самыми комфортными считаются металлопластиковые трубы, однако для бани они часто не являются оптимальными. Зимой их прокладки высыхают, что может стать причиной временного прекращения подачи воды. Пропиленовые трубы не поддаются коррозии, обладают отличной износостойкостью и оборудуются цельной конструкцией без дополнительных прокладок.

Водоснабжение бани

Водопроводная разводка осуществляется от насосной станции до конструкции фильтра, бака и коллектора. Внутри колодца устанавливается тройник, служащий для проведения сливного крана и обратного клапана, необходимого для монтажа сетчатого фильтра. Дополнительно фильтр сетчатого типа ставится перед насосом. Желательно проследить, чтобы данный элемент системы был рассчитан минимум на 30 тонн жидкости и обладал угольным картриджем.

Возведение стен бани

Возведение стен бани

Чаще всего бани производят из бруса. Бревна являются полностью натуральным материалом, не теряют своих свойств на протяжении многих лет, поэтому делают помещение «дышащим», обеспечивают естественную теплоизоляцию при постоянном воздухообмене. Вентиляция помещения происходит в автоматическом режиме, однако специальное отверстие для выхода воздуха предусматривается в обязательном порядке, так как этого требуют строительные нормы.

Стены из бревен являются автоматическими регуляторами влажности. Если баня эксплуатируется по назначению практически ежедневно, стены практически никогда не просыхают, поэтому в здании постоянно чувствуется легкий запах свежей древесины.

Необходимо выбрать наиболее прямые бревна, не имеющие бракованных частиц, повреждений, также нежелательно наличие сучков, так как такой материал требует дополнительной обработки. Перед использованием бревна очищаются, затем на них наносятся специальные защитные составы, с помощью которых материал становится огнестойким и не подверженным порче насекомыми.

Оцилиндрованное бревно для строительства

Самыми крепкими породами являются сосна и ель, произрастающие в северных районах. Чтобы парение в бане сопровождалось приятным ароматом, нужно возводить стены из липы. Если необходимо приобрести дерево со стойким смоляным запахом, нужно выбрать материал с большим содержанием сучков или полостей, наполненных этим веществом. При постоянном использовании бани смола будет вытекать, что скажется на эстетичности внешнего вида стен. Желательно сравнить запах от разных материалов, выбрать цельные элементы без полостей со смолой, но с приятным ароматом.

Строительство сруба «в лапу»

Следует выбрать бревна, имеющие равную толщину. Торцы лап размечают по заранее прорисованному шаблону. Длина выступающих концов зависит от ширины бревен. Бруски перед укладкой следует стесать, однако в большинстве случаев для первого венца здания материал оставляют полностью цельным. Для него выбираются самые качественные образцы, так как именно это место больше всего подвержено воздействию негативных факторов, способных привести дерево к гниению.

Рубка бревен производится при раскладке на две равные доли, которые отличаются формой среза.

1. Коренной шип.
2. Вставной шип.

Создание шаблона для рубки

При создании шаблона предусматривается такая схема крепления балок:

1. Формирование небольшого отверстия.
2. Монтаж балки.
3. Крепление обеих балок.

Видео - Рубка сруба «в лапу»

Для придания венцам жесткости осуществляется их скрепление шипами с шагом 1 м. Обязательно эта процедура применяется для двух наиболее высоких венцов, служащих основой для вырубки потолочных балок. Гнезда под шипы производятся на глубине 0,2-0,3 м, при этом толщина этих элементов составляет 0,25 см при ширине 0,6-0,7 см. Когда соблюдаются данные параметры, предусматривается высота до 150 мм.

В процессе вязки венцов, можно столкнуться с тремя основными затруднениями

Видео - Крепление бревен нагелями

Видео - Нагели. Правила использования и ошибки

Между брусками следует проложить уплотнитель для утепления конструкции. В качестве утеплителя используется мох, войлок или пакля. Он устанавливается после создания конструкции стен. Для этого уплотнитель устанавливается с помощью подбивки. В народе это действие называется проконопачиванием. Эту процедуру следует провести два раза. Впервые после окончания работы по возведению стен, а затем через полтора года, то есть после усадки строения.

Видео - Как проконопатить сруб

Стены из бруса: особенности стройки

Стены из бруса

Стены из брусков оцениваются как самые простые для возведения. Конструкционные элементы должны обладать сечением 150х150, при этом первоначально они изготавливаются из бревен. Форма придается им с помощью опиливания. Горбыли, исключающиеся в процессе заготовки брусьев, не стоит выбрасывать. Их применяют для обустройства пола на чердаке.

Брусья можно зафиксировать «в обло», «в лапу», однако следует укрепить соединения шипами, помещая их в вертикальном положении.

