Абиссинским колодцем называют артезианскую скважину, состоящую из узкой трубы диаметром от 25 до 45 мм. Подъем ведется насосом из водоносного слоя и за час можно получить 2 или 3 м 3 воды. Это отличный способ организовать орошение на загородном участке, не имеющем центрального водоснабжения. Если вам не хватает производительности, можно соорудить два источника. Пока в первом жидкость набирается, второй используется. Причем скважины получаются настолько компактными, что их устраивают даже в хозяйственных пристройках или подвалах.

Вода в таком колодце практически не содержит бактерий и вредных солей, поскольку профильтровалась через грунт и песок. Если обеспечить защиту от попадания грязи сверху, а низ трубы снабдить фильтром от песчинок, то вода, как правило, соответствует питьевой и дополнительная очистка ей не потребуется.

Условия

Копать скважину можно на легких песчаных или мелкощебнистых почвах при глубине залегания вод в грунте не ниже 20 м. Оптимальное расстояние – 5–8 м. Это связано со способом забивания. На более твердых или глинистых породах, а также при очень глубоком нахождении водоносных слоев вбить трубу просто не удастся.

Другой проблемой при устройстве колодца является достаточный пьезометрический уровень воды, то есть расстояние от поверхности земли до водного зеркала. Диаметр трубы для скважины слишком мал для установки погружного насоса. Поэтому для подъема приходится использовать поверхностный вакуумный аппарат. При нормальном атмосферном давлении 746 мм рт. ст. высота столба воды по расчетам будет 10,5 м, а фактически – около 8 м. Если же дистанция будет больше, то никакой насос поднять ее не сможет. Не поможет даже увеличение его мощности.

Для бурения хорошо подходят пластиковые армированные или металлические оцинкованные трубы длиной 1 или 2 м. По мере погружения их наращивают, навинчивая новые отрезки. Герметичность очень важна для работы скважины, поэтому соединения уплотняют силиконом или масляной краской. Сверху одевают специальные муфты.

Чтобы конец узкой трубы не забивался землей при бурении и не заиливался при заборе жидкости, на него надевают специальный наконечник или фильтр-иглу. Материал трубки и наконечника лучше выбирать одинаковыми, это позволит избежать электрохимической коррозии и продлит срок службы.

Если фильтр-игла делается из отрезка оцинкованной стали, то в корпусе сверлятся отверстия размером около 8 мм равномерно в шахматном порядке. Торец закрывают припаянной сеткой из нержавеющей стали. Она будет играть роль фильтра грубой очистки от песка и ила. Внутрь надо установить также фильтр тонкой очистки. В завершение приваривается заостренный наконечник размером чуть больше, чем сечение трубы. Тогда бур будет легко двигаться в толще земли.

Нельзя применять для припоя свинец – он ядовит и может отравить воду. Берите только чистое олово.

Армированная ПВХ труба тоже пригодна для установки в скважину. Фильтр-игла из нее делается так же:

• стенка перфорируется ножовкой по металлу;
• фильтровальная сетка вставляется внутрь корпуса и вплавляется в него.

Технология создания

Бурение абиссинского колодца имеет свои отличительные черты:

1. В месте размещения будущей скважины роется яма размеров примерно 1 кубометр.
2. Верхний слой земли проходят обычным буром на небольшую глубину, пока не пойдет насыщенный влагой уровень почвы – плывун.
3. Затем начинают забивать трубу в землю. Для этого необходима «забивная баба» - груз весом не меньше 30 кг. Можно воспользоваться дисками от штанги. Действуйте аккуратно, чтобы не проскочить мимо водоносного уровня.
4. При работе в трубу постоянно подливают воду. Когда она начинает резко уходить – нужный слой достигнут. Тогда конструкцию надо углубить еще на полметра или метр. Следите за тем, чтобы свая все время оставалась вертикальной.
5. По мере погружения в почву труба удлиняется насадками, а вокруг нее подсыпается земля и утрамбовывается.
6. После окончания бурения фильтр-игла промывается под большим давлением.
7. Монтируется вакуумный насос, который работает, создавая разряжения, и выкачивается мутная взвесь до тех пор, пока жидкость не станет чистой.
8. Для создания дополнительного фильтрационного контура в скважину всыпается мраморная крошка.
9. Площадка вокруг источника бетонируется, чтобы внутрь не попадали загрязнения.

Все операции выполняются довольно просто, за несколько часов. Обычный срок службы абиссинского колодца от 25 до 30 лет. Но есть скважины, работающие свыше двух столетий. Установка не требует ухода, за исключением замены тонкого фильтра раз в несколько лет.

Если вода все же иссякает, трубу можно вынуть, перенести и сделать источник на другом участке. Много места такому колодцу не потребуется, достаточно 1,5–2 м 2 .

Видео

Экология потребления. Лайфхак: Технология, с помощью которой можно установить абиссинский колодец своими руками, не отличается особой сложностью...

