Машина для настоящих автолюбителей - это не только средство передвижения, но также надежный соратник, друг и «увлекательный конструктор». За автомобилем ухаживают, меняют свечи зажигания, масло, заливают отличное топливо. Но наивысшим проявлением заботы является строительство гаража своими руками. Такие конструкции по праву называют наиболее надежными, так как их возводили щепетильные владельцы автотранспорта, которые лучше всех знают, какая именно «жилплощадь» нужна для их четырехколесного «железного друга». Помимо этого, экономятся деньги из семейного бюджета, так как не закупаются лишние материалы и не используются различные дорогостоящие услуги.

Собери гараж-конструктор за несколько дней

Оформление документации

Самодельный гараж, который построен на земельном участке, что не предназначен для строительства, считается самостроем с точки зрения законодательства. Это же касается и ситуации, когда работы ведутся на земле, которая не принадлежит владельцу автомобиля. Разрешительную документацию на готовую постройку не нужно оформлять, если:

• гараж не капитальный (металлические и каркасные постройки);
• строение возведено не в коммерческих целях на дачном или садовом участке;
• постройка выступает сооружением вспомогательного назначения.

Узакониванию подлежат все прочие варианты самовольной застройки. Оформлению подлежит и участок земли, если раньше не проводилась такая процедура.

Виды гаражей

Укрытия для автомобиля бывают по-разному построенными. Зависит все от финансовых возможностей, личных предпочтений и имеющейся территории под застройку. Гараж может быть пристроенным к дому с торца дачного или жилого дома или сзади него, либо встроенным под самим домом.

Бывают гаражи встроенными со смещением этажей, однако подобное расположение создает неудобства при эксплуатации. В продаже имеются сборно-разборные конструкции. При желании можно устроить навес. Цена строительства гаража этого вида - сносная. Такое строение является наиболее простым, но вместе с этим и ненадежным вариантом.

А вот самыми популярными являются отдельно стоящие гаражи, которые лучше всего располагать поближе к въезду на земельный участок, чтобы через всю территорию не прокладывать подъездные пути, что «съедают» ценные квадратные метры. Расположить гараж можно на линии застройки участка, чтобы гаражные ворота выходили непосредственно на улицу. Подобные строения бывают капитальными из кирпича с двухскатной или плоской крышей, частью хозблока или сборными металлическими конструкциями.

Строительство гаража на своем участке

Вот и пришло долгожданное время начала строительства гаража. Как и любая другая работа, возведение укрытия для автомобиля доставит массу хлопот, но также и не мало удовольствия, позволяя к тому же значительно сэкономить. Просмотрев фото строительства гаража, вы получите море положительных эмоций. Да и результат вас не огорчит!

Проект гаража

Началом любой стройки является проект. Вам не обязательно придется использовать рулон чертежей, но если вы намереваетесь создать что-то по-настоящему стоящее, объект стоит предварительно нарисовать и описать.

В первую очередь на стадии проектирования нужно определить следующее:

1. Задачи, что будет решать гараж. Решите, будет ли укрытие служить исключительно местом стоянки машины, или в нем будут также производиться ремонтные работы? Может вам необходима смотровая яма? Все ваши пожелания запишите на бумаге.
2. Размеры укрытия по высоте. Эти параметры определяются, исходя из характеристики и размеров площадки, на которой будет возведен гараж, и от задач, которые он будет решать.

Если он нужен только для стоянки автомобиля, хватит площади 3 на 6 метров (если ваша машина не «хаммер»). В таком помещении свободно можно разместить авто шириной до 2 и длиной 4,5 метра. Вдоль гаража при этом останется с обеих сторон по 50 сантиметров для открывания дверей и удобного выхода из машины, а перед ней — пространство для парковки.

Высоту гаража необходимо сделать достаточной для проезда машины - 1,5 - 1,9 метров. Но лучше этот показатель привязать к размерам ворот, имеющих высоту 2—2,5 метра. Если вы - не владелец престижной иномарки, которая имеет длину до 5 метров и ширину до 1,9 метров, размер гаража стоит увеличить.

Если планируется разместить дополнительно погреб и верстак, размеры, разумеется, должны быть увеличены ещё. Однако в большом гараже удобно ремонтировать и обслуживать автомобиль, а на стеллажах и полках можно располагать инструменты, подсобную утварь и сезонные шины. При устройстве укрытия на две машины помимо машиноместа между транспортом необходимо предусмотреть дополнительное расстояние не меньше 70 сантиметров.

Выбор места

Чтобы выбрать место под строительство гаража, рекомендуется разработать генеральный план земельного участка и разместить на нем все постройки усадьбы с учетом противопожарных и санитарно-гигиенических норм. Нужно также учитывать расположение гаража относительно границ земельного участка и дома, а также удобство подъезда к гаражу.

Гараж можно разместить на линии застройки и в глубине участка, если двери при открывании не препятствуют движению автомобилей по проезжей части; на расстоянии 1 метр от соседнего земельного участка, если вода не попадает на него, стекая с крыши гаража.
Вход в гараж согласно принятым санитарным нормам должен располагаться не меньше чем на расстоянии 10 метров от окон соседних домов.

Противопожарные нормы также диктуют свои требования: отдельно стоящий гараж рекомендуется размещать не ближе 9 метров от дома и не ближе 15 метров от строений, что отделаны полимерными материалами.

На данном этапе необходимо наброски на листе бумаги перенести на реальную местность. Для этого этапа требуется десяток колышков, что имеют длину сантиметров сорок, тяжелый молоток, рулетка на пять метров, можно больше, и капроновый шнур. Для привязки гаража к местности следует определить точку, в которой будет располагаться один угол гаража, и положение укрытия для машины относительно этой точки в пространстве.

Материалы для строительства

При строительстве гаража своими руками можно пользоваться различными строительными материалами:

• кирпич является самым привычным и весьма распространенным материалом, постройка в этом случае получается достаточно надежной;
• железобетон позволяет построить надежный гараж, который будет разборным, демонтировать такую конструкцию вы сможете в любой момент;
• шлакобетон меньше стоит, чем кирпич, но более трудоемкий в процессе работы, а безопасность укрытия - ниже;
• металл позволяет довольно быстро возвести конструкцию, да и стоимость строительства гаража - не заоблачная, так как не требуются большие затраты на закладку фундамента;
• дерево - не самый подходящий материал для возведения гаража, не надежный и нуждающийся в постоянном уходе.

Земляные работы и фундамент

При строительстве гаража земляные работы выполняют вручную. Траншею под монолитный фундамент нужно вырыть шириной минимум 40 сантиметров. В зависимости от уровня промерзания грунта в определенном регионе глубина выбирается 0,6 - 1,2 метров. Как правило, хватает метровой глубины.

Дно траншеи сделайте не рыхлым, то есть грунт следует выбрать до слоя с естественной плотностью. Обработайте стены лопатой, чтобы они были вертикальные и ровные. Вариантов фундаментов для гаража существует огромное количество. Но мы остановимся на бутобетонном фундаменте, который является достаточно простым и относительно недорогим.

Бутобетонный фундамент делается просто: в траншею рядами принято укладывать бутовый камень, и проливать каждый ряд цементным раствором, пока до самого верха не заполнится траншея. Для заливки бутового возьмите раствор не ниже маркировки 150. Для этого портландцемент марки 400 смешайте с песком, исходя из расчета 2,5 ведра песка на одно ведро цемента. Налейте воды до достижения необходимой подвижности раствора, около ведра.

Цоколь гаража

По периметру траншеи для устройства цоколя следует установить опалубку из досок шириной около 10 сантиметров. Опалубку принято выставлять по уровню. Если у вас неровная площадка, то за основу возьмите самое высокое место, добавьте сантиметров десять на уровень цоколя и уже от него отметьте горизонт.

По цоколю необходимо устроить горизонтальную гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида, что уложены насухо. Гидроизоляция нужна, чтобы стены гаража не впитывали из земли капиллярную влагу. До начала строительства гаража и стен необходимо установить гаражные ворота, которые будут закрепляться в кладке по мере возведения стены.

Гаражные ворота

Ворота должны быть надежными и удобными в эксплуатации. Они бывают распашными, секционными, роллетными и подъемно-поворотными. Открываться ворота могут автоматически и механически. Предпочтительней первый вариант, так как изделие открывается при помощи пульта управления, не выходя из автомобиля. Однако стоит предусмотреть и ручной режим на случай отсутствия электричества.

Каркас створок ворот сделайте из деревянных брусков, что имеют ширину 90-100 и толщину 50 миллиметров. Наружную сторону каркаса окрасьте и на сырую краску прибивайте 6-миллиметровую фанеру. Переверните заготовку и пустую полость между брусками заполните утеплителем непосредственно на свежую краску, чтобы предотвратить сползание утеплителя вниз.

После этого следует прокрасить каркас с другой стороны и прибить фанеру или оргалит, также окрашенные предварительно по всей поверхности. Получится в итоге теплый сэндвич с фанеры, утеплителя и оргалита. Створки гаражных ворот необходимо навесить тремя металлическими петлями таким способом, чтобы полотно вошло в четверть, которая выбрана в дверном блоке, плотно.