Этапы рубки стен из бруса

1. Вырезка формы угла для крепления с соседней конструкцией и выполнения соединения с шипом.
2. Вырубка угла на нагелях при участии вставных шпонок.
3. Крепление брусков при формировании конструкции на нагелях.
4. При использовании шпунтованных брусьев соединение выполняется с помощью вставных реек.
5. Соединение на шпонках.
6. Крепление конструкции на шпонках.

Видео - Строительство бани из бруса

Видео - Возведение стен из бруса (ч. 1)

Видео - Строительство из бруса (ч. 2)

Этапы работы при строительстве бани

Сруб бани должен собираться при соблюдении правильной технологии монтажа всех деталей. Только тогда обеспечивается его высокое качество и долговечность.

На фундамент накладывают гидроизоляцию.

Видео - Гидроизоляция фундамента

Для предохранения нижних венцов от разрушения под них подкладывается деревянная доска толщиной не менее 5 см, а в ширину занимающая не меньше 20 см. Дерево проходит процедуру антисептирования. Доска покрывается битумной мастикой или специальной смолой с трех сторон. Исключение составляют верхняя поверхность и торцевые части.

На фото - доска, уложенная на фундамент под сруб

При неимении перечисленных выше материалов следует применить рубероид. Им обкладываются три стороны доски, после чего она ложится на гидроизоляционный слой. Когда наблюдается неплотное прилегание доски к гидроизоляции необходимо выровнять поверхность. Для этого все зазоры замеряются, под полученные параметры вырезаются небольшие куски рубероида и выкладываются на поверхность. При укладке дополнительных слоев, следует плотно стыковать их, чтобы не было значимых зазоров, также недопустимы выступы.

Пример гидроизоляции сруба

Если рубероид в конструкции не используется, его можно заменить любым материалом для гидроизоляции, в частности, паклей, войлоком, пенькой, при этом данные элементы желательно предварительно очистить и покрыть антисептическим составом. Если провести все эти мероприятия, в зоне венцов исключено образование сквозняков. Также древесина будет полностью защищенной от гниения.

На подкладку следует положить теплоизоляцию, которая служит основой для первого венца. Чтобы древесина плотно прилегала к подкладке, ее необходимо обстругать или обтесать. Данные мероприятия проводятся только в том случае, если качество материала позволяет очищать края. Когда есть риск загнивания дерева, следует оставить контуры нетронутыми, только подровнять слишком заметные неровности.

Схема крепления нижней обвязки и гидроизоляции под первый венец

Второй ряд бревен окладного венца располагается перпендикулярно первому. Эти бревна находятся выше нижних на 50 % их диаметра. Полученное пространство нужно плотно заложить кирпичом или декоративным камнем.

Между бревнами следует прокладывать теплоизоляцию, стараясь заполнить все возможные просветы. По окончании работы нужно удостовериться, что нет мест со сквозняком. Чтобы атмосферные осадки не воздействовали на нижнюю часть конструкции бани, необходимо выбрать паз между вторым и третьим рядом. В отверстие устанавливается сливная доска. Заменить ее можно кровельной сталью. Данный материал закрывает цоколь по всей протяженности, а свисать вниз должен не менее, чем на 5 см.

Пол в бане

Даже при высокой температуре воздуха в бане пространство около пола редко нагревается более, чем до 30 °С. Качество теплоизоляции не имеет особенного значения, однако следует помнить, что сильного температурного контраста допускать не стоит.

Рекомендуемые материалы для настила пола: волокнистые циновки, пробковые плиты, доски. Чтобы организовать постоянное просушивание пола, необходимо приподнять его на лагах. Когда нужно закрепить настил на широкий пол, его следует делать в несколько приемов, заранее разметив отдельные секции.

Сначала монтируются деревянные лаги. Для этого заранее устанавливаются столбы из массивного кирпича непосредственно на основание из щебня или грунта. Лаги укладываются с примерным шагом, равным 1 м. Для создания лаг желательно применить шпунтованные доски.

Доски пола производятся из лиственных пород дерева, должны обладать шириной не менее 3 см.

Пол можно оставить деревянным во всех отделениях, кроме парильной. Это помещение постоянно поддерживается под воздействием высоких температур и в условиях большого уровня влажности. Лучшим материалом для покрытия пола является керамическая плитка. Чтобы обеспечить удобное передвижение без скольжения, можно оборудовать деревянные решетки, которые после парения желательно выносить для просушивания.

Оборудуется слив в месте наибольшего уклона пола, чтобы не было застоя влаги в помещении.