Вопрос водоснабжения загородного участка должен быть решен, иначе даже о минимально комфорте говорить не приходится.

Если вода нужна, а бюджет ограничен, пора вспомнить про малозатратное техническое сооружение, доступное для большинства дачников. Тем более что технология, с помощью которой можно установить абиссинский колодец своими руками, не отличается особой сложностью.

Такой колодец или скважина игла, как его ещё называют, ещё в 19 веке был изобретен американцами, а своё экзотическое название получил после того, как англичане стали использовать его в Абиссинии (Эфиопии).

Необходимые геологические условия

Изначально абиссинским колодцем называлась неглубокая скважина с ручным насосом, который качает воду из песчаного водоносного слоя. От обычного колодца этот отличается тем, что вода в нем очень чистая. Её не засоряет грязь, стоки, споры и верховодка.

Впервые возникнув в России 19 века, это сооружение и поныне пользуется успехом.

Однако, прежде чем начать реализацию задуманного, нужно поинтересоваться геологией своего района. Как правило, соседи, которые уже давно владеют участками поблизости, в курсе расположения слоев грунта и глубины залегания водоносных слоев. Они уже сделали собственный выбор в пользу скважины или колодца.

Приступить к устройству абиссинского колодца можно только в том случае, если верхний водоносный слой расположен не глубже 8 м от поверхности грунта. С большей глубины подъём воды с помощью поверхностного насоса может оказаться проблематичным.

Если водоносный слой залегает ниже, следует бурить скважину на песок большего диаметра или заглублять насос.

Водоносный слой, на который будет нацелен колодец, должны быть из среднезернистого песка или смеси щебенки и песка. Через такой грунт вода может протекать свободно, поэтому её нетрудно будет откачивать.

Слои, расположенные выше водоноса, интересуют нас только в плане их проходимости. Да и инструмент, который будет использован в работе, не сможет пробить отложения из валунов и гальки или же твердые каменистые слои. Для проведения таких буровых работ необходимо специальное оборудование.

Преимущества этого типа водоснабжения

Вероятность того, что на вашем участке можно соорудить абиссинский колодец очень велика, если у соседей по даче подобные скважины уже есть.

Преимущества такого сооружения трудно переоценить:

• конструкция проста и обойдётся недорого;
• для обустройства этого колодца не нужно много места: постройка не нарушает целостность ландшафта;
• не нужна ни техника, ни подъездные пути для её прибытия;
• насос можно смонтировать как на участке, так и в помещении;
• на всю работу уйдет не более 10 часов: все зависит от глубины залегания водоноса и твердости грунта;
• качественный фильтр предотвращает заиливание, что позволяет долго эксплуатировать сооружение;
• в колодец не попадают загрязнения с поверхности земли;
• по качеству вода из такого колодца сравнима с родниковой;
• скважина игла обеспечивает непрерывную подачу объёма воды, которого хватает и на полив участка, и для домашних нужд: дебет среднего колодца составляет примерно 0,5-3 куб.м/час;
• устройство может быть легко демонтировано и установлено в другом месте.

Абиссинские колодцы не так глубоки, как традиционные скважины на песок, поэтому вероятность попадания в них растворенного железа уменьшается. А это значит, что потребность в дорогостоящих фильтрах при их применении отсутствует.

Как провести работы без специального оборудования?

Абиссинский колодец можно легко сделать с применением специального оборудования. Но покупать такие механизмы специально для единственной скважины нерентабельно, а приглашать специалистов - дорого.

Сооружение скважины иглы можно произвести своими руками и с использованием только того инструмента, который уже есть в наличии или его можно недорого приобрести.

Подготовка необходимого инструмента и материала

В комплект для абиссинского колодца входят:

• дрель и болгарка;
• молоток и кувалда;
• пара газовых ключей;
• для забивания трубы нужны блины от штанги на 20-40 кг;
• сварочный аппарат;
• бур садовый 15 см в диаметре;
• трубы: ½ дюймовая длиной 3-10 метров, ¾ дюйма – 1 метр;
• труба 1 дюймовая для скважины, которая должна быть нарезана кусками по 1-1,5 м и иметь короткую резьбу с каждой из сторон;
• гайки и болты на 10;
• сетка нержавеющая галунного плетения П48 шириной 16 см и длиной 1 м;
• хомуты автомобильные 32 размера;
• муфты: чугунные 3-4 шт., чтобы забивать трубы, а также стальные, чтобы соединять трубы;
• два метра проволоки 0,2-0,3 мм в диаметре;
• обратный клапан, трубы ПНД и муфты, насосная станция.

В любом городе найдется рынок или строительный магазин, где можно нарезать резьбу и приобрести все эти материалы и инструменты.