Для увеличения прочности соединения со стеной к раме ворот приваривают закладные детали - круглые прутья диаметром 10-12 миллиметров. При кладке прутья нужно заделать в швах. Устанавливаются ворота вертикально, практикуя проверку отвесом или уровнем. Вертикаль проверьте по раме ворот, слева и справа. Двигать ворота можно небольшим ломом, либо плоскими камнями, что подкладываются под углы.

Стены в гараже

После установки гаражных ворот необходимо приступить к кладке стен, уложите шлакоблок (пенобетон или кирпич) при ширине стены 200 миллиметров «кирпичиком» - обычной цепной кладкой: последующий ряд должен перекрывать швы предыдущего ряда. Кладку следует начинать с углов. Дальше стоит натянуть тонкий шнур между ними, и уложить остальные блоки по этому шнуру. Затем углы поднимаем, и процесс повторяется.

Вертикальность стен рекомендуется проверять отвесом, особенное внимание обращая на вертикальность углов. Уровнем проверяйте горизонтальность рядов. Позаботьтесь о соответствующем уклоне, чтобы обеспечить нормальный сток дождевой воды. Торцевые стены гаража с этой целью выполните разной высоты, сделав верхний обрез боковой стены с уклоном.

Уклон нужно обустраивать, исходя из перепадов по высоте: на каждый метр 5 сантиметров. К примеру, при длине гаража в 6 метров общий перепад достигнет 30 сантиметров. Чтобы уклон получился ровным, натяните шнур, по которому и будете ориентироваться.

Кроме того, рекомендуется позаботиться о подмостях, которые необходимы при кладке стен выше, чем 1,5 метра. Можно сделать подмости из чего угодно - старых дверных полотен, досок с условием, что они выдержат без труда вес одного человека, несколько ведер с раствором и 5 - 6 строительных блоков. Общий вес составляет порядка 170 - 200 килограмм.

Раствор для кладки гаражных стен замешивается из расчета одно ведро цемента с маркировкой 400 на 4,5 ведра песка. Не делайте раствор чересчур жидким, он должен достигать консистенции густой сметаны. Чтобы раствор был более пластичным и не расслаивался, добавьте в него примерно полведра обычной глины или известкового теста.

Сделайте со стороны ворот высоту стены около 2,5 метров. Высота стены, в которую идет уклон, должна составлять порядка 2 метров. Высоту стен при необходимости можно безбоязненно увеличить до 3, даже до 4 метров, но кладку в этой ситуации нужно армировать металлической сеткой через каждые 4 - 5 рядов.

Перекрытие и крыша

Перекрытие для гаража можно выполнить по металлическим балкам с дощатой подшивкой. Для перекрытия нужно запастись стальными балками высотой 100 - 120 миллиметра. Такие балки могут обеспечить перекрытие гаража, который имеет ширину до 6 метров. Выберите длину балок на 20 - 25 сантиметров больше, чем ширина гаража, чтобы они заходили в стену не меньше чем на 10 сантиметров.

Балки нужно уложить поперек гаража, параллельно самой короткой стене с шагом 80 сантиметров. Балки рекомендуется уложить и заделать в длинную стену, а затем повторить ее уклон. После этого приступите к зашивке перекрытия. Уложите по нижним полкам балок доски толщиной 40 миллиметров, стараясь как можно плотнее их сдвинуть.

Поверх досок разместите рубероид, раскатывая поперек гаража рулон, чтобы края загибались на 10 сантиметров вверх. По рубероиду засыпьте шлак, керамзит или полужесткую минплиту. Крыша спереди и сзади должна за стену гаража выступать минимум на 20 сантиметров с целью защиты стены от воды. Козырьки изготавливают из доски, запуская под верхнюю полку балки.

Поверх шлака сделайте стяжку из цементного раствора, который готовится в той пропорции, что и для кладки. Толщина стяжки составляет в идеальном варианте не менее 20 мм, а лучше, если она достигнет 30 - 35 миллиметров. Стяжку нужно выполнить, не допуская сильных бугров и впадин. В этом виде крыша гаража будет впитывать влагу, протекая даже при небольшом дожде.

Во избежание таких ситуаций стоит покрыть крышу водостойким материалом, используя рулонные кровельные материалы разновидности рубероид. Рубероид и все модификации (бикрост, акваизол и рубемаст) принято наклеивать на крышу двумя методами: при помощи битумной мастики или способом наплавления.

Цементную стяжку перед наклейкой рубероида рекомендуется обработать битумной грунтовкой или праймером, иначе он не приклеится. Приготовить праймер можно самостоятельно: для этого нужно смешать расплавленный битум и солярку, либо битум и отработанное моторное масло в пропорции 1 к 3. Следует запомнить, что битум наливают в масло (солярку), а не наоборот.

Наклеивать рубероидный ковер необходимо вдвоем. Наклеивать начинают с низкой части кровли, двигаясь вверх по уклону, поперек клея рулоны, с нахлестом минимум 10 сантиметров. В конце и в начале крыши, рубероид принято нахлестывать на торцевую доску козырька. Перед монтажом балки следует окрасить 2 раза, обработать доски антисептиком и с обеих сторон покрасить.

Полы и отмостка

В гараже принято устраивать пол на уровне обреза цоколя. Так как в укрытие для автомобиля будет заезжать машина, к прочности пола предъявляются самые высокие требования. Материалом для пола выступает бетон. Толщина слоя достигает 8-10 сантиметров. Земляную основу перед укладкой бетонной массы тщательно зачищают и по горизонту выравнивают.

Если нужна подсыпка, ее можно выполнить мелким щебнем, или с помощью песка с последующим трамбованием. Для пола заказывают готовый бетон М200. Или приготавливают раствор самостоятельно исходя из такой пропорции: 1 ведро цемента, 3 ведра мелкого щебня и 2 ведра песка. Воды берите не больше ведра.

Чтобы пол получился ровный, нужно натягивать шнурки, либо выставлять по уровню маяки из профильной трубы. При устройстве пола в гараже бетон принято укладывать порциями, не прерываясь. Если вы решили выставлять маяки, то бетон уложите между маяками полосами. Бетон после укладки необходимо тщательно затереть, а при желании - и зажелезнить.

Снаружи гаража нужно устроить отмостку шириной 50 сантиметров. Выполняют работу аналогично полу, устроив сначала щебеночное основание и уложив сверху бетон. Толщина бетона на отмостке должна составлять около 4-5 сантиметров. Отмостка должна быть с небольшим уклоном, направленным от гаража, так как ее назначение состоит в отводе талых и дождевых вод от стен.

Отделка и отопление

Гараж не требует особой отделки, но будет не лишним затереть цементным раствором стены, а то и в один слой заштукатурить и побелить известью. Утепление укрытия для машины является открытым вопросом, однако никакое утепление не спасет в зимнюю стужу без оборудования примитивного отопления. Утепление можно провести с помощью пенопластовых плит толщиной 5 сантиметров, или полужестких минераловатных плит.

Пристроенные и встроенные гаражи обычно теплые, потому что они отапливаются при помощи домашней котельной. Обогрев гаража бывает водяным и электрическим. Также можно установить масляные конвекторы и инфракрасные обогреватели. Но в любом случае температура зимой должна составлять в нем хотя бы 5—6 градусов по Цельсию.

Запомните, что в слишком теплом помещении автомобили долго не «живут». Высокие температуры способствует образованию на кузове конденсата, приводят к коррозии деталей авто и сокращают срок его службы.

Вентиляция гаража

Обустройте в гараже хорошую приточно-вытяжную вентиляцию, посредством которой будут удаляться из помещения запах горячих масел и бензина, а также выхлопные газы, что способствует просушке машины и создает нормальный воздухообмен, что для одной машины составляет 180 м3/ч.

Эффективная вентиляция подразумевает 6—10-кратный воздухообмен. Для обеспечения его принято использовать три режима вентиляции: комбинированный, механический и естественный. Самым недорогим и простым способом является естественный воздухообмен. В нижней части ворот установите приточные решетки. Из гаража воздух будет удаляться через дефлектор — специальное вытяжное устройство, что располагается на конце вытяжного воздуховода.

Воздуховод в гараже располагается возле противоположной воротам стены. Подобная конструкция работает таким образом: в гараж поступает тяжелый свежий воздух самотеком через приточные решетки, вытесняя менее плотный отработанный. Чтобы обеспечить эффективную вентиляцию, сечение приточной системы должно быть больше сечения вытяжной в 2 раза. Но естественный режим имеет и свои недостатки, потому что он зависит от различных внешних факторов: разницы внутренней и внешней температуры, а также давления ветра.

Если в гараже установлен вытяжной вентилятор, получается комбинированная система вентиляции. Его монтируют в воздуховод, что проходит через крышу гаража, или в стену. Недостатки подобной системы состоят в постоянной работе вытяжного вентилятора, отсутствии фильтрации и подогреве воздуха, который поступает с улицы.

Механическая вентиляция не имеет перечисленных изъянов, потому что за удаление и приток воздуха отвечают в этом случае специальные устройства вытяжной и приточной системы. Приточная вентиляция состоит из фильтра, вентилятора и нагревателя. Воздух в систему поступает по вентиляционному каналу, нагревается, фильтруется и попадает в помещение через воздухораспределитель. Отработанный воздух удаляется через вытяжной вентилятор.