Создание перегородок в бане

Создание перегородок в бане

Когда здание будет ограждено стенами по периметру, нужно выделить обособленные помещения, которые также следует надежно отделить друг от друга.

Для монтажа перегородок из дерева заранее предусматривают специальные деревянные бруски. Когда перегородка намечается между уже заложенными лагами пола, ее монтируют в любом месте, закрепляя на ригели.

Иногда перегородки монтируются в противоположном балкам пола направлении. В этом случае на намеченное пространство устанавливается прогон, который является надежной основой для перегородки.

Перегородки в бане не несут на себе никакой нагрузки

Существует несколько разновидностей перегородок.

1. Одинарные сплошные из досок.
2. Двойные сплошные из досок.
3. Двойные с промежутком, то есть возможностью свободной циркуляции воздуха.
4. Двойные с полным заполнением, то есть без сквозняков.
5. Каркасно-обшивные.

Если выбирается самая простая конструкция перегородок, их производят из досок 4-5 см в толщину и 10-20 см в высоту. Предварительно их следует обстругать. Данное действие можно выполнить только с одной из сторон. Применение досок с более широким диаметром не рекомендуется, ведь они имеют склонность к деформации. Для гарантии полной закупорки щелей и возможности длительной эксплуатации, нужно выбрать шпунтованный материал.

Устройство перегородок

Бруски соединяются крутыми шипами 10-12 см. От высоты досок вычисляется шаг их расположения, оптимально делать перерывы менее 1 м. Если круглых шипов нет в наличии, вместо них применяются гвозди без шляпок, однако следует проконтролировать, чтобы их длина была в рамках 6-8 см.

На стенах рядом с перегородкой необходимо провести вертикальные линии и обозначить их шнуром. Для проверки ровности креплений желательно использовать отвес. Кроме стен их впоследствии следует провести по линии до потолка и прибить к ним доски 4х4 см. Затем формируются пазы, по ширине соответствующие конструкции брусков.

Перед местом, на котором планируется вставка досок для перегородки, следует оставить просвет, то есть не крепить бруски на расстоянии 20-30 см. На балке разрешается крепление только направляющих деревянных конструкций. Следует заранее предусмотреть естественную усадку конструкции. Для ее максимальной компенсации перегородки отмеряются на несколько сантиметров короче, чем основные стены бани.

Деревянные межкомнатные перегородки

Бруски сначала помещаются в пазы, затем придвигаются до смыкания. Перегородка предусматривается без отверстий, поэтому крепление следует осуществлять максимально плотно, используя шипы или четверти.

Плинтусы прибиваются внизу по периметру пространства, отделяемого перегородкой. Обычно образуются маленькие отверстия, разделяющие конструкционные элементы. Их не следует упускать из внимания. Они обязательно конопатятся паклей или гипсом.

Прегородки из бруса

Двойная перегородка производится с оставленными разъемами или при их заполнении материалом, играющим роль теплоизоляции. Желательно для этого использовать минеральную вату в любой конфигурации, в том числе и в форме плит.

Толщина досок примерно 2-2,5 см. При таких параметрах зазор между рядами составит около 0,4 см. Двойная перегородка сооружается с помощью поочередной сборки первой и второй сторон. Когда создание промежутков не планируется, следует параллельно со сборкой стен закладывать утеплитель между каждым рядом балок. Верхние грани досок держатся за счет заведения в пазы. Нижние грани прибиваются к доскам длинными гвоздями.

Чтобы сэкономить на конструкции перегородок, следует сооружать их каркасно-обшивным способом. Для сборки каркаса применяются на выбор: шипы, врубки или гвозди. Основным материалом служат доски. Опорой для каркаса является балка. Альтернативное крепление осуществляется на ригели при вставке элементов конструкции в пазы.

Каркасная перегородка

Верхняя грань конструкции не должна доходить до потолка на 1-2 см. Оставшийся зазор следует заполнить паклей, смешивающейся с раствором из гипса. Также можно применить доски, полностью закрывающие соединение, не оставляя щелей. Чтобы вставить раму двери в перегородку, следует рядом поставить дополнительные доски, замыкающие полотно каркаса.

Видео - Перегородки в бане

Создание крыши бани

Потолок в бане должен оборудоваться максимальной тепло- и пароизоляцией, так как наиболее влажный воздух всегда поднимается кверху и скапливается под крышей.

Схма утепления потолка бани

Монтируются доски в качестве балок перекрытия.

Доски перекрытия

Между досками укладывается пароизоляция.

Пароизоляция потолка в бане фольгой

Над пароизоляцией выкладывается утеплитель.

Укладка утеплителя

Конструкция закрывается досками, уложенными в перпендикулярном балкам направлении.

Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики «пирога» утепления

Потолок состоит из таких элементов:

• подшивные доски;
• брусья, выполняющие функцию балок;
• первичная обшивка;
• гидро- и пароизоляция;
• теплоизоляция.

При обустройстве чердачного помещения, конструкцию потолка немного меняют. Поверх досок создается слой глиняной обмазки примерно 1-2 см в толщину. В качестве утеплителя можно применить древесную щепу. Ее толщина должна быть внушительной, составлять более 15 см, также ее предварительно следует смешать со слабым цементным раствором. Если впоследствии на потолке будет образовываться слишком много конденсата, значит толщина утеплителя является недостаточной. Следует увеличить ее, применив засыпку во второй раз.

Видео - Утепление полотка бани

Деревянное перекрытие сооружается с такой последовательностью действий.

1. Первичная прокладка балок.
2. Наложение черепных брусков.
3. Монтаж щитов наката. Их можно создавать из древесины низкого сорта, однако следует предварительно сколачивать между собой.
4. Прокладка пароизоляции. Обычно используется пергамин.
5. Монтаж утеплителя. В последнее время стала популярна минеральная вата.
6. Укладка потолочной доски.
7. Выполняется их подшивка.
8. Детали скрепляются с помощью анкеров.
9. Проводится финальная гидроизоляция, в качестве которой отлично подходит толь.

Балки должны помещаться вглубь конструкции не более, чем на 10 см. Задняя стенка гнезда образует просвет с торцом, оптимальная ширина которого составляет не более 3 см. Внутренняя часть гнезда заполняется раствором из цемента.

Сколько надо кубов бетона на фундамент дома 9 на 9 Как правильно укладывать брус при строительстве дома на винтовом фундаменте?
Как выложить цоколь из кирпича своими руками на неровном фундаменте?

Тем, кто намерен своими силами построить сауну или баню из бруса, да еще с нуля, нужно поэтапно решить немало задач. Выбрать проект и материал, изучить видео и советы по возведению сруба собственными руками. Подробная инструкция есть и в этой статье.

Брус для бани: как выбрать

Определяясь с тем, из чего строить баню, многие хозяева неслучайно отдают предпочтение именно брусу. В его пользу свидетельствуют такие характеристики:

• способность хорошо удерживать тепло;
• эстетичность;
• минимальная усадка;
• экологичность;
• легкость монтажа.

Как и в бревенчатой, в бане из бруса пахнет деревом, смолами – словно в старинной русской парилке. Это благотворно сказывается на здоровье тех, кто принимает банные процедуры. При этом построить такое сооружение дешевле и быстрее, чем его аналог из бревен: сруб можно устанавливать сразу на фундамент, да и отделку проводить, не дожидаясь длительной усадки.

Пожалуй, наиболее существенных недостатков у бруса всего два: склонность к гниению и высокая пожароопасность.

Совет. Брус может быть клеёным и профилированным. Первый стоит дороже, но при этом отличается прочностью и не деформируется. Профилированный брус – это, по сути, бревно, которому придали определенную форму. Благодаря наличию шипов и пазов его легче соединять. Но усадка таких срубов может происходить довольно долго.

Выбор материала – задача более чем ответственная. Считается, что для строительства больше всего подходит древесина, которую спилили в период с декабря по март. По всем правилам она хранится на подложке и сушится около месяца в условиях естественной вентиляции. Покупая брус или доставая его из собственных запасов, обратите внимание на такие нюансы:

1. Наличие трещин – это серьезный дефект. Даже маленькие щели будут со временем расширяться, становясь причиной гниения древесины.
2. Маленькие дырочки – признак того, что в брусе поселились жучки.
3. Синие пятна говорят о том, что материал начал подгнивать. Естественно, он не годится для строительства.

Проектирование и заливка фундамента

Какой должна быть баня – зависит только от предпочтений ее владельца. удобны, если после парилки вы любите посиделки с шашлыком на свежем воздухе. В бане с мансардой можно оборудовать дополнительную комнату отдыха и разместить там гостей. А вот застекленная веранда – это отличное место для летней кухни или бильярдной.

Если вы планируете возведение двухэтажного здания, сделайте прочный ленточный фундамент. В ином случае можно обойтись более простым столбчатым. Ленточный закладывается на глубину не менее 0,5 м.

Технология:

1. Выкопав канаву, на ее дно насыпьте песок или гравий (толщина слоя – 15 см).
2. Сделайте деревянную опалубку.
3. Внутри оборудуйте каркас из арматуры.
4. Сделайте заливку бетоном.