Самостоятельное изготовление фильтра

Для фильтра нужна дюймовая труба длиной примерно 110 см, к которой приваривается наконечник в виде конуса. Этот наконечник и называется иглой для абиссинского колодца. Если его нет, можно просто сплющить конец трубы кувалдой. При помощи болгарки на двух сторонах трубы прорезаем щели на протяжении 80 см через 1,5-2 см длиной где-то 2-2,5 см. Важно, чтобы общая прочность трубы при этом не была нарушена. На трубу накручиваем проволоку, после чего накладываем на неё сетку и фиксируем её хомутами примерно через 8-10 см. Сетку можно и припаять, если есть определенные навыки.

Важно знать, что припои со свинцом не должны использоваться, чтобы в воду не поступали отравляющие вещества. Для работ применяются только специальный флюс и оловянный припой.

Технология бурения

Бурим грунт при помощи садового бура, наращивая его конструкцией из труб. Для этого метровые ½ дюйма трубы соединяются муфтами из труб диаметром ¾ дюйма и болтами на 10. В местах крепления должны быть предварительно просверлены отверстия.

Процесс бурения идёт до появления влажного песка, который будет стекать в поверхности бура. Всё, дальнейшее бурение бессмысленно, потому что мокрый песок будет уходить обратно в скважину. Подписывайтесь на наш youtube канал Эконет.ру https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos

Забиваем трубу с фильтром

Отрезки трубы с фильтром соединяем при помощи муфт, не забывая наворачивать на резьбу ленту ФУМ. Получившаяся конструкция из труб с фильтром опускается до песка, а сверху на неё накручивается муфта из чугуна. На чугунную муфту укладываются блины от штанги. Через их центр пропускается ось, по которой блины будут скользить, забивая трубу. Ось состоит из 1,5-метрового куска трубы диаметром ½ дюйма и болтом на конце.

С каждым ударом блина труба должна погружаться на несколько сантиметров. Когда полметра от уровня песка будут пройдены, можно попробовать налить в трубу немного воды. Если вода исчезнет, значит, песок её принял. Водоносный слой песка способен впитывать воду с такой же скоростью, как и отдавать её.

Прокачка готовой скважины

Устанавливаем обратный клапан, затем насосную станцию. Используем при этом ПНД трубы и следим, чтобы вся конструкция была герметичной. В наносную станцию заливаем воду, а кусок шланга подсоединяем к выходу. Можно запускать насос.

Не пугайтесь, когда из скважины будет выходить воздух, а потом мутная вода. Так и должно быть. Скоро появиться чистая вода, в качестве которой можно убедиться, сделав анализ или просто вскипятив её.

Рядом с местом активного водозабора не должно располагаться сточных канав или навозных ям. Небольшая площадка из бетона, которая сооружена вокруг колодца и расположена чуть выше поверхности почвы, обеспечит отток дождевой воды. опубликовано

Присоединяйтесь к нам в

Абиссинская скважина относится к скважинам на песок, забор воды в ней производится из первого песчаного водоносного горизонта. Главная особенность – небольшая глубина, простое устройство и невысокая себестоимость.

Питаются от верхних грунтовых вод — так называемой верховодки. Грунтовые воды не отделены от поверхности непроницаемым слоем, поэтому в них может присутствовать растворенная органика от септиков и выгребных ям, пестициды, соли тяжелых металлов.

Артезианские скважины производят забор воды с глубоко расположенных напорных песчаных или известняковых горизонтов. Вода там содержит много растворенных минеральных солей, встречаются артезианские воды с высоким содержанием растворенного двухвалентного железа. Для очистки до качества питьевой воды требуется сложная фильтровальная установка.

Вода в абиссинской скважине отличается высоким качеством. Водонепроницаемые глиняные слои надежно защищают первый песчаный водоносный горизонт от проникновения загрязнений из верхних слоев почвы, в то же время вода не содержит избытка минеральных солей.

Воды первого песчаного горизонта безнапорные, поэтому для откачки воды необходим насос. Для абиссинских скважин используют поверхностные ручные или электрические насосы, принцип действия которых основан на вакуумном способе откачки. Этим ограничивается максимальная глубина до поверхности водоносного слоя, не превышающая 8 м. При этом глубина скважины может достигать 14-15 м.

Электронасос или с гидроаккумулятором устанавливают в кессоне непосредственно рядом со скважиной или в теплом помещении на некотором удалении. Допустимое расстояние до помещения, а также схема установки насосной станции приведены на рисунке.

Ручной насос устанавливают непосредственно над скважиной. Для круглогодичного использования его размещают в утепленном кессоне или помещении. Скважину можно пробить внутри дома, в подполе — в этом случае утепление не понадобится.

Срок службы абиссинской скважины ограничен сроком использования труб, насоса и в среднем составляет 10-30 лет при регулярном использовании. Оцинкованные, а еще лучше — трубы из нержавеющей стали, не только прослужат значительно дольше, но и не ухудшат качество воды.

Обратите внимание! Сделать абиссинскую скважину можно за один день при наличии комплектующих элементов и приспособлений для забивания.

