Стеклопакеты, бесспорно, лучше обычных окон: с рассохшимися от времени штапиками и промазанными мастикой щелями между стеклами и рамой. Но рамы из ПВХ настолько герметичны, что практически не пропускают воздуха – «не дышат». Идеальным решением будет установка стеклопакета в деревянную раму. В старых домах окна настолько перекошены, что возникает необходимость полного демонтажа окна вместе с проемом. Установка деревянных окон своими руками – дело не трудное, но тонкое. Необходимо учитывать особенности строительных материалов, из которых состоит здание. Независимо от того, деревянный дом, кирпичный или выполнен из стандартных панелей, - установка окна начинается с очистки проема.

Крепление оконных рам

В деревянной стене рамы крепятся к обсаде. В каменном – к закладным или анкерами – к кирпичной кладке.

Толщина рамы должна соответствовать определенному размеру. Он высчитывается так: значение средней в течение нескольких лет температуры воздуха самых холодных месяцев, однако значение выше 22 см уже неприемлемо. Это важно для того, чтобы рассчитать точку «росы». Если она окажется на стеклопакете – подоконник будет всегда сырым. Если же температура воздуха зимой ниже 22 0 С, следует позаботиться о дополнительной теплоизоляции оконного проема. Или установить стеклопакет с тройным остеклением.

Расстояние от оконной рамы до внутреннего края стены должно быть не меньше, а до наружного – 10 см.

Под подоконником следует установить цементную подушку, затем прибить его к нижней закладной. Если придется крепить дюбелями к каменной кладке, в подоконнике необходимо высверлить крепежные отверстия в три четверти от диаметра гвоздей. В тех случаях, когда рама крепится на анкеры, с установкой подоконника спешить не следует.

Перед тем, как начать крепить раму, следует проложить слой теплоизоляции из рубероида или строительного силикона.

Независимо от материала, из которого сделан стеклопакет: ПВХ или дерево, - при установке пакета следует соблюдать инструкцию. Необходимо изготовить клинья – обычные доски, толщиной под размер щелей между стеной и рамой. Один из краев доски нужно сострогать до клина. Вставляя клинья, регулируется положение рамы, который крепят к косяку так, чтобы не пробивать клин. После крепления рамы, клин удаляется, щель заполняется монтажным клеем. Если расстояние между рамой и косяком значительное, следует ввести в него строительный силикон, после чего, обработать монтажной пеной.

При значительном перекосе рамы, не следует забивать щель твердыми материалами – усадка дома будет продолжаться именно в этом месте.

Видео по установке окна

Более подробно с данным разделом можно ознакомиться изучив ГОСТ 30674-99 - фактически документ регламентирующий изготовление и монтаж пластиковых окон. К сожелению в данном документе нет пошаговой инструкции от начала до конца, как установить окна согласно ГОСТа, а есть только конечнывй результат. Наша статья как раз и создана для того чтобы пошагово рассказать о том как смонтировать пластиковое окно и о возможных особенностях при его установке.

Период времени года благоприятствующий установке пластикового окна

Все пожалуй уже догодались о чем пойдет речь в данном абзаце.

Как установить подоконник окна?

И главный критерий здесь – габариты самого помещения или балкона. Если площадь позволяет, то можно не стесняться и сделать подоконник достаточно широким. Но если Вы не хотите, чтобы этот элемент «съедал» и без того небольшое пространство, то достаточно будет обойтись подоконником в несколько сантиметров.

Для любого типа подоконников нужно в первую очередь подготовить поверхность, на которую он будет крепиться.

Как самому установить пластиковое окно

Но категорического «нет » вам никто не скажет, и возможность установить пластиковое окно самостоятельно всё-таки существует. А раз так, то почему бы не попытаться? Ведь ремонтируем же мы машины собственными руками в гаражных условиях, успешно строим дома и делаем квартирный ремонт!

Т ак что же мешает нам решиться самостоятельно установить пластиковое окно у себя дома? Ответ, думаю, прост: отсутствие достаточной информации.

Нужно озаботиться наличием всех необходимых инструментов и знанием нормативов. Именно поэтому лучше доверить монтаж окон профессионалам, так как правильная установка имеет определяющее значение в том, насколько качественно и долго прослужат новые окна.

В монтаже пластикового и деревянного окна разницы практически нет. Небольшое отличие имеется только в элементах крепежа. Также стоит отметить, что к монтажу деревянных окон нужно подходить еще более аккуратно.