Смотровая яма

Нужной частью гаража считается смотровая яма, так как современные автомобили время от времени требуют технического обслуживания и ремонта. Для некоторых автовладельцев устройство смотровой ямы выступает, скорее всего, данью моде и привычкой, нежели необходимостью.
Но если вы приняли решение - быть яме, то начните работу с ее разметки на поверхности площадки гаража. Смотровую яму рекомендуется сместить на 10-20 см вправо относительно центральной оси, чтобы увеличить в левой части свободное место для передвижения водителя и устройства верстака.

Длина ямы должна равняться длине автомобиля минус ширина бампера. Это делается, чтобы вы случайно не попали ногой в открытую яму. Для ремонта задней и передней части машины, автомобиль нужно продвигать вперед или назад.

Вход в яму лучше лестницей не оборудовать из-за травмоопасности, помимо этого, в яме всегда будет наблюдаться повышенная влажность, а поэтому деревянная лестница сгниет очень быстро. Вместо лестницы рекомендуется сделать несколько ступеней шириной 30-35 сантиметров и шагом в 30-40 сантиметров. Ступени необходимо залить бетоном со стенками ямы.

Поверхность ступеней хорошо использовать во время ремонта для инструментов, на них можно опереться для создания дополнительного усилия при подъеме тяжелых деталей машины. Желательно обрамить уголком верхние бордюры для защиты от разрушения. Уголки обязательно следует армировать - приварить сбоку металлические болты или пруты для жесткого крепления в бетоне короба смотровой ямы.

Обязательной является установка ограничительного бруска по краям контура ямы, с внешней стороны при этом нужно сделать овал, что отталкивает автомобиль от ямы - при наезде на него колесо будет соскальзывать с бруска на внешнюю сторону.

Дальше можно использовать разные варианты закрытия ямы крышками. Обрамляющий контур ямы и крышку набирают из щитов, которые состоят из трех-четырех досок, что имеют толщину 40 миллиметров. Для облегчения передвижения вдоль ямы щитов в нижней части досок вставляются шарики, что отличаются диаметром 15-20 миллиметров.

Подъезд к гаражу

Дорога к гаражу должна обязательно входить в проектную документацию. Тип покрытия с одной стороны должен соответствовать стилистике укрытия для машины, с другой - нужно учитывать особенность почвы, уровень грунтовых вод и геологию участка. Облегченный вариант кладки подразумевает скрепление кирпичей или плитки раствором, некоторые решения предполагают засыпку песка, щебенки и обустройство дренажа.

Наконец, подъездную дорогу нужно увязать в единую гармоничную систему с садовыми дорожками, учитывая потребности владельцев дома, ведь подобные «транспортные магистрали» приусадебную территорию делят на функциональные зоны. Обеспечить рекомендуется и стилистическую сочетаемость различных покрытий.

Подъездной путь к гаражу должен иметь твердое и ровное покрытие, которое можно выполнить из бетонных плит, фигурных элементов мощения или асфальта. Подобное твердое основание обеспечит защиту дорожки от раскола под тяжестью машины. При строительстве подъездного пути к гаражу нужно обязательно соблюдать технологию строительства гаража и дороги, так как без её соблюдения с наступлением весны дорожку может вспучить, а плитка может разъехаться.

Таким образом, вы уже знаете, как возвести своими руками укрытие для автомобиля. Чтобы закрепить материал, просмотрите видео о строительстве гаража, после чего можете запастись необходимыми материалами и инструментом и незамедлительно приступать к работе!

Приступая к возведению гаража, большинство людей задаются вопросом: как это сделать с минимальными затратами средств и времени? Если вас этот вопрос тоже интересует, предлагаем ознакомиться с представленной статьей, в которой мы подробно рассмотрим процесс возведения недорого гаража в сжатые сроки.

Как удешевить строение – каркасная технология или легкий бетон

Гараж из традиционных материалов, к примеру, из кирпича будет стоить дорого, да и процесс его строительства небыстрый. Поэтому, чтобы решить поставленную задачу, следует прибегнуть к современным технологиям и дешевым строительным материалам. Что касается бюджетных технологий, бесспорным лидером является каркасное строительство. Принцип его основан на возведении каркаса из бруса, который обшивается листовым материалом.

Построить такой гараж можно очень быстро, при этом он получится достаточно прочным и способным надежно защитить автомобиль от различных негативных воздействий окружающей среды. А если его утеплить и обеспечить обогрев, то в таком гараже вы сможете комфортно заниматься обслуживанием авто даже в зимнее время. Единственный минус заключается в том, что его основа деревянная, поэтому долговечность строения несколько ограничена, особенно если за ним не ухаживать.

Если вы не хотите строить каркасный гараж, можно пойти по второму пути – использовать дешевые материалы для стен, такие как:

• блоки из легкого бетона (газобетона, пенобетона или полистиролбетона);
• шлакоблоки;
• керамзитобетонные блоки и т.д.

Технология строительства из этих блоков практически такая же, как и строительство из кирпича. Но за счет того, что один блок по размеру равен нескольким кирпичам, скорость кладки в несколько раз увеличивается. Стоят такие блоки в сравнении с тем же кирпичом недорого, так как они пустотелые, к тому же изготавливаются из дешевых материалов.

Учтите, что гараж из пористых бетонных блоков требует наружной отделки, так как этот материал хорошо впитывает влагу. Если стены не отделать, срок службы строения сильно сократится.

В качестве примера рассмотрим, как дешево построить каркасный гараж, так как его технология кардинально отличается от возведения кирпичной или блочной конструкции.

Создаем проект – все нюансы должны быть на бумаге

Прежде чем начать строительство гаража своими руками, подготовим проект. В первую очередь нам надо определиться с размерами будущего строения. Так как наша задача заключается в том, чтобы построить бюджетный гараж, оптимальные размеры 4х6 м. Их будет вполне достаточно практически для любого автомобиля. Конечно, при необходимости вы можете подкорректировать размеры "под себя".

Затем составляем чертеж каркаса. Его основой служат стойки, которые установим по углам, а также вдоль стен с шагом 60 см. Снизу и сверху стойки свяжем обвязкой. Для придания конструкции жесткости стойки укрепим распорками и перемычками. Чтобы удешевить строительство, крышу сделаем односкатной. Для этого одна стена должна быть выше противоположной. Лучше всего сделать высокой стену со стороны въезда, чтобы вода с крыши стекала за гараж. Нарисовать каркас можно даже от руки, главное – не забываем указать размеры всех деталей в миллиметрах.

Еще один момент, с которым нам необходимо определиться на этапе проектирования, это фундамент. Если грунт неустойчивый, к примеру, болотистый, фундамент делаем плитным. Практически во всех остальных случаях оптимальным решением является ленточный мелкозаглубленный фундамент, что связано с минимальным весом строения.

Подготовка основания – делаем гараж устойчивым

Вне зависимости от того, каким будет фундамент, вначале готовим площадку: наносим разметку и снимаем верхний растительный слой грунта. Если фундамент будет ленточным, по периметру прокапываем траншеи глубиной около полуметра. Если фундамент плитный, углубляем всю площадку примерно на 40 см. Дно траншей или площадки засыпаем песком на 20 см и тщательно утрамбовываем.

Учтите, что на обустройство фундамента, если его заливать самостоятельно, уйдет примерно месяц, так как бетон набирает прочность в течении 28 суток. Чтобы ускорить процесс, можно использовать готовые фундаментные плиты или блоки. Но в этом случае увеличатся финансовые затраты. Поэтому вы должны решить сами: что для вас важней – стоимость или скорость строительства.

Чтобы сделать фундамент полностью самостоятельно, устанавливаем опалубку из досок, влагостойкой фанеры или OSB. Важным элементом фундамента является армирующий каркас. Для ленточного фундамента делаем каркас из арматуры в виде прямоугольного параллелепипеда. Диаметр арматуры должен составлять 0,8 мм. Для плитного фундамента каркас выполняем из сетки с ячейкой 200х200 мм и диаметром арматуры 0,8 мм. Сетку укладываем в два слоя на расстоянии около 150 мм.

Опалубку заливаем бетоном марки М200, утрамбовываем и выравниваем. Спустя 28 суток после заливки поверх фундамента (между стенами и основанием) настилаем пару слоев рубероида или другого битумного гидроизоляционного материала.

Если вы решили сделать ленточный фундамент из готовых блоков, их просто укладываем в подготовленные траншеи и скрепляем между собой цементным раствором. Точно так же укладывается и плитное основание из готовых плит. Единственное, для выполнения этой работы потребуется подъемная техника.

Возведение коробки – собираем "скелет" и обшиваем его

Теперь, когда основание готово, нужно сделать каркас. Работу начинаем с укладки нижней обвязки по периметру фундамента. Для этого используем брус сечением 100х100 мм, закрепляем его на бетоне при помощи анкеров. Между собой соединяем брус в углах "в полдерева" и скрепляем саморезами и уголками.