Для столбчатого фундамента:

1. По периметру, а также в углах будущей бани выкопайте ямы глубиной до 40 см. Расстояние между ними должно быть около 1,5 м.
2. В каждой из канав сделайте 15-сантиметровую песочную подушку.
3. Установите в ямах столбики из кирпича. Их высота – около 0,5 м.
4. При закладке фундамента для большей прочности армируйте столбы.

Внимание! В любом случае не забудьте о гидроизоляции. Для этого на поверхность фундамента нанесите размягченный битум и накройте его слоем рубероида. Когда всё застынет, повторите то же самое еще раз.

Возведение стен. Соединение бруса в углах: способы

Для первого ряда (венца) бани опытные мастера рекомендуют брать брус, имеющий сечение 20 х 20. Для всех остальных венцов подойдет материал с параметрами 15 х 15. Главное, чтобы длина всех экземпляров была одинаковой. Строительство стен состоит из таких этапов:

• Укладка на фундамент реек на расстоянии 25-30 см друг от друга. Это дополнительная изоляция для бруса. Рейки должны иметь толщину не более 0,15 см и быть обработаны антисептиком.
• Расположение первого ряда брусьев. Предварительно их следует подвергнуть обработке специальным антисептическим раствором или обычным машинным маслом. Перед соединением убедитесь, что поверхность строго горизонтальна. Используйте для этого уровень.
  3.Скрепление брусьев первого ряда и заполнение пространства между рейками монтажной пеной.

Совет. Для первого венца (ряда сруба) возьмите брус из лиственницы или дуба. Эти породы хорошо переносят влажность.

• Укладка поверх первого венца утеплительного слоя, например, из пакли или мха. Это актуально для всех последующих рядов брусьев.
• Расположение и закрепление второго венца. Для соединения следует использовать деревянные нагели или штыри из металла. Для них заранее должны быть просверлены отверстия. Если берете гвозди – лучше те, что можно «утопить» в древесине, потому что на поверхности шляпки ржавеют и становятся причиной гниения бруса.
• Укладка остальных рядов. Подгонять вплотную их не нужно. Последние два венца лучше не соединять, потому что придется снимать их во время монтажа крыши.

Брусья можно соединять друг с другом продольно, а также по углам. Первый вариант применяют, когда экземпляры коротковаты для того, чтобы выложить их во всю длину стены (например, 4-метровый брус используется для бани 6 х 6). В иных случаях можно прибегнуть к угловому соединению. Оно бывает с остатком, когда по углам остаются выступающие части бруса, и без него.

Первый способ считается более надежным и гораздо более привлекательным с дизайнерской точки зрения. Он имеет 3 варианта крепления:

• 1-стороннее;
• 2-стороннее;
• 4-стороннее.

Цифра указывает на количество пазов, которые вырезают в брусе. Оптимальное соединение получается в результате 4-стороннего сцепления, хотя эта работа самая трудоемкая. Крепление без остатка, которое делают встык, на шпонках или на шипах, считается менее надежным для бани, поэтому лучше его не использовать.

Как сделать в бане окна и двери. Строительство крыши

Укладывая брусья, можно сделать небольшой зазор в рядах – там, где планируются окна и двери. После того, как сруб будет готов и пройдет время для усадки, следует выпилить проемы с помощью бензопилы. Но есть и другой вариант: делать окна и дверь сразу, в процессе строительства. Для этого понадобятся специальные пазы и экземпляры брусьев с торцевой врубкой. Второй способ требует больше времени, да и в результате усадки готовые окна и двери могут деформироваться.

Крыша на бане может быть односкатной – быстро и недорого. Она монтируется из поперечных лаг, которые собираются под углом. В этом случае осадки не будут задерживаться на крыше. Двускатная кровля – хороший вариант, если нужно обустроить под ней мансарду или комнату отдыха. Монтаж стропил и покрытия из обрешетин удобнее делать на земле, а затем ставить готовую конструкцию на сруб. Покрыть ее можно металлочерепицей, рубероидом или ондулином.

Совет. Разные материалы для кровли оптимальны для различных углов наклона. Например, для рубероида подходит 5°, а для ондулина — 30°. Учитывайте эту особенность при выборе покрытия.

Баня из бруса своими руками: видео

Строительство бани из бруса: фото

Возведение зданий по брусовым технологиям, сегодня находит все больше приверженцев. Особую популярность подобные методы получили среди любителей банных ритуалов, желающих иметь свое собственное место для семейного отдыха или в компании близких друзей , созданное без посторонней помощи. Поэтому, если вы приняли решение построить баню из бруса своими руками, то должны разобраться со всеми этапами процесса созидания, и заканчивая способами ухода за эксплуатируемым сооружением. Как правило, больше всего вопросов возникает именно с тем, какому типу продукции деревообработки отдать предпочтение, а также по поводу нюансов её применения.