Разберем монтаж окон в каждом типе здания отдельно.

Деревянные дома имеют усадку.

Особенности монтажа в различных типах домов

То есть, при установке пластиковых окон в деревянный дом нужно добиться того, чтобы стены дома имели возможность усадки, при этом избегая давления на оконные конструкции.

Давайте рассмотрим процесс усадки сруба.

Ошибаются те, кто утверждает, что сруб даёт усадку за год после его монтажа. Да, в течение года сруб садится на 3-5см на три метра высоты строения. Но что такое усадка. Это следствие высыхания брёвен, из которых сложен сруб.

Порядок установки пластикового окна в каменном доме

В целом она достаточно тепло эффективна ввиду того что при изготовлении плиты используются современные теплоизоляционные материалы, но в отношении обустройства пластикового окна есть определённые особенности. При выборе пластикового окна в панельный дом толщина стены является основным фактором для выбора толщины (монтажной ширины) оконного профиля: так как стена дома «тонкая», - профиль окна должен быть как можно шире.

Монтаж деревянных окон самостоятельно - дело нетрудное, но тонкое

Однако, если вы владеете начальными навыками столяра, установка деревянных окон своими руками – вполне посильное для вас дело. Далее мы опишем, как это сделать в зданиях разного рода.

Прежде всего, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: узнать, есть ли в проеме притолока, или участок несущей стены лежит просто на обсаде окна; это распространенная строительная «халтура».

Если дом каменный, а притолоки не окажется – увы, дальше работать нельзя, а нужно консультироваться со строителями на предмет исправления дефекта.

Установка пластикового окна своими руками

Для этого открываем створки старого окна и измеряем ширину оконного проема (от одного наружного откоса до другого). Затем измеряем высоту окна (от оконной перемычки до отлива). К полученным размерам ширины и высоты окна прибавляем по 2 см – это делается для того, чтобы окно заходило за откос на 1 см с каждой стороны.

Узнав размеры окна. смело отправляйтесь в фирму по изготовлению металлопластиковых окон.

Как установить окна ПВХ своими руками

В связи с этим, пришлось разбить статью на три части.

В первой части раскрываются существующие проблемы при монтаже окон в частном секторе, а также даны рекомендации по выбору окон ПВХ с учётом их последующей самостоятельной установки.

Во второй части детально, с примерами (фактически - фоторепортаж) рассказывается о том, как установить окна ПВХ в существующие оконные блоки.

Всё чаще обладатели частного жилого сектора при выборе оконных конструкций отдают предпочтение окнам ПВХ.

Особенности установки окон в каменных, каркасных и деревянных домах

Поскольку они влияют на технологию монтажа окон, о них следует знать любому застройщику.

Итак, из нашего материала вы узнаете:

Несмотря на кажущуюся простоту, установка окон – это процесс, требующий серьёзного и ответственного подхода. Ведь качество монтажа напрямую влияет на уровень комфорта в доме. Так с чего же начинается установка окна?

– Прежде всего, необходимо тщательно подготовиться: ознакомиться с инструкцией и существующими нормативами по монтажу, обзавестись подходящими инструментами.

Набор профессионального монтажника насчитывает около ста различных «орудий труда».

Установка пластиковых окон своими силами

По 2-3 (от размеров зависит) на сторону. На вертикальной стороне. Засверлились. Берём перфоратор и сверлим стену сквозь верхнюю дырку Ф6. На 10-15 см. Закручиваем саморез по бетону (прошу сразу про анкера забыть). Закрутили с прокладкой 1 см от стены. Теперь выравниваем низ по отвесу и сверлим вторую дырку. Ещё раз выровняли, саморез. Самое трудное сделано. Если в процессе ни разу на улицу с рамой не вылетел- МАСТЕР!)) Сверлим дырки в противоположной стороне рамы.

Порядок установки пластикового окна в каменном доме

Наши сотрудники имеет большой профессиональный опыт, ежегодно проходят квалификационную переаттестацию. Это позволяет им оперативно и мастерски выполнять установку окон любой сложности.

До приезда монтажников от вас потребуется отодвинуть от окна всю мебель, снять шторы, карнизы, свернуть ковровые покрытия и аккуратно укрыть полиэтиленом бытовую технику и прочие вещи. У монтажников должна быть возможность подключить оборудование к розетке на 220 В – позаботьтесь об этом.