Далее устанавливаем стойки 100х100 мм по углам строения и выравниваем по вертикали. Для крепления стоек к нижней обвязке используем шурупы и стальные уголки. Дополнительно укрепляем стойки подкосами, которые можно сделать из досок толщиной 20-30 мм. Сразу же все угловые стойки связываем сверху обвязкой из бруса 100х50 мм. После этого устанавливаем стойки вдоль стен с шагом 600 мм. Стеновые стойки можно сделать из досок толщиной не менее 30 мм и шириной 100 мм. Фиксируем и укрепляем их так же, как и угловые стойки.

Затем со стороны въезда устанавливаем стойки 100х100 мм, к которым будут крепиться ворота, и соединяем их вежду собой балкой такого же сечения. В результате сформируется проем. Чтобы укрепить его, можно установить по периметру металлическую раму из уголка или швеллера.

Прежде чем приступить к сборке каркаса, все доски и брус обработайте огне- биозащитной пропиткой, которая увеличит долговечность конструкции.

Далее выполняем каркас кровли. Для этого укладываем на мауэрлат (верхнюю обвязку каркаса) стропила из досок 30х100 мм. Так как односкатная кровля будет подвергаться большой снеговой нагрузке, шаг между стропил делаем не более 40 мм. Чтобы надежней закрепить стропила, в мауэрлате делаем пропилы по толщине стропил. К торцам стропил по периметру прибиваем доску шириной 100 мм.

Теперь, когда каркас готов, сразу же можно обшить стены. Чтобы строение получилось теплым, пространство каркаса заполняем минеральной ватой в плитах. Этот утеплитель дешевле многих других теплоизоляционных материалов, но в то же время долговечен, пожаробезопасен и, главное, обладает низкой теплопроводностью.

Со стороны помещения стены обтягиваем пароизоляционной пленкой. Чтобы пароизоляция получилась герметичной, стыки полотен пленки делаем с нахлестом и проклеиваем двусторонней клейкой лентой. С наружной стороны стены точно так же обтягиваем ветро- влагозащитной мембраной и качественно герметизируем стыки.

Чтобы между обшивкой и пленками оставался вентиляционный зазор, к стойкам крепим обрешетку из деревянных реек толщиной не менее 20 мм. Для крепления реек используем обычные шурупы. Чтобы сэкономить, наружные стены не будем предварительно обшивать OSB плитами, а сразу установим сайдинг. Единственное, желательно использовать прочный металлический сайдинг.

Для крепления сайдинга по периметру стен снизу шурупами крепим стартовую планку, а также на все углы устанавливаем угловые профили. Затем панели сайдинга просто заправляем в угловые профили и крепим к обрешетке шурупами. С внутренней стороны гараж можно обшить любым листовым материалом, таким как фанера или OSB. Закрепить обшивку на обрешетке можно гвоздями или шурупами.

При монтаже OSB плит или фанеры не забудьте обеспечить деформационные швы толщиной около 5 мм. Эти швы следует заполнить герметиком.

Укладываем кровлю – делаем помещение сухим и теплым

Теперь приступаем к монтажу крыши. Так как стропила уже имеются, осталось уложить кровельный пирог. Начинаем работу с крепления пароизоляции и обрешетки с внутренней стороны гаража. Рейки обрешетки располагаем обязательно поперек стропил. С наружной стороны между стропил укладываем утеплитель.

Затем на стропила настилаем супердиффузную гидроизоляционную мембрану. Как и на стенах, на крыше мембрана дополнительно фиксируется рейками, которые служат контробрешеткой. Поверх контробрешетки укладываем перпендикулярно стропилам доски толщиной 25-30 мм с шагом около 30 см.

Теперь нужно уложить кровельное покрытие. Отличным решением для нашей постройки является профнастил – это недорогой и долговечный материал. Листы профнастила укладываем с продольным и поперечным нахлестом и крепим к обрешетке шурупами. Крепежи располагаем через волну в шахматном порядке. Можно использовать и другой вариант кровельного покрытия, к примеру, шифер, который тоже стоит недорого. Принцип его монтажа напоминает укладку профнастила, только вместо шурупов используем шиферные гвозди.

На этом гараж практически готов, теперь осталось установить ворота. Чтобы сэкономить, можно подыскать по объявлению подходящие б/у металлические ворота. Если не плитный, в завершение работы делаем пол. Для этих целей можно уложить тротуарную плитку или залить бетонную стяжку.

На этом работа завершена. Если все действия будут выполнены правильно, в итоге гараж получится не только прочным и долговечным, но и теплым. При этом стоимость его получится в несколько раз ниже традиционного гаража из кирпича.

Автомобиль не просто средство передвижения, для своего владельца он является надежным другом, любимой игрушкой и даже второй половинкой.

О них с любовью заботятся, приобретая необходимые детали, средства ухода, устраивают им регулярные мойки, техосмотры, и, конечно, как же обойтись без домика для него, т.е. гаража.

Если вы не стеснены в финансах, можете себе позволить купить готовый гараж или нанять профессионалов для строительства, но самый лучший и надежный вариант это собственноручное строительство.

Разрешительные документы

Гараж, сделанный собственными силами, без оформления документов считается незаконным сооружением (самостроем). На землю под строительство тоже должны быть соответствующий документы.

Но, в некоторых случаях, разрешительная документация на сооружение не требуется:

• если это не капитальная постройка, а строительство каркасного гаража;
• если это не коммерческий проект;
• если это вспомогательная постройка.

Все остальные варианты построек и земельный участок необходимо узаконивать, путем оформления документации.

Разновидности гаражей

Гаражи различаются в зависимости от финансовой состоятельности владельца, личных вкусов и участка под застройку. Гараж можно пристроить к дому или сделать его вместо первого этажа, или непосредственно под домом.

Гаражное сооружение, построенное вместо первого этажа, так называемый встроенный гараж, не очень удобен. В наше время можно приобрести конструкции, которые собираются и разбираются, наподобие конструктора. Или устроить навесное сооружение во дворе.

Ценовая политика такого варианта гаражного строительства вполне приемлема. А само строение простое и ненадежное.

Наиболее распространенными видами гаражей считаются отдельные сооружения, расположенные около въезда на участок, в целях экономии драгоценных квадратных метров.

При этом ворота гаража должны выходить на уличную часть. Эти сооружения могут быть капитального характера, построенные из кирпича с крышей, вспомогательного – в виде хозпостройки, или сборной конструкции из металла.

Возведение гаража на участке

Наконец-то наступила жаркая пора начала строительства, которая доставит вам достаточно и хлопотных, и приятных моментов, а также хорошую экономию финансовых средств.

На фото возведения гаража своими силами вы увидите все прелести такого строительства. Но результат будет, несомненно, приятным!

Проектная документация

Для начала любого строительства требуется проект, и сооружение гаража не стало исключением. Для этого вовсе не нужна куча чертежей гаража, но для надежного и капитального строительства требуются некоторые наброски и описание.

В начале проектирования стоит определиться с некоторыми деталями:

Обратите внимание!

• В каких целях он будет использоваться: для укрытия машины, как ремонтная мастерская, нужна ли яма для осмотра автомобиля. Запишите ваши предпочтения на бумаге.
• Размерами гаража, которые зависят от его целевого использования, характерных особенностей участка и размеров площади под застройку.

Для гаража подойдет размер 3х6, конечно, если вы не хозяин крупногабаритного внедорожника типа хаммера. Обычный автомобиль легко расположится на такой площади, а по бокам останется пространство для свободного открывания дверей и прохода и впереди для парковки.

Оптимальной высотой гаража для въезда автомобиля будет 150-190 см, а идеальной – 200-250 см. Если всё же у вас внедорожник, размеры гаража стоит сделать больше.

При желании организовать погребок или верстатный станок, площадь гаража также придется увеличить. И никто не поспорит, ведь в нем должно быть место для ремонта и техобслуживания машины, место для размещения инструментов и приспособлений, для хранения деталей.

Сооружая постройку для двух машин, хорошенько продумайте детали и учтите все размеры при расчете общей площади гаража.

Место расположения

При выборе места необходимо учесть расположение всех существующих построек, нормы противопожарной безопасности и санитарные требования. Подъезд тоже предусмотрите заранее.

Обратите внимание!

Удобно устроить гараж вдоль всех построек или внутри участка, чтобы открытые двери машины не создавали препятствий, не ближе 1 м от соседей, чтобы вода с крыши во время дождя не заливала их землю.

При определении расположения входа в гараж не забудьте, что расстояние до соседских окон должно быть не менее 10 м.

Согласно противопожарным требованиям гараж должен находиться в 9 м и не менее от дома и не менее 15 м от построек из полимеров.

Вначале определите точку расположения угла гаража и расположение его укрытия по отношению к этой точке.

Необходимые материалы

Обычно для постройки гаража своими силами используют:

Обратите внимание!

• кирпич – самый популярный и надежный материал;
• железобетон, используется для разборных вариантов гаражей;
• шлакобетон, уступает в цене и надежности кирпичу, но делает работу трудоемкой;
• металл, для быстрого сооружения конструкции и по цене доступный вариант;
• дерево, не подходит для постройки гаража.

Подготовка земли и закладка фундамента

Работы по подготовке участка к застройке выполняются при помощи лопаты. Роется траншея шириной 40 см под фундамент. Глубина траншеи зависит от климата вашего региона, но в основном до 1 м.

