Перегородка в квартире своими руками из гипсокартона. Перегородка из гипсокартона своими руками: пошаговый процесс монтажа перегородки

При обустройстве своего жилища нередко становиться необходимостью возведение новых перегородок и внутренних стен. Это может быть и полномасштабная перепланировка, и желание разбить имеющуюся комнату на две части или сформировать комнаты в новостройке, которая выполнена единым пространством. Для возведения новых внутренних перегородок используется гипсокартон и металлические профили. Данный материал настолько удобен и прост в обращении, что возвести стены из гипсокартона своими руками возможно даже не прибегая к чьей-либо помощи. Однако, несмотря на вышеуказанное заявление, в процессе формирования стен из ГКЛ имеется множество нюансов, которые следует учитывать. Только так можно получить в результате надежную и долговечную конструкцию.

Материалы для работ

Для начала определимся, что нам нужно для возведения стены из материалов и какими инструментами предстоит работать.

Для обеспечения прочности и правильной конфигурации стены следует первоначально возвести каркас. Он выполняется из металлического профиля, который специально разработан под гипсокартон и целого ряда вспомогательных приспособлений для его монтажа.

В основном используется профиль двух основных типоразмеров:

D – для формирования плоскости, на которой будет закреплен гипсокартон (меньший);
W– для построения общего каркаса стены (больший).

Кроме этого для каждого типоразмера предусмотрены варианты профиля как опорный (С) и направляющий (U). Вариант направляющий представляет собой более простой вариант П-образного профиля с гладкими стенками, в него вставляется торцом профиль опорный. Опорный профиль в дополнение к П-образной форме имеет специальную ребристость, выполненную прессованием для приобретения большей жесткости на изгиб.

В результате:

CD – размер 60*27 мм основной несущий элемент каркаса;
UD – размер 28*27 мм направляющая для закрепления профиля CD;
CW – размер 50*50, 50*75, 50*100 мм стоечный профиль для формирования каркаса стены;
UW – размер 50*40, 75*40, 100*40 мм направляющая для профиля CW.
Кроме этого имеется профиль UA представляющий собой вариант CW-профиля с более толстой стенкой и укрепленный.

Для построения простой перегородки шириной 50, 75, 100 мм используется только профиля CW и UW. Для более широких стен с прокладкой коммуникаций используется профиль CD и UD, при этом монтируется по две параллельных направляющих на каждую сторону стенки на необходимом расстоянии.

Для закрепления профиля в каркас понадобиться подвес прямой и соединитель универсальный (краб). Можно обойтись и без последнего. Скручивать элементы предстоит саморезами-блошками с наконечником «сверло» и саморезами для крепления гипсокартона по металлу с потайной головкой и прокалывающим наконечником (3,5Х35 мм). В ходе описания технологии возведения стены из гипсокартона станет понятно, сколько необходимо саморезов каждого типа. Для закрепления всего каркаса к основным стенам потребуются пластиковые дюбеля с ударными саморезами.

Листы гипсокартона для построения стены выбираются толщиной 12,5 мм, обязательно с широкой фаской по бокам. В случае если стенка формируется на кухне или в ванной комнате, то выбирается влагостойкий ГКЛ. Отличить их можно по цвету, потому как влагостойкий лист – зеленного цвета, обычный – серого цвета.

В итоге потребуется для возведения стены:

гипсокартон, профиль CD, UD,CW,UW, деревянный брус или профиль AU, саморезы, дюбеля, уплотнительная лента, минеральная вата, металлический уголок.

Если Вы до конца не понимаете специфику видов профилей – читайте об их обозначениях и отличиях .

Инструменты

Понадобится следующий набор инструментов и измерительных приборов:

рулетка;
уровень (80см, 120см), правило;
отвес;
леска, веревка;
шуруповерт или дрель с реверсом;
перфоратор;
ножницы по металлу;
строительный нож;
терка для гипсокартона.

Начало формирования каркаса стены из гипсокартона

Итак, с назначением профилей и выбором инструмента закончено, можно приступать к планированию и размещению будущей стены. Пол и прилегающие стены, на которые будет закрепляться новая стена, должны быть на стадии непосредственно перед финишной отделкой, то есть пол ровный со стяжкой, стены оштукатурены. Для примера рассмотрим формирование стены из профиля UW, CW. На полу делаем разметку размещения будущей стены. Учитываются следующие моменты:

Практически нигде не встретишь идеально прямых углов между стенами в комнатах. Особенно это касается старых зданий. Расстояние между ними в разных концах может отличаться на несколько сантиметров. При разметке новой гипсокартонной стены следует учитывать это и привязываться не к одной стене, а к обеим, которые идут параллельно. Расстояния при этом усредняются. Так можно избежать визуальной кривизны полученного помещения.
В случае если кроме возведения стены производится обшивка гипсокартоном всех стен, то выводится вначале каркас или, по крайней мере, разметка обшивки так, чтобы создать максимально прямые углы, а после этого только можно приступать к возведению стены.
Намечая первую линию расположения стены, учитывается, что по ней равняться будет направляющий профиль, а не результирующая стена. К этой отметке добавится толщина ГКЛ, слой шпаклевки и отделки.

Определившись с первой линией на полу можно переносить ее на потолок и стены. Для этого используется отвес. Если имеется возможность использовать лазерный уровень, то это значительно упростит задачу.

Важно: Все профиля, которые крепятся непосредственно к полу, потолку и существующим стенам, монтируются с использованием уплотнительной ленты между ним и опорной поверхностью. Первыми закрепляются направляющие профиля UW на пол и потолок. Закрепляются они с помощью дюбелей и ударных саморезов каждые полметра и по краям.

По краям направляющих крепятся опорные стойки из CW-профиля. Также стойки устанавливаются в местах, где будет формироваться дверной или оконный проем, которые необходимы при возведении межкомнатной стены из гипсокартона. Профили лучше всего закрепить сначала на нижней направляющей. Потом продевается в верхнюю направляющую и устанавливается строго вертикально по уровню. Только после этого закрепляется на верхней направляющей. При расположении этих профилей учитывается запас на обшивку полосами гипсокартона поверх профиля. Профиля устанавливаются лицевой стороной внутрь проема. Закрепление стоек к направляющим производится с помощью саморезов блошек.

Структура гипсокартонной перегородки.

Опорные профиля по периметру дверных и оконных проемов необходимо усилить с помощью деревянных брусков, которые вставляются внутрь профиля и закрепляются саморезами. Брусок выбирается соответственно ширине профиля. Если используется профиль AU, то можно обойтись и без брусьев.

Следующим этапом начинается установка по всей длине каркаса вертикально опорных профилей CW. Первый от прилегающей стены профиль устанавливается на расстоянии 550 мм, все последующие строго на расстоянии 600 мм друг от друга, измеряя расстояние от середины каждого профиля. Обязательно проверяется вертикальность установки профилей.

Для того чтобы обозначить верх дверного проема и горизонтальные грани оконных проемов используется все тот же направляющий UW профиль. Отрезается кусок профиля на 30 см больше, чем ширина проема. На лицевой стороне на изгибе боковых загибов профиля ставятся метки на расстоянии 15 см от каждого края. Между метками расстояние равное ширине проема. Боковины профиля подрезаются под углом 45 градусов, начиная со стороны края профиля к поставленной метке и до основания профиля. После этого края профиля отгибаются, и получается П-образная конструкция.

Полученная заготовка надевается отогнутыми краями на стойки по бокам проема и поднимается на необходимую высоту. Закрепляется с помощью саморезов, которыми прикручиваются края профиля к стойкам. Также прикручиваются полученные косые ушки, которые образовались на основной горизонтальной части заготовки. Таким же образом формируется периметр и оконных проемов.

На этом формирование каркаса завершено. Можно переходить к процессу закрепления листов гипсокартона. Размеры листов стандартизированы: 1200х2000 мм, 1200х2500 или 1200х3000 мм. В большинстве случаев потолки в жилых помещениях выше и составляют минимум 2,75 м, так что одного листа по высоте может быть не достаточно. Предстоит добавлять небольшие полосы гипсокартона.

Первый лист, который будет установлен впритык к краю, чаще всего к прилегающей стене необходимо избавить от боковой фаски. Для этого по всей его длине с одной стороны обрезается полоса шириной 50 мм.

Результат работы

Как резать гипсокартон?

Используется для этого обычный строительный нож со сменными лезвиями. Лист обязательно размещается на ровной твердой поверхности. Карандашом отмечается линия разреза и ножом надрезается верхний слой картона. После этого смещается лист по линии надреза на край опоры и аккуратно сламывается. Вернув лист на исходную позицию, он разворачивается на ребро и сгибается. Со второй стороны картон также надрезается, но не насквозь. Перевернув лист и сместив на край опоры, можно окончательно его сколоть.