Время установки изделия зависит, в первую очередь, от количества окон, особенностей стен, формирующих проем, и других факторов.

Время установки одного пластикового окна в стандартных условиях

Этапы установки окон ПВХ:

Все, ваше окно готово!

Хотите узнать подробнее об установке пластиковых окон? Позвоните по телефонам: 80152 - 530 – 888, +375 29 8801999, +375 44 7999945 или приходите в офис по адресу – Гродно, ул.

Деревянное окно: установка по всем правилам

Понадобится терпение, аккуратность и минимальные столярные навыки.

Почему выбирают деревянные окна?

Конструкции из дерева переживают, буквально, второе рождение. Популярность материала, созданного самой природой, объясняется очень просто. Деревянные окна имеют множество преимуществ:

С чего начинать?

Если предполагается вставлять окно в каменном доме, то начать следует со сбивания штукатурки с верхнего участка оконного проема и откосов.

Пластиковые ОКНА

Легко в уборке, эстетично, не подвержено коррозии и гниению. Тихо, тепло, красиво. Мнения о пользе и вреде пластиковых окон сильно разнятся, но прежде чем задуматься о том, как пластиковое окно может повлиять на ваше здоровье, вспомните, сколько изделий из пластика окружают нас в современной жизни. Это и посуда, в том числе и контейнеры для микроволновой печи, где пластик подвергается нагреванию, это бутылки для газированной воды, соков и других напитков, это электрочайники, различная бытовая техника и даже емкости для хранения медпрепаратов.

Изделия из пластмассы давно и прочно вошли в нашу жизнь.

Как вставить пластиковое окно в деревянном доме

Эти неприятные явления продолжаются минимум 5 лет, а в отдельных климатических зонах - все время существования подобного жилища.

Если не учесть данный момент, а вставить пластиковое окно в деревянном доме по стандартной технологии, то окошко после усадки может основательно перекоситься либо вообще сломаться. К счастью, есть выход - применение окосячки или обсады.

Такая обсада, если вставить пластиковое окно в деревянном доме вместе с нею, принимает все нагрузки, связанные с усадкой, на себя и не дает оконной конструкции искривиться.

Больше информации

Скрыть

Зачем вызывать мастера, если, например, нужно установить деревянное окно на даче? И ничего страшного, если первый блин комом. Ведь скорее всего, зимой вы там и не бываете. Даже мерзнуть не придется. Зато сэкономите!

Читайте инструкцию по монтажу деревянных окон своими руками.

Несколько способов, как монтировать деревянное окно

Установка деревянных окон своими руками в разных случаях происходит по-разному:

• на деревянные опорные колодки. Их еще называют «клиньями», «подкладками» и даже «деревяшками» в простонародье
• на дюбеля сквозным методом – это когда дюбели проходят через раму и углубляются в проем
• на анкеры – металлические пластины с отверстиями для дюбелей

Какой способ лучше выбрать? Все зависит от проема.

Крепление окон анкерным способом – и прочно, и после отделки не видно

На опорные колодки окно устанавливают , если проем близок к идеальному: ровный (не кривой) и крепкий. Т.е. в домах из блоков и силикатного кирпича. Редкая удача, чтоб сочетались сразу 2 этих качества. Поэтому данный способ почти не используют.

На дюбеля окна устанавливают чаще . Например, в деревянных домах, в квартирах с немного кривым проемами. А также, если из проема уже «песок сыпется». Либо стены сделаны из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и других слабых материалов.

Правда, есть у данного способа один «видимый» недостаток, о котором мы упомянем ниже.

В хрущевках ничего не остается, как крепить окно анкерами – ведь стены там сделаны из сырого бетона. А чтобы просверлить его на приличную глубину… легче уж вообще ничего не устанавливать.

Анкерный монтаж деревянных окон своими руками используют, если проем сильно повело – весьма распространенное явление. Это когда разница в длине двух диагоналей у него больше 10 мм на 1 метр длины любой диагонали. Например, если в среднем она равна 1,5 м, то разница допускается 15 мм.

Монтаж окон на деревянные опорные колодки – самый простой вариант

Но, несмотря на это, все же придется повозиться:

Дерево – материал капризный, поэтому проем нужно обязательно изолировать

1. Правильная установка деревянных окон начинается с изоляции проемов. Для этого приклейте в проем листы рубероида или пенополиутетана на силикон. Данные материалы защитят шов, да и само деревянное окошко от «стеновой» влаги.

