Имея даже небольшой участок земли, сложно обойтись без парника. Рассаду вырастить, получить ранний урожай, прикрыть их от возможного заморозка, от жары, заставить растения на расцвести раньше — все это можно сделать при помощи этого приспособления. Причем сделать парник своими руками несложно. Есть совсем простые конструкции, есть более сложные, но изготовление любого из них не требует специального образования.

Каркас для парника можно сделать из дерева (досок), металла (уголка, профильной трубы или арматуры) или из ПВХ труб (круглых или квадратных). Укрывают парник теми же материалами, что и : пленкой, спанбонодом (называется еще агроволокно или нетканый укрывной материал), поликарбоната и стекла. Так как размеры парников меньше (растения в парниках обслуживаются снаружи), то и требования к ним не такие жесткие: даже сильный ветер им нестрашен.

Размеры парников

Так как в парнике растения обслуживаются снаружи, то его ширина выбирается из расчета того, чтобы вам было комфортно обрабатывать растения, высаженные ближе к середине. Определяете это опытным путем: присаживаетесь, и рукой стараетесь дотянуться до какого-то участка. Замеряете расстояние. Получаете ширину парника при одностороннем подходе. Это если парник расположен так, что со второй стороны к нему не подобраться (у стены, например). Если же подойти можно с двух сторон, этот результат удваиваете.

Расстояние для каждого человека получается разное: влияет рост и физическое состояние. Не стоит гнаться за экономией, делая его шире, чем необходимо. Вам придется немало времени проводить на прополке, рыхлении, удобрении, других работах. Пару часов в неудобном положении, и никаких сил не остается. Потому лучше сделать парник чуть уже, но чтобы работать было удобно: получая от работы удовольствие, вы тратите меньше сил.

А длину парника выбирают исходя из планировки участка. Она произвольная.

Простой парник из дуг под пленку или спанбонд

Этот парник сделан из нескольких досок, сбитых по требуемым размерам, дуг из ПВХ труб, которые прикреплены к деревянному основанию. Верхушки этих дуг соединены вверху брусом или такой же трубой. Если это будет брус, его нужно хорошо обработать, скруглив грани, чтобы не рвалась пленка.

Как закрепить дуги

О том, как закрепить дуги из ПВХ труб на каркасе парника. Крепят чаще всего с использованием металлической перфорированной ленты. Берут небольшой ее кусок сантиметров 5-6, саморезы и шуруповерт. И закрепляют с двух сторон. Для надежности можно дважды.

Точно таким же способом можно закрепить их и изнутри, чтобы держались крепче, добавляют бруски.

Еще вариант: возле каркаса вбить отрезки арматуры, а на них насадить трубы и только потом их зафиксировать хомутами к доскам каркаса. Этот вариант более надежен.

Как крепить пленку

Крепить пленку к ПВХ трубам можно на двусторонний скотч. Но только в том случае, если пленку использовали недорогую полиэтиленовую: оторвать неповредив ее невозможно, а полиэтилен служит не больше года. Так что для сезонного парника этот вариант из разряда «дешево и сердито». Второй способ — специальные клипсы для фиксации пленок и все, что их может заменить — кусок старого шланга, разрезанного вдоль, фиксатор для труб, которые используют для монтажа трубопроводов, канцелярские биндеры и т.п.

Еще имеет смысл с двух сторон по краям пленки закрепить брусок. Для этого пленку отрезают больше чем необходимо по длине, в излишек заворачивают брусок и закрепляют на нем пленку. Теперь у вас получился кусок пленки, по коротким сторонам которого прикреплены бруски. Один оставляете с одной стороны, второй перекидываете на другую. Теперь не нужно пленку прижимать к земле камнями: ее неплохо держит брусок. Также с ним удобно открывать парник на проветривание, накрутили пленку, положили наверх.

Можно для крепления пленки использовать небольшие гвоздики, но под шляпки подкладывать шайбы. Быстрее работать строительным степлером со скобами. Чтобы пленка не порвалась в местах крепления, ее чем-то прокладывают. Можно — плотную тесьму или просто полосу ткани, и в нее уже забивать крепеж.

Более мощный вариант

Если есть необходимость сделать парник с дугами из ПВХ более надежным, к основанию из досок по центру короткой стороны прибивают деревянные стойки. К ним на ребро крепится доска, в которой предварительно высверливаются отверстия по диаметру больше, чем наружный диаметр труб.

При монтаже труба продевается через отверстие. Закрепить ее по бокам можно как предложено выше, или сделать еще по другому: в бруски предварительно установить шпильки, и на них надеть трубу.

Самый простой парник

Чем хороши трубы ПВХ, так это тем, что их легко гнуть. Еще тем, что весят мало. Идеальный вариант для легкого переносного парника, особенно если сочетать его со спанбондом. Этот материал можно шить. Взять кусок плотностью от 30 кг/м2, с шагом в 50 -60 см сделать в нем кулиски. Для кулиски настрочить поперек полосу того же материала шириной около 10 см (ее прошивают с двух сторон). Внутрь вставить нарезанные на нужные отрезки трубы.

Теперь все это можно устанавливать на грядку: втыкаете колышки в два ряда с одной и другой стороны грядки, на них насаживаете трубу. Сразу получается готовый парник. И что еще удобно: открываете и закрываете растения просто собрав или расправив спанбонд на дуге. Это очень удобный временный парник: как только он не нужен, за пару минут его можно убрать и сложить.

Парник — проще не бывает

Этот парничок хорош под рассаду, но можно его делать для перца, баклажан. В середине основания прибивается стойка. К ней — две наклонных доски. В сечении получается треугольник. Если парник нужен длинный, примерно каждый метр устанавливают такую же конструкцию. Все верхушки соединяют длинным бруском или трубой. Простая и удобная конструкция у этого парника.

Огурцы с нем выращивают только до тех пор, пока не начинают виться. Под огурцы укрывной материал снимают, к боковинам прибивают (прикручивают) стойки, между которыми натягивают шпагат.