Для обеспечения зазора, который можно будет качественно заделать впоследствии шпаклевкой, на обрезном краю листа формируется скос-фаска с наклоном 22,5 градусов или близко к этому. Используется для этого специальный рубанок для гипсокартона. Также фаска делается на том краю листа, который будет примыкать к полосе ГКЛ, расположенной выше или ниже листа.

Крепление листов гипсокартона

Закреплять лист к металлическому каркасу следует с помощью саморезов 3,5х35 мм. В первую очередь закрепляются края листа и вслед за этим по краям и по средней линии. Для этого имеется специальная маркировка отмечающая позицию шурупов каждые 250 мм. Расстояние между саморезами может варьировать от 10 до 25 см, но ни как не больше. Саморезы вкручиваются так, чтобы шляпки немного углубились в ГКЛ и не торчали над уровнем стены.

Важно: Закрепление листов производится на расстоянии в 10-15 мм от пола. Это необходимо для обеспечения целостности конструкции в ходе эксплуатации.

Закрепив первый лист, замеряется оставшееся расстояние до потолка и отрезается соответствующий кусок ГКЛ. На нем также формируется фаска со сторон, где он будет пристыковываться к нижнему или верхнему листу и к потолку.

Последующие листы устанавливаются целиком без обрезки фаски и в шахматном порядке. То есть после первого ряда целый лист гипсокартона устанавливается под потолок, а недостающая часть снизу. Таким образом, обшивается одна сторона стены.

Закладка проводки и установка розеток, выключателей

Перед обшивкой второй стороны можно произвести при необходимости прокладку проводов. Для прохода через стоечные профиля в них выполняются отверстия размером 35 мм, строго посередине профиля на необходимой высоте. Желательно, чтобы края отверстия были вогнуты в одну из сторон и загнуты так, чтобы не повредить впоследствии провода. Провода монтируются в соответствии с требованиями в гофрированную трубу.

Звукоизоляция стен из гипсокартона

Для этого используется минеральная вата. Это позволит сделать стену из гипсокартона не столь прозрачной для звука, ведь без звукоизоляции весь шум из одной комнаты будет слышен в другой. Использовать легче рулонный вариант этого материала с шириной 600 или 1200 мм. Второй вариант разрезается вдоль пополам. Вата укладывается плотно меду стоечными профилями без зазоров. Дополнительно закреплять ее нет необходимости. Для надежности можно сформировать горизонтальные перемычки из деревянного бруса по ширине стены, на которые будет опираться минеральная вата меньшей длины, чем высота потолков. Такой способ подойдет для мест, где есть риск попадания влаги внутрь стены. Однако при этом также должна быть обеспечена достаточная вентиляция внутреннего пространства.

Завершение возведения стены из гипсокартона

После этого можно обшивать и вторую сторону стены. После того как вторая сторона стены обшита можно приступать к заполнению всех торцевых поверхностей.

Между листами гипсокартона имеется расстояние в 100 мм сформированные фасками, которое несколько утоплено. Стыки проклеиваются монтажной сеткой серпянкой и сравниваются с общим уровнем стены стартовой шпаклевкой. Финишной шпаклевкой сравниваются все места установки саморезов или полностью вся поверхность, особенно если впоследствии стена будет окрашиваться или обклеиваться тонкими обоями. С помощью абразивных сеток и терки окончательно сравнивается слой шпаклевки. После этого стена готова для облицовки любым подходящим материалом.

Видео: формирование стен из гипсокартона своими руками

Довольно часто в новых квартирах присутствуют слишком большие комнаты, которые было бы оптимальнее разделить на два более маленьких помещения. Справиться с этой задачей помогают перегородки из гипрока . Устройство гкл позволяет сделать отличную перегородку, не пропускающую шум и сохраняющую тепло в обеих новообразованных комнатах. Монтаж гипсовых перегородок – дело несложное, поэтому довольно часто делается гипсокартонная перегородка своими руками. Как сделать перегородку из гипсокартона вы узнаете из этой статьи. Также, вы сможете узнать о том, какие преимущества имеет гипсокартонная перегородка своими руками, и ознакомитесь с тонкостями, которые включает в себя монтаж перегородок из гипсокартона с пошаговой инструкцией.

О чем эта статья

Преимущества гипсокартона

Прежде чем приступить к созданию перегородки из гипсокартона своими руками, нужно ответить на один важный вопрос. Почем для разделения комнаты лучше всего использовать именно перегородки из гкл ? Чем хуже другие варианты? Дело в том, что гипсокартонные листы имеют ряд преимуществ над другими материалами.

Монтаж гипсокартонных перегородок производиться очень легко, поскольку данный материал крайне легок в обработке.
Материал достаточно легкий сам по себе, что облегчает устройство перегородок из гипсокартона .
Установка перегородок из гипсокартона потребует минимальные затраты времени.
Благодаря дешевизне материала, устройство гипсокартонных перегородок обходится сравнительно дешево. Так что вы сможете сделать перегородку из гипсокартона с минимальными финансовыми затратами.
Если вы думаете, как сделать гипсокартонную перегородку максимально похожей на остальные стены в доме, то можете не волноваться. Гипсокартонные листы практически ничем не отличаются от капитальных стен.
Устройство перегородок из гкл и гвл позволяет прокладывать все необходимые коммуникации прямо через каркас.
Разнообразные ниши и конструкции хорошо сочетаются с такими искусственными стенами, поэтому устройство перегородок из гкл можно назвать довольно гибким.
Устройство перегородки из гипсокартона создает гораздо более надежную звукоизоляцию, чем обычная стена.
Устройство перегородок из гкл – процесс непыльный. Конечно, распил гипсокартонных листов или гипсоволокнистых аналогов создаст много мусора, но сам монтаж не разносит по комнате грязь.

Чтобы возвести перегородку своими руками из гипсокартона , для начала нужно собрать каркас из металлических профилей. Устройство перегородок из гкл позволяет также строительство деревянного каркаса, но это, грубо говоря, уже прошлый век. Поэтому, лучше поставить сборку из металла.

Виды профилей для создания каркаса

Чтобы построить нужный нам каркас простые потолочные профили не подойдут, поскольку устройство перегородок из гкл требует более прочного крепления. Для таких конструкций используются специальные направляющие профили, которые именуются ПН или UW. Они бывают разных размеров, но длина у них всех одна – три метра. Применяются они точно так же, как и потолочные направляющие.

Стоечные профили для перегородок именуются ПС. Важно, чтобы стоечные профили имели точно такую же ширину, как и направляющие, иначе установить каркас не выйдет. Не имеет смысла даже пытаться монтировать такие профили в квартире вместе. В отличие от направляющих, стоечные профили имеют разную длину – от трех до четырех метров. Другие размеры предусмотрены для случаев с высокими потолками.

Желательно выбрать профили, которые отличаются достаточно шириной, но только не в том случае, если вы собираете возводить двухслойную обшивку. Подумайте над этим, прежде чем крепить каркас.

Инструменты и материалы

Для того чтобы изготовить перегородку потребуется следующее.

Направляющие металлические профили
Стоечные металлические профили
Ленту для усиления крепления
Дюбель-гвозди, чтобы закрепить гипрочную конструкцию
Шнуроотбойное устройство
Двухметровый лазерный или пузырьковый уровень
Гипсокартонные листы толщиной в двенадцать с половиной миллиметров
Серпянка
Молоток
Рулетка
Канцелярский нож
Шуруповерт
Перфоратор
Саморезы по металлу
Саморезы с персс-шайбой
Акриловая грунтовка
Шпатлевка
Ножницы для металла
Шпатели

Для расчета расхода материалов можно пользоваться нашим калькулятором:

Перегородка в 1 слой ГКЛ
Перегородка в 2 слоя ГКЛ

*Внимание! Все результаты являются примерными - точность зависит от материала стен, состояния и формы помещения

Установка каркаса

Прежде чем приступить к установке каркаса, нужно самому составить его схему, чтобы иметь четкое представление о том, каким должно быть устройство перегородок из гкл . Делается это достаточно легко, нужно просто составить техкарту каркаса. Технологическая карта должна содержать в себе все параметры конструкции. Внутренняя технология составления чертежа может отличаться у всех, но ней обязательно должны присутствовать все важные узлы, чтобы не пострадало устройство перегородок из гкл .

Дальше следует провести разметку стен, чтобы наглядно видеть, что и куда нужно монтировать. На этом этапе нам очень поможет лазерный уровень, который позволит составить на стенах и на полу достаточно ровный чертеж, чтобы на него можно было ориентироваться во время ремонта. Вдоль расположения будущей перегородки, нанесите на пол, потолок и стены одинаковые линии, которые должны находиться в одной и той же плоскости. Когда вы сделаете это, прикрепите вдоль линий металлические профили, которые образуют основу каркаса. Закрепите их на стене при помощи саморезов. Лучше использовать для данной операции шуруповерт или перфоратор.

