Мечта каждого садовода – иметь сухой и просторный , воздух в нем должен быть свежий, но без сквозняков. Для того чтобы построить своими руками такое чудо-хранилище, необходимо обеспечить его приточно-вытяжной вентиляцией. Грамотная вентиляция погреба позволит поддерживать в нем оптимальный температурно-влажностный режим для хранения овощей, избавит его от излишней сырости и , убережет от появления плесени. Зная основные правила устройства естественной вентиляции, сделать погреб сухим можно и самостоятельно.

Естественная вентиляция — правильное устройство:

• для обеспечения хорошей вентиляции устанавливают 2 трубы: приточную и вытяжную;
• воздухообмен будет лучше, если вентиляционные трубы располагать в двух уровнях и, если позволяет конструкция хранилища, — в разных местах, что позволит избежать подсасывания свежего воздуха;
• вытяжную вентиляционную трубу помещают вверху — под самым потолком;
• приточную трубу вентиляции погреба, наоборот, внизу на высоте 50-60 см от пола;
• на рисунках ниже показаны правильное и неправильное устройство вытяжки погреба;

• использовать большее количество вентиляционных труб с меньшим сечением – нежелательно, что особенно актуально для северных районов;
• при таком устройстве вентиляции погреба воздухообмен происходит благодаря разности удельного веса теплого внутреннего воздуха и холодного наружного. Это естественный процесс, поэтому вентиляция погреба по такой схеме называется естественной;
• вытяжная труба должна быть выведена выше конька кровли и утеплена (её делают двойной) в том месте, где она проходит через погребицу или чердак. Тяга в вытяжной вентиляционной трубе тем больше, чем она сама выше;
• сечение труб вентиляции зависит от размера погреба. Так, при площади погреба 6-8 кв. м вытяжную требу делают сечением 120х120 мм, но если погреб оборудуют только одной трубой, то её сечение должно быть минимум 150х150 мм;
• для изготовления вентиляционных труб используют доски толщиной 30-40 мм. Их хорошо подгоняют, плотно сколачивают и снабжают клапанами (задвижками) и заслонками, которые позволят регулировать воздухообмен и температурно-влажностный режим;

• если погреб имеет небольшие размеры, то для его вентиляции достаточно одной двухканальной трубы с ветроулавливанием (см. рисунок). При такой конструкции труба имеет два — один для притока воздуха в погреб, другой для вытяжки. Каждый канал может быть снабжен самостоятельной задвижкой;

• вентиляцию некоторых разновидностей погребов (например, если он расположен под гаражом) можно обустраивать через люк, закрытый решеткой. Сверху решетку утепляют старым одеялом или иным утеплителем;
• проверить эффективной работы вентиляции, можно приложив листочки тонкой бумаги к выходным отверстиям труб. Если есть конвекция, то бумага начнет колыхаться;
• второй способ проверить работает ли вентиляция погреба – поставить в него ведро с раскаленными углями. По движению дыма от углей можно наблюдать за воздушными потоками внутри овощного хранилища;
• недостаточность вентиляции легко обнаружить по следующим признакам: спертый и затхлый воздух; плесень; ощущение сырости; конденсат на потолке, закромах, стенах, стеллажах;
• для понижения влажности погреб нужно проветривать. Для этого внутренние двери делают решетчатыми и осенью открывают все, что можно открыть – люки, двери, задвижки. Одновременно в погреб вносят ящик, наполненный крупной поваренной солью или негашеной известью (они не только поглощают влагу, но и дезинфицируют воздух);

• если наоборот, необходимо повысит влажность в построенном своими руками погребе, то можно разбрызгать воду, посыпать пол в погребе мокрыми опилками или поставить ящик, наполненный мокрым .

Когда погреб в гараже

Вентиляция погреба в гараже важна не только для поддержания температуры и влажности, необходимых для обеспечения сохранности продуктов, но и для исключения сырости в гараже. Варианты вытяжки погреба в гараже:

1. естественная – основана на разнице температур между на улице и внутри подвала, вызывающей непрерывную циркуляцию воздуха. Естественная вентиляция погреба в гараже – наиболее дешевый вариант вытяжки.
2. принудительная (искусственная) – поток воздуха вызывается принудительно с помощью вентиляторов. Полностью механизированная вентиляция подвала под гаражом с использованием моноблока или модульной системы, управляемой программным обеспечением, стоит от 1000 долларов США;
3. комбинированная – включает в себя элементы естественной и принудительной вентиляции погреба.

Естественная вентиляция –

как и в случае погреба в доме, в большинстве случаев для устройства вентиляции погреба в гараже используют естественную вентиляцию, производительности которой вполне достаточно для небольших объемов овощехранилища. Схема естественной вентиляции погреба в гараже также предусматривает как минимум две трубы, выполненные из стойких материалов. Наиболее подходящий материал для труб вентиляции – металл или пластик, например, ПВХ. Ниже дана схема вентиляции: слева – стандартная схема; справа – схема устройства вентиляции погреба в гараже, обеспечивающая проветривание и самого гаража.

Как видно из схем, правильная вентиляция погреба в гараже включает в себя:

• приточка и вытяжка, расположеные в разных сторонах помещения. Лучшее размещение — в дальних противоположных углах;
• трубы вентиляции должны имеет один диаметр сечения по всей длине;
• чем меньше изгибов и поворотов у приточной и вытяжной труб вентиляции погреба в гараже, тем лучшею В идеале их не должно быть вообще;
• приточная труба располагается как можно ближе к полу. Отверстие трубы закрывают сеткой от проникновения грызунов и прочих маленьких животных;
• низ вытяжной трубы — как можно выше (ближе к потолку);
• верх вытяжной трубы располагают как можно выше — на расстоянии > 0,8 – 1 м выше конька, а в случае односкатной крыши, отсчет ведется от самой высокой ее части. Высокое расположение вытяжной трубы вентиляции погреба в гараже улучшает тягу и исключает занос ее выходного торца снегом;
• регулировка воздухообмена производится через регулировочные заслонки, встроенные в приточку и вытяжку вентиляции погреба в гараже. Заслонки позволяют высушить погреб, регулировать и приток, и отток воздуха. Заслонки незаменимы для вентиляции погреба в гараже зимой в морозы, когда необходимо дозировать объем обновления воздуха, в противном случае можно заморозить хранимые овощи и заготовки;
• сверху обе трубы защищают козырьками, защитными кожухами или дефлекторами. Эта позволит предотвратить попадание атмосферных осадков внутрь, а также в случае использования дефлектора для вытяжки, создаст вокруг него область разряжения, что увеличит тягу;
• через вытяжную трубу выходит теплый воздух, поэтому внутри нее в морозную погоду может выпадать конденсат. Конденсат замерзает, чем уменьшает площадь прохода воздуха вплоть до полной закупорки воздуховода. Для предотвращения такой ситуации трубу в обязательном порядке утепляют, особенно в том месте, где она прохода через крышу. Для утепления используют материалы, устойчивые к воздействию . Кроме того трубу зимой периодически нужно очищать от снега, а для облегчения процесса выходную часть трубы делают съемной. Это позволит подвергать чистке только закупоренную часть трубы .

