Сделать дверь для бани своими руками не так просто, как может показаться на первый взгляд. Даже самые мелкие дефекты при изготовлении и установке могут создать немало проблем: плохая теплоизоляция, сквозняки, деформация и перекос – все это плохо скажется на дальнейшей эксплуатации двери. Давайте узнаем, как сделать банную дверь, не совершив ошибок.

Виды материала и требования к современной двери в баню

В первую очередь, дверь в парную должна обладать хорошей теплоизоляцией. Во-вторых, вы должны без усилий открывать и закрывать конструкцию – это очень важно в случае экстренной эвакуации из домика. Не стоит забывать и о таких свойствах двери, как надежность, прочность и долговечность. Готовая дверь в вашу баню должна быть устойчивой к колебаниям температуры и уровня влажности.

Существует два вида материалов, из которых чаще всего изготавливаются двери в баню своими руками. К ним относятся стекло и древесина. Первый материал подходит для оборудования саун и бань, которые находятся внутри жилого здания. Если же использовать стекло для парной снаружи дома, то такой материал должен быть либо триплексным, либо каленым. Для работы также потребуется приобрести специальную фурнитуру, стоимость которой довольно высока.

Второй вариант – самый удобный и экономичный. Древесина очень проста в обработке, недорогая и экологически безопасная. Именно этот материал чаще всего покупают для того, чтобы сделать дверь в парилку своими руками.

Деревянная дверь – какие инструменты нужны для работы

Высота и ширина двери в парилку всегда должны быть меньше, чем стандартные размеры дверных проемов в жилом доме. Компактная конструкция необходима для минимизации тепловых потерь в предбаннике. Таким образом, дверь должна быть не более 170 см в высоту и шириной примерно 75 см. Конструкция должна открываться только наружу. Тем самым вы сэкономите место в предбаннике и существенно уменьшите тепловые потери при каждом открывания и закрывании. Для изготовления двери своими руками можно использовать древесину березы, сосны или липы. После покупки материала его пару дней необходимо подержать в том помещении, где будут проводиться работы.

Перед тем как сделать дверь в баню своими руками, необходимо подготовить материалы и оборудование. Вам потребуется:

• доски со шпунтовым соединением, длиной 170 и шириной 205 см. Их толщина не должна превышать 2,8 см;
• брус для работ по обвязке каркаса;
• банка клея ПВА;
• наружное покрытие – вагонка или дерматин;
• любой утеплитель;
• несколько десятков саморезов;
• ручки и петли:
• инструменты для столярных работ;
• рубанок;
• струбцины;
• отвертка;
• электролобзик;
• рулетка и молоток;
• уровень и штангель.

Имея все необходимое, можно приступать к работе. Заранее советуем начертить точный план будущей конструкции. В нем вы должны указать все размеры двери, наличие или отсутствие в ней отверстий для окон. Придерживаясь своего чертежа, вы допустите гораздо меньше ошибок.

Изготовление конструкции – подробный алгоритм для новичков

Чтобы сделать дверь в парную своими руками, в первую очередь потребуется изготовить полотно. Очень важно, чтобы готовая конструкция имела длину и ширину на 6 см меньше, чем указано в вашем чертеже. Это расстояние вы используете для фиксации обвязки.

Итак, сначала необходимо раскроить закупленные доски – в итоге каждая из них должна иметь длину по 164 см. На первой доске нужно срезать торчащий шип, чтобы получился ровный гладкий торец. После этого приступайте к сборке дверного полотна. Перед этим желательно сложить доски вместе, не скрепляя их, чтобы убедиться, что все они срезаны на одинаковую длину.

После этого необходимо провести основную сборку. В каждый из пазов потребуется залить клей. Тем самым вы увеличите прочность полотна. Вполне вероятно, что ширина изделия будет чуть больше запланированной. В таком случае крайнюю доску нужно раскроить по длине до требуемых размеров и прикрепить к полотну. В процессе сборки подбивайте доски молотком, чтобы они лучше сели в пазы.

Изготовленное полотно уложите на ровное место. Сожмите его сверху и по бокам, тем самым создав эффект пресса. Так вы улучшите соединение между досками. Также можно закрепить изделие на столешнице верстака, используя для этого струбцины. После этого полотно необходимо оставить на пару суток. Далее поверхность изделия потребуется обработать рубанком. Снимайте не более 3 мм, а все появившиеся зазоры сразу же шпаклюйте.

Следующим этапом станет крепление обвязки. Для этого доски по торцам обвязываются брусом. Последний саморезами крепится к доскам. Не соединяйте обвязку встык на углах полотна. Кроме того, на внешней стороне изделия нужно сделать ребра жесткости. Они должны находиться поперек полотна. Итак, ваша дверь почти готова.

Одним из последних штрихов станет обработка полотна специальным защитным составом, который убережет древесину от жучков и гниения. Для этого нужно приобрести в магазине любой масляный антисептик.

После того как древесина впитает защитное средство, полотно потребуется утеплить. С этой целью может быть использована минеральная вата или изолон. Очень важно купить и утеплитель, толщина которого не превышает один сантиметр. В противном случае конструкция будет очень громоздкой. Изнутри отделайте полотно древесной вагонкой толщиной не более 7 мм.

Делаем коробку и устанавливаем полотно – надежное крепление для долгой эксплуатации

Рассмотрев, как сделать дверь в баню своими руками пошагово, необходимо узнать, как установить полотно на дверную коробку. Для этого в верхнем и боковых проемах стены требуется выпилить пазы. Их размеры должны быть на 5 мм больше ширины бруса дверной коробки. Этот запас будет предназначаться для исправления деформации полотна после его монтажа.