Важно помнить, что шаг между крепежами должен составлять приблизительно тридцать – сорок сантиметров. Именно на эти профили необходимо обратить внимание в особой стене. Особенно на их крепление, поскольку эти профили составляют как бы фундамент всего каркаса, а значит, служат опорой все конструкции и принимаю на себя основную часть нагрузки от веса перегородки.

Дальше нужно установить вертикальные стойки. С их расположением есть один важный нюанс. Расстояние между ними напрямую зависит от ширины гипсокартонного листа. Дело в том, что один гипсокартонный лист должен располагаться на трех стоечных металлических профилях. Два стоечных профиля располагаются по бокам гипсокартонного листа, а третий – ровно посредине. Очень важно, чтобы два листа, располагающихся рядом, своими краями опирались на один и тот же стоечный профиль каркаса. Исходя из этого, нужно определять расстояние между ними.

Установку стоечных профилей можно начинать от любой стены, на которой саморезами установлен профиль, выполняющий функции основы каркаса. От него нужно отсчитывать по шестьдесят сантиметров, в половину ширины гипсокартонного листа. Это те места, на которых стоечные профили нужно крепить к потолочному и половому основному профилю.

Создание дверного проема

Для любой перегородки нужен дверной проем. Вы ведь не будете полностью ограничивать от себя часть комнаты? Профили дверного проема испытывают самую интенсивную нагрузку, поэтому важно уделить им особое внимание. Нужно установить профили полкой в сторону проема. Чтобы придать максимальную прочность и жесткость, нужно вставить деревянный брус и закрепить его изнутри саморезами. Размер бруса, при этом, должен полностью соответствовать размеру профиля, а крепления саморезами проводится по боковым полкам.

Формирует дверной проем одна поперечина, которая своим размером определяет высоту будущей двери. Для этого из профилей образуется проем в форме буквы П. Ее нужно установить и закрепить ногами кверху. Размер горизонтальной стойки в данной конструкции определяет ширину дверного проема, а значит и ширину двери.

Если вы хотите сделать в дверном проеме арку, то форма в виде буквы П не подойдет. Делается примерно та же самая конструкция, но с соответствующей конфигурацией. Придется изогнуть горизонтальную стойку. Для этого нужно использовать ножницы по металлу. С их помощью делаем надрезы на профиле вдоль всей длины. После этого он легко изогнется, не теряя свою прочность.

Окна и полки в перегородке

Одним из возможных нестандартных решений может стать установка окон в перегородку. Выполняется это несложно. Используется тот же самый принцип, как и в случае с дверным проемом. Нужно просто установить между стойками горизонтальные профили по размеру оконного проема. Самый легкий способ реализации данного решения – это вмонтировать поперечные профили между соседними стоечными, но в таком случае вы сильно ограничены по размеру окна. Стандартная ширина составит шестьдесят сантиметров. Если же вы хотите установить более узкое окно, то придется между двумя горизонтальными профилями устанавливать еще вертикальные, чтобы уменьшить ширину проема. Для этого отрежьте куски профилей нужного размера и установите их между поперечниками. Этот способ позволит установить сколько угодно окон нужного размера, благодаря чему вы имеете возможность создать уникальный дизайн, построенный на небольших окнах.

Установка полочек имеет некоторые технические сложности, что заставляет многих отказываться от данной затеи. Полочки бывают либо встроенными, либо висячими. Висячие полочки установить намного легче. Они устанавливаются так же, как на обычную стену, но со встроенными полочками все будет куда сложнее. Для их установки необходимо менять структуру каркаса. Нижнюю часть перегородки придется расширить, а также расширить нужно будет среднюю часть по горизонтали. Если у вас нет достаточных средств и времени, то не стоит затевать подобные изменения в конструкции.

Обшивка гипсокартонными листами

Процесс обшивки довольно стандартен. Гипсокартонные листы саморезами крепятся к каркасу с обеих сторон. Если в этом есть необходимость, то устанавливается два слоя гипсокартонной обшивки. В таком случае, перегородка даст дополнительное преимущество в виде прочности, звукоизоляции и теплоизоляции.

Гипсокартонные листы придется резать, и если вы не делали никаких окон и встроенных полочек, то пространство надо будет оставлять только для двери. В противном же случае, нужно будет подрезать обшивку так, чтобы не закрыть проем для окна. Это не сложная процедура, но она имеет один нюанс. Очень много гипсокартона уйдет в никуда, поскольку остатки от обрезанных листов вряд ли удастся применить с пользой.

На этом установка межкомнатной перегородки из гипсокартонных листов заканчивается. Остается только прошпаклевать перегородку и заняться дизайнерским оформлением. Тут вы можете дать волю своей фантазии или же найти понравившийся стиль среди приведенных ниже примеров.

Некоторые из приведенных интерьеров потребуют не только отделки, но и изменения в структуре и конструкции перегородки.

Этот листовой материал является в настоящее время наиболее популярным при облицовке внутренних перегородок, а монтаж стены из гипсокартона наиболее прост и производителен в строительстве. Поэтому имеет смысл рассмотреть, что такое обшивка стен этим материалом подробнее.

Разметка помещения

Первым действием, предшествующим началу строительных работ, является планировка помещения. Если принято решение для отделки поверхностей выполнить монтаж гипсокартона, следует учесть некоторые моменты.

Стандартные размеры листов этого материала составляют 1200 — 1300 х 2500 – 4800 мм при толщине от 6,5 до 24 мм. При этом практически каждый размер предназначается для выполнения своей специфической задачи.

Для снижения трудоемкости работы, уменьшения расхода крепежа и максимально эффективного раскроя материала эти данные следует учесть при планировке помещения. Например, высота потолков считается комфортной при 2,5 метра, то соответствует размеру листа. Часто этот параметр принимается 2,53, о причинах мы укажем ниже. Аналогично и ширина помещений желательна кратной целому числу листов. Или кратному половинным размерам, тогда раскрой материала будет оптимальным.

При определении размеров помещений нужно учитывать также и толщину внутренних простенков и перегородок, так как этот фактор также повлияет на раскрой материала. Это значит, что мы переходим уже к более глубокой детализации – к определению размеров обрешетки и подбору материалов для ее изготовления. И за каждой такой деталью кроется величина трудоемкости и финансовые затраты.

Виды гипсокартона

Исходя из свойств, заложенных разработчиками в такие стройматериалы, ГКЛ подразделяется на следующие виды:

обычный гипсокартон. Состоит из слоя гипсового теста и покрытием из картона по обеим сторонам, применяются для отделки помещений с влажностью в пределах нормы. Широко применяется по причине удобства в работе, хорошей обрабатываемости, небольшому весу и экономичности;
ГКЛ с огнестойкими характеристиками. Удобен в применении для подсобных помещениях типа летних кухонь и других нежилых помещений. Может применяться вблизи отопительных приборов, печей и каминов;
влагостойкий гипсокартон, позволяющий его применение в условиях помещений с повышенной влажностью – банях, ванных комнатах, санузлах и прочих. Благодаря применению специальных добавок, защищен от воздействия грибка и плесени. Идеально подходит для отделки загородных домов, где влажность обычно повышена по сравнению с городскими квартирами;
огне – влагостойкий материал, являющийся практически универсальным.

По назначению гипсокартоны подразделяются на следующие категории:

арочный – с толщиной до 6,5 мм, позволяющий большие деформации в нескольких плоскостях одновременно, такие свойства придают ему также армирующие добавки волокнистой структуры;
потолочный – толщина до 9,5 мм, облегченная конструкция;
стеновой – для отделки стен и монтажа перегородок, толщина 12,5 мм.

При этой толщине, являющейся наиболее популярной, вес стандартного листа 1,2 х 2,5 метра составляет 30 кг.

Инструмент для работы с гипсокартоном

Материал не обладает высокими механическими свойствами и легко обрабатывается простым инструментом. При этом можно использовать такой инструмент:

пила – ножовка по древесине. Назначение – распиловка листов гипсокартона на детали при установке;
пила дисковая – для выполнения длинных прямых резов при разделке;
электролобзик – выпиливание деталей сложной формы по разметке;
нож строительный – подрезка кромок деталей после распиловки;
рулетка – измерения при разметке и раскрое;
отвес строительный – контроль положения листа в пространстве при установке;
уровень столярный – то же;
электродрель – сверление отверстий под крепеж;
шуруповерт – установка крепежа при фиксации деталей из гипсокартона, сборка каркаса из металлических профилей;
набор шпателей, включая узкий, средний, широкий, угловой металлические и резиновый;
кисть малярная – для нанесения грунтовки;
валик поролоновый – для той же цели;
насадка на дрель для размешивания сухих смесей;
шкурка наждачная №4 или №5;
емкость для размешивания смесей.

Это основной набор инструментария, при помощи которого производится выравнивание, грунтовка, и декоративная отделка стен из гипсокартона.