Правильная естественная вентиляция погреба в гараже обеспечит постоянную циркуляцию воздуха, и в воздухообмене будет задействована большая часть помещения. Стоимость естественной вентиляции подвала незначительная, больших затрат не потребуется, можно уложиться в 1500 рублей (покупка расходного материала, а устройство вентиляции произвести своими руками). Главный недостаток естественной вытяжки: в случае, когда температура воздуха на улице равна или больше, чем температура воздуха в погребе, — воздушный обмен прекращается.

Принудительная вентиляция –

позволяет обустроить вытяжку погреба в гараже так, чтобы процесс воздухообмена не зависел от погодных условий. Для этого необходимо модернизировать вытяжную трубу: в неё помещают электрический вентилятор, создающий воздушный вихрь. Тем самым воздух из помещения выгоняется, что обеспечивает приток свежего воздуха через притачную трубу. Организовать воздухообмен можно и через один проход (используют двухстворчатую трубу). Принудительный метод позволяет организовать вентиляцию погреба в гараже и обеспечить постоянный воздухообмен летом, когда естественный метод бессилен.

При желании можно устроить для погреба в гараже идеальные условия хранения продуктов, для чего устанавливается полностью механизированная вентиляция подвала. При этом приток и вытяжка воздуха в помещении обеспечивается моноблоком (модульной системой) и контролируется программным обеспечением. Стоимость таких установок может превышать 1000 долларов США.

Когда погреб в доме

Вентиляция погреба в доме исполняет сразу две функции: обеспечивает пригодные условия хранения продуктов и не допускает ухудшения комфортного проживания людей в доме. Неправильная вентиляция погреба в доме может негативно повлиять на комфорт и уют: сырость в погребе и затхлый, спертый воздух легко проникают внутрь жилых помещений, и этим воздухом придется дышать всем жильцам дома. Плотно закрытая крышка или дверь погреба не спасут положения.

Оптимальная схема вентиляции погреба в доме изображена на рисунке. Схема подходит как для естественной, так и для принудительной (искусственной) вентиляции:

• принудительный метод предусматривает установку стационарного вентилятора, такой метод применяют для воздухообмена в овощехранилищах больших объемов. Вентилятор для погреба ставят на вытяжной воздуховод;
• для естественной вентиляции вентилятор также используют, но не стационарно, а временно - устанавливается на несколько дней для просушки хранилища.

Особенности вентиляции погреба в доме:

• приточную трубу прокладывают через часть фундамента, находящуюся над землей, далее через подвал дома;
• приточная труба должна иметь минимальное количество изгибов и минимальную длину, не должна иметь сужений и расширений;
• при устройстве вентиляции погреба в доме необходимо предусматривать, чтобы зимой приточную трубу не заваливало снегом;
• часть вытяжной трубы, находящуюся в холодном месте, необходимо утеплить, для предотвращения появления конденсата;
• вытяжку вентиляции погреба располагают внутри стены дома или в специальном вентиляционном канале, который обычно идет вдоль стены (например, от кухни). Для того чтобы собрать все вентиляционные каналы вместе, погреб лучше сделать под кухней.

Погребом называют помещение, полностью или частично углубленное в грунт и предназначенное для хранения овощей. Именно расположение в толще грунта отличает погреб от так называемого подвала, помещение которого располагается в цокольном этаже строения. Благодаря расположению погреба в земле температура в его помещении практически равна температуре грунта на уровне погреба. В районах с холодными зимами погреб располагают ниже точки промерзания грунта.

Если учесть, что температура грунта ниже точки промерзания всегда положительная и находится в интервале значений +5-+10 С, то в хорошо сделанном «правильном» погребе и зимой и летом поддерживается также этот уровень температуры.

Стены погреба могут быть сделаны из любого строительного материала: дерева, кирпича, бетона или природного камня. Дополнительная теплоизоляция при этом не используется.

Но не только температура важна для сохранности овощей. Немалую роль в этом процессе играет уровень влажности: слишком сырой воздух в помещении погреба может стать причиной образования плесени и гниения овощей, а недостаток влаги в воздухе приведет к их высыханию.

От чего зависит уровень влажности в погребе?

Как правило, грунт на уровне промерзания всегда содержит некоторое количество влаги, определяемое климатическими условиями местности и уровнем расположения грунтовых вод. Этой влаги достаточно для поддержания комфортных условий хранения овощей.

Любой другой источник влаги в хранилище овощей не нужен.

Поэтому для сооружения погреба всегда выбирают сухой участок земли, где минимален риск затопления талыми водами или дождем. Для защиты от осадков над погребом сооружают навес или устраивают его под помещением хозяйственных построек или гаража. Под жилым помещением делать хранилище овощей не рекомендуется. Дело в том, что корнеплоды в период хранения выделяют углекислый газ, попадание которого в жилое помещение нежелательно.

При близком расположении грунтовых вод участок под строительство погреба предварительно осушают.

Таким образом, в правильно построенном погребе нет лишней воды, а уровень влажности определяется содержанием влаги в грунте на уровне его промерзания, то есть для большей части России на глубине не менее полутора метров.

Однако лишняя влага в погребе может появиться при неправильной его эксплуатации, и наибольшее ее количество образуется летом, в жаркую погоду. Дело в том, что именно в это время года принято погреб «просушивать» подавая в него принудительно горячий летний воздух, содержащий водяные пары. При контакте горячих воздушных масс с холодными стенами погреба на их поверхности образуется конденсат, что зачастую становится причиной образования плесени в подвале. После такого проветривания и «высушивания» погреб может стать непригодным для хранения овощей.

Именно поэтому, вопрос вентиляции для него особенно важен!

Как устроена система естественной вентиляции в погребе

Основой принципа действия естественной вентиляции в погребе является движение воздушных масс от приточного отверстия к вытяжному, при котором в помещение обеспечена постоянная подача свежего воздуха и удаление воздушных масс, уносящих с собой избыток влаги и углекислого газа.