Для изготовления дверной коробки используйте брус с сечением 6x15 см. Подберите материал таким образом, чтобы толщина полотна была на 5 см меньше ширины стоек коробки. На внешней стороне нижней, верхней перекладины и стоек потребуется выпилить паз, в который будет упираться полотно. Этот элемент также необходим для защиты предбанника от сквозняков. Старайтесь не ошибиться с положением паза – его углубление должно располагаться с внешней стороны полотна, ведь ваша дверь должна распахиваться наружу.

После фиксации на полотне, брус необходимо зачистить по всей его поверхности, используя для этого наждачную бумагу. Вы должны удалить все видимые сколы и другие дефекты дерева. После этого нужно соединить верхнюю перемычку коробки и углы стойки. Далее всю конструкцию требуется выровнять при помощи уровня. В результате вы не должны видеть каких-либо перекосов.

Крепление фурнитуры и монтаж двери в проем

Как только вы закончите с изготовлением полотна и коробки, можете приступать к фиксации фурнитуры. Для необходимо использовать не менее 3 комплектов петель. Первый крепите на высоте 20 см от пола, а второй – на высоте 50 см. Последний комплект необходимо закрепить на высоте не менее 145 см от пола. Расположив петли таким образом, вы предупредите перекосы конструкции.

Ни в коем случае не забывайте о замке и ручках. Резные ручки из древесины помогут сделать дверь очень оригинальной. Кроме того, изделия из этого материала отлично дополнят общую стилистику вашей двери.

По окончанию крепления фурнитуры необходимо навесить полотно на дверную коробку. Проследите, чтобы ваша дверь без усилий открывалась и закрывалась. Если торцы полотна цепляют брус дверной коробки, то в дальнейшем эта проблема станет еще заметнее, так как материал набухнет, и для открытия двери придется прикладывать еще больше усилий.

Устранить этот недочет можно двумя методами. Первый из них – это перевешивание петель и их смещение на 5 см выше. Второй способ заключается в расширении паза на стойках дверной коробки. Вполне возможно, что дверное полотно перекосилось из-за неправильно прикрепленных элементов фурнитуры.

Для защиты от сквозняков необходимо забить все щели между коробкой и проемом войлоком или заполнить их монтажной пеной. Чтобы спрятать дефекты, участки вокруг коробки необходимо закрыть планками или специально купленными наличниками.

Природность, натуральность любого вида отделки всегда было популярным и пользовалось огромным спросом. И те обыватели, которые отдают предпочтение именно таким отделочным материалам, не обошли стороной всем известную вагонку. Но, как оказывается, ею можно отделывать не только стены и потолок, этот вид отделки часто используют, чтобы обшить двери.

Поэтому вопрос, как обшить дверь вагонкой, сегодня стоит очень актуально (на него и будем отвечать).

Натуральность и красота - дверцы из вагонки

Что такое вагонка

Но в первую очередь ответим на этот вопрос. Это изделия из древесины, имеющие форму рейки, плашки, дощечки с толщиною, которая варьируется в размерных диапазонах 6,0-20 миллиметров. Кстати, хотелось бы сразу дать небольшую информацию по-поводу искусственного аналога вагонки, который изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ). Как гласит известный постулат – спрос рождает предложение, поэтому на рынке и появился этот искусственный вид, цена которого в несколько раз дешевле деревянных изделий.

Так вот, работать с деревянным видом достаточно просто, обивка дверей вагонкой – дело относительно простое и не трудоемкое. И с этим процессом может справиться любой мужчина, мало-мальски знакомый с определенными инструментами. Поэтому сделать дверь из вагонки своими руками - не проблема.

Деревянный отделочный материал

Каких-то особых инструментов для этого процесса не нужно.

Здесь используются дрель, шуруповерт (отвертка), строительный уровень, карандаш и молоток.

1. Для отделки внутренних помещений, а тем более дверей, необходимо приобретать самый сухой материал . Это гарантия, что в процессе эксплуатации его не поведет, не появятся зазоры между панелями, не потрескается сами ламели.
2. Перед тем как начинать работу, необходимо материал занести в то помещение, где его будут использовать . Специалисты считают, что должен пройти процесс адаптации, то есть, древесина должны набрать необходимую температуру и влажность.
3. Перед установкой дерево необходимо, в обязательном порядке, обработать защитными составами . Это может быть антисептик, огнестойкие смеси и прочее. Это, во-первых, увеличит срок эксплуатации (и скажем прямо, в несколько раз), во-вторых, любой состав придаст материалу небольшой оттенок.

Какие двери можно обшить

Деревянная дверь, обшитая вагонкой

В принципе, каких-то ограничений для отделки любых входных конструкций не существует. Если есть возможность, и технологии это не запрещают, то можно использовать данный вид облицовки по вашему усмотрению. Хотя с пластиковыми видами делать это не желательно (тогда, какой смысл их установки).

Отделка деревянных дверей

Итак, теперь напрямую будем отвечать на вопрос, как сделать дверь из вагонки, а точнее сказать, как ее облицевать.

Деревянную дверь обшить проще всего, здесь важен алгоритм действия.

1. Она снимается с петель.
2. Укладывается на козлы или стол, можно использовать два стула.
3. Отделочный материал обрезается под необходимую длину.
4. Каждую панель вагонки устанавливают и крепят маленькими гвоздиками или саморезами.

В принципе, все. Как видите, ничего сложного.