Кроме того, понадобятся материалы:

грунтовка – для укрепления поверхности стен;
шпаклевка акриловая – ремонт и подготовка поверхности гипсокартонных плит к нанесению основного выравнивающего слоя;
лента – серпянка из стекловолокна;
крепеж для гипсокартона – винты самонарезающие специальной формы;
утеплитель для прокладки под листы гипсокартона при строительстве перегородок с целью утепления и звукоизоляции;
ГКЛ различных размеров, в том числе толщиной 6,5 мм – для создание пространственных форм деталей; толщиной 9,5 мм – для потолков; толщиной 12,5 мм – для облицовки стен, толщиной до 24 мм – для настилки покрытия пола при сухой стяжке.

Сборка стены из ГКЛ

Чтобы построить стену из этого материала понадобится вначале соорудить основу для нее – металлический или деревянный каркас для гипсокартона. Выбор материала для стены вопрос далеко не праздный. При кажущейся выгоде применения древесины, здесь застройщика подстерегает немало сложностей, связанных со свойствами материала:

необходимость антисептической обработки каждой детали, что поможет избавиться от риска развития гнили или грибковых заболеваний. Противопожарная обработка, особенно, если внутри каркаса будет прокладываться скрытая электропроводка, что чаще всего и происходит. Помимо отработки древесины, электромонтаж нужно поместить в гибкий гофрошланг из специальных материалов;
тщательный отбор материала по признакам прямолинейности и отсутствия винтовых деформаций;
изменение размеров деталей при колебаниях влажностного режима в помещении, что особенно актуально для загородных строений с периодическим посещением, следствием чего является коробление каркаса и вздутие поверхности стены.

Все эти сложности неизбежно потребуют, кроме материальных затрат, еще и большого количества времени.

Всех этих недостатков лишены металлические каркасы, выполняемые из оцинкованной стали в виде гнутых перфорированных профилей.

Выпускаются несколько их видов, предназначенных для выполнения различных элементов конструкции:

Профили потолочные, обозначаемые как CD, размерами поперечного сечения 60 х 27мм.
Потолочные направляющие профили CW 28 х 27 мм.
Стоечный, UD – 50 х 50, 75 х 50 и 100 х 50 мм.
Направляющие профили размерами 50 х 40, 75 х 40, 100 х 40 мм.

Стандартная длина направляющих профиле составляет 3 метра, потолочных и стоечных – 3 или 4 метра.

В качестве вспомогательных деталей производятся П-образные прямые подвесы для соединения потолочных и CD профилей.

Кроме того наверняка понадобятся угловые обрамляющие профили и, возможно, арочные.

Каркас из метллопрофиля для стены начинается с разметки его расположения. Она производится на полу, а затем переносится на потолок при помощи отвеса и малярного шнура, что обеспечит строгую вертикальность сооружения.

Устройство стены или перегородки нужно начинать с создания каркаса, при этом используются профили направляющие UW и стоечные CW.

Крепление деталей основания нужно выполнять с шагом не менее 60 см.

Выбирая шаг расположения стоек, следует помнить, что размеры листа гипсокартона кратны 600 мм, поэтому и стойки ставят, ориентируясь на этот параметр. Внимание! В месте расположения двери на полу нужно выполнить разрыв каркаса.

с одной стороны каркаса нужно натянуть пленку паровой защиты, для чего используется полиэтиленовая пленка толщиной порядка 200 микрон. Ее натягивают на каркас и крепят строительным скотчем;
нужно понимать, как крепить лист гипсокартона. Важно! Для выполнения этой работы применяются самонарезающие винты специальной конструкции.
Обратите внимание на форму головки винта. Она позволяет, не разрушая поверхности покрытия, крепить лист заподлицо.
подобным образом установить остальные детали обшивки стены с одной стороны, выполнив вырез под дверной проем;
проемы между стойками нужно заполнить утеплителем, который одновременно выполняет роль звукозащитного устройства. В противном случае двойная полая стенка будет работать как резонатор, усиливая звуки. Для этой цели используются различные материалы, как плитные (минплита), так и рулонные, типа изовера, устройство утепления более, чем из 2-х слоев, повлечет за собой необходимость устройства объемного каркаса. Утепление стен и устройство звукоизоляции позволит проживанию быть достаточно комфортным;
перед тем, как обшить вторую сторону каркаса, нужно установить второй слой паровой защиты, действуя таким же образом, как и для первой стороны;
листы гипсокартона нашиваются поверх парозащиты винтами диаметром 6 или 8мм. Их установка производится с шагом не менее 250 – 300 мм. Поэтому выполнение этой операции вручную отверткой не представляется возможным, без шуруповерта здесь не обойтись.

Внимание! Резку оцинкованных профилей каркаса нужно производить ножовкой по метлу вручную. Применение ручной шлифмашинки пережигает защитный слой, впоследствии металл в этом месте будет активно корродировать. После отрезки торец нужно закрасить специальной защитной краской, на 85 % состоящей из мелкодисперсного металлического цинка.

Выравнивание стен гипсокартоном

Часто при строительстве или ремонте планировка поверхности стены или перегородки гораздо проще выполнима с использованием ГКЛ, чем штукатуркой. Обычно это делается также с применением каркаса, когда производится крепление гипсокартона к стене на профиль. Перед тем, как крепить профиль к стене, нужно определить точку ближайшего расположения его к стене и установить напольные и потолочные направляющие. Тогда установка стоек не вызовет проблем, поскольку все они конструктивно уже отдалены от стен.

В результате выполненных работ получается ровная стена и остается только подготовить ее поверхность к нанесению финишного покрытия.

Имеется способ, как выровнять стену гипсокартоном без каркаса. Должно заметить, что качество поверхности основания должно быть достаточно высоким. Перед тем, как крепить гипсокартон к стене без профилей, нужно тщательно удалить все выступы, которые этому могут быть помехой. Технологи установки может быть такой:

приложить к стене деталь из ГКЛ и просверлить крепежные отверстия. При этом на базовой поверхности останутся следы от сверла, которые и будут метками для крепежных отверстий;
снять деталь и по этим меткам просверлить отверстия для установки пластиковых вставок;
нанести на стену клеевой состав на цементной или гипсовой основе, разровнять гребенчатым шпателем. Можно также использовать и полиуретановый клей;
установить деталь на место, закрепить ее винтами.

Зная, как приклеить гипсокартон к стене, можно легко справиться с остальными элементами покрытия.

Шпаклевка поверхности

Для окончательной подготовки плоскости стен под финишное покрытие применяется ее доводка шпаклевкой. Делается это так:

грунтовка рекомендованным составом, проклейка углов и стыков серпянкой;
нанесение первичного слоя шпаклевки, шлифовка после высыхания;
доводка поверхности финишным составом шпаклевки, сушка, шлифовка;
тщательная очистка поверхности стен и всего помещения от пыли;
финишная грунтовка стен под окончательное покрытие.

Зная, как сделать стену из гипсокартона, любой застройщик может справиться с этой задачей самостоятельно. Нужно только правильно использовать полученную здесь информацию.

Вместе с тем, приглашенные специалисты выполнят эту работу по цене за кв.метр от 600 до 800 рублей. Однако, в любом случае – успехов вам!

Предлагаем вашему вниманию мастер-класс по изготовлению гипсокартонных перегородок. В статье вы найдёте всю необходимую для начинающего монтажника информацию. Также мы обозначим технологические и эксплуатационные особенности простенков ГКЛ.

Перегородки из панелей гипсокартона, собранные на металлическом каркасе, уже давно считаются классикой жанра. За рубежом подобные конструкции успешно применяются уже несколько десятилетий. У нас они появились в девяностых и своей функциональностью буквально очаровали застройщиков и профессиональных строителей. Поначалу сложно было найти все необходимые материалы, и почти не было никаких сведений о технологии монтажа каркасных перегородок (мастерам приходилось работать, пользуясь своими общестроительными знаниями и нередко исконно русской смекалкой). Теперь в нашем распоряжении есть полностью комплектные системы и подробнейшие технологические карты от производителей. Ещё никогда организация внутреннего пространства не была настолько простой. Это по-настоящему универсальные системы, которые особенно хороши для перепланировки во время проведения ремонта.

Сейчас, после многих лет беспроблемной эксплуатации гипсокартонных простенков, можно смело сказать, что опасения скептиков относительно надёжности и долговечности не оправдались. Такие перегородки могут быть ограждающими конструкциями внутри любых отапливаемых помещений, в том числе там, где влажно, нужна огнестойкость, защита от проникновения.