Следует помнить, что наличие влаги в погребе является необходимым условием сохранности овощей, а наличие выраженных потоков движения воздуха также может стать причиной пересушивания овощей и фруктов. Поэтому вентиляционная система в погребе характеризуется низким уровнем воздухообмена, при котором уровень влажности и температура остаются постоянными.

Для этого в погребе устанавливают два вентиляционных канала: приточный и вытяжной. В просторных хранилищах приточный и вытяжной канал располагают в противоположных концах помещения. Делается это для того, чтобы движущийся от притока к вытяжке воздушный поток захватывал и уносил с собой отработанный воздух и влагу. Чем дальше друг от друга будут расположены приточное и вытяжное отверстие, тем более протяженным будет воздушный поток и тем лучше будет проветривание погреба.

Выходное отверстие приточного канала располагают на расстоянии 3-5 см от уровня пола. Входное отверстие приточного канала должно располагаться на улице, как можно ближе к уровню земли и находиться с северной стороны дома. По нему холодный тяжелый воздух, стремясь опуститься вниз, самотеком будет поступать в погреб.

В помещении погреба плюсовая температура поддерживается за счет внутреннего тепла земли. Более теплый воздух, обогащенный влагой, поднимается вверх и скапливается под перекрытием хранилища. Именно здесь в верхней части погреба необходимо располагать вытяжное отверстие вентиляционной системы с выводом ее наружу по южной стене строения. Для обеспечения тяги вытяжной канал делают по возможности выше.

Для управления вентиляционной системой и приток и вытяжку комплектуют поворотными заслонками. В межсезонье заслонки полностью открывают, а зимой, во время сильных морозов и летом в период жары, полностью перекрывают. Правда, чаще собственники погребов заменяют поворотные заслонки ветошью, но это сути дела не меняет.

Если погреб небольшой

В небольших погребах площадью до 3 м2 приточный и вентиляционный канал располагают в непосредственной близости. Часто для этого используют деревянный короб с двумя ходами: по одному из них, протяженному от уровня земли до пола погреба, подается свежий воздух, а по второму, проложенному от внутреннего уровня перекрытия погреба и выведенного вверх наружу, удаляются отработанные воздушные массы. Как правило, небольшого перетока от приточного канала к вытяжному в маленьких погребах бывает вполне достаточно.

Делается такая совмещенная конструкция в целях экономии строительных материалов, но в настоящее время все же удобнее приточный и вытяжной канал располагать отдельно, на максимальном расстоянии друг от друга.

Принудительная вентиляция погреба

Обычно естественной вентиляции в погребе достаточно для поддержания в нем комфортных условий для хранения овощей. Следует помнить, что погреб и подвал это различные помещения. В погребе хранят припасы. В нем не устраивают мастерских или склада ненужных вещей.

Уровень влажности в погребе всегда выше уровня влажности жилых помещений, а воздухообмен в нем не обеспечивает комфортных условия для постоянного нахождения человека. Принудительная вентиляция в погребе устраивается только в том случае, если имеющаяся вентиляционная система не справляется с поставленной задачей. Например, в просторном хранилище овощей, площадью несколько сот квадратных метров, оборудованном одним приточным и вытяжным каналом можно дополнительно использовать принудительную вентиляцию.

Для этого в вытяжной канал достаточно вмонтировать вентилятор. Создаваемое им разрежение обеспечит дополнительный приток воздуха в помещение.

В небольших погребах принудительная вентиляция может использоваться только в сухую прохладную погоду. В жару воздух извне, поступающий в холодный погреб, обеспечит его конденсатом и вместо ожидаемой просушки помещения вы получите сырость и плесень.

1. Внутри темно – нет окон, свет – от лампочки и только когда нужно что-то взять.
2. Невысокая температура – обязательна для продолжительного хранения вещей и продуктов, иначе «прошла любовь, завяли помидоры». Буквально.
3. Постоянная циркуляция воздуха, приток свежего и вывод застоявшегося.
4. Влажность около 90 % - не много и не мало. Достаточно для сохранения свежести без гниения или пересыхания.

Если строение не соответствует перечисленным требованиям, стоит задауматься о необходимости качественной вентиляции. Для создания такого воздушного цикла используется 2 типа вентиляции – пассивная и механическая.

Для маленьких помещений

При заложении фундамента в цокольной части над погребом оставляют отдушины. Их перекрывают железными решётками – так внутрь не попадут домашние животные, вредители и мусор (листья, ветки, макулатура). С началом заморозков поверх решетки кладется плотная ткань для утепления и придавливается железным листом. При верной проектировке погреб даже зимой сохранит допустимую для хранения продуктов температуру.


Это самый простой способ обустройства, но он не предоставляет достаточно хорошую вентиляцию, а выпадающие осадки (снег, дождь) в любом случае будут попадать в отдушины и скапливаться.

Если нет возможности сделать две раздельные отдушины – можно разделить пополам одну. Первая часть с ветроулавливателем направляет свежий воздух в помещение, вторая – чуть прикрыта от параллельного задува и послужит вытяжкой.

Пассивная (естественная) вентиляция

Погреба больших размеров уже не получится качественно проветривать одними только нишами – тут необходима циркуляция воздуха. Но можно довольно быстро и без больших затрат сделать вентиляцию в погребе своими руками, а полноценная система продува позволит в дальнейшем хранить любые вещи без опасности порчи.

Существенным минусом естественной вентиляции является зависимость от погодных условий. При полном отсутствии ветра приток воздуха крайне слабый, потому её можно считать промежуточным решением и «каркасом» для механической.

Для начала нужно определиться с диаметром труб, рассчитать объём камеры и необходимое количество воздуха для нормальной циркуляции, после чего составляется схема вентиляции погреба. Формула довольно проста: 1 см диаметра трубы – это 13 кв.см. сечения. На 1 кв.м погреба нужно 26 кв.см сечения. То есть при погребе 10кв.м. диаметр рассчитывается так: 10 кв.м (площадь)* 26 (необходимое сечение на метр): 13 (сечение на 1 см диаметра).


Проще говоря, площадь множится на 2 – получается диаметр трубы. Если воздуховод прямоугольной формы – берём расчёт 1 кв.м. площади комнаты = 26 см.кв. площади воздуховода (в данном случае площадь 230 кв.см. = воздуховод размером 10х23 см). Вентиляция погреба в гараже делается по тому же принципу, но с учётом особенностей конструкции – её не всегда можно вывести напрямую.

Так как гараж используется в основном для хранения более устойчивых к температуре и влаге продуктов – зависимость от вентиляции меньше, но для автомобиля все же нужна циркуляция воздуха для предотвращения скопления конденсата.