Парник «Хлебница» и «Бабочка» — фото

Называется эта конструкция «хлебница» из-за того что один в один похожа на пластиковые контейнера для хлеба. Ее крышка точно также поднимается вверх, прячась за второй половиной. Если посмотрите на фото, все поймете.

Есть два типа таких изделий: открывающиеся с одной или с двух сторон. Если он неглубокий, работать можно и с открывающейся с одной стороны крышкой. Если ширина более метра, проще будет работать, если доступ имеется с двух сторон. У этой конструкции с двумя открывающимися сторонами есть свое название: «Улитка».

На изготовленный каркас натягивают пленку, спанбонд, но более популярен для этой конструкции поликарбонат.

Вторая конструкция отличается типом открывания двери. Ее свод тоже сделан на дугах, но открывается на петлях вверх (смотрите картинку).

Устанавливаться они могут прямо на грунт или на подготовленное основание из кирпичей или бруса. В некоторых случаях крышки открываются не сразу от земли, а есть небольшой бортик 15-20 см.

Из подручных материалов

Превратить ненужные вещи в полезные изделия — в этом нашему народу нет равных. Делают парники из таких вещей, из которых никогда и не подумаешь.

Например легко можно сделать парник своими руками из старых оконных рам. При замене окон не спешите их выбрасывать. Из них можно сделать отличный парник. Причем конструкции могут быть разные. Самый простой — это корпус, сбитый из досок, к которому сверху в качестве крышки приделана оконная рама (со стеклом, естественно).

Чтобы растения получали максимум света, одну из сторон каркаса делают выше (которая обращена на юг или на восток). Рамы существуют разные, любую из них можно использовать для этих целей. В доказательство — фотогалерея парников из рам, которые были сделаны своими руками рачительными хозяевами.

Делают парники из бочек. Прикрывают старым зонтом из прозрачной пленки или обрезанными пластиковыми канистрами для воды.

Самодельный парник можно сделать из пластикового или пенопластового ящика. Хотя «сделать» — это громко сказано. Всего то и нужно, что натянуть пленку.

Мини-парники для рассады

Для тех, кто выращивает рассаду для собственного огорода или цветника, большие объемы ни к чему. Нужны маленькие парнички. Причем многие растят рассаду на балконах. Все приведенные выше конструкции можно использовать для балкона в уменьшенных размерах. Для совсем незначительных посадок можно вообще взять пластиковые лотки для яиц. С одной стороны получится емкость для грунта и, а крышка будет вместо укрытия. Остальные идеи рассматривайте в фото.

Использование пластиковых бутылок уже привычно, нестандартна только форма. Бутылка только надрезается и внутрь вставляется стакан с рассадой, а можно посадить прямо в нижнюю часть… А это — переносной мини-парник для растений

Парник своими руками можно собрать за несколько часов. Никаких сложных конструкций строить не придется. Все очень просто, экономно и практично.

Парник на даче

1. Простой дугообразный парник

(тоннельное укрытие)

Для обустройства простейшего парника достаточно готовых дуг, сделанных из согнутой полипропиленовой трубы, и обыкновенной полиэтиленовой плёнки, натянутой на них и прижатой с двух сторон к земле с помощью кирпичей. Основания дуг можно закрепить на деревянной раме или просто воткнуть в землю. Оптимальное расстояние между дугами - 50 см.

Чтобы придать конструкции большую жёсткость, используют горизонтальные рейки, прикрепленные к дугам, - они не позволяют им деформироваться и смещаться. Иногда устанавливают дополнительно вертикальные опоры под первую и последнюю дугу, тогда парник отлично держит форму весь сезон. Впрочем, можно с успехом обойтись и без таких дополнений.

Если конструкция из дуг и плёнки кажется вам слишком хлипкой, можно воспользоваться опытом, описанным вот в этой публикации:

2. Экспресс-парник из подручных материалов

Парничок для рассады из деревянных решёток собирается так же быстро, как из дуг, но сооружение получается более жёстким и устойчивым.

3. Стационарный деревянный парник

Для его постройки понадобятся минимальные навыки - любой, кто хоть немного управляется с пилой и молотком, осилит такую стройку. Форма и размер подобного парника произвольные, всё зависит от имеющегося места, материалов, ваших строительных навыков и тех культур, которые предполагается в парнике выращивать.

4. Парник из металла

5. Парник из старых оконных рам

Парник из рам очень удобен для рассады.

Длина. Оптимальной длины парника из оконных рам не существует - она будет зависеть от размеров и количества этих самых рам. Правда, устраивать слишком длинный парник не имеет смысла, так как он вряд ли будет удобен в эксплуатации.

Ширина и высота. Ширина и высота, как вы уже поняли, тоже будут зависеть от того, какого именно размера рамы используются. Удостоверьтесь, что они друг к другу подходят по размерам, прежде чем начинать сборку.

ПРИСТУПИМ К СБОРКЕ

Изнутри к брусу на саморезы вертикально крепим доски; расстояние между ними должно быть немного меньшим, чем ширина рам. Сверху по наружной стороне к вертикальным доскам крепим ещё доски таким образом, чтобы верхний край горизонтальной доски полностью совпал с торцами вертикальных опор. Затем уже к торцам досок крепим «домиком» стропила. Такая форма крыши нужна, чтобы спарника нормально стекала вода.

Парник на даче

Для выращивания рассады теплолюбивых овощей в ранние сроки на участке надо иметь парники, надёжно защищающие растения от холода.

Парники - это небольшие сооружения, имеющие боковое ограждение, а сверху накрытые стеклом или полиэтиленовой плёнкой. Они могут быть котлованные (углубленные) и наземные, а в зависимости от количества скатов прозрачной кровли парники бывают одно- и двухскатные. При этом односкатные парники размещают скатом только на юг, а двухскатные - на запад и восток.

Если парники устанавливаются прямо на обычную грядку, то это холодный парник (парник на солнечном обогреве). А парник, установленный на грядку с биотопливом - это тёплый парник, или парник на биотопливе.