Десять причин, чтобы выбрать гипсокартонные перегородки

Давайте рассмотрим основные преимущества перегородок из ГКЛ. Ограничимся десятью пунктами, но на самом деле этот список значительно больше:

Технология сухая. Ладно, почти сухая — никуда не деться от шпаклевания, но это ничто, по сравнению с любыми другими вариантами, которые требуют полноценной штукатурки или так называемого выравнивания. Кроме того, кирпичную или блочную кладку ещё и саму необходимо сушить.
Вес. Снова без конкурентов. Нагрузка на черновой пол или перекрытие будет минимальной (для однослойной зашивки масса квадратного метра — порядка 25-30 кг). Можно спокойно монтировать такую перегородку поверх мокрых и сухих стяжек, деревянных полов, на слабых плитах хрущёвок и т. п.
Несущая способность. Ещё ни разу не было такого, чтобы невозможно было надёжно подвесить что-то на гипсокартонный простенок. Объёмные дюбели для пустотелых конструкций творят чудеса — на листе толщиной 12,5 мм одна точка крепления держит до 30 кг. Официально (данные компании «Кнауф»): кухонный шкаф глубиной 30 см и шириной 80 см, подвешенный на двух крепежах (один слой ГКЛ) можно смело грузить до 50 кг. Это в любом месте неподготовленной стены. Намного интереснее получаются цифры, если фиксировать предметы к стоечным профилям или при многослойной обшивке каркаса. Совсем тяжёлые вещи (до 150 кг) удаётся смонтировать на таких стенах, если внутри перегородки предусмотреть деревянные или стальные закладные элементы. Бойлер, чугунный радиатор, керамический умывальник — нет проблем. Как это сделать — расскажем ниже.
Звукоизоляция. Между несущими профилями всегда есть возможность проложить акустические изоляционные материалы. Для обычного жилого помещения правильная минеральная вата обеспечит лучшее звукопоглощение воздушных волн среди всех вариантов перегородок той же толщины (индекс изоляции от 44 до 56 дБ). Ударный шум локализуется применением демпферных прокладок под направляющими профилями. Правильно собранная гипсокартонная перегородка не «бухтит», профили при закрывании межкомнатной двери не «тарахтят». Если необходимо создать сверхзащищённое пространство — можно применить многослойную зашивку, облицовку специальными панелями, собрать сложный каркас (два ряда стоек). С массивом тех же результатов не достичь.
Влагоустойчивость. Влагостойкий гипсокартон прекрасно работает в санузлах, особенно если его покрыть специальной мастикой. Отличные показатели демонстрируют всевозможные аквапанели на цементной основе. Если наверху есть совсем уж неблагополучные соседи, то «зелёный» ГК можно применить по всей квартире, а чтобы обезопасить вату от намокания — маты можно обернуть полиэтиленом. Профили для подсистемы также не боятся влаги, так как они оцинкованы.
Наличие полостей. Внутри каркасных перегородок очень удобно проводить различные инженерные коммуникации. Это прекрасный выход для кухни и санузла, где необходимо развести канализацию, водопровод, отопление, электрику. Для удобства монтажа трасс в металлических стойках имеется специальная перфорация, дополнительные окна можно вырезать болгаркой. В перегородке легко можно расположить врезные электрические коробки и щиты, сантехнические ящики и т. п.
Любая конфигурация. Доступны перегородки любой формы: круглые, волной, с непрямыми углами, нишами, арками, проёмами. Возможная высота до 9,5 метра, длина — не ограничена (нужны только компенсирующие температурные швы через каждые 15 метров). Закрепить перегородку можно к подвесному потолку и к обшитым стенам (и по каркасу и на монтажном клее).
Защита от проникновения. Актуальный вопрос в общественных помещениях — офисы, склады, кабинеты и прочее. Эффективно решается проблема более частым расположением стоек (30 см по осям), многослойной обшивкой и прикручиванием к каркасу (сразу по профилям или между слоями облицовки) листов оцинкованного металла толщиной 0,5-1 мм.
Низкая стоимость. При традиционной однослойной обшивке гипсокартонный простенок где-то вдвое дешевле кирпичного (с оштукатуриванием) и примерно на 15-20% по сравнению с пазогребневыми гипсовыми системами. Это касается как стоимости материалов, так и расценок на монтаж.
Простота монтажа. Освоить технологию сможет любой желающий, это намного проще, чем обшивать стены или потолки. Дело в том, что здесь не нужно по ниткам выставлять каркас, что обычно является настоящим камнем преткновения для новичков. Хоть монтаж расписан разработчиками от и до, но на самом деле каркасные ГКЛ-перегородки прощают своим строителям множество недочётов и ошибок. Трещины и перепады плоскостей на перегородках — большая редкость. И ещё, из электроинструмента потребуется только шуруповёрт и, возможно, лёгкий перфоратор. Скорость возведения — рекордная. Два квалифицированных человека (мастер-монтажник и помощник) за восьмичасовую смену без труда соберут каркас и зашьют перегородку площадью около 15-20 м 2 .

Технология строительства перегородок из гипсокартона

Начинать монтаж лучше всего после устройства чернового пола (по хорошим плоскостям легче размечать контуры) — хотя технологически мокрые и сухие стяжки можно делать после перегородок. Как мы уже говорили, простеночные каркасы допускается закреплять к зашитым ГКЛ потолкам и стенам. Иными словами в этом плане ограничений нет. Возводить каркас перегородки и производить обшивку может один человек, а вот разметку приходится делать вдвоём, так как повсеместно применяется отбивочный шнур и отвес. Самая продуктивная работа будет в звене мастер+помощник.

Разметка

Чтобы вынести размеры и расположение перегородки с чертежей в натуру, как правило, отталкиваются от какой-либо несущей стены. Если наш каркас идёт параллельно — просто откладываем на необходимое расстояние две точки и соединяем их, чуть сложнее добиться перпендикулярности. Совсем короткие перегородки можно разметить с помощью крупного угольника, или если приложить по месту лист гипсокартона.

Однако для крупных конструкций погрешности от ручных приспособлений могут быть критическими, и лучше применить лазерный инструмент (угольник, построитель). Хороший способ получить точный прямой угол — начертить египетский треугольник, в котором взаимно перпендикулярные стороны кратны 3 и 4, а диагональ — 5.

Линии разметки для гипсокартонных перегородок рекомендуем производить отбивочным шнуром, трассером. Сначала контуры перегородки вымеряются и обозначаются на полу, а уже затем переносятся на потолок, хотя в некоторых руководствах предлагают действовать наоборот. При работе с трассером будьте очень внимательны, чтобы шнур ни за что не цеплялся, обязательно тщательно выметите пол.

Теперь с помощью отвеса переносим на потолок нашу разметку. Для каждой линии необходимо иметь две риски, которые мы также соединим трассером. Один человек прижимает нитку отвеса к потолку и по команде помощника плавно смещает её, пока острие не совместится с нижней линией. Тот, кто корректирует отвешивание у пола, должен аккуратно пальцами останавливать конус, предотвращая его раскачивание. Когда всё сошлось — по оси нитки ставят метку.

Интересно, что некоторые монтажники размечают потолок от уже прибуренного профиля, но полки ПН зачастую куда-то отогнуты, что существенно искажает картину.

На этой стадии предлагаем сразу отметить на полу точки, обозначающие края дверного проёма, если он есть. Главное, не забудьте оставить 20-30 мм запаса, чтобы потом возле дверного блока образовался монтажный зазор по 10-15 мм с каждой стороны.

Настоятельно рекомендуем (хоть это мало кто делает) трассером соединить на стене линию потолка с линией пола — на данном этапе это делается быстро и несложно. Так у нас получится вертикальная разметка для контроля над монтажом пристенного профиля.

Сборка каркаса

Ширина и длина используемых профилей выбирается в зависимости от необходимых параметров перегородки. В большинстве случаев оптимальным по ширине будет каркас из профилей ПН-75 и ПС-75, которые при однослойной зашивке формируют простенок в 100 мм шириной. Пятидесятые профили есть смысл применять, только если облицовка будет производиться в два слоя.

Профиль ПН (профиль направляющий или UW) перед установкой необходимо снизу оклеить демпферной лентой. Также для антивибрационной развязки перегородок с ограждающими конструкциями может использоваться герметик, который с тыльной стороны наносится двумя нитками в специальные пазы.

Заготовленные отрезки ПН укладываем по линиям разметки и через монтажные отверстия производим фиксацию. В минеральный массив крепление производится дюбелями «быстромонтаж» 6х40 мм — необходимо бурить отверстия перфоратором. В пустотелых конструкциях отверстия сверлятся дрелью и применяются специальные раскрывающиеся дюбели. Для металлических и деревянных оснований используют самонарезные винты с прессшайбой.

Во время фиксации, кроме контроля по линии, обязательно прикладывайте к ПН сбоку правило, так как даже высококачественный и широкий профиль легко изгибается дугой. В районе дверного проёма профили закрепляются двумя дюбелями, можно для надёжности установить и ещё больше крепежей.

Внимание! Установку направляющего профиля на полу следует производить в первую очередь, чтобы не засыпать и не затоптать линию разметки.