Дно траншеи нужно слегка утрамбовать, стенки стоит выровнять лопатой. Разновидностей фундамента достаточно много, но в нашем случае это будет бутобетонный вариант, простой и недорогой.

Сделать его легко: бутовый камень укладывается в траншею слоями, а между ними заливается раствор цемента, и так до верха траншеи.

Раствор можно сделать самим: цемент 400 в количестве 1 ведра смешать с 2,5 ведрами песка, воды около 1 ведра.

Сооружение цоколя

По всей длине траншеи по уровню устанавливается опалубка с использованием досок шириной 10 см. На неровном участке, горизонт отмечается от самого высокой точки плюс 10 см на цокольный уровень.

Не забудьте о многослойной гидроизоляции из рубероида, чтобы стены постройки не насыщались влагой. Перед началом кладки стен нужно установить ворота, чтобы закреплять их по мере строительства стен.

Ворота

Самое главное в выборе ворот — их надежность и удобство в применении. Они могут быть распашные, секционные, в виде роллетов и подъёмно-поворотные, открывающиеся автоматически или механически.

В современном мире всё больше предпочитается автоматический вариант ворот. На время отсутствия электропитания, стоит предусмотреть механический вариант открытия.

Возведение стен

Когда ворота уже установлены, можно перейти к основной кладке. Шлакоблок кладут цепным способом от углов. Далее между ними натягивается леска и укладывается весь остаток шлакоблока. Постепенно углы поднимаются и кладка повторяется.

При помощи отвеса контролируйте ровность стен по вертикали, особенно углов. Уровнем – их горизонтальность. Не стоит забывать про уклон для стока воды. Торцы гаража для этого сделайте разные по высоте с обрезом верха боковой стены под уклоном.

Раствор делается из расчета: 1 ведро цемента (марки 400) на 4,5 ведра песка с добавлением воды до густого состояния. Для большей пластичности добавьте глину или известь.

Сооружение крыши

Перекрытия делают из металлических балок высотой 10-12 см с подшивкой из деревянных досок. Они прекрасно подойдут для перекрытия гаража шириной не более 6 м, при этом длина балок будет на 20-25 см больше.

Пошаговую инструкцию укладки перекрытий и крыши можно найти в Интернете на сайтах о строительных работах или получив консультацию у специалистов.

Сооружение пола и отмостки

Стандартно в гараже делается бетонный пол в 8-10 см толщиной на одном уровне с обрезом цоколя. Землю перед этим хорошенько выравнивают. Заливают бетон при использовании натянутых шнуров, чтобы получить ровную поверхность.

С наружной стороны гаража сооружают отмостку в ширину 0,5 м с небольшим уклоном для отвода воды.

Прочие доработки

В декоре гараж не нуждается, достаточно затирки стен раствором цемента, нанести штукатурку и побелить.

Утеплить стены можно пенопластом, в случае сильной стужи потребуется применение отопительных приборов. Оптимальная температура для гаража 5-6 градусов.

Наличие вентиляции в гараже обязательно, чтобы удалять из помещения различные химические запахи и выхлопные газы.

Для этого устанавливают либо покупные системы вентиляции, либо устраивают естественный воздухообмен через дефлектор и приточные решетки.

Смотровая яма необходимая составляющая гаража. Она способствует удобному обслуживанию и ремонту автомобиля.

Подъезд к гаражу, как правило, входит в проект, учитывая всевозможные нюансы: тип покрытия, стилистику укрытия, особенности грунта, наличие подземных источников, местную геологию. Но главное, это удобство, твердость и ровность поверхности.

Для более детального изучения процесса строительства всех составляющих частей гаража, рекомендуется просмотр видео материала, и можно смело приступать к постройке!

В этой статье мы шаг за шагом рассмотрим этапы строительства собственного гаража. Следует сразу оговориться, что строительные работы следует начинать только после получения всех необходимых документов, в противном случае можно «вляпаться» в неприятную историю.

Самостоятельное возведение постройки позволяет получить значительную экономию, исключив оплату бригады строителей, услуги которых в наше время стоят далеко не дешево. Можно пригласить друзей и родственников, наверняка среди них найдется человек, обладающий каким-либо опытом строительства.

Выбор строительного материала

Материалы для строительства гаража можно выбрать любые, под свои возможности: подойдут деревянный брус, кирпич, пено-, газо- и шлакоблоки. Возможен и «металлический» вариант, самый быстрый и дешевый, правда, при этом понадобиться оплата услуг сварщика

Разработка упрощенного проекта строительства

Проект строительства необходим при возведении капитальной постройки, имеющей фундамент. Не вздумайте заказывать проект у профессионалов-проектировщиков: стоимость проекта может превзойти стоимость самого гаража. Нужно взять листок бумаги и нарисовать небольшую схему с пояснениями и указанием расстояний по фундаменту будущей постройки и эскиз строения, громко озаглавив его «Проект гаража». Также не забудьте указать расположение «север-юг», расстояние до ближайших капитальных строений, красной линии улицы. Для контролирующих госструктур этого будет вполне достаточно.

Если гараж будет использоваться для стоянки и небольшого ремонта одной машины, вполне достаточными можно считать размеры 3 х 5,5 метра. Учтите, что чем шире будет гараж, тем комфортнее в нем будет производить ремонт автомобиля. Наверняка вы захотите оборудовать гараж стеллажами, различными полками, ящиками для хранения инструментов, различных запчастей. Высоту нужно выбрать по своему росту, прибавив при этом около полуметра.

К проекту нужно приложить пояснительную записку, где нужно указать:

1. для каких целей будет использоваться постройка;
2. используемый в строительстве материал;
3. глубину фундамента;
4. какая будет кровля (одно- или двускатная);
5. будет ли в гараже смотровая яма;
6. решение вопросов с электро- и водоснабжением, искусственным (светильники) и естественным (от окна) освещением, отоплением (при их наличии).

В пояснительной записке также обязательно нужно расписать, как будут решены вопросы сбора и утилизации мусора, в том числе строительного, без этого пункта ваш проект «не прокатит».

Разбивка (привязка) проекта на местности

Вбиваем колышек в один наружный угол будущего фундамента, затем с помощью измерительной рулетки определяем места других углов. По компасу проверяем примерную ориентацию строения и соответствие ее проекту. Проверяем симметричность: расстояние по диагонали должно быть одинаковым. Вбиваем и проверяем внутренние колышки фундамента. По колышкам натягиваем шнурок, при необходимости вбиваем дополнительные колья.

Земляные работы

Ширину фундамента следует принять 40-45 см. Глубина фундамента составляет 60-120 см и напрямую зависит от степени промерзания грунта зимой (можно уточнить в земельном комитете муниципалитета). Чем больше глубина промерзания, тем глубже должен быть фундамент. Копаем траншею под фундамент. Дно траншеи обязательно должно быть на уровне водонепроницаемого слоя грунта (глина). Стены траншеи постарайтесь сделать вертикальными и ровными.

Возведение фундамента

Тут возможны варианты, но самыми оптимальными являются использование бутового камня, крупного щебня, готовых бетонных блоков (или их кусков), пространство между которыми заливается раствором цемента, наполнители можно использовать в комбинации. При этом получается экономия за счет снижения количества цемента.

На дно траншеи желательно уложить «внахлест» железную арматуру (можно использовать железный пруток, ненужные ржавые трубы, любой металлический профиль). Затем укладываем ряд бутового камня (можно также использовать обломки белого кирпича, куски бетонных конструкций), проливаем ряд кладки цементным раствором. Операцию повторяем до полного заполнения траншеи. Примерно посередине высоты фундамента можно проложить еще один ряд арматуры.

Цемент следует использовать марки 400 и выше («Портланд»). Компоненты раствора можно смешивать как вручную, используя подходящую емкость, штыковые и совковые лопаты, так и использовать различные , что значительно облегчит ваш труд. Для приготовления раствора используют 1 часть цемента к 2,5 частям строительного (мелкозернистого) песка. Сначала их следует смешать между собой, затем постепенно добавлять воду, перемешивая смесь. Количество воды примерно равно количеству цемента. Добиваемся равномерной консистенции «домашней густой сметаны».

После заполнения траншеи по периметру фундамента делаем опалубку из тонких досок высотой около 10-15 см, устраняем «дыры» в опалубке. Заливаем, ждем, когда немного «схватится». Проверяем горизонт цоколя (горизонтальность верхней кромки фундамента) уровнем. Если горизонт неровный, то выравниваем раствором. Для более ровного распределения верхнего слоя раствора делаем его чуть-чуть пожиже. После застывания раствора для гидроизоляции (предохранения стен от втягивания влаги из земли) по цоколю прокладываем 2 слоя рубероида.

Установка гаражных ворот

Устанавливаем предварительно сваренный металлический короб ворот с навесами для дверей. С каждой стороны короба вверху и внизу следует приварить 4 прутка (закладных деталей) длинной около 15-20 см, они будут заделываться в швы кладки. Проверяем горизонтальность установки ворот уровнем, при необходимости подкладываем под углы короба железные пластинки. Красим короб в нужный цвет в 2 слоя. Установленные ворота подпираем с каждой стороны раскосами.