Брус бывает разный: выбираем материал

В чем же состоит привлекательность брусовых материалов? Ответить на этот вопрос достаточно просто, нужно лишь рассмотреть, во-первых, общие свойства изделий, а во-вторых, их обособленные характеристики.

Первое, это уникальное сочетание целого ряда общих достоинств, в числе которых:

• быстрота и простота монтажа стеновых конструкций за счет правильной геометрии заготовок;
• эстетические показатели, благодаря которым упрощается или полностью исключается отделка;
• хорошие теплофизические характеристики, минимизирующие расходы на утепление;
• малая удельная масса, удешевляющая подготовку фундаментного основания.

Эти характеристики в совокупности дают ощутимую экономию во всем объеме затрат на строительство бани из бруса. Кроме того, работая с качественным материалом, соблюдая технологию монтажа, вы получите настоящий уголок семейного отдыха и полноценного оздоровления.

Прежде чем окончательно определиться, как мы будем строить, необходимо разобраться с особенностями конструкций стен, сложенных из того или иного подвида пиломатериалов – непрофилированного, профилированного или клееного бруса.

Непрофилированный брус

Фактически представляет собой бревна прошедшие огранку (удаление кантов). Он сохраняет все достоинства и недостатки сырого леса, кроме измененных геометрических параметров. Отличительные черты строительства бани из непрофилированных балок:

• минимальные затраты на стадии заготовки стенового материала;
• высокие экологические показатели готовой конструкции, сохраняющей неповторимый аромат натурального дерева, особенно проявляющийся в помещениях парных;
• доступность продукции, которая часто имеется в наличие у торгующих организаций либо изготавливается под ваш заказ в считанные дни;
• кажущая простота работы по укладке венцовых элементов, может осложняться подбором и выбраковкой пиломатериалов, имеющих существенные отклонения геометрических параметров, а также очаги биологического поражения;
• значительная усадка бани в первый год (порядка 6 см), откладывающая отделочные мероприятия;
• сильное растрескивание, коробление брусьев, раскрытие межвенцовых стыков – приводят к дополнительным расходам на отделку.

Профилированный брус

За счет улучшенных характеристик пользуется сегодня большей популярностью, чем изделия простого квадратного сечения. Отличительные черты строительства бани из профилированного бруса камерной сушки:

• цена немного выше, чем у древесины естественной влажности, однако, полностью компенсируется минимизацией последующей отделки или её отсутствием, так как стены имеют гладкую струганную поверхность;
• калиброванные венцовые элементы существенно упрощают сборку своими руками, соединения шип-паз обеспечивают высокую прочность конструкции, а также соблюдение её проектных параметров;
• качественные сопряжения венцов, исключающие продувы или проникновение осадков;
• точность, плотность сборки, низкая влажность материала — способствуют равномерности усадки бани (на 2-3 см);
• возможно появление небольшого количества трещин;
• отделку начинают через 6-10 месяцев.

Клееный брус

Для строительства бани производится благодаря наиболее передовым технологиям в деревообработке. Брусы склеиваются из отдельных заготовок (ламелей), тщательно отобранной и высушенной (до 10-12% влажности) древесины. Нарезка исходного сырья снимает внутренние напряжения в материале, а заданное пространственное ориентирование волокон и использование специальных клеевых составов позволяют создавать композитные изделия, существенно превосходящие по механическим свойствам аналоги из цельного леса. Особенности монтажа на основе подобной продукции следующие:

• практически идеальные профилированные геометрические формы элементов минимизируют время на самостоятельную постройку бани из клееного бруса, а также её последующую отделку;
• незначительная усадка стен (1-2 см) по большей части вызванная сжатием межвенцового уплотнителя. Отсутствует коробление и растрескивание. Отделка возможна сразу после сборки стеновых и кровельных конструкций;
• композитный деревоматериал наиболее устойчив к биопоражению за счет тщательной выбраковки и просушки сырья, применения клеёв, обладающих фунгицидными характеристиками;
• использование различных сортов клея в большей или меньшей степени ухудшает экологические показатели заготовок, поэтому необходимо внимательно относится к выбору их производителя, требовать у него сертификаты соответствия российским санитарным стандартам;
• постройка бани из качественного клееного бруса обойдется в 2-3 раза дороже, чем из цельной древесины.