2. Возьмите деревянные колодки (их можно сделать самому) толщиной 12-15 см. И шириной, соответственно, равной зазору между рамой и проемом. Чуть заострите тот край подкладки, который войдет под профиль.

3. Положите 2 колодки на нижнюю сторону проема. Расстояние между ними должно быть около 80 см, если у вас стандартное двухстворочное окно. Если окно меньше, можно расположить их ближе. А для больших и тяжелых трехстворочных окон такое крепление вообще лучше не использовать.

Расположение колодок для деревянных окон с разным типом открывания

4. Установите профиль без створок (наружный откос при этом должен быть не менее 10 см) и вставьте остальные опорные колодки. А затем распорные, как показано на схеме установки деревянных окон с разными типами открывания. Колодки не должны заходить очень туго. И если это необходимо, их подстругивают либо ошкуривают.

При этом не забывайте проверять горизонтальное расположение окна уровнем, а вертикальное – отвесом. Если рама чуть (или не чуть) отклоняется от нужного положения, ее выравнивают с помощью дополнительных деревянных клиньев. Которые, как раз-таки, фиксируют профиль намертво.

5. Начиная с распорных, вынимайте колодку по одной, и на место их «сидения» (на раму и проем) наносите силиконовый герметик. Далее ставьте колодку обратно – она плотно зафиксируется и из нее выйдет неплохой крепеж.

Измазали силиконом раму или стену? Не беда, свеженанесенный силикон легко оттирается тряпочкой, смоченной в уксусе.

Иногда вместо самодельных колодок используют вот такие покупные из пластика

6. Запеньте шов между рамой и проемом, как описано в . Когда пена высохнет, и раму будет не сдвинуть, уберите дополнительные клинья и заделайте пеной дырки, которые после них остались.

Вот, в принципе, и все. Остается только установить на место створки. Или, если у вас глухое окно, установить стекло/стеклопакет. .

А какие виды окосячки когда используют, читайте в . В ней вы также найдете стоимость работ по «окосячиванию» в разных фирмах.

Что может быть надежнее, чем установить деревянное окно на дюбели!

Технология монтажа деревянных окон таким способом в кирпичные/ бетонные и деревянные дома несколько отличается.

Установка рамы «дюбельным» способом в каменный или бетонный проем

Здесь вам силикон не нужен. Зато потребуется перфоратор с буром 5 мм в диаметре. И дюбель-гвозди диаметром 6 мм. А вот длина гвоздей индивидуальна. Главное правило – они должны на 8 см заходить в проем.

Самостоятельная установка деревянных окон на дюбели состоит из этапов:

У такого метода установки есть большой минус

1. В раме делают отверстия для гвоздей. Сколько их должно быть? Как правило, не менее 3-х на 1,5 мм. Два из них делают в 15-20 см от краев профиля. А третье – строго между ними.

3. Сквозь отверстия в раме делают разметку в проеме. Сделать это по линейке даже не пытайтесь. Иначе дырки на стене и профиле разойдутся, как в море корабли.

4. На время раму вытаскивают – чтобы просверлить проем. И вставить туда пластиковые гильзы.

5. Второй, и последний раз устанавливают и выравнивают раму. Ее закрепляют шурупами, а колодки убирают – их роль в данном «сценарии» сыграна. Отсюда следует, что если шуруп во время крепления придется на колодку, последнюю немного отодвигают.

Особенности крепления деревянных рам на окосячку

Раму в деревянном доме сначала приклеивают на жидкие гвозди к обсаде. А уже потом – для верности, прихватывают обычными гвоздями или саморезами. Только прихватывают, поэтому слишком длинные гвозди не нужны.

Ведь чужой опыт тоже ценен! Вы узнаете, какой материал, по мнению потребителей, лучше. Деревянные окна с какой комплектацией служат дольше и т.д.

Относительно невысокая цена и практичность металлопластиковых стеклопакетов обусловили тот факт, что установка пластиковых окон в деревянном доме сегодня - одна из наиболее востребованных строительных операций.

Но в сравнении с установкой окон в каменные строения, стоимость установки ПВХ окна в деревянный дом значительно выше из-за специфических особенностей дерева, как строительного материала.