Отделка металлической двери

Стальные двери с вагонкой появились на рынке давно. Производители, предлагая разные виды дизайна входных конструкций, не упустили возможность использовать и этот материал. Получилось красиво и надежно.

Входные металлические двери с отделкой вагонкой

Но самостоятельно сделать данный процесс сложно, придется приложить больше усилий. Во-первых, чтобы металлическая дверь с вагонкой выглядела достаточно презентабельно, нужно, ох как постараться. Для этого придется изготовить каркас.

То есть, сам отделочный материал на металл не крепится (это усложняет работу до максимума). А вот деревянный каркас, состоящий из нескольких реек, будет проще прикрепить к металлу (меньше работ, связанных с таким процессом, как сверление).

Как это все происходит. Обычно металлические двери + обшитые вагонкой требуют простого каркаса, изготовленного из нетолстых реек или брусков, которые монтируются по периметру лицевой части. Для этого в первую очередь подрезается каждая часть каркаса под необходимый размер. Затем в них сверлятся сквозные отверстия под размер диаметра саморезов.

Теперь накладываете каждый элемент на дверь, и через отверстия делаются отметки, в которых необходимо просверлить отверстия (используем дрель). После чего можно каркас крепить саморезами. Все готово к тому, чтобы начать сам процесс облицовки. Его технология та же, что и при отделке вагонкой деревянной двери.

Отделка с рисунком (разнообразие огромно)

Справедливости ради необходимо сказать, что нередко опытные мастера используют бескаркасную технологию. В этом случае каждую деревянную панель приходится устанавливать и прикреплять по месту. Времени это занимает много, да и постоянно приходится проверять правильное месторасположение ламелей, что опять-таки занимает много времени.

Заключение по теме

Вот так можно ответить на вопрос, как сделать дверцы из вагонки. В принципе, ничего сложного. Если вы владеете навыками работы с вышеперечисленными инструментами, то вам это дело по плечу.

Двери из вагонки: видео-инструкция как сделать своими руками, особенности обшивки металлического дверного полотна, цена, фото

Двери из вагонки: видео-инструкция как сделать своими руками, особенности обшивки металлического дверного полотна, цена, фото

Отделка двери вагонкой своими руками

Новое изделие редко нуждается в отделке. Как правило, двери, окна, предметы мебели и так далее, выбираются с учетом требований дизайна и личных предпочтений. Однако бывают и исключения, например: декоративная отделка данной модели не предусмотрена или не устраивает владельца.

Изделия, длительно эксплуатирующиеся, но сохранившие функциональные качества, чаще нуждаются в переоформлении, чтобы вернуть им привлекательный вид. Не составляют исключения и двери.

Материал отделки – вагонка

Обшивка представляет собой неширокие ламели, изготовленные из разных пород дерева – как массива, так и клееного, или, что реже, из пластика. Последний вариант рекомендуется для отделки внутренних щитовых дверей, так как не обладает достаточной механической прочностью. Вагонка же сохраняет все превосходные свойства дерева, но гораздо доступнее по цене.

• Древесина – для изготовления используются породы как лиственных, так и хвойных деревьев. Сырье должно быть хорошо высушено – не более 12% влажности, и обработано антисептическими составами, повышающим стойкость ламелей к действию грибков. Так же, как и для других отделочных материалов из дерева, стоимость изделия зависит от породы и его сортности: ламели из дуба или бука стоят значительно больше, чем отделочные доски из сосны или ели. При выборе материала для внешних работ рекомендуется отдать предпочтение более плотной древесине. На фото – входная дверь, обшитая деревянными ламелями.

• Монтаж – ламели выпускаются в довольно большом диапазоне размеров. Для облицовки дверей рекомендуется выбирать плашки минимальной ширины. Установка их крайне проста, так что вполне выполнима своими руками: ламели плотно стыкуются с помощью пазо-шипового крепления и образуют идеально ровную, красивую поверхность.

При этом доски можно уложить в любом порядке: вертикально, горизонтально, под любым углом, или даже составив рисунок, путем укладки вагонки в разных направлениях. Расход материала при этом более высокий, но эффект весьма оригинальный. На фото представлен образец с «рисунком» из ламелей.

Двери их вагонки: преимущества и недостатки

Деревянные ламели используются для покрытия полотна дверной конструкции. Такой способ популярен не только потому, что отличается доступной стоимостью, хотя это тоже является не последним фактором.

• Тепло- и звукоизоляция – известно, что из всех отделочных материалов, дерево и изделия из него характеризуются самыми высокими показателями. Деревянная вагонка не является исключением. Обшивка ламелями как старой, так и новой двери существенно сказывается на уровне изоляции квартиры от шума и холода.
• Прочность – конечно, уступает стальному листу, но изготовленная из твердых пород вагонка, например, из лиственницы, способна устоять перед действиями вандалов.
• Влагостойкость – невелика. Показатель повышают путем обязательной обработки ламелей защитными средствами и покрытия лаком. Процедуру рекомендуют периодически повторять.

• Стойкость к действию грибка – зависит от древесины. Сорта с высоким содержанием смолы нечувствительны к гниению, менее стойкие пропитываются антисептическими составами.
• Огнестойкость – показатель, тоже во многом зависящий от используемой древесины. Твердые породы горят неохотно и более пожаробезопасны. Мягкие рекомендуется обработать специальным средством.
• Окрашивание – в большинстве своем материал довольно легко окрашивается, что позволяет «вписать» дверь практически в любой интерьер.

Как обшить дверь вагонкой: деревянная

Осуществить процесс своими руками совсем несложно. Перед началом работ необходимо материал адаптировать: вагонка, если речь идет об обшивке с внутренней стороны, должна находиться в помещении не менее суток, чтобы привыкнуть к микроклимату.