После этого замеряется необходимая длина, и можно приступать к монтажным работам.

Монтаж вытяжки и притока

Воздуховод через потолок в углу погреба выводится на крышу, обязательно выше уровня здания – иначе тяга будет нестабильной и зависеть от направления ветра. Внизу крепится заслонка для регулировки, а сверху ставится сетка (от птиц и мусора) и «грибок» от дождя. Нельзя ставить впритык, иначе воздух не будет попадать свободно, но слишком высокий «гриб» бесполезен по умолчанию, так как дождь и снег редко падают по вертикали, и ветер будет задувать их в трубу. Если над погребом уже есть перекрытие (бетонная стена, плиты, кирпичи) – можно вместо одного большого прохода сделать несколько меньших, но равнозначных по общей площади/диаметру. Правильная вентиляция погреба зимой сохранит продукты от обледенения и вполне допускает «деление» труб.

Приток располагается диаметрально вытяжке – в противоположном углу на расстоянии не меньше 0,5 м от пола. Размер приточного канала можно сделать чуть больше вытяжки для надёжности и лучшей подачи воздуха. Аналогично вытяжке, выводится на крышу и так же оборудуется сеткой и защитой от дождя. Важно, чтобы приточная труба была ниже вытяжки хотя бы на 0,5 м, иначе система замкнётся, и воздух не будет поступать из-за одинакового давления в обоих каналах.

После установки необходимо проверить тягу.

Никаких датчиков – достаточно поднести к вытяжному отверстию горящую зажигалку на 5-10 секунд. Если пламя горит равномерно и «втягивается» в канал – всё в порядке. Тухнет – значит, воздух не поступает или не выводится. В таком случае пламя по очереди подносится к каждому каналу для проверки. Возле притока оно должно дрожать от потока ветра, если горит идеально ровно – труба либо забилась, либо неправильно установлена. Поменяйте высоту, увеличьте диаметр – это должно решить проблему.

Принудительная (механическая) вентиляция

В отличие от пассивной, механическая вентиляция подвала в частном доме не зависит от погоды, силы/направления ветра и прочих деталей. Более того, уже существующая пассивная вентиляция послужит основой для создания принудительной циркуляции. Собственно, основные принципы конструкции не отличаются – обе трубы расположены диаметрально, обе выводятся наверх, обе защищаются от мусора и осадков. Принудительная вентиляция оборудуется двумя способами.

• При помощи вентиляторов

На вытяжку монтируется электровентилятор, выдувающий воздух из помещения. В результате образуется небольшой вакуум внутри, который сам будет втягивать наружный воздух. Альтернатива – вентилятор на притоке для лучшей закачки воздуха, но нагрузка на него будет слегка повышена при недостаточно широкой вытяжке. В идеале следует поставить вентиляторы с регулировкой скорости на оба канала и выставить им равную скорость.


Так как в подвалах влажность выше, чем в обычных условиях, лучше использовать вентиляторы небольшого напряжения и дополнительно изолировать провода и контакты и предварительно проконсультироваться с профессионалами, как сделать вентиляцию в подвале своими руками.

• Немеханическая

Альтернатива – дефлекторы. Они ставятся на вытяжку вместо колпака и разреживают воздух в трубе, создавая повышенную тягу. Ещё один вариант – турбины. Усилие ветра вращает вал, он передаёт усилие на вентилятор, тот улучшает отток воздуха. Оба варианта не требуют электричества, но при их установке нужно регулировать тягу.


Минус дефлекторов и турбин лишь в одном – они тоже зависимы от ветра и в его отсутствии много пользы не принесут. лучше усилить вытяжку вентилятором на такие случаи.

Лучше понять все детали поможет видео вентиляции погреба своими руками – визуальное восприятие значительно эффективней любого текста.

Такая конструкция как погреб часто обустраивается на даче, под домом или хозяйственной постройкой. Погреб используется для хранения свежих продуктов и консервации, а для его эффективной работы в нем должен быть создан правильный микроклимат. Важным элементом его обеспечения является вытяжка в погребе: как сделать вентиляцию правильно – можно узнать из многочисленных инструкций и тематических видео-роликов. Вентиляция может быть естественной и принудительной.

Существует несколько вариантов обеспечения микроклимата в хранилище при помощи вентиляции. Циркуляция воздуха может происходить естественным путем, а может – при помощи специальных вентиляторов. Кроме того, систему вентиляции можно оборудовать дополнительными устройствами, которые будут повышать эффективность ее функционирования.

Основной элемент любой вентиляционной системы – это трубы. Их, как правило, две:

1. Вытяжная труба – через нее воздух выходит из помещения. Она монтируется в верхнем углу подвала, и она должна выступать над коньком примерно на 0,5 м. В вытяжной трубе может накапливаться конденсат, поэтому ее нужно дополнительно утеплять при помощи минеральной ваты или других материалов.
2. Приточная труба – служит для притока свежего воздуха в хранилище, монтируется в противоположном от вытяжной трубы углу. Отверстие приточной трубы должно располагаться примерно в 40-60 см от пола погреба, а ее внешний конец должен быть существенно приподнят над уровнем земли.

Кроме труб при обустройстве системы вентиляции воздуха используются заслонки, вентиляторы, дефлекторы, а также специальное климатическое оборудование, если это необходимо.

Естественная вентиляция

Самым простым способом обеспечить в подвале оптимальную температуру и приток свежего воздуха является монтаж естественной вентиляции.

При обустройстве правильной вентиляции погреба естественным путем вы получите следующие преимущества:

1. Невысокая стоимость конструкции. При монтаже естественной вентиляции вы тратитесь только на строительные материалы, которых для нее нужно не так уж много.
2. Возможность монтажа системы не только в процессе строительства подвала, но и после его завершения.
3. Простота монтажа. На то, чтобы создать в подземном хранилище систему естественной циркуляции воздуха, не нужно большого количества времени и усилий.

К недостаткам такой системы вентиляции в погребе можно отнести то, что с ее помощью не получится четко регулировать температурный режим. Кроме того, если снаружи будет такая же температура, как и в подвале, то циркуляция воздуха просто не будет происходить.

Полезный совет! Если продукты в хранилище нуждаются в определенном температурном режиме, то лучше использовать принудительную систему вентиляции. Она позволит точно регулировать микроклимат в подвале.

Установка системы естественной вентиляции

Для того чтобы воздух в подвале циркулировал естественным путем, понадобятся две трубы. Материал труб может быть различным, в последнее время часто используются трубы из ПВХ – они недорогие, легкие и долговечные. Также вентиляционные трубы могут быть металлическими, пластиковыми и даже железобетонными. Сечение труб выбирается в зависимости от объема хранилища. К примеру, оптимальное сечение вентиляционной трубы в подвале площадью 6-8 м² – 120х120 мм.