Учитывая, что в современных домах количество окон достаточно велико, незнание этой особенности может привести к значительному расхождению между плановым и фактическим бюджетом строительства.

Чтобы избежать подобных нестыковок, рассмотрим все способы вставки ПВХ окон, а также в чём главное отличие между технологиями монтажа евроокон в деревянном и каменном доме.

Теоретически, чтобы вставить пластиковое окно, как в деревянном, так и в каменном доме необходимо выполнить одинаковую последовательность действий:

• выполнить центровку рамы в каркасе обсады;
• зафиксировать окно к проёму;
• герметизировать установочный зазор;
• поставить гидроизоляцию;
• установить внутреннюю и внешнюю отделку (наличники);
• смонтировать отливы.

Но на практике, прямое следование заводской инструкции при установке окон ПВХ в деревянном доме может привести к их поломке.

Чтобы максимально доходчиво объяснить, почему так происходит, изменим порядок изложения, и вместо теоретических выкладок о физических свойствах древесины приведём примеры неправильных действий, повторять которые настоятельно не рекомендуется.

Ситуация первая: производится ремонт дома из профилированного бруса и подрядчик, выполняющий монтаж стеклопакетов, не укладывается в сроки, из-за чего пытается убедить заказчика, что в старом деревянном доме вся усадка уже произошла, да ещё и рамы у окон крепкие настолько, что никакая окосячка не нужна.

Результат такого подхода – заклинившие окна и немалые расходы хозяев не демонтаж всей конструкции с последующим расширением оконного проёма.

Ситуация вторая: для остекления оконных проёмов в бревенчатом доме новые окна купили заранее, по приблизительным расчётам, но после демонтажа старых оказалось, что нужно было учесть допуски на окосячку. Чтобы не покупать новые стеклопакеты, решили выполнить установку без обсады. Спустя два года три окна из пяти установленных пришли в полную негодность.

Ситуация третья: при постановке пластиковых окон в деревянный дом использовалась обсадная рама в закладной брус, но крепление окна выполняли с помощью анкерных пластин. Уже через год практически все смонтированные окна заклинило. Для ликвидации последствий пришлось разбирать внутреннюю отделку и менять анкерные пластины на саморезы.

Подобных историй можно привести множества, а если просуммировать весь убыток, возникший из-за незнания нескольких простых фактов, то получится сумма со многими нулями.

Перечислим эти простые, но очень важные факты:

• при изменении влажности линейные и объёмные размеры древесины изменяются;
• влажность деревянных пиломатериалов – величина непостоянная на протяжении всего срока эксплуатации дома;
• усадка никогда не бывает окончательной.

Может показаться странным, что материал, у которого нет постоянного размера, можно использовать для постройки ответственных сооружений, но в течение столетий у древесины не было приемлемой альтернативы, поэтому люди научились компенсировать все перечисленные выше недостатки.

Чем деревянный сруб отличается от каменного здания

Из предыдущего раздела можно сделать вывода, что знать особенности древесины, используемой в качестве строительного материала, выгодно со всех точек зрения. Поэтому ещё раз рассмотрим, какие проблемы должна учитывать правильная технология установки пластиковых окон в деревянном доме.

Изменение размеров брёвен и бруса

Основная причина усадки – изменение радиальных размеров брёвен или бруса, используемых для постройки сруба (от 10 до 15%). В первые пять лет суммарное снижение высоты стен может достигать 10-12 см.

Данная особенность усугубляется ещё и тем, что брёвна, как правило, имеют неправильную форму и практически никогда не являются идеальными цилиндрами. Под давлением, создаваемым крышей и верхними этажами нижние венцы сруба могут смещаться в горизонтальной плоскости, что также изменяет высоту стен.

Если дом обложен кирпичем, горизонтальное смещение не так критично, но во всех остальных случаях его надо учитывать при выборе типа обсады.

Усушка уплотнителя

Кроме брёвен, значительный «вклад» в нестабильность размеров деревянного дома вносит естественная усушка уплотнителя, на сжатие которого приходится до 20% общей усадки дома.

Как ни странно, но все эти неприятные особенности деревянных строений компенсируются относительно небольшим количеством строительных хитростей:

• использование обсадных рам;
• установка нагелей;
• термическая сушка досок и брёвен с последующей пропиткой стабилизирующими составами.