Подготовка необходимых материалов

Конструкция абиссинской скважины крайне проста и состоит из комплекта металлических труб длиной 1-2 м, соединенных между собой с помощью муфт, трубы-фильтра в нижней части для забора воды и насоса на поверхности грунта.

Шаг 1. Трубы предпочтительны оцинкованные или из нержавеющей стали для защиты от коррозии, диаметр труб – 1-1½ дюйма (примерно 2,5-3,8 см). Медные трубы не подходят из-за мягкости металла, к тому же медь способна отдавать свободные ионы воде, отравляя ее. На трубах, кроме самой нижней, с обеих сторон нарезают внешнюю резьбу.

Шаг 2. В нижней трубе, представляющей собой водозаборник с фильтром, выполняют перфорацию. Длина перфорированной части – 700-1000 мм. Диаметр отверстий — 8-10 мм, межцентровое расстояние между отверстиями – 50 мм. Отверстия располагают в шахматном порядке. Поверх перфорированной части выполняют намотку из нержавеющей проволоки согласно схеме.

Вместо проволоки можно использовать мелкоячеистую сетку гарпунного или полотняного плетения из нержавеющей стали. Сетку туго оборачивают вокруг перфорированной части трубы и припаивают по всем стыкам.

Обратите внимание! Пайку выполняют пищевым припоем, безсвинцовым или с минимальным содержанием свинца. Подходящие марки припоев: ПОСу 95-5, ПОМ-1, ПОМ-3.

На верхнем конце трубы нарезают резьбу для соединения с муфтой.

Шаг 3. На нижний конец трубы приваривают копьевидный наконечник из закаленной стали, облегчающий забивание скважины. Диаметр наконечника в месте соединения с трубой должен быть на 15-20 мм больше, чем диаметр трубы — это облегчает прохождение через грунт при забивании.

Шаг 4. Количество труб в комплекте зависит от предполагаемой глубины скважины. Их соединяют с помощью резьбовой муфты, на резьбу для прочности наматывают лен или фторопластовую нить. Муфты предпочтительнее брать толстостенные, с толщиной стенок 5 мм – такие изделия прочнее.

Шаг 5. Для забивания труб в землю изготавливают твердосплавный забивной наконечник. Наконечник имеет внутреннюю резьбу и накручивается на очередную секцию трубы.

Шаг 6. Забивают трубы с помощью кувалды или бабки. Бабка представляет собой стальной цилиндр, в котором высверлено отверстие чуть больше диаметра используемой трубы. Ударная поверхность внутри цилиндра соответствует конусовидной форме ударного наконечника для того, чтобы центрировать удар. Снизу на бабку крепится съемное кольцо по диаметру трубы, чтобы при забивании избежать перекосов. Бабка с обеих сторон оснащена рукоятками для подъема.

Шаг 7. Иногда бабку делают со сквозным отверстием, в этом случае вместо ударного наконечника используют подбабок, который крепят на трубу на удобной высоте. Удар в этом случае приходится не по концу трубы, что уменьшает шансы погнуть ее при прохождении плотных слоев грунта.

Для облегчения подъема бабки изготавливают хомут с блоками. В этом случае бабку поднимают вдвоем с двух сторон через блоки, опускается она под собственной тяжестью.

Шаг 8. Для первичной прокачки скважины и очистки ее от песка рекомендуется использовать ручной насос. Если в дальнейшем вы планируете установить насосную станцию, ручной насос можно не покупать, а взять в аренду.

Шаг 9. При размещении насосного оборудования в кессоне, после установки скважины необходимо выкопать котлован под его (кессона) установку. Глубина не утепленного кессона должна быть больше уровня промерзания грунта.

Обратите внимание! Кессон можно сделать своими руками из бетонных колец.

Цены на фильтры для абиссинской скважины

абиссинская скважина фильтр

Выбор места под абиссинскую скважину

Работоспособность абиссинской скважины возможна только в том случае, если расстояние до водоносного пласта будет не более 8 м. В противном случае поверхностные насосы окажутся неэффективными, а для погружного насоса потребуется труба большего диаметра и другая технология бурения.

Для подготовки комплекта труб также необходимо знать примерную глубину скважины. Чрезмерное заглубление всасывающей трубы с фильтром может привести к ее попаданию в плотные слои грунта, лежащие ниже уровня жилы.

Как подобрать подходящее место для скважины и определить ее предполагаемую глубину?

1. Самый верный признак возможности обустройства абиссинской скважины – наличие таких же скважин у ближайших соседей. Вы можете поинтересоваться у них не только глубиной, но и дебитом скважины, чтобы определить необходимую производительность насосного оборудования. Дебит скважины замерить достаточно просто: нужно засечь 1 минуту и определить, сколько воды способна дать скважина за это время.

Таблица 1. Необходимая производительность насоса в зависимости от дебита скважины.