1. Ламели обрабатываются антисептическими составами и вскрываются лаком. Как правило, процедуру обработки приходится осуществлять самостоятельно, так как вагонка в большинстве своем, поступает в продажу в «сыром» виде, то есть – в необработанном.
2. Дверное полотно снимается с петель, поверхность очищается, удаляется вся фурнитура – замки, дверные петли, ручка.
3. Ламели нарезаются по размерам в зависимости от выбранного метода укладки.
4. Укладка начинается с левого края. Первая панель устанавливается точно по краю, положение проверяется уровнем. Крепление осуществляется финишными гвоздями, так как они наименее заметны.
5. Все следующие ламели стыкуются в паз предыдущей и закрепляются таким же способом. Торцы зашкуриваются.
6. Рекомендуется готовое изделие еще раз покрыть лаком, а после высыхания – установить на место фурнитуру.

На видео монтаж двери из вагонки своими руками представлен более подробно.

Как обшить металлическое полотно

Порядок действий близок к вышеописанному случаю. Но, так как стальное полотно отличается куда большей прочностью, то крепление осуществляется иначе.

Если створку можно снять с петель, то для удобства следует это сделать.

1. 1. Удается фурнитура – замки, петли, ручка, дверной глазок.
   2. Поверхность полотна очищается.
   3. Ламели к стальной поверхности можно закреплять кляймерами – последние привинчиваются саморезами по металлу с помощью шуруповерта.
   4. Если предполагается утепление двери, то следует установить обрешетку из деревянных реек. Каркас также фиксируется саморезами. Теплоизолятор – поролон, пенопласт, нарезается по размерам и помещается между рейками враспорку. При необходимости материал можно приклеить к поверхности полотна. Ламели плотно стыкуются и закрепляются на обрешетке финишными гвоздями.

Как самостоятельно обшить дверь вагонкой?

Для многих людей в выборе материалов на первом месте в отделке интерьера стоят стройматериалы из натурального сырья. Естественно, ведь, являясь экологически чистыми, они олицетворяют собой здоровый образ жизни. Одним из самых популярных видов отделки материалами из древесных пород является вагонка. Это узкие дощечки из древесины толщиной от 6 до 20 мм. Существует вагонка и из ПВХ, но, конечно, она ценится гораздо ниже (как по качеству, так и по цене).

Основные параметры вагонки.

Вагонка – уникальный материал: ее можно использовать в отделке стен, потолков и даже дверей. В результате обшивки образуется идеально ровная, великолепная поверхность. Речь и пойдет именно о том, как обшить дверь вагонкой. Это по плечу даже самому рядовому мастеру. А набор инструментов настолько прост, что он есть практически у любого хозяина, а именно:

При этом сам процесс будет исключительно легким и интересным. Ведь рейки можно уложить не только в вертикальном или горизонтальном положениях, но и проявить большую фантазию, выкладывая определенный рисунок. Конечно, расход вагонки увеличится, но и результат будет впечатляющим. Ваш талант непременно разглядят гости и любопытные соседи. Естественно, для работы с дверью, имеющей металлическую конструкцию, придется приложить побольше усилий, но принцип работы тот же.

Особенности использования вагонки

Приобретать следует только сухой материал во избежание неприятных моментов в последующей эксплуатации, таких как образование щелей между панелями или полное их растрескивание. Перед началом работы следует занести и оставить в помещении рабочий материал на небольшой промежуток времени: таким образом, вагонка должна привыкнуть к микроклимату и тем самым достигнуть определенной температуры и влажности.

Чтобы обеспечить ей более длительный срок службы, следует обработать антисептиком и специальным огнеупорным средством. Кстати, это также обеспечит определенный оттенок панелям (ламели).

Отделать вагонкой можно, в основном, дверь любой конструкции, как деревянную, так и металлическую. Даже в отделке пластиковой двери нет запретов (но и смысла тоже – с какой целью тогда ее ставили?). Начнем с отделки дверей, изготовленных из дерева, т.к. обшивка ее рейками подразумевает работу без каких-либо хлопот, а технология настолько проста, что хочется побыстрее приступить к ее исполнению.

Способы крепления вагонки.

Итак, для начала подготовьте дверную конструкцию к процессу обшивки панелями. Для этого снимите ее с петель, зачистите поверхность и освободите от всех деталей, таких как ручки, замок и т.д. Затем разместите дверное полотно на стол или стулья для удобства работы.

Укладывание панелей начинайте с левого угла.

Первая рейка прикрепляется точно по краю, при помощи уровня это легко проверить. Для крепежа используйте финишный гвоздь, шляпки которого малы и практически не заметны.

Все следующие панели стыкуйте плотно в паз предыдущей и укрепляйте гвоздями. Сборка панелей вагонки осуществляется методом “шип-паз”. По окончании работ торцы зачищаются.

Основная работа сделана, остается обработать изделие лаком, дождаться полного высыхания, прикрепить фурнитуру – и можно использовать обновленную дверь!

Особенности металлической двери

Конструкция металлической двери.

Начало подготовительных работ со стальной дверью не имеет принципиальных различий: как и в случае с деревянной открепляете дверь от петель, чистите поверхность, удаляете всю фурнитуру и укладываете для работы на удобную высоту (стол, стулья и т.д.). Подготовьте к работе вагонку посредством ее нарезания под необходимую длину.