На особенности установки окон всё сказанное выше влияет следующим образом: между окном и срубом должна стоять обсадная рама, обеспечивающая стабильные внутренние размеры при изменении размеров оконного проёма в срубе.

Единственный случай, когда в деревянном здании можно ставить окна без обсады – это когда они устанавливаются в каркасном доме.

Особенности применения обсады для пластиковых окон

Подробно о типах обсадных рам и технологию их изготовления можно прочитать в .

Здесь же напомним, что рамы эти бывают трёх типов:

• П-образная;
• Т-образная (монолитная и клеёная);
• в закладной брусок.

Как П-образную, так и Т-образную, обсаду часто изготавливают с выбранной четвертью, которая бывает двух типов:

• «прямая», то есть, выбранная с той стороны обсады, которая направлена во внутрь дома;
• «обратная», с наружной выемкой под установку окна.

Глубина выемки зависит от климатических особенностей региона и от линии промерзания стен (для деревянных и облицованных кирпичом домов этот параметр некритичен).

В то же время, правильная технология установки пластикового окна требует, чтобы внешний срез установочного зазора (заполняемого строительной пеной) должен был заклеен гидроизолирующей плёнкой.

В результате, при использовании чистовой обсады с прямой четвертью может возникнуть нестыковка следующего характера: после установки окна невозможно выполнить качественную гидрозоляцию.

Ввиду чего, установку металлопластиковых окон в деревянном доме обычно выполняют в Т-образные обсадные рамы или в чистовую обсаду с обратной четвертью.

Подготовка к установке

Установка любого окна начинается с измерений. В деревянных домах данный этап особенно важен, поскольку размеры окна вычисляются с учётом обсады и компенсационных зазоров.

Отметим, что цель измерений может быть разной. Если окно устанавливается в существующий проём – то необходимо вычислить оптимальные размеры окна. Если планируется остекление нового сруба – то определяются размеры и местоположение оконных проёмов.

В любом случае, при определении размеров под установку окон в доме из бруса или брёвен следует исходить из следующих правил:

• тип обсады должен быть определён заранее;
• при определении искомых размеров необходимо учитывать ширину обсады и высоту компенсационного зазора;
• между рамой окна и окосячкой должен быть установочный зазор, задуваемый монтажной пеной (20-40 мм, оптимально 20 мм);
• при определении допуска на обсадную раму необходимо учитывать её тип (для Т-образной размеры проёма будут меньше).

Обратите внимание, что при определении высоты оконной конструкции следует предусматривать допуск на компенсационный зазор. В беревенчатых дома его высота максимальная (от 40 до 100 мм), в домах из клееного бруса минимальная (40 мм).

Этапы монтажа

После того, как все размеры рассчитаны и закуплены необходимые материалы, выполняется монтаж оконного блока.

Общий порядок установки состоит из следующих операций:

• Разметка контуров проёма;
• Вырезание оконного проёма в срубе;
• Установка обсадной рамы (подробная технология этого этапа описана в других наших обзорах);
• Центрирование оконной рамы;
• Фиксация рамы в обсаде (используется специальный крепеж);
• Установка створок и стеклопакетов на рабочие места;
• Задувка установочного проёма монтажной пеной;
• Создание гидроизоляции с наружной стороны окна;
• Создание пароизоляции с внутренней стороны окна;
• Монтаж отливов и откосов.
• Установка наличников с внешней и внутренней стороны.

Рассмотрим наиболее сложные этапы из озвученной последовательности действий.

Центрирование оконной рамы

В данном случае имеется в виду правильное позиционирование оконной рамы в коробке обсады, в ходе которого надо создать равномерный установочный зазор по всему периметру окна, а также точно выверить его положение в вертикальной плоскости.

Обратите внимание, что перекос в вертикальной плоскости может привести к самопроизвольному открытию или закрытию окон, поэтому рама должна быть закреплена по уровню.

Поскольку масса собранного окна весьма существенна, рекомендуем предварительно демонтировать оконные створки.

Фиксация рамы в обсаде

Ответ на вопрос, чем крепить оконную раму к коробке обсады, включает в себя два варианта:

• с помощью анкерных пластин;
• саморезами.

При закупке метизов для этой операции необходимо учитывать, что максимальная длина самореза должна быть меньше суммарной ширины окосячки, рамы и установочного зазора.