Торцевые вертикальные профили заводятся вовнутрь потолочной и половой направляющей. Иногда здесь по аналогии с фальшстенами ставят ПН, но более технологично применить ПС, так как две направляющие, наложенные друг на друга в углах каркаса, потом немного искажают плоскость. Затем крайние ПС прижимаются к стене, в соответствии с разметкой и с обязательным использованием правила производится их фиксация.

Теперь, когда полный периметр перегородки на месте, необходимо разметить точки установки стоек. Шаг профилей ПС (UW) должен быть кратным ширине листа (1200 мм) — 30, 40, 60 см по осям. Первый вариант — противовзломный, третий — для обычных простенков в жилых помещениях. Второй шаг в 40 см — самый распространённый, он же в обязательном порядке применяется для обустройства перегородок, которые облицовываются плиткой, а также если используется трёхслойная зашивка.

Отметки, по которым в проектное положение устанавливаются ПС, с помощью рулетки выставляют на полках направляющего профиля, причём с обеих его сторон. В отличие от обустройства фальшстен, эти метки обозначают не центры стоечных профилей, а их рёбра. Первые отметки на потолке и на полу рекомендуем соотнести друг с другом с помощью отвеса, а потом остальные отмерять от них, так все стойки станут строго вертикально.

ПС-профили поштучно заготавливаем по длине и вставляем в направляющие. Длина стоек должна быть на 10 мм меньше, чем высота помещения в конкретной точке, для прогибающихся перекрытий и в сейсмических зонах этот зазор должен составлять 20 мм. Если внутри перегородки будут проходить линии инженерных коммуникаций, то вставляйте стоечные профили так, чтобы окошки перфорации находились друг напротив друга — тогда трасса пройдёт строго горизонтально.

Внимание! Полки всех ПС необходимо ориентировать в одном направлении, исключение составит только одна стойка, оформляющая дверной проём.

Стоечные профили с помощью просекающих клещей или саморезов LN 9 мм с высверливающим концом фиксируются к полкам ПН. Это делается с обеих сторон перегородки, возле пола и возле потолка.

Следующим этапом формируем каркас проёма. Если здесь будет установлен дверной блок, то стойки нуждаются в усилении. Для этого два профиля ПС собираются в прямоугольную коробку. Как дополнение в неё на всю высоту вставляется сухой, ровный брус с одной из сторон сечения 40 мм (он будет свободно входить в короб). После вкладывания бруса сборный элемент проёма прокручивается саморезами LN со стороны облицовки и саморезами TN 25 — со стороны проёма (деревянный брус притягивается к металлу). Если использовать идеально подготовленный брус, который заполнит ПС от полки до полки, то собирать коробчатую конструкцию для организации проёма смысла нет.

Между стойками следует на необходимой высоте установить перемычку (обязательно учтите, на какую отметку поднимется чистовой пол, и сделайте запас зазора над дверью 2-2,5 см). Перемычка изготавливается из обрезка ПН, который вырезается в виде двусторонней «клюшки». Также короткие части «клюшки» могут быть отогнуты вниз. Этот элемент строго горизонтально через проушины прикручиваем к стойкам, используя по четыре-пять саморезов с каждой стороны.

Между перемычкой и потолочным ПН вставляются короткие профили ПС, они должны отстоять от других элементов каркаса с заданным шагом, чтобы обеспечить стыковку листов обшивки. Также необходимо в нужном направлении ориентировать их полки.

Обшивка подсистемы листами

Панели облицовки длинными краями с утонённой кромкой в обязательном порядке должны стыковаться на середине стоечных профилей. Производят монтаж листов в том направлении, куда смотрят полки профилей ПС, тогда полки под действием саморезов не будут отгибаться. Если листов по высоте не хватает, чтобы закрыть всю перегородку, то их необходимо ставить с разбежкой стыков по высоте.

Гипсокартон приставляется в проектное положение и прокручивается саморезами TN по металлу с интервалом не более 250 мм. От края короткой стороны следует отступать 15 мм, а от края утонённой кромки — не менее 10 мм. На стыках соседних листов саморезы должны идти с разбежкой в 10-20 мм. Все крепежи вкручиваются строго под прямым углом к каркасу так, чтобы потай головки не прорывал верхний картонный слой.

Внимание! Между листом и ограждающими конструкциями следует выдержать зазор в 7-10 мм, поэтому в районе пола используют временные, подходящие по толщине подкладки.

Чтобы короткие стыки листов также находились на металле, к ним между стойками прикручиваются мерные отрезки профилей ЦД или ПН/ПС. Ввинчивая саморезы доборного короткого листа нельзя сильно давить на перемычку, чтобы не оторвать её от панели, на которой она уже зафиксирована.

Если зашивка ведётся в несколько слоёв, то вертикальные стыки листов разных ярусов необходимо производить на разных стойках.

Очень важный момент — это стыковка гипсокартона на проёме. Чтобы не было трещин, лист всегда нужно заводить на короткую стойку, расположенную над дверью (не менее 20 см).

Когда облицовка перегородки с одной стороны произведена, можно провести необходимые коммуникации, вставить закладные элементы. В качестве закладных для тяжёлых предметов удобно использовать влагостойкую фанеру толщиной 20-30 мм, также может подойти OSB и сухой брус. Листы фанеры подходящего размера через тело гипсокартона (между стойками) в заданных местах прикручиваются большим количеством саморезов. Закладные для низко расположенных тяжестей (например, радиаторов отопления) можно упереть в пол.

На этом этапе в полость простенка из ГКЛ укладывается звукоизоляционный слой, после чего приступают к зашивке каркаса с другой стороны. Листы, заходящие на проём, отрезаются с помощью пилы и ножа, обрезные кромки всех панелей расшиваются.

Внимание! Стыки листов, которыми обшиваются разные стороны перегородки, не должны приходиться на одну и ту же несущую стойку.

Устройство углов и примыканий

Стыковку перегородок ГКЛ (Т-образную и угловую) следует производить только через лист гипсокартона. Сопрягающийся каркас рекомендуется прикручивать саморезами по металлу (длиной 35 мм) к закладной стойке соседнего простенка, поэтому в нужных местах дополнительные ПС должны быть предусмотрены.

Сложным узлом является непрямой угол. Для его организации крайние профили ПС сопрягаемых плоскостей устанавливаются в направляющих максимально близко друг другу, а затем с обеих сторон угла скручиваются изогнутыми полосами оцинкованного металла толщиной от 0,5 мм. Ширина полосы должна быть достаточной, чтобы доставать до соседних ПС. Угол перевязывается на всю высоту шва.

Круглая гипсокартонная перегородка

Чтобы сделать изогнутую перегородку, направляющий профиль болгаркой насекается на сектора шириной 5-10 см. По очерченному радиусу ПН закрепляется большим количеством крепежей — на каждый сектор необходимо использовать хотя бы один дюбель/саморез.

Стойки на закруглениях вставляются с интервалом не более 300 мм и фиксируются в проектном положении согласно общим правилам.

Обшивка радиуса может производиться тремя способами:

Два слоя арочного гипсокартона толщиной 6 мм располагаются горизонтально. Сопряжение двухслойной обшивки гибкими листами и однослойной обшивки основной перегородки обязательно следует вывести на плоскость основной стены.
Панель стенового ГКЛ 12,5 мм накалывается игольчатым валиком, увлажняется распылением и деформируется на шаблоне, после чего прикручивается горизонтально (минимальный допустимый радиус — 1000 мм). Прокатка валиком производится с лицевой стороны для внешней дуги и с тыльной стороны листа — для внутренней дуги.
Стеновой лист 12,5 мм нарезается секторами шириной около 5 см (нельзя повредить оставшийся слой бумаги) и вертикально прикручивается к каркасу. Потом конструкция вытягивается шпаклёвкой.

Как видите, технология изготовления перегородок из гипсокартона довольно проста. Если выполнять все операции аккуратно и соблюдать обозначенные нами правила, можно собирать любые по сложности простенки, ведь это — всего лишь конструктор.

Видео по теме

28 сентября, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

Разобраться, как сделать перегородку из гипсокартона – пусть даже самую простую — стоит любому мастеру. Все дело в том, что конструкции на металлическом или деревянном каркасе, обшитые ГКЛ, обладают вполне приемлемой несущей способностью, при этом они достаточно легко собираются, а при необходимости – так же легко демонтируются.

Дополнительным плюсом подобного решения является его экономность: если нам нужно провести перепланировку с минимальными затратами, то лучше материала не найти. Наконец, изготовление перегородок из гипсокартона — это один из наиболее эффективных дизайнерских приемов: возведя одну или несколько фальш-стен, мы можем радикально преобразить помещение, разделив его на функциональные зоны.

В любом случае методика достаточно актуальная, так что время, которое вам потребуется на ее изучения, определённо будет потрачено не зря. Тем более что ниже я собрал только самую важную информацию, проверенную на личном опыте.