Для сооружения таких парников выбирают ровную или с небольшим южным или юго-западным склоном площадку. Она должна быть защищена от северных или восточных ветров строениями или деревьями, но не затеняться ими.

Если участок не защищён, то с подветренной стороны делают ограду из досок.

Нельзя размещать парники на участке с северной стороны построек, которые их будут затенять.

В таких защищённых от холодного ветра местах температура обычно бывает на 3-4 градуса выше, чем на открытых местах участка. При этом сумма активных температур за период вегетации увеличивается на 220-250°С по сравнению с открытыми участками, что особенно важно для Урала и Сибири.

Срок использования парников зависит от способа обогрева (биологический, солнечный) и от вида укрытия (стекло, плёнка).

Используются парники чаще временно, в основном для выращивания рассады, которую затем высаживают в открытый грунт. Широкое применение парников объясняется простотой их устройства и надёжностью защиты растений на ранних стадиях развития от неблагоприятных погодных условий и прежде всего от низких температур.

ПАРНИКИ НА БИООБОГРЕВЕ

Чаще всего на садовых участках встречаются углубленные парники на биообогреве, которые просты по устройству и на изготовление которых можно использовать самые дешёвые строительные материалы - отходы брёвен, досок, горбыля, бой стекла, старые оконные рамы и т.д.

Чаще строят односкатные парники, т.к. они теплее двускатных. Основное правило, лежащее в конструкции односкатного парника, заключается в том, чтобы рама находилась под углом 6-10 градусов в направлении южной стороны парника. Это обеспечит оптимальную освещённость растений. Для этого один продольный борт такого короба нужно сделать выше другого на 10-20 см.

Чтобы определить высоту короба, вам нужно знать для каких целей предназначен парник. Если вы планируете выращивать рассаду или низкорослую зелень, то высоты сторон короба могут быть от 10 до 25 см. Если планируете выращивать овощи, высота северного борта может быть до 100 см.

Главное преимущество такого заглубленного парника в том, что он позволяет избавиться от сквозняков, которые быстро выдувают все накопленное за день тепло. Кроме того, такие заглубленные парники дают большой выигрыш от эффекта усреднения температуры почвы по сезонам.

Как сделать такой парник? Вначале для такого парника копают котлован шириной вверху до 150 см, а внизу - до 50 см, глубиной 55-65 см, располагая его по длине с запада на восток. На края котлована ставят обвязку из брёвен толщиной 12-12 см. С южной стороны её кладут на край котлована, а с северной приподнимают на 10-15 см.

По углам котлована и посередине длинных сторон вкапывают столбы, к которым крепят эту обвязку. При отсутствии брёвен можно сделать борта из досок. Но для лучшего сохранения тепла их надо делать двойными, т.е. внутренние доски прибивают горизонтально, а наружные - вертикально.

Щели между обвязкой и землёй тщательно заделывают, затем обвязку подтёсывают так, чтобы рамы прилегали плотно. При наступлении заморозков на горизонтальную обвязку внутри парника укладывают дополнительные рамы, обтянутые плёнкой. При этом получается двойное укрытие. А при острой необходимости можно поставить в парник и ведро с крышкой, наполненное раскалёнными углями.

Готовый парник закрывают сверху рамами, которые закрепляют петлями к северному более высокому борту. Эти рамы для вентиляции парника приподнимают. В открытом состоянии их удерживают деревянные упоры.

А возле помещений с южной стороны часто строят пристенный парник. Для его укрытия используют парниковые рамы, устанавливая их под углом 45°.

К верхнему бруску рамы крепят кусками ремня или металлическими петлями. Бока такого парника делают из стекла, фанеры, досок и утепляют.

Прежде чем приступить к закладке биотоплива, сам парник и рамы надо продезинфицировать 1% раствором каустической соды или слабым раствором хлорной извести.

Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него на расстоянии 60-80 см устраивают водоотводную канавку для удаления дождевой или талой воды. Для удобного подхода к парнику такие канавки надо закрывать деревянными щитами.

Предварительно под биотопливо следует положить тонкий теплоизолирующий слой.

Это делается для того, чтобы тепло не уходило слишком быстро. Таким изолятором может быть: пенопласт, опилки, солома, торфяная крошка, листья.

Затем для обогрева парника в котлован укладывают горячий навоз (конский), соломистый (коровий) или другое биотопливо, например, компост из древесных листьев или органического мусора, при разложении которых микроорганизмами и выделяется тепло.

Каждый из таких согревающих материалов имеет свои характеристики. Конский навоз - самое лучшее биотопливо. В смеси с подстилкой из соломы и опилок он достаточно рыхлый и умеренно влажный. За неделю он может разогреться до температуры 60-65 градусов. Остывает он постепенно, только через 15-20 дней его температура снижается до 30 градусов и на этом уровне держится 50-70 дней.

Холодное биотопливо - коровий навоз. Он имеет существенную плотность, вязкость, кислую реакцию, содержит фосфор и калий, но беден на азот. Температура горения достигает максимальной величины 40-47°С на 18-20 день после набивки, затем снижается до 20°С. Поэтому коровий навоз требует тщательной перебуртовки и особенно боится промерзания.

Качество коровьего навоза значительно повышается при его смешивании с разрыхляющими материалами, которые добавляют в равных по объёму частях. К таким материалам можно отнести сухую торфяную крошку, опилки и т.д. При наличии выбора биотоплива коровий навоз лучше использовать для парников при более поздних сроках закладки.

А свиной и овечий навоз влажный и холодный. Максимальная температура его горения достигает 30 градусов только через 25 дней. Используется он так же, как и коровий, т.е. в смеси с другими рыхлыми материалами.

Многие садоводы используют для биотоплива мусор городских свалок. Его разогревают искусственно, создавая «горячие» очаги. За 7-8 дней мусор разогревается до температуры 60 градусов и сохраняет её 40-45 дней.