Подготовка фундаментной опоры

Кроме того, стремясь создать достаточно надежную опору для постройки бани из бруса, важно исключить малейшую возможность попадания грунтовой влаги в деревянные конструкции строения или её скорейшему удалению. С этой целью:

• коробка приподнимается над землей на столбах или сваях, чем формируется вентилируемое пространство под ней;
• ленточные основания изготавливаются с цоколем высотой около 50 см, по срезу которого прокладываются минимум две полосы рубероида на битумной обмазке;
• на ленточные или плитные фундаменты под всеми стенами, еще до укладки первого венца, выставляется подкладная доска (толщиной 50-80 мм), обильно пропитанная антисептиком, отработкой или горячим битумом. Подкладка не только защищает древесину стен, с её помощью нивелируются отклонения фундаментного уровня по горизонтали.

Основной этап – монтаж коробки сруба

Результат этого этапа постройки бани из бруса своими руками во многом будет зависеть от степени вашего мастерства и аккуратности в работе. То, что у вас выйдет в итоге станет либо радовать, либо огорчать все последующие годы.

Укладка первого (окладного) венца

С каким бы типом деревоматериалов вам не пришлось работать, установка яруса обвязки – одна из наиболее ответственных монтажных операций, во многом определяющая успех всего мероприятия. Положение окладного венца в основании стены влияет на вертикальность готовой коробки. От этого частично зависит и равномерность усадки здания, и корректная работа дверей, окон, и сохранность отделки.

Сложнее всего подбирать как лежень для обвязки, так и брус для последующих венцов бани, если используется окантованный материал естественной влажности. Он полностью подлежит переборке на предмет выявления кривизны и биологического поражения. Соответственно, часть продукции будет выбраковываться, что следует учитывать еще на стадии её закупки, приобретая заготовки с некоторым количественным запасом.

Непрофилированные элементы окладного венца могут быть большего сечения, чем все последующие. Например, если основа бани сложена из бруса 200х200 мм, то внешние стены вполне могут набираться из заготовок 150х150 мм, а перегородки из 150х100 мм. Для профилированных или клееных пиломатериалов лежень принимается габаритами равными брусьям расположенных выше венцов.

Несмотря на то, что составляющие первого яруса изготавливают из древесных пород устойчивых к гниению: лиственницы или дуба, перед закладкой их пропитывают биоцидными составами. Между подкладной доской и стартовым венцом прокладываются уплотнительные джутовые ленты. Аналогичная прослойка должна быть также между доской и фундаментом. Иногда для подобных целей используют монтажную пену, но стоит помнить, что она подлежит обязательной защитите от воздействия солнца. Ультрафиолет способен разрушить её за один сезон.

Окладной брус первого венца бани для особой прочности можно зафиксировать к фундаменту затяжкой анкерных болтов. Однако зачастую это не является обязательным, так как массы сооружения оказывается достаточно, чтобы исключалась вероятность его смещения. Напротив, отсутствие жесткой фиксации к фундаменту упрощает в будущем замену подгнившего оклада или подкладной доски.

Наборка стен

Способ постройки бани из любого бруса своими руками имеет преимущество перед заказными вариантами в том, что у вас есть возможность, в некотором смысле, заниматься творчеством – выбирать не только типы основных или вспомогательных материалов, но также и методы работы с ними. Естественно, вариативность должна быть в пределах разумного, не в ущерб теоретическим и практическим основам монтажа срубов. Например, венцы брусовых, как и бревенчатых конструкций, собираются по двум основным технологиям: «в чашу» либо «в лапу».

Рубка «в чашу» осуществляется с выпуском древесины за внешние поверхности стен, чем объясняются все преимущества и недостатки этого способа. Расход заготовок увеличивается, но улучшается теплоизоляция угловых сопряжений, что немаловажно для поддержания температурного режима в парных. Рубка «в лапу» позволяет использовать древесину без остатка (без выступа наружу), но углы требуют дополнительной тепло- и влагозащиты, которые обеспечиваются их дополнительной облицовкой.

Строительство бани из бруса, осуществляемое своими руками, может происходить по понравившейся вам технологии. Однако для профилированного или клееного материала лучше подойдет рубка «в чашу», а для окантованных бревен – рубка «в лапу», так как их редко оставляют без наружной отделки. В свою очередь, самостоятельную укладку обычного бруса квадратного сечения на шипах (нагелях) легче всего выполнять с попеременной стыковкой торцевых срезов, а не на угловых выборках той или иной формы.

Монтаж квадратного бруса

Первые два три уровня, включая оклад, лучше собирать из устойчивой к гниению древесины. Далее уже можно задействовать хвойные породы дерева: ель, сосну, кедр. На стартовом ярусе, как и на всех остальных, обязательно контролируется горизонтальность закладки венцов.