1. При наличии поблизости колодцев, также можно узнать глубину прохождения водоносной жилы. Измерьте с помощью веревки с грузом глубину колодца до дна и до зеркала воды, и узнаете примерную толщину водоносного пласта.
2. Признаком близкого залегания межпластовых водоносных слоев могут быть выходы на поверхность родников и ручьев. Если в вашей местности есть родники с хорошей вкусной водой, то с большой долей вероятности такая же вода будет в пробуренной абиссинской скважине, а глубина последней окажется небольшой.
3. Косвенным признаком близкого прохождения водоносной жилы служат некоторые растения с глубокой корневой системой: мать-и-мачеха, репейник, конский щавель, чистотел и многие другие. Деревья со стержневым корнем также лучше растут на местах с близким расположением водоносных жил.

   

4. Туман после восхода солнца, а также роение мошек над определенными участками – это тоже явные признаки, указывающие на близость водоносной жилы.
5. Специалисты по копанию колодцев ищут место с помощью металлических рамок. Считается, что для этого нужен опыт, но можно попробовать сделать все самостоятельно. Возьмите два отрезка медной проволоки длиной 35 см, согните из них рамки под углом 90 градусов с соотношением сторон 10/25 см. Возьмите рамки в руки за короткие стороны и расположите параллельно друг другу, сильно не сжимая. Медленно пройдите по участку. В месте, где проходит водоносная жила, свободные концы рамок должны сойтись.

   

   Народный способ на участке

   

Обратите внимание! Несколько признаков, указывающих на близкое расположение воды, говорят о высокой вероятности нахождения водоносной жилы с большим дебитом.

Абиссинская – пошаговая инструкция

Оборудование для забивки абиссинской скважины можно взять в аренду у фирм, занимающихся бурением, купить или изготовить самостоятельно по готовым чертежам, приведенным выше.

Шаг 1. Снимают дерн на площадке для скважины на глубину 20-30 см. При забивке скважины в подполе дерн можно не снимать. Первые 0,5-1,0 м пробуривают обычным садовым буром, чтобы пройти плодородные слои грунта. В слишком сухую или мерзлую землю устанавливают это не повлияет, но облегчит процесс бурения.

Шаг 2. Устанавливают трубу с пробивным наконечником в пробуренную скважину, выставляют ее по уровню строго вертикально и фиксируют в таком положении. Это можно сделать с помощью треноги или доски с отверстием, как показано на рисунке.

Шаг 3. Надевают на трубу нижнее кольцо для фиксации бабки. Накручивают на верхний конец трубы твердосплавный наконечник, чтобы не повредить резьбу при забивании.

Шаг 4. Надевают на наконечник бабку, прикручивают к ней снизу фиксирующее кольцо. Поднимают бабку за рукоятки до упора, затем отпускают ее. Бабка бьет по наконечнику, под воздействием веса около 25 кг труба уходит в грунт на некоторую глубину. Скорость забивания сильно зависит от плотности грунта. В песок метровая труба уходит с 5-8 ударов, в глине она движется значительно медленнее.

Шаг 5. После того как труба ушла на достаточную глубину, бабку, наконечник и фиксирующее кольцо снимают, накручивают муфту с подмоткой льном или нитью Tangit UNI-LOCK. Соединение должно быть максимально герметичным, иначе в процессе эксплуатации через него будет подсасывать воздух или воду из верховодки.

Шаг 6. Устанавливают следующую трубу и повторяют шаги 3, 4 и 5. По достижении ожидаемой глубины скважины, внутрь трубы начинают подливать воду через каждые полметра. Песчаный водоносный слой – безнапорный, он способен хорошо не только отдавать, но и впитывать воду. Если наконечник с фильтром находится в водоносной зоне, вода, налитая в трубу, будет уходить быстро, практически моментально. Если информации о глубине водоносного слоя нет, проверку выполняют, начиная с 3-4 м.

Шаг 7. После достижения водоносного слоя забивают трубу еще на 0,5-0,7 м и крепят к ней постоянный или временный насос. Начинают прокачку скважины. Сначала вода пойдет мутная, с примесями песка.

Шаг 8. После откачки нескольких сотен литров вода станет чистой, вокруг заборного конца с фильтром образуется линза – область чистой воды без посторонних включений.

Шаг 9. Вокруг скважины выполняют бетонную отмостку: снимают грунт на глубину 20-30 см, делают подсыпку песком толщиной 5-10 см, затем укладывают арматурную сетку и заливают бетоном. От центра отмостки к краям делают уклон в 2-3 градуса для стока воды. Также можно выполнить дренаж для отвода воды, в этом случае уклон делают в сторону дренажного отверстия.

Шаг 10. Устанавливают постоянный насос или подключают насосную станцию согласно схеме.

Обратите внимание! В схеме обязательно должен присутствовать обратный клапан, иначе перед включением насоса каждый раз придется заполнять насосную станцию водой.

Установка кессона

Кессоном оборудуют скважину в том случае, когда ее глубина не позволяет вынести насосное оборудование в утепленное помещение с помощью горизонтально уложенной и утепленной трубы. К , Вы можете прочитать в нашей статье.