Доступным биотопливом для садовода являются древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, но при смешивании с коровяком или свиным навозом (1:4) они нагреваются до 50 градусов. Для этого осенью опавшие листья укладывают в штабель, а чтобы они не разлетелись, их сверху накрывают землёй, старой плёнкой или досками.

Разные виды биотоплива можно смешивать друг с другом в разных пропорциях: опилки с навозом и корой, навоз с соломой и т.д. Такое смешивание проводят при перебивке биотоплива.

Навоз для парников лучше заготавливать осенью. По мере поступления его укладывают в штабель вблизи парника и уплотняют, чтобы он не разогрелся преждевременно. А для предохранения его зимой от промерзания штабель укрывают торфом, почвой, листьями, опилками.

При этом некоторые садоводы допускают ошибку, складывая его осенью прямо в парник. Там он за зиму сильно промерзает и весной долго не разогревается, что приводит к значительной задержке сроков посева.

Перед закладкой в парник навоз разогревают перебивкой, аккуратно перекладывая его вилами в рыхлые кучи высотой до 2 м. В ранние сроки эту перебивку начинают за две недели до закладки навоза в парник, а в более поздние - за 7-8 дней. Можно разогреть навоз и искусственно, добавляя к влажному навозу сухой и увлажняя его горячей водой. Ещё лучше в середину кучи влить несколько вёдер «крутого» кипятка и сразу же закрыть его соломенными матами.

Для быстрого разогревания в самую середину кучи можно положить раскалённые камни или негашёную известь. С этой же целью в середине кучи можно разжечь костёр, уложив над ним короб из листового железа. Когда появятся угли, на короб набрасывают навоз, оставляя место для тяги.

Для равномерного разогревания перебивку повторяют через 2-3 дня. Навоз готов к набивке, когда его температура достигнет 50-55°С. В это время навоз начинает парить, появляется запах аммиака.

Парник набивают горячим навозом после очистки ото льда и снега. Сначала на дно парника насыпают слой опилок или сухих листьев толщиной до 10 см, чтобы изолировать от навоза промёрзшую землю. Затем на опилки равномерно и рыхло укладывают горячий навоз.

В середине парника его слегка прихлопывают для уплотнения вилами, а по краям - чуть сильнее. Перегоревший навоз (он серого цвета) в парник закладывать не надо. Набитый навозом парник закрывают рамами, матами и 2-3 дня выжидают, пока навоз осядет. При сильной осадке навоз добавляют.

Перед насыпкой почвы навоз разравнивают, но больше не уплотняют, а посыпают известью-пушонкой или двойной нормой золы, чтобы предотвратить развитие болезнетворных грибов.

Максимальная температура внутри слоя навоза бывает примерно через 7-10 дней после его разогрева, затем она начинает постепенно понижаться. Однако выделение тепла может продолжаться в течение 2-3 месяцев.

Затем в парники насыпают подготовленный грунт. В качестве грунта используют торфокомпосты, компосты с дерновой и перегнойной почвой и т.д. Состав грунта и толщина его слоя зависят от культуры, которую собираются выращивать.

При выращивании горшечной рассады насыпают слой грунта толщиной 6-7 см, для безгоршечной рассады посевом семян или для зеленных культур (редис, лук, укроп) - 10-15 см, а для огурцов и помидоров - слой в 20-25 см.

Превышать это количество грунта не следует, т.к. под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестаёт гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву.

Для утепления парника ночью и в холодную погоду можно использовать маты, сшитые из мешковины и набитые соломой или запасные остеклённые рамы. Очень удобны для этой цели бумажные крафт-мешки, в которых возят цемент. Бумага этих мешков не пропускает воду и хорошо держит тепло. Сшитые из этих мешков маты так же надёжны, как и соломенные. Можно использовать также старые одеяла, изношенную одежду и т.д.

После использования биотопливные материалы превращаются в перегной и пригодны для различных овощных культур. А при нахождении в теплице они служат источником минерального и воздушного (СО2) питания растений.

УГЛУБЛЁННЫЙ ПАРНИК НА СОЛНЕЧНОМ ОБОГРЕВЕ

Многие садоводы для выращивания рассады и ранних зеленных культур при отсутствии биотоплива успешно используют углубленные парники на солнечном обогреве.

Солнечный обогрев основан на свойствах покровных материалов (стекло, плёнка) пропускать солнечные лучи, которые внутри сооружения преобразуются в тепловые. Но поскольку эти покровные материалы пропускают тепловые лучи не только снаружи, но и изнутри, то перед заморозками такие парники приходится утеплять разными укрывными материалами.

Поэтому парники на солнечном обогреве приходится использовать в более поздние сроки, но они позволяют получить урожай зеленных культур на 12-15 дней раньше, чем из открытого грунта. А рассада, выращенная в солнечных двухскатных парниках, бывает приземистой, выровненной и закалённой.

Солнечный парник значительно мельче парника на биотопливе, его глубина не более 40 см. На его дно укладывают любой изоляционный материал (шлак, песок и т.д.), а его обвязку чаще делают из горбыля.

НАЗЕМНЫЙ ПАРНИК НА СОЛНЕЧНОМ ОБОГРЕВЕ

Наземный парник на солнечном обогреве по своему устройству ещё проще. Для его изготовления делают деревянную обвязку произвольной длины, высотой 20-25 см и устанавливают её на заранее подготовленную почву. Для утепления с наружной стороны обвязки подсыпают землю.

Чтобы почва быстрее и сильнее прогрелась, рамы на обвязку накладывают за 3-5 дней до посева семян или пикировки.

Разновидностью наземного парника на солнечном обогреве являются грядки, укрываемые на ночь и на время резких похолоданий переносными плёночными укрытиями.

Своими руками можно легко сделать складной деревянный парник на шурупах. Его можно легко собрать, унести и хранить в другом месте, когда он не нужен.