Что нужно для работы

Материалы

Планируя строительство перегородок из гипрока, нам нужно в первую очередь позаботиться о материалах. Ключевую роль здесь будут играть сам гипсокартон, а также профиля для его монтажа:

Для обшивки приобретаем листы гипсокартона толщиной 12,5 мм (ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартонные. Технические условия»). Как правило, при сооружении конструкций в жилых и хозяйственных помещениях используется стандартный гипрок, а вот при разделении санузла на отдельные ванную и туалет лучше взять влагостойкий. Этот материал хоть и стоит дороже, но лучше противостоит набуханию при увлажнении.
Отдельно стоит упомянуть огнестойкий гипрок (ГКЛО) и комбинированный вариант, обеспечивающий устойчивость и к увлажнению, и к воздействию высоких температур (ГКЛВО). Сфера их применения весьма ограничена, поскольку там, где есть риск воспламенения, очень редко возводят подобные перегородки – но иметь в виду, что такие листы тоже есть, нужно обязательно!

Каркас для перегородки я предпочитаю делать из стального оцинкованного профиля. Для периметра нам понадобится направляющий профиль (ПН/UW) от 50 до 100 мм, для вертикальных опор – стоечный (ПС/CW), ширина которого будет соответствовать ширине направляющих элементов.

Направляющий профиль выпускается в панелях стандартной длины 3 м. Со стоечным все чуть сложнее: есть изделия по 3, 3,5 и 4 м. Выбирать нужно в соответствии с высотой потолка в помещении, поскольку вертикальное наращивание стойки крайне нежелательно. Так что обязательно учитывайте это при расчётах!

Иногда вместо стального профиля для изготовления каркаса применяют деревянный брус, пропитанный антисептиком. Перегородка из брусков и гипсокартона может получиться дешевле, но по прочности она будет уступать конструкции с металлической основой. Кроме того, древесина более склонна к деформациям, потому я этот вариант практически не использую.

Кроме гипсокартона и каркасных элементов для обустройства перегородки нам будут нужны и другие материалы:

подвесы и другие крепежные элементы для ГКЛ;
уплотнительная лента, которая укладывается между каркасом и несущими конструкциями;
крепеж (саморезы, дюбель-гвозди с пластиковыми гильзами и т.д.);
брус деревянный для оформления дверного проема;
уголок перфорированный для оформления углов конструкции;
грунтовка для ГКЛ;
шпаклевка по гипсокартону;
лента-серпянка для проклейки швов.

При необходимости перегородку можно утеплить или заполнить звукоизолятором – соответственно, для этого нужно будет приобрести подходящие материалы (маты на основе минерального волокна и аналоги). Также допускается прокладка проводки внутри подобных перегородок: нам будут нужны сами провода, кабель-каналы из негорючего материала, подрозетники и основания для выключателей.

Инструменты

Для крепления каркаса к стене нужны буры по бетону

С одной стороны, строительство перегородок из гипсокартона не требует использования специальных приспособлений, и потому справиться с такой задачей может каждый. С другой – набор инструментов для работы с профилем и гипроком все же обширен, и без него работа может серьезно усложниться.

Как бы то ни было, я предпочитаю браться за дело, только имея под ругой следующее:

Перфоратор с набором буров по бетону.
Шуруповерт аккумуляторный.

Сразу приобретаем специальную, биту-насадку для ГКЛ, позволяющую закручивать саморезы точно на нужную глубину. Цена этого приспособления чисто символическая (100 – 150 рублей максимум), но сколько же времени и нервов оно экономит!

Коронки для выпиливания отверстий под установку розеток и выключателей.
Ножницы для металла (если возводится каркас из бруса – пилу по дереву).
Рулетка.
Уровень.
Отвес.
Ручной инструмент – молоток, пассатижи и т.д.
Нож малярный со сменными лезвиями.
Пила для гипсокартона (можно обойтись без нее, но с ней удобнее).
Рубанок для зачистки торцов ГКЛ и для расшивки швов между отдельными листами.
Кисти для грунтовки поверхности.
Шпатели для отделки гипрока.

Также не лишним будет заранее обдумать, как именно мы будем осуществлять обшивку. В стандартных домах или квартирах обычно сложностей не бывает, а вот в помещении с высоким (3 м и более) потолком придется использовать специальный стеллаж – иначе закрепить профиль и обшивку под самым потолком никак не получится.

Информация для бюджетирования

Проектируя перегородку из гипсокартона, необходимо заранее оценить объем финансовых затрат. Если мы планируем делать все своими руками, то наш бюджет будет ограничен только закупкой и доставкой материала. Конечно, стоимость комплектующих для перегородок из ГКЛ в разных магазинах (а тем более – в разных регионах) разная, но общий порядок цифр можно будет узнать из составленной мной таблицы:

Материал	Единица измерения	Средняя стоимость, рублей
Гипсокартон стандартный	лист 2500х1200х12,5 мм	200 — 250
— влагостойкий	—	250 — 280
— огнестойкий	—	300 — 450
Профиль направляющий ПН	панель 3000 мм	75 — 300
Профиль стоечный ПС	панель 3000 – 4000 мм	150 — 350
Профиль угловой перфорированный	панель 300 мм	40 — 125
Подвес для профиля прямой	штука	10 -30
Соединитель одноуровневый	штука	10 – 30
Лента-серпянка	рулон 20м х 50 мм	30 — 60
Лента уплотнительная	рулон 20м х 50 мм	200 — 300
Дюбель-гвоздь для крепления профиля	200 штук	320 – 450
Саморез для гипрока	1000 штук	250 – 500
Шпаклевка Fugenfuller	Упаковка 25 кг	350 — 550
Шпаклевка Uniloft	Упаковка 25 кг	1100 — 1500

Технология монтажа

Разметка

Итак, со всем необходимым мы закончили, теперь давайте смотреть, как сделать перегородки прочными, ровными и красивыми. На сегодняшний день технология монтажа конструкций с обшивкой из гипсокартона отработана очень хорошо и достаточно подробно описана в нормативных документах В совей работе я ориентируюсь в первую очередь на:

СП 55-101-2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов»;
СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов правила проектирования и монтажа»;
ВСН 27-95 «Инструкция по технологии монтажа и отделке сборных гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе поэлементной сборки» и т.д.

Кроме того, в работе стоит учитывать правила пожарной безопасности (СНиП 2.01.02-85, СНиП 21-01-97 и аналогичные документы).

Работу начинаем с разметки:

Помещение, в котором будет установлена конструкция, освобождаем от – в любом случае она нам будет мешать. Демонтируем все отделочные материалы: каркас нужно устанавливать исключительно на несущие поверхности пола, стен и потолка.
На одной стене откладываем нужное нам расстояние дважды: один раз – по полу, второй раз – по потолку. Соединяем полученные точки, контролируя вертикальность линии с помощью отвеса.

Повторяем операции на противоположной стене.

По полу и по потолку соединяем полученные вертикали: у нас должен выйти прямоугольник, который и сформирует контур нашей перегородки.

В выбранном месте отмечаем границы прохода. Если планируется установка двери, то проход делаем шире, чем требуется – нам понадобится запас пространства на дверную коробку.

Чертеж и расчеты

После этого на листе бумаги делаем чертеж, перенося на него фактические размеры нашей перегородки.

Обязательно обозначаем на чертеже лицевую и тыльную сторону конструкции. Если этого не сделать, то есть риск «в запарке» заложить дверь или другой проем не с той стороны, с которой вы планировали. Прецеденты были!

На чертеже отмечаем места крепления вертикальных стоечных профилей. Оптимальный шаг профиля – 60 или 40 см (соответственно, по 2 или 3 стойки на один стандартный лист ГКЛ шириной 120 см). Отступать от этих цифр нежелательно, поскольку так мы увеличим расход материала.
Ориентируясь на данные чертежа, рассчитываем количество профилей, необходимых для сооружения каркаса. Направляющий профиль считать довольно просто: вычисляем периметр перегородки, делим полученную цифру на длину одной панели и округляем в большую сторону.
Со стоечными профилями все несколько сложнее. Нам нужно определить количество стоек (для каждой нужна отдельная панель профиля) плюс прибавить суммарную длину горизонтальных перемычек – они понадобятся, если нам придется обшивать перегородку высотой больше стандартного листа ГКЛ, т.е. более 2500 мм.

На чертеже также стоит «набросать» раскладку листов. Я обычно делаю две схемы – для лицевой и изнаночной стороны. Так гораздо удобнее корректировать размещение листов обшивки, стараясь, чтобы с разных сторон стыки плит приходились на разные стойки. Например, с лицевой поверхности стык попадает на третью и пятую опоры, а с изнанки – на вторую четвертую и шестую.

При расчетах стоит ориентироваться на конфигурацию именно вашей перегородки. Для определения расхода материала вы можете воспользоваться приведённым выше эскизом, иллюстрирующим возможные варианты раскладки ГКЛ и конфигурацию каркаса.