Если вы собираетесь делать вытяжку в погребе с одной трубой, то ее сечение должно быть больше. Например, для того же подвала на 6-8 м² оно начинается от 150 мм. Использование только одной трубы возможно в случаях с небольшими хранилищами. При таком варианте конструкции в одной трубе располагаются сразу два канала – приточный и вытяжной. Каждый из них оснащается собственной заслонкой, при помощи которой регулируется интенсивность притока и оттока воздуха.

При монтаже естественной вытяжки в погребе своими руками нужно учитывать ряд нюансов:

• чем выше расположено отверстие вытяжной трубы, тем больше эффективность циркуляции воздуха в системе;
• внешние выходы труб необходимо закрывать специальными козырьками, иначе в них будет попадать дождевая вода или снег;

• чем меньше поворотов и изгибов у труб, тем лучше будет осуществляться вентиляция;
• обе трубы должны быть одинакового диаметра.

Естественная вентиляция для небольших хранилищ является простым и эффективным вариантом вытяжки в погребе. Как сделать такую же эффективную систему для большого хранилища? В этом случае не обойтись без принудительного нагнетания воздуха.

Монтаж принудительной вентиляции погреба с двумя трубами и с одной

Как правило, принудительная система циркуляции воздуха монтируется в двух случаях. Первый из них – это наличие большого хранилища площадью свыше 40 м². Второй вариант – подвал, который используется не для хранения продуктов, а в качестве спортивного зала, игровой комнаты или другого подобного помещения.

В обоих случаях монтаж системы вентиляции принудительного типа не только обеспечит приток воздуха и поддержание заданной температуры, но и позволит избавиться от избыточной влажности и сырости. Последний момент является очень важным, если в подвале установлено спортивное или другое дорогостоящее оборудование.

Автоматического типа

В отличие от естественной, система принудительной вентиляции в погребе характеризуется следующими преимуществами:

1. Циркуляция воздуха не зависит от разницы температур в подвале и на улице.
2. Возможно не только охлаждение, но и подогрев воздуха в помещении, а также его фильтрация.
3. При помощи специальных устройств можно легко регулировать интенсивность циркуляции воздуха.

Из недостатков такого варианта можно выделить необходимость в регулярном техническом обслуживании, более сложный по сравнению с естественной системой монтаж, а также высокую стоимость компонентов. Кроме того, функционирование принудительной системы зависит от наличия электропитания, а это значит, что вам придется дополнительно прокладывать проводку. А при перебоях с электричеством система вообще перестанет функционировать.

Варианты обустройства принудительной системы вентиляции

Существует несколько разновидностей системы принудительной циркуляции воздуха в подземном хранилище. Первая из них подразумевает использование электрических вентиляторов.

Полезный совет! Если вы решили использовать вентиляторы, то обязательно позаботьтесь об их защите от влаги и других неблагоприятных воздействий, которые влияют на технику под землей.

Вентиляторов при обустройстве принудительной вентиляции в погребе может быть два или один. Один вентилятор монтируется на вытяжной трубе со стороны хранилища, а воздух с его помощью должен выдуваться наружу. Два вентилятора – это вариант для больших помещений. В таком случае второй размещается в приточной трубе и служит для нагнетания воздуха в хранилище.

Вентиляторы могут работать в нескольких режимах, так вы сможете контролировать приток и отток воздуха, и поддерживать необходимую температуру в подвале. Электропитание может осуществляться от основной электросети, если подвал располагается под жилым домом или гаражом, а также от отдельного электрогенератора.

Если вы монтируете принудительную вентиляцию в погребе под домом, то обеспечить электроснабжение вентиляторов будет проще, чем в отдельном подземном хранилище. В последнем случае проводку и оборудование обязательно нужно дополнительно изолировать от влаги.

Второй вариант принудительной системы подразумевает использование энергии ветра вместо электрической. Для этого на вытяжной трубе монтируется специальное устройство – дефлектор, которое ловит воздушные потоки и передает энергию на вентиляторы. На дефлекторе стоит остановиться подробнее.

Дефлектор для вентиляции в погребе: как сделать устройство своими руками

Принцип работы дефлектора состоит в том, что воздушные потоки, рассекаясь о диффузор, создают в вентиляционной трубе повышенную тягу, за счет чего осуществляется циркуляция воздуха. Использование дефлекторов позволяет сэкономить на электроэнергии, а также увеличить эффективность работы принудительной системы вентиляции. Кроме того, такая конструкция может успешно использоваться и в системе естественного типа.

Различают несколько типов дефлекторов. Рассмотрим самые популярные из них.

ASTATO – дефлектор, который может работать от электродвигателя или от ветра. Конструкция устройства подразумевает наличие специального датчика, который автоматически отключает механическую тягу при достаточной силе ветра. Такой вариант устройства выгодно использовать в тех случаях, когда силы ветра не всегда хватает для обеспечения нормальной циркуляции воздуха. Электродвигатель в таких моделях является достаточно экономным, так что можно не переживать по поводу перерасхода энергии.

– вращается исключительно за счет силы ветра, хорош тем, что может подстраиваться под любое направление воздушных потоков. К недостаткам можно отнести то, что входящие в состав конструкции подшипники нуждаются в регулярной смазке и периодической замене. Кроме того, если вы используете такой дефлектор в схеме вентиляции погреба, то учтите, что при низких температурах его механизм может замерзнуть.

Статический дефлектор – относительно новая модель, которая характеризуется наличием эжектирующего вентилятора. При относительно высокой стоимости обладает такими преимуществами, как пониженный уровень шума при работе, высокая эффективность, отвод влаги из системы.

Ротационная турбина – устанавливает в местности со стабильным сильным ветром, поэтому такая конструкция не пользуется большой популярностью.

Кроме этого, существуют шарообразные и Н-образные дефлекторы, дефлекторы Григоровича и другие варианты. Выбор модели зависит от особенностей вентиляционной системы и местности, в которой располагается подвал.

Полезный совет! Самым простым в изготовлении считается дефлектор Григоровича, поэтому, если вы монтируете обычную приточно-вытяжную вентиляционную систему, лучше всего использовать именно его.

Изготовление дефлектора своими руками

Данное устройство чаще всего изготавливается из листов оцинкованной или нержавеющей стали, а также из пластика. Пластиковые модели дешевле, чем их стальные аналоги, и привлекательнее выглядят, но не могут похвастаться долговечностью. Кроме того, пластиковые дефлекторы очень чувствительны к высоким температурам, поэтому не стоит устанавливать их в том случае, если вентиляционная система совмещает в себе функции дымохода.