А устанавливают его прямо на поверхность земли. Это не только увеличивает его долговечность, но и требует меньшего расхода материалов. Щель внизу можно прикрыть, присыпав по периметру земли. Поставьте такой парник, например, на клумбу и сажайте цветы прямо в землю или в ящики для рассады.

В. Г. Шафранский

Как и из чего соорудить простой парник на даче

Парник - простое сооружение, предназначенное для выращивания рассады, сделать которое по силам каждому. Из чего его можно соорудить, как правильно это сделать, где установить и чем обогреть дачный парник, давайте и поговорим.

Парником называют небольшое неотапливаемое сооружение, которое используется для выращивания рассады и различных овощей. В отличие от теплицы, которая может достигать в высоту 3 метров и более, высота парника не превышает 1,5 метра. Кроме того, в отличие от теплиц, которые нередко имеют искусственный обогрев, парники обогреваются солнечными лучами и теплом, выделяемым при окислении биотоплива.

Иногда в отдельную категорию сооружений выделяют тоннельные плёночные укрытия, утверждая, что называть их парниками неверно. Но мы не станем усложнять классификацию и будем рассматривать их как одну из разновидностей парников.

ИЗ ЧЕГО ПОСТРОИТЬ ПАРНИК

Еще одно отличие парника и теплицы - простота его изготовления. Самостоятельно соорудить теплицу - дело достаточно хлопотное, оно требует не только смекалки, но и определённых навыков, и финансовых затрат. А вот соорудить парник несложно даже в одиночку, используя для этого доступные и недорогие материалы.

В качестве покрытия для парника, как правило, используется полиэтиленовая плёнка (обычная или армированная) либо нетканый укрывной материал (лутрасил, спанбонд). Реже применяют сотовый поликарбонат; в парниках, изготовленных из оконных рам, обычно устанавливают стёкла.

Основа парника - его каркас - может иметь различную форму: дугообразную, треугольную, «домиком» (как миниатюрная теплица) и так далее. В качестве материала для каркаса используют полипропиленовые трубы; металлическую и стеклопластиковую арматуру; деревянные бруски; оконные рамы. Парники нередко бывают стационарными, но могут устанавливаться и как временное укрытие для растений. Давайте посмотрим, как это выглядит на практике.

ПРОСТОЙ ДУГООБРАЗНЫЙ ПАРНИК (ТОННЕЛЬНОЕ УКРЫТИЕ)

Это сооружение знакомо, наверное, каждому дачнику.

Основания дуг можно закрепить на деревянной раме или просто воткнуть в землю. Оптимальное расстояние между дугами - 50 см.

Чтобы придать конструкции большую жёсткость, используют горизонтальные рейки, прикреплённые к дугам, - они не позволяют им деформироваться и смещаться. Иногда устанавливают дополнительно вертикальные опоры под первую и последнюю дугу, тогда парник отлично держит форму весь сезон. Впрочем, как отчётливо видно на фото, можно с успехом обойтись и без таких дополнений.

ЗКСПРЕСС-ПАРНИК ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ РЕШЁТОК

Если конструкция из дуг и плёнки кажется вам слишком хлипкой, можно воспользоваться опытом, описанным вот в этой публикации: Экспресс-парник из подручных материалов. Парничок для рассады из деревянных решёток собирается так же быстро, как из дуг, но сооружение получается более жёстким и устойчивым.

Минус такой конструкции в том, что высота её совсем невелика - она годится только для получения ранней зелени и рассады.

СТАЦИОНАРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ПАРНИК

Ещё более прочным, устойчивым и надёжным будет стационарный парник, собранный из деревянных брусков и досок.

Для его постройки понадобятся минимальные навыки - любой, кто хоть немного управляется с пилой и молотком, осилит такую стройку. Форма и размер подобного парника произвольные - всё зависит от имеющегося места, материалов, ваших строительных навыков и тех культур, которые предполагается в парнике выращивать.

ПАРНИК ИЗ МЕТАЛЛА

Если вы хотите построить парник, что называется, «на века», сделайте каркас из стальных труб или уголка. Он может быть сварным (это надёжно, но разобрать такую конструкцию уже не удастся), а можно сделать его и разборным.

Подобный каркас можно накрывать не только плёнкой, но и сотовым поликарбонатом. Парник, выполненный таким образом, всем хорош, единственный его недостаток - это довольно большая стоимость.

ПАРНИК ИЗ СТАРЫХ ОКОННЫХ РАМ

О том, как построить парник из рам, предлагаю поговорить подробнее. А для вдохновения - вот такая замечательная фотография.

Конструкция этого пристенного парника понятна, наверное, и без описаний. Мы же с вами соорудим нечто посложнее - наш парник подойдёт не только для рассады, но и для выращивания томатов, перца, огурцов под плёнкой.

Нам понадобится: собственно несколько штук оконных рам, парочка длинных досок и не слишком толстых брёвен или бруса, старый кирпич - для устройства фундамента, саморезы - для соединения рам между собой.

РАЗМЕРЫ ПАРНИКА ИЗ ОКОННЫХ РАМ

Подготовив материал для сооружения парника, определимся с его размерами:

ДЛИНА

Оптимальной длины парника из оконных рам не существует - она будет зависеть от размеров и количества этих самых рам. Правда, устраивать слишком длинный парник не имеет смысла, так как он вряд ли будет удобен в эксплуатации.

ШИРИНА И ВЫСОТА

Ширина и высота, как вы уже поняли, тоже будут зависеть от того, какого именно размера рамы используются. Удостоверьтесь, что они друг к другу подходят по размерам, прежде чем начинать сборку.

ПРИСТУПИМ К СБОРКЕ

Подгоняем под нужный размер доски и брус и промазываем их отработкой (отработанным автомобильным маслом) или битумной мастикой. По периметру будущего парника выкладываем кирпичи, прямо на них кладём брус.