После завершения расчетов закупаем материал, не забывая о запасе: даже у опытных мастеров бывает брак, и лучше иметь под рукой лишний лист ГКЛ и лишнюю панель профиля.

Установка каркаса

Теперь я расскажу, как сделать перегородку на металлическом каркасе. Работы начинаем с установки направляющих профилей:

Панель направляющего профиля с помощью ножниц я подрезаю по ширине помещения, после чего наклеиваю на ее плоское основание уплотнительную ленту.

Укладываю панель на пол таким образом, чтобы одна из ее граней (чаще лицевая) проходила точно по нанесенной линии разметки.

С помощью перфоратора с буром просверливаю отверстия с шагом от 40 до 60 см. Глубина отверстия должна быть равна длине пластикового дюбеля +5-10 мм.

В каждое отверстие молотком забиваю пластиковый дюбель таким образом, чтобы его горловина была плотно прижата к металлу.
Фиксирую дюбель стопорным шурупом с коническим остриём – сначала забиваю крепеж молотком, а потом делаю две-три оборота шуруповертом или отвёрткой для затягивания.

В деревянном доме устанавливать каркас лучше не на дюбеля, а на саморезы по дереву. Для крепления я бы рекомендовал использовать фосфатированный крепеж с широкой шляпкой и глубокой резьбой, закручивая его без предварительного сверления – так получится в разы надежнее.

По такому же алгоритму устанавливаю направляющие на стены и потолок, формируя прямоугольную рамку.

Далее креплю стойки. Каждую деталь обрезаю так, чтобы ее длина была на 8-10 мм меньше высоты помещения, вставляю в направляющий профиль и выравниваю по отвесу. После этого снизу и сверху закрепляю стойку саморезами.

Ребро жёсткости должно смотреть в ту сторону, с которой начинается обшивка. Я обычно креплю листы, двигаясь слева направо, потому и профиль ориентирую ребрами жесткости влево.

Немного о креплении. Некоторые мастера вместо саморезов используют специальные клещи для профиля, которые работают по принципу дырокола, пробивая в металле отверстие и загибая высеченные фрагмент для фиксации. Я попробовал, но мне это приспособление не показалось особенно удобным: возможно, надо просто привыкнуть.

Еще один нюанс касается шляпок саморезов. Иногда (почти всегда) они мешают плотно прижать ГКЛ к профилю, потому я пользуюсь небольшой хитростью: стойки креплю к направляющему профилю только с одной стороны (с изнанки). Затем, когда с лицевой стороны будет нашит ГКЛ, выкручиваю эти саморезы и монтирую изнаночную обшивку. Жёсткость соединения при этом если и страдает, то незначительно.

Стойки соединяю поперечинами, которые устанавливаю в месте стыка листов по горизонтали.

Несколько слов стоит сказать о дверном проеме. Вертикальные стойки по его краям нужно обязательно усилить. Для этого мы вставляем в их либо по еще одному отрезку профиля (конфигурация деталей Knauf это позволяет), либо закладываем деревянные брусья, которые крепим саморезами.

Дверную перегородку (перемычку) делаю так: отрезаю фрагмент стоечного профиля примерно на 20 см больше ширины проема. Боковые грани прорезаю точно по габаритам проема, после чего загибаю с каждой стороны по полученному отрезку в 10 см. Вставляю деталь между боковыми стойками дверного проема и фиксирую саморезами.

Над дверной перемычкой обязательно ставлю как минимум две вертикальных стойки – на них я буду стыковать листы обшивки с разных сторон.

Теперь, когда каркас готов, приступаем к завершающим операциям. Так, на этом этапе я обычно проделываю в стойках отверстия и пропускаю через них кабель-канал с проводами для розеток и выключателей.

Обшивка ГКЛ

Инструкция по монтажу листов гипсокартона на подготовленный каркас не отличается сложностью. Если мы подготовили несущие элементы с учетом всех требований, то обшивка пройдет гладко. Если же что-то упустили – а такое бывает даже у опытных мастеров – то придется исправлять ситуацию на ходу, благо, возможностей для этого вполне достаточно.

Итак, работу начинаем с одного из углов (в нашем случае – левого). Лист гипсокартона подрезаем с одной стороны, срезая примерно 5 — 6 см — этот участок обычно делают со скосом и закруглением для формирования более надежных стыков.
Резку листов выполняем с помощью ножа или пилы. Конечно, желательно приспособить для этого верстак или прочный длинный стол, но если не получится – можно просто раскраивать плиты на полу, подкладывая под место реза деревянную планку. Резать лучше всего с двух сторон: прорезали лист почти насквозь, аккуратно надломили, перевернули и прорезали картон с другой стороны. Так торцы получатся более аккуратными.

Прикладываем лист ГКЛ к каркасу с таким расчетом, чтобы расстояние между нижней кромкой и полом составляло около 10 мм (защита от влаги). Используя саморезы для ГКЛ, закрепляем лист на каркасе. Оптимальный шаг крепления составляет 15 см, при этом желательно делать отступ от края листа не менее 10 – 15 мм.

Для надежности фиксации гипсокартона на профиле очень важно, чтобы саморезы были закручены правильно. При этом шляпка должна быть утоплена на 0,5 – 1 мм, но не прорывать картонный слой. Именно для соблюдения этого правила выше я рекомендовал использовать специальную биту с ограничителем: металлическое кольцо просто не даст нам затянуть саморез сильнее, чем это необходимо.

Следующий важный аспект – стыковка листов. Соединять края можно только на стоечном профиле. Значительная ширина таких деталей облегчает подгонку (1-2 см в ту или иную сторону не играют особой роли), но все равно иногда приходится подрезать края ГКЛ. При подрезке желательно зачистить торец специальным рубанком и сразу стесать его углы на 450 — так мы существенно облегчим себе процесс шпаклевки стыка.

При стыковке любых элементов помним о том, что точки крепления и швы не должны совпадать. Так, саморезы на соседних листах закручиваем «вразбежку», а панели гипсокартона укладываем со смещением шва. Например, при монтаже перегородки в доме с высотой потолков 2,8 м сначала ставим снизу целый лист, а сверху узкую полосу, а потом наоборот – снизу узкий фрагмент, а затем целый лист до потолка.

Обшив одну сторону, переходим на другую. На этом этапе удобно закладывать в каркас тепло- и звукоизоляционные панели, проделывать отверстия для подрозетников и выключателей с выводом в них проводки и т.д.

С другой стороны выполняем обшивку по такому же алгоритму. При этом я ещё раз хотел бы напомнить: если «с лица» на одной стойке был закреплен стык, то с изнанки стык должен приходиться на соседнюю опору.

Финишная отделка обшитой конструкции

После завершения монтажа гипсокартона межкомнатную перегородку нужно подготовить к отделке – покраске, оклейке обоями, нанесению декоративной штукатурки и т.д. Как правильно сделать все операции на этом этапе – я расскажу ниже.

Весь процесс можно условно разбить на четыре задачи:

Маскировка дефектов плоских участков гипсокартонной обшивки.
Маскировка мест крепления саморезов.
Заделка швов между листами ГКЛ.
Оформление углов конструкции.

Здесь лучше всего работать по такой схеме:

Сначала проверяем, не выступают ли шляпки саморезов над плоскостью гипсокартона, и если нужно — закручиваем их. Не переусердствуем!
Отслоения картона отрезаем, после чего аккуратно зачищаем такие участки наждачной бумагой. Точно так же поступаем с любыми дефектами на плоских поверхностях.
Если ранее мы этого не сделали (очень зря!) – расшиваем швы. Для этого аккуратно срезаем ножом края состыкованных плит, обнажая гипсовый слой.

Стык двух целых панелей с закругленными или скошенными торцами дополнительно расшивать не нужно. Во всяком случае, я ограничиваюсь одним-двумя проходами крупнозернистой наждачной бумагой для лучшего сцепления.

Обрабатываем поверхность для лучшей адгезии.
Готовим достаточно густую шпаклевку (или приобретаем готовую – будет дороже, но зато меньше возни).

Используя шпаклевку в качестве густого клея, наклеиваем на все углы перфорированный уголковый профиль, а на все стыки – полосы ленты-серпянки. Обрабатываем эти участки таким образом, чтобы шпаклевка покрыла серпянку и перфорированный уголок. Полностью заполнив все отверстия и полости под ними.
Уголки выравниваем сначала с одной, потом с другой стороны. Угольником контролируем перпендикулярность полученных плоскостей.

Обрабатываем шпаклевкой плоские участки, маскируя все дефекты и места фиксации саморезов.
На финальном этапе затираем все поверхности абразивным материалом. Под декоративную штукатурку достаточно крупного зерна, а вот под обои и тем паче под покраску после стартовой шлифовки обязательно нужно выполнить финишную – мелкозернистой сеточкой или наждачной бумагой.