Этап крепления ламелей на металлическую дверь может быть совершен несколькими способами. Например, можно использовать кляймеры для непосредственного крепежа на полотно с помощью саморезов и шуруповерта. Свое применение также здесь находят жидкие гвозди. Другой способ подразумевает изготовление согласно размерам двери деревянного каркаса из узкого бруса, к которому будут крепиться ламели. Плотно стыкуя их друг к другу и закрепляя гвоздями на обрешетку, как и в случае с деревянной дверью, заканчиваете работу ошкуриванием краев.

Сам же каркас крепится на саморезы по периметру поверхности дверного полотна из металла. Кстати, такой способ хорош, если необходимо утеплить дверь. Теплоизоляционный материал в таком случае помещается за обрешетку, при необходимости теплоизолятор следует приклеить на поверхность за каркасной основой. В завершение работ, как и в случае с деревянной системой, обрабатываете ее лаком, ждете, когда высохнет, и, вернув на место фурнитуру, устанавливаете двери обратно.

Преимущества вагонки

Вагонка из дерева может быть допущена к продаже по ГОСТу 8242 или же согласно международным стандартам (евровагонка). Вагонку можно найти в магазинах стройматериалов длиной 1,5 м, 3 м и 6 м. Эти параметры следует учитывать при расчете материала.

Ну, и в завершение хочется охарактеризовать свойства этого природного материала:

• изделия из древесных пород обладают самими высокими свойствами тепло- и звукоизоляции;
• прочность зависит от породы дерева, например, вагонка из лиственницы будет отличаться более высокой прочностью, нежели изготовленная из березы;
• влагоустойчивость материала повышается посредством дополнительной обработки;
• такой показатель, как огнеустойчивость, также увеличивается за счет пропитки специальным раствором.

Дверь, обшитую вагонкой, легко окрасить в любой цвет, что помогает найти компромисс в любом, даже самом притязательном интерьере.

Пошаговая инструкция о том, как обшить дверь вагонкой своими руками. Полезные советы и рекомендации, необходимые для работы инструменты, особенности процесса.

Как быстро и просто обшить вагонкой дверь

• Характеристики отделочного материала
• Отделка деревянных дверей
• Отделка металлических дверей

Отделка интерьера природными экологическими материалами всегда пользовалась популярностью. Поэтому многие выбирают для обшивки внутренних помещений именно вагонку. С помощью этого материала отделывают не только потолки и стены, но и межкомнатные двери.

Отделка интерьера помещения натуральными материалами, всегда было популярным видом отделки.

Сложного в этой работе ничего нет, и, приложив немного усилий, сделать ее можно самостоятельно. Технология позволяет работать с дверями из любого материала. Но чаще всего производят отделку конструкций из дерева или металла. Обшивать пластик вагонкой нежелательно, иначе теряется смысл его установки и использования.

Характеристики отделочного материала

Внешне вагонка имеет вид небольшой прямой рейки, толщина которой варьируется в размерном диапазоне 6-20 мм, а длина может быть 1500, 3000 или 6000 мм. Она представляет собой материал для отделки, изготовленный чаще всего из древесины разных пород.

В качестве сырья для ее производства могут применяться как цельные массивы деревьев, так и клееные. В процессе эксплуатации вагонка не теряет свойства дерева. Популярность этого материала обусловлена доступной ценой и качеством. Реже при изготовлении вагонки используют пластик. Но механическая прочность поливинилхлорида (ПВХ) невысокая, применять его рекомендуют исключительно для внутренней отделки.

Варианты обшивки дверей вагонкой.

При покупке материала стоит обращать внимание на следующие параметры:

1. Вагонка должна быть хорошо высушена (допустим показатель влажности не выше 12%). В противном случае в процессе эксплуатации материал может потрескаться или деформироваться, вследствие чего в стыках панелей могут образоваться зазоры.
2. Сырье должно быть обработано специальным антисептическим составом, который предупредит распространение грибка и повысит прочность и срок службы материала.
3. Предпочтение следует отдавать более прочной древесине.
4. Если планируется внутренняя отделка, можно использовать панели, изготовленные из бука, ясеня или кедра.
5. Для внешней обшивки лучше подходит вагонка из сосны или лиственницы.

Перед началом работ по обшивке дверей вагонкой специалисты советуют занести материал в помещение, где он будет использоваться. Это нужно для того, чтобы прошел процесс адаптации, за время которого древесина вберет в себя соответствующую окружающей обстановке влажность и нагреется до необходимой температуры.

Отделка деревянных дверей

Перед тем как обшить вагонкой деревянную дверь, следует приготовить необходимые инструменты и материалы. Для работы понадобятся:

• отделочные панели;
• рулетка;
• карандаш;
• козлы (можно заменить их столом или иной поверхностью);
• рубанок;
• ножовка или электрический инструмент для резки;
• наждачная бумага;
• уровень строительный;
• шуруповерт;
• молоток;
• финишные гвозди или саморезы;
• кисть.

Когда инструменты и материалы подготовлены, дверь снимают с петель, укладывают на козлы, удаляют имеющуюся фурнитуру и зачищают поверхность. Обшить вагонкой дверь можно в любом направлении (как горизонтальном, так и вертикальном).

После того как выбрано направление, рулеткой замеряют длину конструкции. Затем можно приступать к подготовке панелей. Цельную отделочную доску необходимо сначала размерить и обозначить границы карандашом. Далее необходимо нарезать панели ножовкой или электрическим инструментом для резки в соответствии с нанесенными метками. После обязательно аккуратно зашкурить торцы.

Обшивка двери начинается с края. Точность положения первой панели следует проверить строительным уровнем. После чего можно прибивать вагонку саморезами или гвоздями. Предпочтительнее использовать финишные гвозди, они менее заметны на общем фоне отделки.