Крепление рам с помощью анкерных пластин допустимо только в тех случаях, когда окно монтируется в широкую черновую окосячку.

Одна из самых распространённых ошибок, допускаемых при монтаже ПВХ окон в деревянных домах – это крепление пластин непосредственно к брёвнам сруба, что может привести к поломке всего поставленного оконного блока.

Задувка установочного зазора

Заполнение монтажной пеной установочного зазора сама по себе несложная операция, но при установке окон из поливинилхлорида следует учитывать два дополнительных нюанса:

• задувку следует выполнять только после установки оконных створок на рабочие места! В противном случае сила сжатия, возникающая при полимеризации пены, перекосит раму.
• в некоторых случаях задувку выполняют после наклейки гидроизоляционной ленты и наружных наличников.

Обратите внимание, что разгрузка рамы перед центровкой может быть выполнена как через полное снятие створок, так и через демонтаж стеклопакетов. В любом случае, герметизация установочного зазора должна выполняться только при полностью собранном оконном блоке.

Гидроизоляция

Согласно базовой технологии установки металлопластиковых окон, наружная поверхность герметика в установочном зазоре должна быть защищена от воздействия ультрафиолета и влаги.

От солнечных лучей его защищают наличники, а вот для гидроизоляции необходимо использовать специальные материалы, обладающие односторонней проводимостью для водяных паров.

Смысл такой защиты в следующем: испарение конденсата с поверхности герметика должно происходить беспрепятственно, а вот прямое попадание влаги из окружающей среды должно быть исключено.

Гидроизоляция с перечисленными свойствами может быть создана двумя способами:

• с помощью гидроизоляционной паропроницаемой ленты (ПСУЛ);
• через применение паропроницаемого акрилового герметика «СТИЗ-А».

С точки зрения монтажа герметик более универсален, но его можно приобрести только в крупной таре. Поэтому для небольших объёмов работ чаще всего используют гидроизоляционную ленту.

Стандартная технология гидроизоляции предполагает обрезку внешнего слоя пены после завершения её полимеризации и покрытие среза защитным материалом. Но, как уже упоминалось выше, плёнка может быть наклеена и до задувки.

Обратите внимание, что перед наклеиванием ленту необходимо правильно сориентировать, а также снять внутренний защитный слой. Проверка направленности пропускания производится достаточно просто: продуванием сквозь неё воздуха. Направление продувания соответствует направлению от герметика наружу.

Аналогичным образом защищается и внутренняя поверхность монтажной пены.

Если используется гидроизолирующая плёнка, пошаговая последовательность операций будет такой:

• наклеить край ленты на раму окна;
• выполнить задувку и сразу заклеить зазор лентой, предварительно сняв защитную бумагу;
• смонтировать наличники или защитный профиль.

Отметим, что монтаж наличников желательно выполнять до того, как пена затвердеет.

Если используется чистовая обсада с прямой четвертью, данную операцию можно не выполнять.

Остекление веранд и террас

Металлопластиковые окна для веранд используются в тех случаях, когда данная часть дома относится к отапливаемой площади.

Важно учитывать, что общая масса таких стеклопакетов весьма значительна, поэтому их установка допустима только тогда, когда стены террасы обладают требуемой несущей способностью.

Конструкция окон в данном случае чаще всего раздвижная. При проектировании рекомендуем уделить особое внимание прочности вертикальных стоек, которые должны выдерживать не только вес крыши веранды, но и усилия, создаваемые ветровой нагрузкой.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на все виды работ, необходимых для доводки бревенчатых срубов до полной готовности к финишной отделке, в том числе и на монтаж пластиковых окон. Дополнительную информацию об условиях сотрудничества можно узнать, перейдя на страницу .

Известно, что свежий сруб деревянного дома «садится»: становится ниже, уменьшается в размерах по высоте:

В отличие от квартир и каменных домов, монтаж окон и дверей в деревянных домах необходимо производить в обсады.

Обсада – это конструкция, с вертикальными элементами в роли направляющих, вдоль которых скользят венцы сруба во время усадки и не деформируют оконную или дверную конструкцию. Также, обсада препятствует сдвигу бревен в горизонтальной плоскости. Максимально плотное, защищённое от продуваний соединение сруба с окном или дверью – тоже ложится на “плечи” обсады. Но и это ещё не всё! Так называемые чистовые обсады органичным образом становятся и декоративными элементами окна в виде деревянных откосов и подоконников.