Перед тем как приступить непосредственно к изготовлению дефлектора, необходимо рассчитать его параметры. Высота дефлектора рассчитывается по формуле: H = 1,7xD, в которой D – это диаметр вентиляционной трубы. Ширина колпака равна диаметру, умноженному на 1,8, а ширина диффузора – диаметр, умноженный на 1,3.

Чертежи вентиляционного дефлектора своими руками выполняют на картоне или плотной бумаге, после чего по ним вырезают детали из металла или пластика. Для работы вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• бумага или картон для чертежей;
• ножницы по металлу для вырезания деталей;
• лист металла или пластика;
• маркер или строительный карандаш;
• дрель со сверлами различного диаметра.

1. Контуры изделия переносятся с чертежа на лист металла. Сюда входят развертки колпака, внешнего цилиндра, стоек и диффузора.
2. При помощи ножниц по металлу данные части вырезаются.
3. Соединение частей между собой осуществляется при помощи заклепочного пистолета.
4. Готовый дефлектор устанавливается на оголовке трубы и закрепляется хомутами.

При устройстве вентиляции в погребе, монтаж дефлектора является очень ответственным моментом. Установку устройства лучше всего производить вдвоем, так как работы обычно проводятся на высоте. Сначала на выходе вентиляционной трубы закрепляется нижний цилиндр конструкции. Делается это при помощи хомутов либо специальных болтов с дюбелями. После этого к цилиндру крепится диффузор, поверх которого устанавливается защитный колпак. Места соединения частей при помощи болтов рекомендуется дополнительно обработать специальным антикоррозийным составом.

На схеме вытяжки в погребе дефлектор занимает очень важное место, поэтому его сборке и монтажу необходимо уделять особое внимание.

Как правильно сделать вентиляцию в погребе с повышенной влажностью, осушение погреба

Бывают ситуации, когда хранилище строится в местности, для которой характерен высокий уровень грунтовых вод или климат с повышенной влажностью. Большое содержание влаги в воздухе может негативным образом сказаться на состоянии продуктов, которые хранятся в погребе.

Кроме того, при системе вентиляции погреба с одной трубой, влага часто конденсируется на ее стенках, а в холодное время года – замерзает. Таким образом она может намерзнуть в несколько слоев и полностью закупорить вентиляционное отверстие. Чтобы этого не произошло – необходимо обустройство системы принудительной вентиляции с усиленной вытяжкой.

При помощи принудительной вытяжки можно существенно уменьшить влажность в любом типе . Как сделать сухим даже достаточно большое помещение? Для этого необходимо использовать не только вентиляционную систему, но и предварительно просушить погреб. Чтобы это сделать, нужно перед обустройством вентиляции в погребе своими руками вынести из него все продукты, после чего провести работы по сушке.

Осушить погреб можно несколькими способами:

1. При помощи железной печки или жаровни – в подвал опускается жаровня или ведро с углями, огонь поддерживается до тех пор, пока в помещении не станет достаточно сухо. Перед началом такой сушки в погребе необходимо открыть дверь и другие отверстия. Огонь лучше всего разжигать при помощи древесных опилок или щепок, а при необходимости операцию можно повторить несколько раз.
2. С помощью свечи – свеча устанавливается под вытяжкой в погребе. Правильное использование такого метода подразумевает небольшие размеры погреба, иначе он не будет достаточно эффективным. Сушка подвала при помощи свечи проще, чем с использованием жаровни, но и занимает больше времени. Как правило, на это уходит несколько дней, в течение которых свечи придется регулярно менять.
3. С использованием специального – хороший вариант для хранилищ большого размера, позволяет быстро избавиться от влажности в помещении. Использовать осушитель можно в дополнение к обычной системе приточно-вытяжной вентиляции, если в погребе часто скапливается влага.

Выбирать подходящий вариант осушения подвала нужно в зависимости от его размера, а также наличия у вас времени и возможностей. Монтаж эффективной системы вентиляции позволит заниматься этим реже, но полностью избавить от необходимости просушивания влажного погреба не сможет даже самая качественная вентиляция, если при строительстве помещения не была выполнена его гидроизоляция.

Контроль микроклимата в подвале при помощи системы вентиляции

Существует несколько вариантов того, как сделать холоднее погреба разного типа. Можно изначально вырыть яму на большей глубине, можно уделить больше внимание теплоизоляции, а можно использовать специальные системы контроля микроклимата. По типу контроля температуры различается два варианта систем вентиляции:

1. Автоматическая – работает в автономном режиме. В такой системе присутствуют специальные датчики, которые отслеживают температуру в погребе и отключают и включают вентиляторы тогда, когда ее нужно понизить или поднять. Основным элементом такой системы являются разные варианты терморегуляторов для погреба, купить которые можно в специализированных магазинах.
2. Механическая – работает при непосредственном участии человека, который следит за уровнем температуры и влажности в хранилище. В такой системе интенсивность работы вентиляторов, а также положение заслонок на приточной и вытяжной трубах регулируется вручную.

Полезный совет! При выборе типа вентиляционной системы ориентируйтесь на то, насколько точно необходимо будет поддерживать температуру. Если допустимые отклонения составляют больше двух градусов, то подойдет механическая система. В противном случае лучше отдать предпочтение автоматическому контролю микроклимата.

Материалы для изготовления вентиляционной системы

Схемы вентиляции в погребе своими руками подразумевают использование различных типов труб. На сегодняшний день самыми популярными из них являются асбоцемент и полиэтилен низкого давления.

Асбоцементные вентиляционные трубы внешне похожи на шифер, поэтому их еще называют шиферными. Они характеризуются высоким уровнем прочности и надежности, а также долговечностью и устойчивостью к коррозии. Они продаются отрезками большой длины, поэтому систему вентиляции можно сделать из целых частей труб. Полиэтиленовые трубы, скорее всего, придется сваривать между собой, для этого понадобятся специальные инструменты и навыки.

Реже для системы циркуляции воздуха используются металлические трубы. Они достаточно дешево стоят и просто устанавливаются, но металл подвержен воздействию коррозии и в земле достаточно быстро гниет. Для того чтобы этого не произошло, перед закапыванием в землю металлические трубы можно покрыть слоем антикоррозийной эмали или дополнительно защитить от влаги при помощи гидроизоляционных материалов. Кроме того, на металлической поверхности влага конденсируется сильнее, чем на пластиковой, поэтому лучше использовать их в сочетании с принудительной системой вентиляции в погребе. Как сделать правильно вытяжку из металлических труб? Лучше всего это делать для хранилища под жилым домом или гаражом.