Шаг 1. При установке кессона копают котлован вокруг забитой скважины. Чтобы не повредить трубу, лучше это делать вручную. Перед началом работ верх трубы оборачивают пакетом или плотной тканью, чтобы избежать попадания частиц грунта. Глубина котлована – ниже уровня промерзания грунта на 20-30 см, диаметр – на 20-30 см больше внешнего диаметра колец. Одновременно копают траншею для прокладки труб. Дно котлована и траншеи выравнивают и выполняют засыпку песком (толщина слоя — 10 см).

Шаг 2. Устанавливают ж/б кольца в подготовленный котлован. Выполняют в стенке отверстие для водопроводной трубы на уровне траншеи. На дно укладывают арматурную сетку, заливают дно бетоном слоем 10-15 см. Оставляют для застывания и набора минимальной прочности на 5-7 дней.

Шаг 3. На колодец монтируют крышку с люком. Люк нужно располагать так, чтобы труба скважины находилась точно напротив него – в этом случае при необходимости достать и заменить трубы не придется разбирать кессон. Все швы промазывают цементным раствором.

Шаг 4. Монтируют в кессоне насос и гидроаккумулятор. Заводят водопроводную трубу через отверстие в кольце, предварительно обернув ее вспененным полиэтиленом, чтобы избежать повреждений. Отверстие замазывают цементным раствором. Подключают трубу к насосу и проверяют работоспособность системы.

Шаг 5. Выполняют обратную засыпку котлована. Вокруг стенок засыпают смесь песка и цемента – постепенно набрав влаги от грунта, последний схватится и надежно зафиксирует кессон. Крышку утепляют полистиролом с внешней стороны и засыпают слоем песка 0,3-0,5 м. Укладывают арматурную сетку и заливают бетоном. После его застывания монтируют крышку люка.

Обслуживание абиссинской скважины

Абиссинская скважина прослужит дольше, если использовать ее регулярно. При этом линза вокруг фильтра сохраняет свои размеры, вода в ней остается чистой, а дебит скважины не изменяется. Если вы планируете использовать абиссинскую скважину сезонно, необходимо ее законсервировать: слить воду из подающей трубы, чтобы она не промерзла, насос накрыть непромокаемым материалом, чтобы защитить его от снега и талых вод. Весной, перед началом сезона, необходимо прокачать скважину, как перед первым запуском в эксплуатацию.

Видео – Абиссинская скважина своими руками

Абиссинская скважина не требует оформления паспорта, при этом она может обеспечить вашу семью чистой водой питьевого качества. При регулярном использовании и обслуживании скважины, проблема водоснабжения дома будет решена на несколько десятилетий вперед. «К , вы можете прочитать в наше статье».

Фотоотчет о том как мы забивали «иглу» на даче.

Задача: обеспечить садовый участок водой. На участке с глубины 3.5 метра и вплоть до 10 метров (до голубой глины) идет плывун . У большинства соседей колодцы. Вода весной на уровне -3.5 -4 метра, осенью -5 -7 метров.

Колодцы заплывают песком-плывуном и нуждаются в ежегодном углублении. В результате за несколько лет вокруг колодца образуется ощутимый провал , который засыпают песком из самого колодца. Вот такой круговорот песка вокруг колодца.

Схема образования провала вокруг колодца

Такая перспектива не очень прельщала. Особенно после . Было решено попробовать забить скважину «иглу» на песок-плывун. По опыту одних соседей (они бурили скважину на 12 метров) было известно, что с глубины примерно 9 метров и вплоть до голубой глины (10-10.5 метров) песок уже не мелкий плывун, а крупный зернистый с фракцией 2-3 мм. Было решено не использовать сетку на конце «иглы» . А вместо нее использовать прорези «болгаркой» тонким диском (1 мм) и забить «иглу» на крупный песок.

Таким образом, мы избавимся по нашим расчетам от необходимости снова делать скважину через лет 5-7, когда сетка забьется мелким песком окончательно. Т.е. основное правило тут, чтобы ячейки на конце иглы были меньше фракции песка и в случае, если скважина делается на мелкий песок, то обязательно нужна мелкоячеистая сетка на конце «иглы», которая намертво забивается через несколько лет частичками глины. Мы же надеемся, что нам удастся эксплуатировать скважину лет 10 минимум. Поживем-увидим (обязательно буду делать отчет здесь 🙂). К сожалению фотографии наконечника «иглы» не сохранилось. Могу только сказать, что прорези делали вдоль трубы в шахматном порядке.

Трубы использовали «дюймовки» (25 мм).

Дюймовые трубы с резьбой для «иглы»

Для соединения труб использовали стальные муфты и смазывали старательно резьбу железным суриком для герметичности.

Соединения смазываются железным суриком

Стальная муфта смазанная суриком

Забивали 30 килограммовой «бабой». На верхний конец «иглы» накручивали плотно концевую муфту , чтобы не разбить конец трубы с резьбой.