Вот схематический чертёж нашей обсады с устройством закладного бруска:

Про усадку

Возможно никто точно не знает насколько сильно тот или иной дом даст усадку и как долго этот процесс будет происходить.
В зависимости от влажности, плотности, вида распила, времени заготовки бревна, сруб дома из материала естественной влажности даёт усадку порядка 3-5%. Например, в срубе из профилированного бруса первоначальный размер оконного проёма высотой 1200 мм уменьшился до 1150, а дверной с 2000 до 1940 мм.

Сколько времени «усаживается» сруб?

Ок. Это зависит от множества факторов:

• вертикальная нагрузка на сруб: кровля, межэтажные перекрытия
• температура и влажность окружающей среды
• наличие или отсутствие отопления в срубе

Считается, что срубы из древесины естественной влажности активно «садятся» в первый год, полтора. Затем ещё примерно год, после начала регулярного протапливания и начала эксплуатации дома.
И совсем немножко, дом даст усадку в течение последующих 3-4 лет.

Изоляция швов

1. Зазор между обсадой и окном составляет 1,5-2 мм и заполняется негигроскопичной лентой из ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН-а толщиной 4 мм, сжимается там и обеспечивает отличную изоляцию.

2. Зазоры между обсадой и брусом/бревном (проёмом дома) утепляются снизу, справа и слева льно-джутом, в усадочный зазор сверху закладываем сжимаемый минеральный утеплитель типа Isover и закрываем гидроизоляционной пленкой.

Варианты обсад. Теория

Существует 3 базовых варианта обсад для деревянных домов:

1. Черновая под установку на монтажной пене.
   Стандартная подготовка проёма со штробой под закладной брусок и усадочным зазором. Материал обсадных досок – обрезная доска шириной до 200 мм. Монтаж окна производится на анкерных пластинах (“подвесах”) и монтажной пене. В последующем требуется отделывать откосы.
2. Чистовая из массива
   Материал обсадных досок – массивная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 190 мм.
3. Чистовая клееная
   Материал обсадных досок – клееная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 280 мм.

Варианты обсад. Практика.

Черновые обсады (п.1) из “ выловленных в луже ” обрезных досок, мудрые покупатели не заказывают, т.к. экономия на “первом взносе” за работы и материалы по изготовлению и монтажу черновой обсады в дальнейшем выливается таки в приличную копеечку и, что самое важное, – в худшее качество. То же самое касается и чистовых обсад из массива (п.2). Да, затраты на материалы будут ниже, но обсадные доски выгнет и поведёт 100%, причём, насколько сильно будет это коробление – предугадать невозможно. Кому-то повезёт меньше, чем всем остальным.

Таким образом, мы предлагаем наиболее грамотный и проверенный материал обсады – клееная чистостроганная фрезерованная доска для изготовления чистовых обсад с откосами и подоконником:

Стандартная подготовка проёма со штробой под закладной брусок и усадочным зазором. Материал обсадных досок – клеенная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 280 мм. Монтаж окна производится в сборе с обсадой, без монтажной пены. Отделка откосов не требуется.
Плюсы : самый качественный вариант.
Минусы : за время эксплуатации не обнаружены.

Комплект подобной обсады выглядит вот так:

А вот так – “надетой” на окно:

Соответственно, трапецевидные, треугольные и другие формы обсад, отличные от прямоугольных, также возможны.

Для больших окон и дверей, а также для толстых стен (бревно диаметром свыше 300мм) мы настоятельно рекомендуем использовать усиленные обсадные коробки:

Наши клееные чистовые обсады, применяемые в таких особых случаях, имеют увеличенную толщину (от 53 до 80 мм), а кроме того, специальные элементы усиления жесткости. Все остальные геометрические особенности – наличие «четверти» под установку окна/двери и паза под закладной брусок – полностью идентичны стандартной конструкции.

Наличники

Снаружи и изнутри оконные проёмы оформляются наличниками.

С декоративной точки зрения, наличники должны симпатично закрыть торцы венцов и щель между ними и оконной обсадой. Когда нас, читающих эти строки, ещё не было на свете, считалось, что резные наличники затейливой формы не только украшают дом, но и эффективно охраняют дом от проникновения всяческой нечисти. Про наличники у нас есть отличная публикация про музей в Киржаче – !