Изнутри к брусу на саморезы вертикально крепим доски; расстояние между ними должно быть немного меньшим, чем ширина рам. Сверху по наружной стороне к вертикальным доскам крепим еще доски таким образом, чтобы верхний край горизонтальной доски полностью совпал с торцами вертикальных опор. Затем уже к торцам досок крепим «домиком» стропила. Такая форма крыши нужна, чтобы с парника нормально стекала вода.

На собранный каркас из бруса и досок теми же саморезами крепим оконные рамы. Совет: хотя бы одна из рам в парнике должна открываться, для этого «посадите» её с одной стороны на петли, а с другой - закрепите с помощью крючка.

МЕСТО ДЛЯ ПАРНИКА

Размещать парник на участке желательно с востока на запад - только в таком положении будут сведены к минимуму тени от опор, и лучи солнца смогут проникать к растениям под оптимальным углом. При этом место, где планируется установка парника, должно быть достаточно ровным, не продуваемым ветрами и хорошо освещённым.

ТЕМПЕРАТУРА В ПАРНИКЕ

В идеале, внутри парника должна поддерживаться постоянная температура. Обогревать парник можно при помощи:

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Для этого используют нагревательные провода, которые укладываются змейкой на дно парника, на слой гравия толщиной 2 см плюс 3 см - промытого песка. Сверху провод засыпается более плотным - 5 см - слоем промытого песка, а его концы подключаются к сети напряжением 220 В. Чтобы защитить провод от случайных механических повреждений, на слой песка необходимо уложить тонкий железный лист, а уже на этот лист насыпается питательная почвосмесь. Признаться честно, по мне - такой метод обогрева парников не очень рентабелен и достаточно экзотичен, но решать вам.

СОЛНЕЧНОГО ОБОГРЕВА

Самый простой, распространённый и дешевый способ. Совет: чтобы солнце хорошо обогревало парник, старайтесь всегда содержать в чистоте стёкла или плёнку в нём.

БИОТОПЛИВА

Именно биологический метод обогрева парника является наиболее эффективным, при этом он доступен и экономичен - ведь тепло выделяется при разложении обыкновенного навоза, а набить парник навозом не составит особого труда.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТОПЛИВА В ПАРНИКЕ

Боковые земляные стенки парника нужно обложить изолирующим материалом, например - пенопластом, а на дно, прежде чем заложить навоз, уложить плотный слой соломы, листьев или торфяной крошки. Саму набивку делаем, послойно чередуя, например, слои навоза и листьев. Причем чем больше (в процентном соотношении) количество листьев, тем ниже будет температура внутри парника. Такие нехитрые манипуляции помогут сохранить выделяемое при ферментации тепло максимально длительный период времени.

Делая набивку, помните, что со временем субстрат оседает, поэтому слой должен быть достаточно высоким. И еще: для набивки можно использовать листья только хорошего качества - не перепревшие. Слой почвы насыпается в парник непосредственно на органику.

Используя биотопливо в парнике, стоит учесть, что навоз бывает разный и, соответственно, отличаются способы его закладки:

Конский навоз - оптимальный вариант биотоплива, используемый для обогрева парников. Уже через неделю после закладки в парник конского навоза температура внутри него поднимается до +50...+60°С. Причем держится она около 1,5-2 месяцев, а затем падает до +20°С. Из-за выделения столь большого количества тепла наиболее целесообразно использовать конский навоз в ранних парниках для рассады.

Коровий навоз, конечно, немного уступает конскому, ведь в результате его разложения температура в парнике доходит только до +40...+50°С, но тоже является отличным биотопливом для обогрева парника. Кроме того, «горит», то есть выделяет тепло, коровий навоз около двух недель, по истечении которых температура внутри парника падает до +20°С.

Свиной навоз в процессе разложения выделяет ещё меньше тепла, чем коровий - около +40...+45°С, хотя температура в парнике держится тоже около 2 недель.

Овечий, козий и кроличий навоз также являются отличным биотопливом и ничуть не уступают конскому, выделяя при разложении примерно такое же количество тепла.

Защитный слой, на котором нанесены надписи, должен находится с наружной стороны парника.
Для получения максимально прочной конструкции обязательно (!) обращайте внимание на расположение «сот» поликарбоната – они должны идти только вертикально, в наклонных конструкциях – параллельно скату.
При создании арок учитывайте, что листы поликарбоната гнутся только в одном направлении – в длину, то есть по линии ребер жесткости.
Стыки листов должны приходиться на центр стойки каркаса, соединяют листы только таким образом.
Режут этот вид пластика строительным ножом, электролобзиком , болгаркой . Использовать можно также ножовку по металлу или циркулярную пилу.
Для прочного соединения листов между собой используются специальные пластиковые профили. Располагать поликарбонат внахлест производители не рекомендуют. На практике же при изготовлении теплицы из поликарбоната своими руками нарезать и подогнать листы идеально не всегда получается. Некоторые народные умельцы вообще умудряются обходиться без соединительных профилей, размещая поликарбонат внахлест. Самое главное, чтобы место стыка обязательно приходилось на центр стойки, а не провисало в воздухе. Более того, при даже идеальном монтаже под давлением снега лист может выдавить из профиля. В случае же с нахлестом этого не происходит.
Мощную дрель для вкручивания саморезов использовать нежелательно – она будет перетягивать крепеж и часто соскальзывать во время работы. Лучше работать обычным шуроповертом. Поликарбонат высверливается на малых оборотах с небольшим усилием. Далее инструмент выключаем, вставляем саморезы и продолжаем работу.
Расстояние между вкручиваемыми саморезами – 25-70 см. Все зависит от вида каркаса и предполагаемой снеговой и ветровой нагрузки.
При сборе сооружений из поликарбоната вместо саморезов иногда используют клепки. Однако демонтировать теплицу или заменить поврежденный лист в этом случае будет сложнее.
При смене температуры пластик способен изменять размеры. При соединениях встык между листами обязательно оставляется небольшое пространство размером в пару миллиметров – технологический зазор. Иначе в месте соединения образуются трещины. По этой же причине размер отверстий под крепежи делается чуть больше. Чтобы пластик не треснул, закручивать их до упора не следует.
Для компенсации расширения и предохранения от мостиков холода рекомендуется использовать специальные термошайбы для поликарбоната (саморезы приобретаются отдельно). Допускается применение кровельных саморезов ЕРDМ, оснащенных прокладкой или стандартных по металлу с резиновой термошайбой, в которых резьба имеет небольшой шаг.