«Баба» для забивки скважины «иглы»

Когда дошли до глубины 8 метров, начали проверять песок на зернистость каждые 30-50 см проходки!

Делается это так: прикладываем ухо к верхнему концу «иглы» и поворачиваем трубу газовым ключем. Запоминаем какой звук издает труба в мелком песке («шелестит «), когда дойдем до крупного песка, звук меняется («скребет «, «царапает «).

После того, как дошли до крупного песка, забиваем еще на глубину равную длине фильтра на конце «иглы» (той области, где прорези). Т.е. мы дошли до 8.5 метров, когда появился крупный песок, и забили еще на 1.5 метра (длина нашего фильтра). Таким образом, мы полностью погрузили фильтр в крупный песок .

Если часть фильтра оставить в мелком, то трубу засыпет , когда начнем качать воду. В случае, если вы не знаете примерно, где начинается в вашем случае крупный песок, нужно начинать слушать звук трубы как только прошли глину (это заметно по более легкому ходу трубы в песке по сравнению с проходкой глины).

Еще одним важным моментом является то, что в случае, когда слой крупного песка очень тонкий (бывает часто, что он не больше полуметра или даже 20 см), нужно использовать очень короткий фильтр , равный толщине слоя крупного песка (в нашем случае 1.5 метра) и еще постараться точно его установить в нужный слой. Это достаточно тяжело сделать по звуку при толщине слоя меньше метра. То есть ошибкой будет в этом случае или не дойти до нужной точки или слишком сильно забить «иглу» ниже нужного слоя. Неправильная установка на мелкий песок с таким фильтром как у нас будет видна по постоянному наличие большого количества песка в откачиваемой воде и постепенному забиванию скважины. А перебор по глубине обычно понятен по отсутствию воды или малому дебету, так как обычно под слоем крупного песка находится глина, которая герметично закрывает фильтр. Если вы слишком сильно забили «иглу» то ее можно вытащить аккуратно гидравлическим домкратом за специальный крюк-зацеп (обычно используется домкрат 10 тонник, но можно попробовать и 5 тонником — все зависит от грунта и длины трубы).

Еще чуть не забыл два важных момента:

1. Поворачивать трубу газовым ключем только по часовой стрелке (закручиваем гайку), т.к. в противном случае можно отвернуть одну из муфт соединения труб и получить не герметичную колонну, что абсолютно недопустимо для такого типа скважин.
2. В фильтр перед забивкой насыпаем крупную соль (мы насыпали около 2 метров по высоте), она позволит в меньшей степени забиться фильтру по мере прохождения через слой глины, а при попадании в воду соль просто растворится.

Крупная соль для засыпки в фильтр

Итак мы забили «иглу». Проверяем растворилась ли соль и свободен ли фильтр от песка и глины строительным отвесом подходящего диаметра . Просто опускаем его на надежной бечевке внутрь трубы и замеряем внутреннюю глубину скважины по звуку (отвес ударается в железный наконечник «иглы»). Длина опущенного отвеса, должна совпасть с той длиной, которая выходит по количеству забитых труб умноженных на длину каждой такой трубы. В нашем случае было забито 5 труб по 2 метра = 10 метров. Внутренняя глубина была такой же.

Теперь нужно прокачать скважину . Берется кусок метапола 16мм длиной чуть больше глубины скважины. Опускаем один конец метапола внутрь трубы до самого дна. К другому концу подключаем выход насоса через полуоборотный кран. Включаем насос на закачку воды в скважину (кран при этом еще закрыт). Ждем поднятия давления на выходе насоса и резко открываем кран. Вода быстро устремляется по метаполу ко дну скважины, где происходит гидроудар . При этом те частицы глины, которые все-таки забились в фильтр, выбиваются из него наружу. Процедуру можно повторить 2-3 раза. Так мы очистим фильтр.

Имейте ввиду, что при гидроударе со дна скважины в просвет между трубой и метаполом выбьет воду воду под давлением в виде фонтана (особенно, если в скважину еще вода не попала и она пустая). Можно ощутимо искупаться. 🙂

Труба метапола с краном для гидроудара

Опять опускаем в скважину отвес и по звуку всплеска засекаем, где находится уровень воды в вашей скважине . У нас уровень был на глубине 4 метра. То есть столб воды в скважине составил 6 метров.

Теперь подсоединяем к концу «иглы» самовсасывающий насос через специальный армированный шланг. И пробуем качать воду. Если вода пошла, качаем как минимум 30 минут. Лучше 1 час. Периодически отключаем насос на несколько секунд и снова включаем, чтобы вода ушла вниз и лучше промыла фильтр. После такого отключения, обычно первые секунды вода идет мутная . Несколько дней после этого наездами, прокачиваем скважину хотя бы по несколько минут.