При использовании любого материала отверстия вытяжной и приточной трубы должны быть защищены от попадания влаги и мусора. Для этого на них устанавливается специальный колпак и решетка, которые могут быть изготовлены из любых материалов.

Типы вентиляторов для принудительной вентиляционной системы

Для того чтобы воздух исправно циркулировал в погребе, можно использовать несколько различных типов вентиляторов. По принципу работы и расположению они разделяются на и осевые.

Канальный вентилятор характеризуется средним уровнем производительности и может быть установлен в любом месте вентиляционной трубы. Кроме того, он потребляет немного электроэнергии, так что такой вариант хорошо подходит для экономии денежных средств. Самыми эффективными считаются канальные вентиляторы амплитудного типа.

Осевые вентиляторы устанавливаются возле вытяжных или приточных отверстий. Они более требовательны в плане электроэнергии, но и обеспечивают более мощный поток воздуха. В комплекте с вентилятором на выходной трубе системы устанавливается специальный клапан, который не дает холодному воздуху поступать в помещение.

Вытяжка в погребе: как сделать вентиляцию правильно, сборка системы и проверка ее работоспособности

После того как вы определились с типом системы циркуляции воздуха, выбрали тип труб и вентиляторов, изготовили или приобрели дефлектор, заслонки и прочие компоненты, можно приступать к установке вытяжки. Делается это в следующем порядке:

1. Если вы монтируете систему вентиляции уже после того, как хранилище построено, то в его потолке просверливается отверстие для вентиляционной трубы.
2. В отверстие под потолком монтируется вытяжная труба. На улице ее конец должен быть приподнят над поверхностью не меньше, чем на 15 см.
3. В противоположной от вытяжного отверстия стене просверливается отверстие возле пола. Оно должно располагаться не ниже, чем на 2 см, но и не выше, чем на 5 см.
4. В отверстие монтируется приточная труба. С внешней части погреба ее отверстие должно располагаться на слишком высоко, так как между приточным и вытяжным отверстием должна существовать разница давлений для создания естественной тяги. Это больше актуально для системы естественной циркуляции воздуха, но имеет смысл и для принудительной.
5. Конец приточной трубы на улице закрывается дефлектором или специальной защитной решеткой.
6. Внутри погреба на трубу устанавливаются специальные заслонки, регулирование зазора которых позволит вам настраивать интенсивность циркуляции воздуха в системе.

После того как система смонтирована, необходимо проверить эффективность работы вытяжки в погребе. Как правильно сделать это при помощи подручных средств? Для этого к отверстию приточной трубы можно поднести лист бумаги. Если он будет колыхаться, значит, система работает исправно. Другой вариант проверки – при помощи зажженной бумаги или другого источника дыма. Дым должен быстро рассеиваться и вытягиваться из подвала.

Вне зависимости от того, какой тип системы циркуляции воздуха для подвала вы выбрали, при монтаже следует учитывать ряд общих моментов:

• лучше всего закладывать систему вентиляции еще на этапе строительства хранилища. В таком случае в стенах необходимо оставлять специальные каналы, в которые впоследствии будут монтироваться вентиляционные трубы. Так вы сэкономите не только время и силы, но и финансовые средства. Схему вентиляции стоит сразу включить в проект подвала;
• как сделать вентиляцию погреба в частном доме равномерной? Для этого стоит использовать приточную и вытяжную трубы одинакового диаметра. Если подвал характеризуется повышенной влажностью воздуха, то диаметр вытяжной трубы может быть чуть больше. Помните, что приточная труба ни в коем случае не должна быть больше вытяжной, так как при этом воздух начнет задерживаться внутри хранилища, что может привести не только к порче продуктов, но и к повышенной загазованности помещения. Последний момент является опасным для здоровья человека;
• нельзя располагать приточную и вытяжную трубу рядом друг с другом. Это приведет к низкой эффективности работы всей системы. Лучше всего, если отверстия расположены на противоположных стенах подвала;
• если погреб располагается под хозяйственной постройкой, то роль вытяжной трубы может играть входной люк или дверь;

• в качестве вентиляционных каналов можно использовать пластиковые трубы для канализации. Они характеризуются подходящим диаметром и относительно недорого стоят;
• часть вытяжной трубы, которая расположена снаружи погреба, должна быть как следует утеплена. В противном случае на ее внутренней поверхности в холодное время года может образовываться конденсат, который при замерзании способен закупорить вытяжное отверстие.

Полезный совет! Утеплять трубы для того, чтобы на них не образовывался конденсат, можно не только в той части, где они выходят на поверхность, но и по всей длине.

Существует множество вариантов того, как сделать своими руками в погребе вентиляцию различного типа. Можно использовать для этого одну или две трубы, обустраивать циркуляцию воздуха естественным или принудительным путем, монтировать вентиляторы, дефлекторы, системы контроля температуры и датчики климата.

От эффективности работы вентиляционной системы напрямую зависит срок хранения продуктов, а также здоровье, если речь идет о спортзале или другом часто посещаемом помещении. Схему вытяжки лучше всего закладывать непосредственно в план хранилища, так вы потратите меньше времени на ее монтаж и сможете пользоваться подвалом сразу же после окончания его постройки.

Каждый из вас, наверное, бывал у бабушки в подвале или погребе, совершая героический поход за баночкой консервации. Вы обращали внимание, что подвал подвалу рознь? Темные и сырые подвалы или погреба были не особо привлекательны, так ведь? А вот сухие и светлые не вызывали ни отвращения, ни страха. Конечно, наши предки не особо заморачивались вопросом – как сделать . Им достаточно было всего лишь кусок трубы для вытяжки и приоткрытой ляды для обеспечения циркуляции воздуха, чем собственно и ограничивались. А как дела обстоят сейчас? При строительстве нового дома или переоборудовании старого, после покупки на вторичном рынке жилья, по-настоящему рачительный хозяин обязательно уделит особое внимание устройству подвала или погреба. В особенности достижению минимальной влажности, что весьма важно для помещений, находящихся ниже уровня поверхности пола. Сейчас мы не будем говорить о гидростойких материалах и особенностях дренажных конструкций. Речь пойдет об обычной, на первый взгляд, вентиляции. Однако, как правильно сделать ее своими руками, чтобы свести конденсацию влаги в погребе или подвале до минимума, знает далеко не каждый. Посему всем интересующимся как установить подобную вентиляцию, – добро пожаловать на маленький технический ликбез.