Планки следует вплотную крепить друг к другу. Каждую следующую панель необходимо вставлять в пазы предыдущей, закрепив гвоздями. Когда работа закончена, готовую конструкцию рекомендуется покрыть лаком. Фурнитуру можно будет установить только после полного высыхания поверхности, затем монтировать дверь на место.

Отделка металлических дверей

Обшить вагонкой металлическую конструкцию сложнее, процесс этот будет более трудоемким.

Сначала следует решить, возможно ли снять дверь с петель. Если это намерение вполне осуществимо, то для удобства работы лучше сделать это. Затем снять фурнитуру. Сталь материал более прочный, чем дерево, так что сами отделочные панели к ней прикрепить будет очень сложно. Чтобы упростить работу, сначала необходимо сконструировать каркас из нескольких реек и его уже прикрепить к двери из металла. Монтируется он по лицевой части конструкции. Для изготовления каркаса понадобятся:

• деревянные бруски или рейки;
• рулетка;
• карандаш;
• пила;
• дрель;
• молоток;
• саморезы;
• шуруповерт.

Сначала следует измерить длину и ширину двери, затем подогнать под эти размеры каждый брусок. После в составляющих каркаса необходимо с помощью сверла сделать сквозные отверстия, соответствующие диаметрам саморезов. Теперь каждый элемент накладывают на дверной корпус, а через дырки делают специальные отметки. Так обозначают места, в которых необходимо будет просверлить металлическую конструкцию.

После этого можно начинать крепить каркас к корпусу саморезами. Если дверь планируется утеплить, тогда выбранный для этого материал (поролон, пенопласт или другой теплоизолятор) помещают между каркасными рейками. При необходимости утеплитель можно прикрепить к корпусу двери.

На следующем этапе можно приступить к отделке. Она выполняется по той же технологии, что и обшивка дверей из дерева с применением инструментов и материалов, перечисленных в предыдущем пункте. Но в редких случаях удается обойтись без конструирования каркаса. Тогда вагонку придется крепить напрямую к металлическому корпусу двери при помощи специальных креплений.

Создание интерьера - дело очень увлекательное, но ответственное. Обладая определенными знаниями и имея под рукой все необходимые материалы и инструменты, можно обшить дверь (деревянную или металлическую) самостоятельно. А выполнять работу самому всегда приятно, тем более можно сэкономить на вызове мастера.

Как обшить вагонкой дверь: свойства материала, технология работы

Подробная инструкция, как обшить вагонкой дверь. Ценные советы и полезные рекомендации по выбору материала, перечень необходимых инструментов и последовательность работы.

Двери и окна в бане должны обладать меньшими размерами, нежели в обычных жилых помещениях – это будет способствовать удержанию тепла.

Банные двери

Двери, как правило, выполняют одностворчатыми, открывающимися наружу.

Двери для бани можно выполнить по-разному. Одним из вариантов является дверь, изготовленная из досок. Снаружи ее обивают одним из утеплительных материалов, а снаружи покрывают олифой, ДВП либо тонкой водостойкой фанерой.

Утепленная дверь для бани

Другим вариантом для бани является теплая и удобная дверь, выполненная из двух деревянных рам, размеры которых отличаются (в наружную раму должна легко входить внутренняя). С целью плотного прилегания очень важно, чтоб наружная рама строго соответствовала размерам дверного косяка.

Ее края при этом должны быть чуть скошены. И одну, и вторую раму обшивают с двух сторон ДВП, заполняют теплоизоляционным материалом. После этого внутренняя рама вставляется в наружную и крепится к ней при помощи винтов.

Паровлагостойкая дверь

В помещении мойки допускается установка паровлагостойкой двери из одной рамы. С двух сторон на этой двери закрепляют стеклопластиковые листы. Пространство, которое останется между листами, заполняют каким-то легким теплоизоляционным материалом.

Дверные запоры выполняют, как правило, сверху и снизу. В целях безопасности (дабы не обжечься) верхний запор делают из древесины. Внизу же можно использовать просто металлический крючок.

Ручки у дверей также делают из древесины. Такие ручки можно выполнить из любого подручного материала, даже из найденных в лесу интересных сучков и кореньев. Перед тем, как установить ручки на двери, их обрабатывают защитным составом.

Банные окна

В бане окна должны обладать видом вытянутых в горизонтальном направлении прямоугольников, поскольку именно данная форма позволяет наилучшим образом удерживать в помещении тепло. Окна могут находиться и в стенах, и в дверях. В зависимости от способа открывания, окно может обладать разной площадью.

Как правило, его площадь составляет от 5% до 7% от площади пола помещения. Располагать окно следует таким образом, чтоб в него можно было бы глядеть лежа либо сидя в парной, или же стоя в помещении мойки.

Независимо от того, двойные на окнах рамы либо одинарные, у них должно быть двойное герметичное остекление (если рама одинарная, то стекла крепят по обе ее стороны). Конечно же, выполнить форточку в подобном окне будет довольно проблематично, однако она значительно облегчит процесс проветривания бани.

Если ваша баня возведена из кирпича, то окна в ней можно выполнить из стеклоблоков. Благодаря ним будет создаваться мягкое рассеянное освещение. Кроме того, такие окна не требуют зашторивания, и они более прочные и гигиеничные, нежели обычные окна.

Для устройства искусственного освещения бани принято использовать противотуманные герметичные плафоны молочного либо желтого цвета.

С целью обеспечения хорошей вентиляции необходимо предусмотреть наличие над верхним полком отдушины. Отдушиной называют небольшое круглое либо прямоугольное отверстие в стене.