Прокачиваем скважину

На данный момент скважине два года. Вода чистая идет сразу после включения насоса. Вокруг скважины сделан приямок, куда установлен насос и обратный клапан, дабы не наливать каждый раз в насос воды перед включением. Будут вопросы, с удовольствием отвечу. Продолжение .

По очистке воды от железа с помощью белизны.

Скважина является довольно дорогостоящим строением, которое при изготовлении требует наличия специальной техники и определенных навыков. При этом если уровень залегания водоносных слоев не глубже 15 метров, то можно использовать простейшую конструкцию, которая применялась еще в давние времена.

Именно поэтому многие владельцы садовых участков и частных домов интересуются тем, как изготавливается скважина игла своими руками.

Поэтапный процесс

Для начала следует сказать о том, что данный тип сооружений подходит не для каждой местности . Уровень расположения первого водоносного слоя должен быть не глубже 15 метров. При этом в почве не должно содержаться твердых пород или черной глины.

Подготовка

• Прежде всего, изготавливается игла для скважины, из обычной дюймовой трубы.
• На ее конце устанавливают своеобразную пику, как на копье, которую желательно хорошо заточить.
• На расстоянии от пики в 20 см трубу перфорируют. При этом отверстия должны располагаться хаотично, чтобы не ослаблять изделие. Данная область должна занимать 20-30 см длины.
• Стоит отметить, что 15 метровую трубу довольно сложно устанавливать. При этом такая длина может и не потребоваться. Поэтому обычно используют куски, которые соединяют друг с другом посредством сварки.
• В последнее время для крепления сегментов друг к другу применяют резьбовые сгоны. Однако их следует устанавливать только через муфту.

• Желательно, чтобы первый сегмент имел максимально доступную длину, поскольку именно на него будут приходиться основные нагрузки. Также стоит помнить и о том, что скважина на воду игла может иметь глубину всего в 7 метров и поэтому остальной материал может не понадобиться.
• Отдельное внимание следует обратить на функциональную нагрузку трубы. В скважинах данного типа она является как обсадной, так и основной, а значит, не стоит выбирать тонкостенный материал.

Совет!
Некоторые мастера настоятельно рекомендуют устанавливать на дно такой трубы сетку, которая будет служить фильтром.
Однако этого делать не стоит, поскольку она быстро забьется, а произвести замену будет очень проблематично.
В данных конструкциях лучше использовать для скважины фильтр на помпе или насосе, хотя изделия с крупными ячейками или на основе проволоки можно и установить, но только снаружи.

Статьи по теме:

Изготовление

• Стоит отметить, что вода на даче и земельном участке добываемая из скважин принадлежит государству, поскольку относится к разряду полезных ископаемых. Поэтому прежде чем приступать к работе, необходимо обзавестись соответствующей документацией.
• Также желательно иметь специальную технику для бурения скважины. Если ее нет, то можно пригласить специалистов за соответствующую плату или взять подобный агрегат в аренду.

• Необходимо сказать о том, что вполне можно обойтись и без специальной техники, но тогда нужно иметь определенный инструмент для ручной работы. Однако его использование считается очень трудоемким процессом, хотя цена таких самостоятельных работ окажется небольшой.
• Сначала следует пробурить скважину диаметром немного меньше или такого же, как и труба. Профессиональные мастера утверждают, что обычно хватает глубины 5-8 метров. Однако не все себе могут позволить такое оборудование и поэтому ее делают максимально возможной, даже если это будет всего 3 метра.

• На следующем этапе в отверстие вставляют подготовленную заранее трубу, острым концом вниз.
• Когда она достигает дна скважины, то при помощи ударного инструмента ее начинают погружать в грунт, пока она не достигнет водоносного слоя. Это будет выражаться тем, что внутри начнет появляться вода.

• После этого инструкция по монтажу рекомендует вырыть вокруг колодец глубиной в 1 метр, который бетонируют и оснащают крышкой. Данная конструкция послужит основой водозаборной скважины.
• Затем в колодце устанавливают наружный насос, фильтр и гидроаккумулятор. При этом профессиональные мастера рекомендуют приобретать данные изделия в сборе, что будет намного практичнее и экономнее.

• Также можно установить ручную помпу, которую использовали еще в позапрошлом веке. Она не нуждается в электрической энергии и может использоваться в экстремальных ситуациях.
• Необходимо отметить, что вода из таких источников очень часто несет дождевые массы, которые пройдя через грунт очищаются. Однако для того, чтобы быть уверенным в ее качестве стоит сделать анализ. Дело в том, что источники подобного типа довольно специфические и нередко могут содержать воду не пригодную для питья.
• Стоит помнить, что скважина является строением, которое нуждается в санитарной зоне. Лучше всего его оградить небольшим забором, чтобы предотвратить случайного загрязнения данной местности.

Совет!
Забивая трубу в грунт необходимо быть очень аккуратным, чтобы не согнуть ее или не повредить места соединения сегментов.
Поэтому рекомендуется использовать специальный ударный инструмент или изготовить деревянную подложку.