1. На окладной венец устанавливают балку верхнего яруса со смещением или без него, руководствуясь требованиями метода попеременной стыковки срезов. Точность местоположения детали обеспечивается использованием шаблона, например из отрезка бруса. Если конструкция сруба бани предусматривает угловые замки с выборками, то они должны быть сделаны еще на земле по соответствующему шаблону. Уточняют подгонку (если требуется) и снимают балку.
2. По верхней плоскости нижнего венца расстилают утеплитель, пристреливая его строительным степлером. Полосы берут с запасом ширины, они должны выступать по 10 мм с внешней и наружной сторон стены. После усадки бани из непрофилированного бруса, излишки уплотнителя потребуются для конопатки стыков.
3. Верхняя балка водружается на место.
4. Таким же образом собирают весь венец, затем, следующий.
5. Каждые три ряда скрепляются нагелями (шкантами). Их выбирают, руководствуясь требованиями ГОСТ 30974-2002. Подойдут цилиндрические заготовки Ø 25-30 мм из березы, а также дуба, ясеня, лиственницы или сосны. Под них сверлятся (строго вертикально!) отверстия, в которые они должны заходить от руки или же с незначительным натягом. Канал выбирается на глубину не менее, чем до середины первой балки.
6. Затем вбивают шканты, утапливая их на 3-5 см в материал верхнего венца, используя цилиндрическую надставку.
7. Чтобы исключить продувы стен бани из бруса, балки дополнительно осаживают. Для чего применяют любой подходящий инструмент, например, специальную большую киянку либо кувалду с подкладкой под удар деревянного башмака.

Установка нагелей должна выполняться со смещением 30-40 см, каждые три ряда, с шагом крепежа 100-200 см. То есть 3-я верхняя балка, будет 1-й для следующих трех.

Монтаж профилированного и клееного бруса

Если вы строите баню из бруса своими руками, то использование цельного материала естественной влажности, конечно, снижает ваши начальные вложения, однако, оставлять такое сооружение без декоративной отделки вагонкой или блок-хаусом оказывается не слишком эстетично. Напротив, применение профилированного материала камерной сушки или клееных брусьев поможет, при желании, полностью исключить внешнюю обшивку стен. Технологии же возведения бани из таких современных типов продукции деревообработки практически идентичны между собой. Отличия диктуются лишь разными усадочными нормативами построек, в связи с чем, различается время, через которое можно приступать к их отделке. Как уже писалось выше сруб из клееного материала можно отделывать практически сразу, а из профилированного сухого массива – через полгода.

Для быстрой сборки бани из бруса своими руками вы можете заказать на заводе полноценную раскройку всех элементов с выборкой угловых замков, соответствующую проекту постройки. В итоге, к началу монтажа получите на стройплощадку подобие конструктора, не требующего подгонки частей. А уже через месяц работ, без привлечения сторонних бригад, у вас будет готовое под отделку сооружение.

Процесс установки венцов по системе паз/гребень позволяет получать особо герметичные стыки, не требующие конопатки. При этом межвенцовый уплотнитель укладывается без наружного выпуска. В остальном профилированные балки монтируются так же, как и брусы квадратного сечения.

Что еще нужно знать, чтобы построить баню из бруса?

1. Обустройство и перекрытий при строительстве бани из бруса своими руками осуществляется из легких конструкций на основе пиломатериалов, ничем не отличаясь от других типов строений. То же самое касается и кровли, для которой важно определиться – будет ли пространство под ней эксплуатируемым () либо неиспользуемым чердачным.
2. Проемы под установку окон и могут вырезаться сразу с учетом усадочных зазоров над их обсадными коробками (для материала естественной влажности 6-8 см) или по окончании усадки (не менее 2 см). Правильная обсада должна иметь элемент свободного скольжения (шип, закладной брусок), чтобы не быть раздавленной усадочными деформациями несущей конструкции.
3. Баню из непрофилированного бруса следует не только собирать, тщательно сортируя стройматериал, но создать ей все условия для равномерной естественной просушки. Ни в коем случае нельзя применять дополнительный прогрев, например при помощи калориферов. С солнечной стороны на стены следует пристрелить степлером паропропускаемый нетканый материал. Подобные меры позволят уменьшить кручение и растрескивание венцовых элементов.
4. Цельный брус приобретайте из партий зимней заготовки, так как он содержит минимум влаги, а сруб из него быстрее завершает усадку.

Какую бы вы ни выбрали технологию строительства бани из бруса, она всегда будет предусматривать . Предпочтение стоит отдавать составам, с учетом их работы во влажной среде при повышенной температуре, максимально безопасным для человека. Применение пропиток от лидеров в данной отрасли, например от финских компаний, позволяет не только сохранять здоровую экологию в помещениях бани, но и добиваться красивых оттенков натуральной древесины без подтеков и иных дефектов покрытия.