Это окошко закрывается съемной заглушкой, выполненной из чурки с ручкой, обитой мягким материалом. Также отдушина может закрываться скользящей деревянной заслонкой.

Кроме того, для устройства хорошей вентиляции возле печи-каменки (на высоте около 25 см от пола) либо в нижнем отсеке двери делают приточное отверстие. Данное отверстие также должно закрываться задвижкой либо заслонкой.

Изготовление полков для парной

Следующим этапом внутреннего обустройства бани является изготовление полков для парной. Если баня довольно просторная, то полков может быть два либо три. Верхний полок делают наиболее широким, т.е. на нем принято париться лежа. Нижние полки могут быть чуть уже. Полки размещают один над другим либо буквой «Г». Второй вариант более уместен в тех банях, где парная совмещена с мойкой.

Чтоб на самом верхнем полке можно было бы комфортно париться и сидя, расстояние от потолка до него должно составлять 115 см - 120 см. Расстояние же между средним и верхним полками должно составлять 40 см. Самый нижний полок принято делать на высоте 25 см от пола. Помимо этого очень важно учесть, чтоб верхний полок располагался выше верхнего уровня камней печи на 50 см - 10 см.

Самые качественные полки получаются из осиновых, тополевых либо липовых досок – такие полки не содержат смол, быстро сохнут и приятны для тела.

Основа для конструкции полков

Основой конструкции полков служит рамка из брусьев (брусья из древесины хвойных пород). Доски крепят поперек рамы, оставляя между ними небольшой зазор. Доски при этом крепят нержавеющими винтами. Чтоб шляпки винтов не обжигали тело, их надо вводить в доски со стороны брусьев.

Средний и верхний полки для большего комфорта можно выполнить съемными, расположенными на стационарных опорах. Нижний же полок можно выполнить в виде переносной скамьи.

Необходимо помнить о том, что у всех элементов этого оборудования (даже у самых маленьких) должны иметься выпуклости либо небольшой наклон, позволяющий беспрепятственно оттекать воде.

Во внутреннем обустройстве бани важна любая мелочь, способная привнести в процедуру парения дополнительный комфорт. Деревянные подставки для ног, полочки, решетки на пол, подголовники и др. элементы – все эти элементы помогут вам полнее ощутить прелесть баньки.

Деревянные поверхности внутри бани не следует покрывать лаком либо краской, в противном случае древесина моментально утратит свой приятный натуральный вид и тепло.

Потолок для бани

Балки и стропила необходимо предварительно обработать специальными защитными пропитками, поскольку данные конструкции будут постоянно подвергаться воздействию влажности и высоких температур. Сам потолок необходимо утеплить:

• стекловатой,
• пенопластом,
• минеральной ватой,
• поролоном.

Главным критерием утеплителя является его безопасность в пожарном отношении, а также стойкость к возникновению процессов гниения.

До того, как начинать подшивать потолок вагонкой, необходимо выстлать то пространство, которое находится между потолком и крышей, пароизоляционным материалом. В качестве него может быть использован и специальный материал, и просто полиэтиленовая пленка.

После того, как обустройство бани будет закончено, необходимо произвести пробную топку. Благодаря этому будут выявлены все имеющиеся (если таковые есть) недостатки работы. Исправив обнаруженные недочеты, можно смело приступать к принятию долгожданных банных процедур.

Собрать дверь своими руками в баню доступно каждому, кто имеет хотя бы небольшой опыт столярных работ. Проще всего оборудовать вход в баню из предварительно высушенной и калиброванной доски, специальное оборудование и помощники не понадобятся, так как вес дверного полотна небольшой, и большинство работ, связанных с установкой двери в бане, вполне возможно выполнить самостоятельно.

Подготовка материала для дверей бани

Если дверную конструкцию нужно ставить в чужом помещении, то первым делом необходимо посмотреть фронт работ, оценить место и размеры будущего входа в помещение, измерить толщину стен. И главное, перед тем как сделать дверь в баню, крайне важно проверить качество материала, из которого планируется собрать дверное полотно и коробку. Брус и доски практически всегда кривые, но хуже всего, если на поверхности уже имеются трещины или сколы, от такого дерева нужно избавляться.

Заготовленные заказчиком доски перед началом работ подвергают дополнительной обработке:

Например, толщина стандартной доски–сороковки после чистовой обработки уменьшается до 35 мм, ширина материала становится меньше на 10 мм за счет выравнивания плоскости. В итоге получается, что для того чтобы сделать своими руками деревянные двери в баню размерами 180х80 см, потребуется как минимум пять досок, шириной 160 мм, без учета размеров дверной коробки.

Размеры и технология сборки двери для бани

Обычно размеры двери в баню с коробкой, точнее, будущего проема в стене под установку лутки, определяют по количеству уложенных в дверное полотно целых досок. Для этого берут ширину обработанной доски, умножают на пять, и подгоняют к более-менее приемлемым размерам банной двери. Далее к искомой ширине добавляется 2х35 мм — толщина двух боковин дверной лутки плюс монтажный зазор в 10 мм. Аналогично считают высоту двери для бани, причем для нижней кромки потребуется добавить еще 5 мм на усадку.

Кроме того, нужно учесть особенности технологии сборки входных дверей для бани. Дверное полотно для входа в баню можно собрать двумя способами:

• Нарезать на торцах стандартной сороковки шип и паз, так, как это делается для шпунтованной доски. В этом случае общая ширина полотна уменьшится на 10х5=50 мм;
• Профрезеровать на торцах подготовленной и зачищенной деревянной заготовки паз глубиной 15 мм, стыковку двух досок выполняют на вкладной рейке-шпонке. В этом случае ширину дверей и размеры проема в стене бани корректировать не нужно.