Возведение стен будущего гаража

Возводим стены цепной кладкой (шов предыдущего ряда перекрывается верхним кирпичом или блоком). Начинать нужно с углов. От угла до угла натягивают шнур и выкладывают середину стены. Затем процесс повторяется. Через каждые 1-2 ряда обязательно нужно проверять вертикальность углов с помощью уровня или самодельного отвеса (к веревке привязывает любой грузик – гирька, гайка и т.п.).

Если угол начинает «ехать» — выравниваем следующим рядом. Горизонтальный уровень проверяется строительным уровнем, выравнивается толщиной раствора. Если предусмотрено окно – не забываем оставить соответствующее отверстие (пролет). На верхний край пролета кладем широкий металлический уголок и продолжаем кладку. Можно сразу вставить оконный блок и закрепить его в стене закладными деталями аналогично воротам.

В качестве закладных деталей можно использовать вбитые изнутри обычные длинные гвозди. Чтобы стены лучше держались и в дальнейшем не трескались, на каждый 4-5 ряд нужно прокладывать армирующую сетку. Готовые стены должны образовывать необходимый скат для последующего монтажа крыши. Если планируется устройство потолка, не забываем вовремя вмонтировать в стену балки перекрытия.

При кладке на высоте используют строительные леса. При односкатной крыше высота передней стены обычно составляет около 2,5 метров, задней около 2-х метров. Для приготовления связующего раствора используют смесь 1 части цемента марки не ниже 400 («Портланд») и 4,5 частей строительного песка. Для придания пластичности в строительный раствор добавляется глина (вариант – известковое тесто).

Перекрытие потолка и крыша

Можно использовать широкий металлический уголок или двутавровые балки, которые вмуровываются внутрь стен при их возведении на глубину около 10 см, шаг укладки около 1 метра. Как вариант можно использовать деревянные стеновые брусья, лафет. Потолок зашивается досками (35-40 мм), зашивать досками можно как снизу, так и сверху балок (уголка). Если гараж теплый, то поверх досок расстилается рубероид, на который насыпается, затем разравнивается утеплитель (шлак, керамзит, земля, глина). Толщина утеплителя около 15-20 см.

Крышу можно выполнить любым кровельным материалом (кровельные листы, ), который крепится к деревянным доскам толщиной 40 мм саморезами или шиферными гвоздями по верхней волне.

Смотровая яма, пол, отмостка.

Глубину смотровой ямы лучше выбрать такой, чтобы можно было стоять в полный рост, не сгибаясь и не напрягая спину. Стены смотровой ямы следует выложить обычным красным кирпичом для предотвращения осыпания. По возможности оборудовать удобные сходни для спуска (деревянная лесенка).

Может быть как бетонным, так и деревянным (лафет).

1. Бетонный пол : Ровняем земное основание, насыпаем слой щебня (песка), заливаем бетонной стяжкой толщиной около 10-15 см. Состав бетонной смеси: 1 часть цемента, 2 части строительного песка, 3 части мелкого щебня. Залитую смесь выравнивают, стараясь не допустить впадин и бугров.
2. Деревянный пол из лафета : выравниваем земляное покрытие, по длине гаража прокладываем 4 деревянные балки (лесины) – две у стен и две в середине на равном расстоянии, ровняем и настилаем поперек лафетную доску.

Для отвода дождевых и талых вод снаружи стен гаража устраивают отмостку шириной около 0,5 метра. Земляное основание выравнивается с небольшим уклоном, насыпается слой щебня или песка и заливается бетонной стяжкой толщиной около 5 см.

Заключение

Несомненно, строительство гаража своими силами является далеко не легкой задачей, особенно при отсутствии базовых строительных навыков, но при наличии достаточного свободного времени и сообразительных помощников эта задача вполне выполнима. К стимулирующим факторам тут можно отнести значительную экономию средств и, как это ни банально звучит, чувство удовлетворения от видимых результатов собственного труда, которое обязательно будет возникать в процессе строительства.

В современном мире в каждой семье имеется собственное транспортное средство, некоторые семьи могут позволить себе иметь их даже несколько. Самым распространенным является автомобиль. Он становится настоящим членом семьи, о нем заботятся, ухаживают и стараются хранить в хороших условиях. Поэтому многие автолюбители уличной парковке предпочитают собственный гараж, который служит не только домом для автомобиля, но и местом хранения необходимых инструментов и станцией для ремонта «железного коня».

Важные особенности

Имея свой частный дом или дачу, многие собственники предпочитают иметь рядом гараж для автомобиля. Тем более что его можно построить собственными руками, даже не имея строительного или архитектурного образования.

Необходимо просто хорошо изучить материалы по созданию этой нехитрой конструкции, верно выполнить план-схему и все предварительные расчеты.

Прежде всего, нужно определиться с тем, какую именно постройку нужно будет соорудить. Гараж может быть небольшим, стандартных размеров для одного авто, иметь плоскую односкатную крышу. Также его можно превратить из места для парковки машины в целый комплекс полезных помещений на приусадебном участке.

Так, он может быть двухэтажным либо с двускатной крышей, а под ней может располагаться небольшая уютная мансарда, которая будет служить, например, комнатой отдыха или гостевой.

Также есть возможность обустроить не просто смотровую яму, а самый настоящий погреб для хранения заготовок на зиму, лишних вещей. В таком гараже можно организовать небольшой хозблок, установив стеллажи, полки, рабочий стол и даже раковину.

Для владельцев двух машин либо грузовика нужно всего лишь увеличить параметры строения. Можно даже сделать раздельные блоки, построив дополнительную перегородку. Вариантов строительства гаража множество. Необходимо просто определиться с индивидуальными потребностями, желаниями и материальными возможностями хозяина.

Выбор материала и конструкции

К данному вопросу нужно подойти со всей ответственностью. Исходя из того, сколько средств будет выделено на строительство, будет ли это эконом-вариант либо роскошное помещение, можно приступать к выбору самой конструкции и материалов.

На современном строительном рынке имеется огромное множество разнообразных материалов, как дешевых, так и дорогих. Среди них можно выделить:

• кирпич;
• сэндвич-панели;
• шлакоблоки;
• газосиликатные блоки;
• плиты ЖБИ;
• поликарбонат;
• щитовой материал.

В роли вспомогательных материалов могут использоваться:

• шпалы;
• брусья;
• щебень;
• песок;
• цемент.

В настоящее время конструкция гаражей может быть абсолютно разной. Самой популярной и простой можно назвать обычное прямоугольное строение. Сегодня практически ушли в прошлое популярные в советские времена гараж типа «пенал» или «ракушка». Их возможно было устанавливать где угодно, так как они в большей степени приравнивались к тентам для авто.

Такие гаражи- «пеналы» быстро стали популярными. У них был целый ряд преимуществ:

• невысокая цена и легкость установки;
• защита автомобиля от непогоды и краж;
• возможность разместить рядом с домом;
• дополнительное место для хранения инвентаря.

Сегодня можно выделить следующие виды гаражей:

1. Из кирпича. Это капитальная постройка, которая прослужит долгие годы. Но в то же время она является самой сложной и дорогостоящей.
2. Из различных блоков . Он теплый, обладает меньшим весом, чем кирпичный, и материал для строительства стоит дешевле.
3. Из металла. Для его изготовления необходима профессиональная сварка. Это легкая конструкция, но такой гараж очень холодный и обязательно требует утепления.
4. Каркасный гараж . Он прост в возведении. Могут использоваться любые доступные материалы.

Есть даже такие автолюбители, которые строят подземный гараж. Он не виден для окружающих и экономит пространство на участке. К нему легко подвести все коммуникации прямо из дома: и электричество, и отопление, и водопровод, и даже канализацию. К тому же в него можно будет попасть прямо из дома.

Проект

Первым и очень важным этапом строительства является разработка проекта. До его утверждения необходимо определиться с местом постройки. Гараж может быть как отдельно стоящим, так и пристроенным к какому-либо зданию на участке. Главное, чтобы пользоваться им было комфортно и он вписывался в общий дизайн двора.

Отдельностоящий гараж выбирают в том случае, если при таком расположении к нему будет удобнее подъезжать. Можно даже построить его в таком месте, что ворота сразу будут открываться на дорогу.

Пристроенный гараж удобен, если главное здание находится близко к внешней черте участка. При таком расположении даже появляется возможность объединить коммуникации с домом.

Что касается затрат на строительство в зависимости от выбора местоположения, то нужно отметить, что отдельный гараж обойдется дешевле, так как в случае пристройки придется усиливать фундамент уже существующей постройки, что неизбежно понесет за собой дополнительные затраты.

При создании проекта не обязательно прибегать к помощи профессионалов. Необходимо выполнить хотя бы самый простой чертеж с указанием всех размеров планируемой постройки. Главное, чтобы на чертеже была информация о:

• Целях постройки. Если гараж рассчитан только на хранение автомобиля, его площадь будет меньшей, нежели если там планируется оборудовать дополнительные места для хранения инвентаря, ремонта машины либо отдыха.
• Размерах постройки. Они зависят в первую очередь от габаритов и количества автомобилей.

Определившись с местоположением, начертив проект капитального сооружения с планируемыми размерами, можно начинать расчет материалов и, соответственно, затрат на них.