Итак, что мы, собственно, знаем о потоках воздуха? Холодные массы опускаются вниз, а теплые поднимаются вверх, образуя тем самым воздушные потоки, называемые в простонародье «ветер». Ну, как вы понимаете, ветер в прямом смысле этого слова никто в подвальном помещении организовывать не будет. А вот создать (а в техническом плане установить) легкий сквознячок, проветривающий подвал или погреб, не только можно, но и нужно. Обратимся к классической схеме приточно-вытяжной вентиляции.

Что нам будет необходимо для правильного устройства вентиляции, давайте перечислим:

1. Трубы асбоцементные, диаметром 100-150 мм (можно использовать и пластиковые канализационные, это упрощает и облегчает монтаж).
2. Утеплитель (минеральная вата подойдет как нельзя лучше).
3. Изоляционный материал (рулонная фольга для систем отопления).
4. Крепежные элементы.
5. Защитные элементы (заглушка-сетка и «зонтик» из оцинковки).
6. Пена монтажная.

Это, конечно же, не полный перечень используемого материала и приспособлений. Некоторые, особо дотошные, монтируют систему сбора и удаления конденсата, а так же принудительные системы циркуляции. Мы обязательно скажем пару слов об этом, но только после описания классической схемы монтажа вентиляции.

Выбираем место

Прежде всего, необходимо прикинуть где и как расположить наши воздуховоды, чтобы движение воздуха в подвале или погребе было правильным, т.е. обозначить точки входа и выхода.

Важно!

Запомните – входящий воздуховод (воздухозаборник) всегда ниже выходящего (воздухоотвода) по уровню.

Если говорить проще – вход должен находиться примерно на высоте 300-400 мм от уровня стяжки пола, а выход – ближе к потолку, причем расположены они должны быть в противоположных частях подвального помещения для обеспечения лучшей циркуляции воздуха.

Монтаж приточно-вытяжной системы

Теперь непосредственно к монтажу. Безусловно, довольно не дурственно, если строители при литье или кладке стен подвала или погреба заранее позаботились об организации отверстий для вентиляции.

Но бывает и так, что никто об этом не вспоминает вплоть до образования на стенах плесени и грибка из-за постоянной влажности. Еще один вариант, часто встречающийся в старых домах – обычная дырка сквозь фундамент в подвал или погреб, закрытая дырявой железякой или вовсе без таковой.

По мнению большинства горе-строителей, этого вполне достаточно для нормального проветривания. Вот в таких-то случаях и возникает необходимость брать перфоратор и своими руками делать отверстия в несущем монолите (а еще «интереснее» в бутовой фундаментной кладке) или перекрытии. Устройство подобных проемов – процедура не из приятных. Но…

Будем считать, что определившись с высотами и расположением отверстий, вы уже справились с этой нелегкой задачей, или строители при литье или кладке все продумали заранее. Вам остается лишь смонтировать систему вентиляции, вооружившись инструментом и материалами перечисленными выше.

Совет!

Лучше всего начинать монтаж с улицы.

Запустив горизонтальный отвод сквозь стену подвала, насаживаем уголок для получения вертикали. Устанавливаем трубу в уже существующий уголок, получая таким образом выход, примерно 300-400 мм над уровнем земли. Запениваем пустоты между горизонтальным участком вентиляционной трубы и стеной подвала или погреба. Одеваем защитный «зонтик» из оцинковки на вертикальный участок, чтобы не попадала влага, и переходим к внутреннему монтажу. Там тоже все достаточно просто – ставим такой же уголок на горизонтальный участок, заходящий внутрь, и монтируем вертикальный опуск, используя кронштейны с зажимами. Нижний срез вертикального участка нашей вентиляционной трубы должен располагаться, как и было сказано выше, на 300-400 мм выше уровня пола. Согласитесь, своими руками это сделать достаточно просто. Поскольку устройство канала для подачи воздуха мы обеспечили, можно начинать монтаж отводной части вентиляционной системы.

Принцип тот же, только на этот раз большая вертикаль выводится наружу с продолжением вверх (в идеале – выше уровня конька крыши на 500 мм). Перед тем, как ее установить, она утепляется с помощью минеральной ваты. Наружный слой может представлять собой оцинкованный короб или, что более просто, но не менее продуктивно, толстую рулонную фольгу, используемую при монтаже систем отопления и предотвращающую излишние теплопотери. Устройство теплоизоляции выводящей трубы вашей вентиляции может быть абсолютно любым, но главное – это эффективность. Если у вас имеется денежный излишек, можете использовать заводскую многослойную трубу, утепленную вспененным полиуретаном с оцинкованной защитой. Мы же рассматриваем, в основном, сугубо бюджетные варианты. Для крепежа к стене используются такие же зажимные кронштейны. Поверх трубы устанавливается оцинкованный «зонтик».

И немного подробнее о сборе и отводе конденсата. Внутренняя часть вытяжной трубы иногда снабжается отстойником. Он представляет собой тройник, сделанный, как правило, из той же оцинковки, с двумя полыми горизонтальными частями. Одна из этих частей монтируется на конец выходящей трубы и глухой вертикальной частью, направленной вниз, с вмонтированным в нее спусковым краном.

Естественная вентиляция в подвале

Возможность принудительной вентиляции

Если же вам так и не удалось достичь достаточной циркуляции воздуха в подвальном помещении даже после проведения столь изощренных манипуляций, не стоит особо расстраиваться. Можно призвать на помощь вездесущий технический прогресс и обеспечить ваш подвал или погреб принудительной системой вентиляции. И, конечно же, все это своими руками. Достаточно изготовить небольшой короб и поместить туда вентилятор для вытяжки. Стоит он не дорого и расходы ваши наверняка будут оправданы. Подключение к электрике не составит особого труда. Своими руками сделать это любому под силу. Только перед подключением не забудьте обесточить внутреннюю сеть во избежание встречи со святыми угодниками.

Вообще, вариантов расположения труб при такой схеме вентиляции достаточно много. К примеру, в гаражах, при наличии в них подвалов, вытяжная труба, как правило, проходит внутри помещения. В стареньком частном секторе, при наличии погреба, можем увидеть лишь две торчащие из земли трубы. В элитных домах можно часами разбираться в сложных схемах и удивляться изыскам буржуйской автоматики для систем вентиляции.

Что бы там ни было – главное, чтобы в вашем подвале или погребе было всегда сухо и светло. И своими руками сделать это вполне возможно, главное иметь немного трудолюбия и фантазии. Кстати, трудового энтузиазма вам вполне могут прибавить ваши домашние, которым рано или поздно надоест посещать темное и сырое подвальное помещение.

Принудительная вентиляция погреба