С наступлением весны начинается активный садово-огородный сезон. Городские жители потянулись на дачи и виноградники возделывать свои сотки. Селяне тоже взялись за лопаты.

Рассада уже подрастает, скоро её пора будет высаживать в грунт, но неокрепшим растениям нужна защита от холодных весенних ночей. Да и всем хочется поскорее полакомиться ранними овощами, выращенными на собственных грядках. Срочно нужно строить парник.

Какую выбрать теплицу

В зависимости от многих факторов конструкция теплицы будет иметь свои отличительные особенности.

Во-первых, нужно определиться, для каких растений вы строите теплицу. Различные культуры требуют свои конкретные условия содержания, часто несовместимые. К примеру, огурцы и перец любят тёплую, душную и очень влажную среду, тогда как помидорам и баклажанам подавай жаркое, но хорошо проветриваемое жилище. Ясно, что сооружения для них нужны разные, учитывая отличия в температурных режимах, интенсивности увлажнения, способах ухода. Некоторые растения имеют высокий стебель и являются сильнорослыми, для них потребуется и соответствующая высота, тогда как для выращивания, например, зелени этот вопрос не принципиален.

Во-вторых, следует определиться с тем, будет ваша теплица зимняя или «весенняя», которая эксплуатируется весной, летом, осенью. От этого зависит расположение строения (запад-восток или север-юг).

Зимнее сооружение целесообразно возводить длинной стороной, обращённой к югу, с большим наклоном ската, глухой, окрашенной в тёмный цвет северной стенкой. Иногда её делают светоотражающей и наклоненной для направления лучей на почву. Материалы покрытия используют максимально прозрачные и желательно наименее теплопроводные, с приличным запасом прочности — сотовый поликарбонат; несколько слоёв плотного стабилизированного полиэтилена, который бывает армированным, пузырчатым, с пенистыми прослойками. Заранее придётся продумать варианты отопления и дополнительного освещения.

В-третьих, теплицы могут предназначаться для почвенного и беспочвенного, гидропонного земледелия. Они могут быть промышленные и «дачные», временные и стационарные, овощные и рассадные.

Главное, чтобы теплица надёжно выполняла свои основные функции — позволяла поддерживать заданную температуру и влажность.

Вот что мы будем строить

Особенности конструкции и расположения

Как наиболее простая в строительстве и очень выгодная в теплотехническом плане выбрана конструкция с одним скатом. Его ориентируем уклоном на восток, так можно утром собрать наибольшее количество солнечного тепла.

Имея габаритный размер 5,5 на 3,5 метра, теплица размещается длинной стороной по направлению север-юг, в расчёте на то, что она наилучшим образом будет просвечиваться продуктивными лучами утреннего и вечернего солнца, а в жаркий полдень растения будет легче затенить, избежав критически высоких температур.

В качестве материала для каркаса будем использовать дерево, с которым легко работать, оно хорошо режется, к нему легко крепить плёнку. При разумном подходе деревянные конструкции очень долговечны и прочны. Кроме того, соблюдая некоторую «культуру монтажа», они достаточно эстетичны. Да и невысокая цена выгодно отличает этот материал от пластика и металла, особенно цветного.

Устанавливаем стойки

Согласно заданным размерам, а это 5,5 на 3,5 метра, производим разметку стен сооружения и натягиваем шнуры невысоко от земли. Для соблюдения прямоугольности конструкции необходимо промерить длину диагоналей — они должны быть равны.

Теперь с помощью лопаты или ручного бура по длинной стороне, через примерно 800 мм, делаем скважины глубиной около 300 мм.

Скважина со щебнем

Стойки каркаса устраиваем из соснового бруса сечением 100х50 мм. Каждую стойку, ту её часть, которая будет в земле, следует обильно промазать битумной мастикой и завернуть в полиэтилен — это предохранит их от гниения. При желании и финансовых возможностях надземную их часть не помешает обработать специальными защитными пропитками или олифой, так как в парнике будет очень влажно.

Гидроизоляция

По шнуру ставим пока не подрезанные по высоте столбы, и засыпаем скважину средней или мелкой фракции щебнем, постепенно утрамбовывая его. Он очень плотно заполняет пустоты и хорошо стабилизирует брус. Уже сейчас стоит воспользоваться длинным строительным уровнем, хотя позже все-таки потребуются корректировки.

Угловые стойки в строго вертикальном положение раскрепляются раскосами из горбыля от низа соседних брусов.

Расставляем стойки

По коротким сторонам столбы размещаются на расстоянии 1150 мм друг от друга. Заранее следует сформировать на одной из них дверной проём размером не менее 800 мм шириной, для свободного прохода садовой тачки (700 мм). Для обустройства входа немного отступаем от высокого угла, чтобы была возможность сделать его приемлемой высоты.

Когда столбы находятся на своих местах, можно отметить линии отреза брусов. Под ней к стойкам, изнутри будущего помещения, прикручиваются горизонтальные распорки, которыми столбы по уровню раскрепляются от уже жёстко зафиксированных углов.

Вот теперь брус можно отпилить. На высокой стороне ската высота берётся около 2100 мм — в этой части теплицы будут жить огурцы. На низкой стороне высота стоек ограничивается на отметке 1300 мм, что вполне подойдёт для работы с низкорослыми культурами, такими как перец, зелень. Близко к высокой части строения, напротив входа, удобно расположится дорожка. Заметьте, реальная полезная высота теплицы будет на 100 мм больше за счёт кровли.

Стойки на месте

Для устранения некоторой слабости конструкции посредине длинных сторон целесообразно установить вспомогательную стойку, от нижней части которой монтируется ещё один раскос.