К этому этапу нужно отнестись крайне ответственно, ведь ошибки в расчетах могут привести к нехватке материалов или же, наоборот, к излишним тратам.

Разметка и земляные работы

Для того, чтобы перенести готовый проект на местность, необходимы будут следующие инструменты:

• прочная капроновая нить;
• рулетка;
• колья или части арматуры;
• большой молоток.

С помощью них нужно будет сделать тот же чертеж, только уже на местности и в натуральную величину.

После этого можно переходить к земляным работам. Выкапывать траншеи можно либо вручную, либо при помощи мини-экскаватора, если таковой имеется. Сразу же необходимо подготовить место под смотровую яму, если она необходима. Ее глубина должна быть около двух метров, хотя эта цифра может варьироваться.

Главное, учесть, что оптимальной считается глубина, на 15-20 см больше роста человека. Ширины же будет достаточно до 1 метра. Длина ямы около двух метров является достаточной для ремонта любого автомобиля.

Для основания будущего фундамента оптимальная глубина траншеи будет составлять от 60 до 100 см. Хотя стоит учитывать тип грунта и климатические условия. При необходимости ее можно увеличить.

Фундамент: варианты

Сегодня существует большое разнообразие фундаментов. Но самым распространенным можно назвать монолитный фундамент. Построить его можно двумя способами:

• мелкие камни закладываются в траншею, затем заливаются бетонным раствором;
• в траншее устанавливается арматура и заливается раствором.

Необходимо учесть, что фундамент должен быть выше уровня земли. Поэтому дополнительно изготавливается и устанавливается опалубка. Ее высота будет обозначать уровень фундамента. Таким образом, устройство фундамента гаража имеет следующие этапы:

1. В траншею укладывается камень слоями, каждый заливается бетоном.
2. По периметру устанавливается опалубка. Она изготавливается из досок шириной около 10 см строго по уровню.
3. Сверху укладывается материал для влагоизоляции. Хорошо для этой цели подойдет рубероид.
4. По уровню опалубки заливается бетонный раствор и выравнивается.

Необходимо дождаться полного высыхания конструкции. Это займет около трех недель. В противном случае фундамент будет недолговечным.

Возведение

Быстро, качественно и надолго можно возвести гараж на своем участке из кирпича либо керамзитобетонных плит. Принцип их кладки одинаковый. Разнятся они лишь в размерах.

Стены

После высыхания фундамента можно переходить к кладке стен. Обязательно проложить гидроизоляцию шириной чуть больше, чем стена.

Укладка кирпичей или блоков должна происходить по схеме, в которой элементы верхнего ряда перекрывают швы нижнего. Строительство лучше начинать с углов. Ровность стен контролируется при помощи уровня и отвеса.

Необходимо позаботиться о растворе для кладки стен. Его нужно замешивать из расчета одно ведро цемента на 4,5 ведра песка. Он не должен быть слишком жидким. Для достижения пластичности раствора можно добывать половину ведра глины. В дальнейшем это предотвратит расслаивание.

Если в проекте были окна и двери, то под них, соответственно, оставляется пустое место по желаемым размерам данных конструкций.

Крыша

Существуют 2 основных типа крыш:

• односкатная;
• двускатная.

Односкатная крыша имеет более простую конструкцию, она менее затратная. Но при ее сооружении нужно помнить о том, что необходимо сделать уклон. Его оптимальная величина – 10-12 градусов. При таком значении осадки не скапливаются и полностью сходят с крыши. Наверное, единственный минус такого сооружения – это отсутствие чердака.

Что же касается двускатной крыши, то она сложнее в оборудовании, более дорога в связи с необходимостью закупать дополнительный материал. С другой стороны, под ней можно соорудить чердак либо мансарду.

Если все же строить односкатную крышу, то начинать следует с ее основания. Берутся деревянные балки и укладываются поперек строения с примерным шагом в один метр. Затем их необходимо зашить деревянным брусом толщиной не менее 4 см как можно плотнее.

Следующим слоем идет рубероид и утеплитель. Далее необходимо оборудовать и залить цементную стяжку. В качестве конечного верхнего покрытия можно использовать, например, аквиазол или рубемакс. На лицевой и торцевой сторонах крыши лучше соорудить козырьки.

Ворота, окна, двери

В оставленные проемы необходимо вмонтировать металлопластиковые или деревянные окна и металлические двери.

Окна можно по своему желанию сделать створчатыми (распашными), подъемными либо глухими. Хотя последний вариант не рекомендуется, так как не будет возможности проветривать помещение, и в нем могут накапливаться вредные химические вещества. К тому же у современных окон можно выбирать тип стекол. Они могут быть:

• узорчатыми;
• солнцезащитными;
• антибликовыми;
• небьющимися;
• противопожарными;
• многослойными.

Каждый тип обладает своими свойствами, и в зависимости от потребности владельца можно выбрать либо оригинальный внешний вид, либо удобство эксплуатации, либо безопасность. Естественно, цена на такие окна будет гораздо выше.

Что касается ворот, то здесь также есть несколько вариантов. Можно установить обычные двустворчатые металлические ворота, а можно выбрать вариант дороже и монтировать рольставни, которые могут быть ручными либо электрическими. Последний вариант, конечно, является наиболее дорогостоящим, да и установку и настройку дистанционного управления лучше доверить профессионалам. С другой стороны, этот вариант является наиболее престижным, легким и удобным в эксплуатации.

Существует несколько типов гаражных ворот в зависимости от их конструкции:

• Распашные. Они недорогие и состоят из двух створок полотна, их легко сделать своими руками.
• Секционные. Они представляют собой секционное полотно, которое при открывании поднимается к потолку с помощью подъемного механизма.
• Откатные. Открываются путем сдвига в бок.
• Роллетные. Состоят из пластин, которые при открывании складываются в специально изготавливаемый короб.

Также ворота должны соответствовать следующим требованиям:

1. обеспечивать беспрепятственный и комфортный заезд и выезд автомобиля, полностью соответствовать его габаритам;
2. быть прочными и взломостойкими;
3. обеспечивать защиту от воздействий окружающей среды.

Заделывание проёмов

Проемы и щели необходимо запенить. Это лучше всего делать на 2/3 части зазора. Как только пена засохнет, излишки можно обрезать, чтобы придать эстетичный вид конструкции. После этого их можно отделать уголками из пластика, металла либо дерева.

Парапет

На крыше вдоль передней и боковых частей рекомендуется обустроить парапет около 20-30 см в высоту. Его можно выполнить из кирпича либо пенобетона.

Устройство пола и утепление стен

Пол в гараже необходимо обустроить вровень или чуть выше цоколя. Конструкция должна быть прочной и долговечной.

Прежде всего, нужно хорошо выровнять основание. На него уложить слой щебня около 5 см. Затем необходимо залить пол бетонным раствором и хорошо выровнять его. Слой бетона получится внушительный, ему нужно дать хорошо просохнуть.

Пол в гараже также возможно сделать из бетонных плит, а пространство между ними заложить мелкими камнями и зацементировать.

Так как гараж используется круглогодично, то лучше сразу утеплить его стены. Для этого можно использовать минеральную вату или пенопласт. Схема утепления проста: на стены крепится обрешетка, на нее лучше наложить гидроизоляцию. Затем укладываются блоки утеплителя. В завершении выполняется обшивка, например, из гипсокартона, сайдинга или вагонки.

При такой отделке стен гараж получится теплым, не будет замерзать в зимний период. А автомобиль будет находиться в комфортных условиях.

Гидроизоляция кровли

Гидроизоляция кровли гаража является немаловажным этапом строительства. От ее правильного выполнения будет зависеть, насколько сухим получится помещение, ведь крыша не будет пропускать влагу в непогоду или зимой. В процессе гидроизоляции кровли важен каждый этап – от выбора материалов до грамотного и профессионального монтажа.

Для ее правильного выполнения необходимо грамотно подобрать материалы. Они должны быть:

• прочными – материал должен быть устойчивым к нагрузкам и воздействиям окружающей среды;
• эластичными – это свойство должно спасать от разрушения гидроизоляционный слой при любых деформациях;
• обладать хорошими водоотталкивающими характеристиками – материал должен не пропускать не только саму воду, но и ее пары;
• теплонепроницаемыми – это важно для сохранения и поддержания тепла в помещении.

На рынке строительных материалов существует несколько видов гидроизоляционных материалов:

1. Мембранные системы . Мембрана обладает хорошими свойствами, может быть использована даже при сильных перепадах температур. Это очень долговечный материал. Он может прослужить до 50 лет. Его можно укладывать при любых погодных условиях.
2. Полимерные мастики. Они обладают высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Они не нуждаются в ремонте несколько десятилетий. Такое покрытие сохраняет свои эксплуатационные свойства даже при жестком климате, ему не страшны ни морозы, ни солнце, оно не плавится и не трескается. При нанесении мастики отсутствуют швы, что является дополнительной защитой от внешних факторов.
3. Пленочные покрытия . Специальная подкровельная пленка имеет микроперфорацию. Благодаря микропорам происходит вентиляция воздуха. Подкровельная антиконденсатная пленка изготавливается из вискозы, что позволяет ей хорошо впитывать влагу. Такой тип гидроизоляции лучше использовать при сооружении крыш из металлочерепицы или профнастила.