Вспомогательный столб посредине

Кровельная система

Поверх столбов устанавливаются стропила, изготовленные из бруса сечением 100х50 мм и длиной 4,5 метра. Они крепятся к стойкам уголками из оцинкованного металла при помощи общедоступных 35-миллиметровых «чёрных» саморезов по дереву.

Стойка и стропила

Для экономии при помощи ножниц по металлу из обрезков «гипсокартонных» профилей можно быстро сделать массу бюджетных уголков и перфорированных крупным гвоздём пластин.

Установка и раскрепление стропил

Между стропильными ногами и длинными стойками прибиваются небольшие ригели, стабилизирующие образовавшийся острый угол.

Внизу ската стропила не обрезаются по длине, это несколько усложнит монтаж плёнки, зато они могут быть использованы в качестве каркаса для устройства в будущем небольшого сезонного парника под рассаду.

Каркас готов

Почему полиэтиленовая плёнка

Выбор полиэтилена в качестве покрытия обусловлен множеством причин.

В отличие от стекла плёнка пропускает ультрафиолетовые лучи, которые тоже необходимы растениям, она рассеивает свет, что также очень полезно.

Светопропускная способность для нашей весенней теплицы не самый важный фактор, хотя стекло лишь на 10-15% в этом плане лучше, да и то — идеально чистое, что бывает очень не долго.

Финансовый вопрос будет бесспорно в пользу полиэтилена, учитывая цену на стекло, которое не является вечным и довольно часто бьётся и лопается. Если уж бюджет позволяет, то лучше всего применить для этих целей поликарбонат — он по всем параметрам предпочтительней.

В нашем случае будет использован стабилизированный широкоформатный полиэтилен толщиной 100 микрон.

Крепление плёнки

Сначала отрезаем полосу плёнки длиной 6 метров, её хватит, чтобы накрыть кровлю и низкую стену теплицы. Важно, что внизу ската не будет соединения полиэтилена, соответственно нет необходимости ставить перемычки между стропилами, которые могут задерживать сток воды.

Натягивание плёнки

Основное прижатие плёнки к каркасу осуществляем тонкими метровыми рейками. Полиэтилен нужно хорошо натягивать и прибивать через дранку тонкими 20-миллиметровыми гвоздями. Шляпки гвоздей лучше не добивать — это позволит в будущем с минимальными потерями осуществить демонтаж и замену покрытия.

По низу полотна надёжно фиксируются к стойкам и присыпаются землёй.

Если устраивать покрытие приходится в одиночку, для временного преднатяжения здорово поможет строительный степлер. Главное, что им можно работать одной рукой, а вторая остаётся свободной. Качественный скобозабивной пистолет прибивает даже тонкие рейки, не говоря уже про пневматические или электрические модели.

Устройство вентиляции

Одной из главных проблем, с которой приходится сталкиваться при выращивании овощных культур в теплице, является отведение лишнего тепла. Летом на солнце температура внутри культивационного сооружения может достигать 60 градусов, особенно в верхней части, это при том, что отметка в 40 градусов является губительной для большинства сельскохозяйственных культур.

Открывание дверей и подворачивание плёнки снизу на стенах не дают ожидаемого эффекта, а лишь создают сквозняк, с которым уносится драгоценная влага. Его так не любят огурцы. Уж лучше поиграть с притенением растений различными шторами, или обрызгать полиэтилен раствором глины, мела.

Поэтому в самом верху ската мы установим четыре открывающиеся фрамуги, из старых остеклённых окон. Крепим их небольшими навесами от конька в накладку с кровлей. В наших окнах имеются маленькие форточки, которые можно открывать весной.

Считается, что оптимальным является соотношение площади фрамуг к общей площади теплицы по полу примерно 1:6 или 1:7.

Фрамуги на коньке

Существует несколько вариантов автоматизации открывания фрамуг. Основываются они на применении электрического, гидравлического или биметаллического привода с возможным использованием датчиков температуры. Это очень удобно — не нужно постоянно мониторить степень нагрева воздуха внутри теплицы и постоянно манипулировать форточками, однако и затраты существенно возрастают.

Делаем дверь

Дверь изготавливаем из сухой рейки сечением 30х40 мм. При помощи уголков и пластин собирается лёгкая раскреплённая раскосами рама на 10 мм уже дверного проёма по ширине и высоте. Она обтягивается плёнкой и навесами монтируется к стойке с открыванием наружу.

Удобная дверь

Из такой же рейки на проёме делается притвор, на который ближе к зиме можно будет прикрепить резиновый уплотнитель.

В обязательном порядке стоит сделать порог. Он даст возможность избежать проникновения холодного воздуха из-под двери и поднимет её над грунтом, облегчив свободное открывание при наличие «невыгодного» уклона участка или выпавшего снега.

Дверь нужно снабдить ручками с обоих сторон и каким-нибудь закрывающим механизмом (вертушка, засов, крючок…).

Подводим итоги

Такое сооружение возводится одним человеком в течение 16-17 часов неспешной вдумчивой работы.

Из электроинструмента, пожалуй, без проблем можно обойтись лобзиком и шуруповёртом.

Общая стоимость дома для овощей вышла в районе 4500 рублей.

Были использованы следующие материалы:

Как видите, чтобы сделать удобную беспроблемную теплицу такого размера (5,5х3,5 метра) вовсе не обязательно вкладывать серьёзные средства. Нужно просто приложить немного усилий, и она обязательно будет с самой ранней весны и до поздних осенних заморозков приносить своему хозяину хороший стабильный урожай.

Готово. Можно высаживать рассаду

Очевидно, что некоторые вопросы внутреннего обустройства сооружения остались «за кадром» — это, автоматизация, варианты полива, искусственный обогрев, системы аккумулирования тепла, особенности организации пространства, нюансы ухода за тепличными растениями и многие другие. Однако это уже темы для другой статьи.

Антон Турищев, рмнт.ру