Для гидроизоляции односкатной крыши хорошо подойдет жидкая резина, мастика. Необходимо учесть, что гидроизоляционные работы лучше всего производить в теплую солнечную погоду.

Отделочные работы внутри и снаружи

Выбор варианта внутренних и внешних отделочных работ ограничивается лишь фантазией и финансами. Отделка может быть как минимальной, с использованием простых и дешевых материалов, таких как цементная смесь, побелка или штукатурка, либо на нее можно потратиться и придать гаражу презентабельный вид как снаружи, так и внутри. Кирпичные стены можно отделать вагонкой или сайдингом.

В двухэтажных гаражах большое внимание можно уделить отделке второго этажа или мансарды. Из нее может получиться полноценная комната, если пофантазировать и придать ей оригинальный дизайн.

Отделку наружной поверхности гаража можно выполнить различными способами:

• штукатуркой;
• расшивкой швов;
• отделкой природным камнем;
• облицовкой листовыми материалами.

Внешнюю штукатурку стен можно производить в различном цвете. Бывают различные декоративные штукатурки, такие как терразитовые, каменные или известково-песчаные. Каменные наиболее прочны, но при отделке ими необходимо вложить в работу много сил и средств. Их наносят в два-четыре слоя общей толщиной около 10 см.

Известково-песчаные штукатурки наносят с добавлением небольшого количества цемента. В терразитовую штукатурку можно добавить слюду для придания стенам привлекательного блеска. После высыхания слоя такой штукатурки ее необходимо затереть. С помощью расшивки швов можно придать им различную форму и цвет.

На внешние стены гаража можно нанести слои каменной крошки. Ее необходимо смочить водой и нанести прямо на свежий грунтовочный слой.

Отделку гаража можно также производить методом его покраски. Перед этим стены необходимо отшлифовать. После покраски масляными красками на стены можно нанести лак для придания им блеска. Лак наносят на сухую чистую поверхность, желательно в два слоя.

Можно также использовать нитрокраски. Их обычно выпускают в готовом виде, а наносят с помощью пистолетов-распылителей. Они очень быстро сохнут.

Внутренняя отделка – также немаловажный элемент. Она не только защищает гараж от вредоносных факторов окружающей среды, но и делает его вид привлекательным. Она должна соответствовать следующим требованиям:

• Быть негорючей. Даже при небольшом воспламенении огонь может перейти на нее, этого нельзя допускать.
• Быть устойчивой к контактам с химическими препаратами.
• Быть непритязательной в уходе.
• Устойчивой к загрязнениям и повреждениям.

Штукатурка внутренних стен гаража на сегодня является экономным и простым способом отделки. Она негорючая, легко поддается ремонту и отлично подходит практически для любых конструкций гаража.

Отделку внутри можно выполнить, используя керамическую плитку. Она огнеупорна, защищает от влаги, механических повреждений, химических воздействий, легко моется. При такой отделке гараж становится уютным и презентабельным. К слову сказать, такой вид отделки лучше выполнять на стенах из кирпича или бетона, которые имеют достаточную толщину.

Еще одним способом отделки является покрытие пластиковыми листами. Он легок в исполнении и экономичен. Панели из ПВХ пожароустойчивы и не пропускают воду. Они легко монтируются и придают гаражу ухоженный вид.

Потолок гаража можно также отштукатурить или покрыть пластиковыми панелями. Материал его облицовки может зависеть от желаний и предпочтений владельца.

Так как в гараже зачастую недостаточно света, приходится нередко пользоваться электроинструментом или электрообогревателями, то на этапе отделки также необходимо подвести электричество в гараж любым удобным способом. Гараж обычно подключается к электроснабжению через общедомовой автомат.

Схема проводки обязательно должна включать отдельные линии на 220 и 380 В. Чтобы правильно оснастить постройку электричеством, необходимо составить схему электропитания. В ней учитываются все электроприборы, которые будут иметь место в гараже, и их месторасположение. Это и розетки, и осветительные приборы, и обогреватели.

Желательно, чтобы каждая линия была подключена отдельно, для этого необходимо использовать автоматические выключатели.

После подводки электропитания можно установить розетки и выключатели. На стенах и потолке гаража устанавливаются декоративные светильники. Если имеется смотровая яма, необходимо не забыть и про ее освещение.

Монтаж электричества можно производить самостоятельно, только если для этого имеются специальные знания и навыки, ведь это очень сложная и даже опасная задача.

Проще и безопаснее будет доверить эту работу квалифицированным специалистам. Конечно, их работа будет стоить совсем недешево, но зато за результат можно будет не беспокоиться. Опытные электрики обязательно после выполнения работ проверят качество всех соединений и дадут гарантию на свою работу.

Выбор отопления

Но даже когда гараж утеплен, лучше дополнительно оборудовать систему отопления в нем, тем более если он будет использоваться для ремонта автомобиля. Отопление может быть двух типов – постоянное и периодическое.

Постоянное отопление является уменьшенной копией отопительной системы дома. Это дорого и хлопотно. При таком виде отопления необходимо будет установить в гараже радиаторы и связать их при помощи дополнительной трубы с отопительной системой дома. Можно также использовать газовое отопление при наличии газовой трубы рядом с гаражом.

Периодическое отопление не сложно организовать. Но оно при этом является не особенно комфортным и удобным. При таком виде отопительной системы гаражи оснащаются печками, обязательно с дымоходами. Топить их можно любым горючим материалом. Но зачастую добиться равномерного прогрева помещения с их помощью не удается. Такие отопительные приборы необходимо размещать как можно дальше от горючих предметов во избежание возникновения пожара.

Поэтому часто в гаражах используют простейшие способы отопления – теплопушки. Они мобильны, не вызывают лишних хлопот и хорошо прогревают помещение. Теплопушка питается от электросети. Их можно разместить несколько в разных местах, если площадь гаража внушительная.

Можно также использовать воздушный вариант отопления. Необходимо соорудить вентиляционный канал, подобрать теплообменник и вентилятор. Наиболее эффективным является направление горячего воздуха снизу вверх.

Отапливать гараж можно также с помощью инфракрасного облучения. Для этого покупается обогреватель и подключается к электросети. При этом способе прогрев помещения достигается уже через несколько минут. Такая отопительная система работает даже при открытых воротах гаража.

При выборе отопления в гараже чаще всего руководствуются следующими важными критериями:

• легкость в обслуживании;
• доступность;
• простота в эксплуатации;
• надежность и эффективность.

Подводя итоги необходимо отметить, что строительство гаража – это не слишком сложное, но очень ответственное занятие. До начала работ необходимо определиться с местоположением постройки, ведь она должна быть одновременно удобной и безопасной.

Так, например, гараж не рекомендуется строить в глубине двора, так как это может усложнить беспрепятственный подъезд к нему. К тому же его лучше возводить на ровной поверхности либо возвышении, но ни в коем случае не в низине. Там могут скапливаться подземные воды и осадки, что приведет к сокращению срока его эксплуатации.

Лучше поместить строение вдали от деревьев во избежание их внезапных разрушений и прорастания корней под фундамент.

Заранее нужно продумать, какова будет конструкция гаража. От нее будет зависеть выбор строительных материалов, утеплителя, гидроизоляции и даже отделки, внутренней и внешней. Сразу лучше учесть особенности постройки, будь то наличие смотровой ямы или даже погреба, вид крыши.

На односкатной крыше можно соорудить террасу для отдыха. При выборе двускатной неплохо было бы соорудить чердак, мансарду или даже полноценный второй этаж. Так можно сразу «убить двух зайцев»: получить надежное жилище для личного автомобиля и дополнительную жилую площадь, например, для размещения гостей.

Необходимо грамотно составить проект постройки и правильно рассчитать необходимое количество строительных материалов во избежание лишних трат.

При возведении гаража нужно строго соблюдать последовательность, нормы и правила строительства. Не пренебрегать постоянными замерами, контролем уровня и качества используемых материалов.

В зависимости от стоимости постройки можно выбирать либо более экономный вариант крыши, ворот и отделки, либо, если есть такая возможность, использовать инновационные технологии при выборе ворот, тепло- и гидроизоляции, отопления и облицовки строения.

Также возможно частично или полностью прибегнуть к помощи профессионалов, которые смогут грамотно смонтировать различные элементы постройки.

Особое внимание стоит уделить внутренней и внешней отделке гаража. Они могут сочетать в себе и привлекательный внешний вид, и защиту от пагубных факторов окружающей среды, и простоту монтажа и даже безопасность в эксплуатации.

Обязательно нужно учесть наличие коммуникаций в помещении – электричества, водопровода и отопления. Их можно как объединить с общедомовыми, так и сделать автономными.

Таким образом, постройка гаража – это небыстрый процесс, достаточно трудоемкий и требующий большой внимательности и ответственности. Но если соблюсти все стандарты, правила и нормы, учесть всевозможные факторы, то конечный результат получится качественным, долговечным и удобным. Такой гараж не только будет уютным домом для автомобиля, комфортным для ремонтных работ и хранения всевозможных инструментов, но также станет поводом для гордости и украшением приусадебного участка.