Делать двери для бани можно обоими способами, особой разницы нет, хотя двери на шпонках получаются более гибкими и прочными. Вопрос технологии, как сделать дверь в баню, зависит от пожеланий заказчика и наличия деревообрабатывающего оборудования.

К сведению! Для начинающего столяра проще сделать дверь в баню пошагово своими руками с использованием соединения полотна на шпонках.

Во-первых, шпоночные двери для бани считаются классическим вариантом изготовления, а во-вторых, при случайном браке всегда можно заменить шпонку и переделать стык.

Инструменты для постройки входной двери в баню

Очень важно, перед тем как сделать дверь в баню своими руками, реально оценить свои возможности, а именно, наличие инструмента и приспособлений для работы.

При наличии хотя бы начального столярного опыта для того, чтобы собрать входную дверь в баню своими руками, потребуется минимальный набор инструментов:

• Ручной электрический фрезер с набором концевых торцовочных и проходных фрез;
• Длинная металлическая линейка, можно взять двухметровое штукатурное правило или любую алюминиевую планку длиной не менее 200 см, достаточно ровную и прочную;
• Строительный уровень и отвес каменщика;
• Электрошлифовальная машинка, ленточная или вибрационная;
• Столярная стамеска, деревянный или металлический подбивочный молоток;
• Комплект столярных струбцин для зажима доски, толщиной 20-60 мм;
• Столярный клей, можно использовать ПВА-М, на одну дверь для бани уйдет не менее 7-10 л, льняная или джутовая пакля.

Кроме того, для установки двери в бане своими руками потребуется выполнить пропилы в стене, поэтому как минимум на один день нужно будет арендовать электрическую или бензиновую цепную пилу.

Изготовление дверного полотна для входа в баню

У профессионального столяра на то, чтобы изготовить из дерева дверь для бани своими руками, уходит один день. У самодеятельных строителей этот срок примерно вдвое больше, но обычно с заказчиком договариваются сделать для бани одну входную и одну дверь для парилки за три дня. Быстрее не получится, так как, перед тем как установить дверь в бане, должно пройти не менее суток, что клей высох и дал усадку.

Если заказчик настаивает на своих размерах и форме двери в баню, то будет правильным и дальновидным, перед тем как пробовать сделать банную дверь своими руками, ознакомить будущего владельца с конструкцией, обговорить уровень подъема порожка и способ заделки щелей в дверном проеме. Как правило, заказчик не возражает против вашего варианта входа в баню, но лучше все же поставить его в известность заблаговременно.

Нарезка пазов и изготовление шпонок

Первым делом на торцевой поверхности досок необходимо вырезать паз под установку соединительной шпонки. Две самые прочные и красивые доски, из выбранных и подготовленных к работе, заранее откладывают, в этих деталях паз будет нарезаться только с одной стороны. Эти детали пойдут на левую и правую боковины дверного полотна.

Фрезеровка паза выполняется в следующей последовательности:

• Доска фиксируется в горизонтальном положении с помощью струбцин на столярном верстаке. По торцу линейкой и карандашом наносится линия фрезеровки;
• Вдоль линии разметки укладывают и жестко фиксируют металлическую линейку или правило. Это поможет сделать паз и, в конечном счете, дверное полотно бани максимально плоским и ровным;
• Нарезку паза выполняют концевой фрезой диаметром не менее 10 мм, слишком большая ширина ослабит полотно, маленький пропил не удержит доску, и вся конструкция может просесть в дверном проеме бани.

Следующим этапом изготавливают крепежные шпонки, для сборки полотна потребуется пять реек. Крепежный материал можно нарезать из остатков заготовленной доски для бани либо купить готовым.

Важно! Заготовку под шпонку укладывают на верстаке и шлифуют так, чтобы получить одну толщину по всей длине рейки. Очень важно добиться одинаковой толщины, чтобы шпонка не вываливалась из паза на одном конце доски и не клинила на другом.

Шпонка-рейка должна входить в пазы соседних досок с небольшим натягом, чтобы легче было вставлять ее в паз, наждачной бумагой на гранях снимают небольшие фаски.

Сборка дверного полотна

Следующим этапом изготовления двери для бани идет сборка дверного полотна. Первоначально доски стыкуют на шпонках «на сухую», без какого-либо приклеивания стыков. Собранная дверь выкладывается на верстаке и подбивается деревянным молотком для полного осаживания шпонок в пазах.

Сухая сборка требуется для того, чтобы убедиться в правильной подгонке всех деталей двери для бани. Кроме того, подрезаются выступающие торцы досок и шпонок по верхней и нижней кромке полотна.

Если проблем нет, каждый стык поочередно разбирается, промазывается клеем и сбивается обратно. Склеенную дверь бани укладывают на верстаке и фиксируют струбцинами до полного высыхания клеевых швов. Пока клей не застыл, излишки клеевой массы аккуратно удаляют на стыках. Это нужно сделать сразу, иначе через сутки дверная поверхность покроется неудаляемыми темными пятнами клеевой пленки.

Набиваем на дверь горизонтальные поперечины

На следующий день, после окончательного схватывания клея, необходимо сделать горизонтальные поперечины. По сути, это два толстых деревянных бруска, уложенных на дверь бани горизонтально или под небольшим уклоном.

Поперечины выполняют две функции:

• Стягивают полотно в горизонтальном направлении;
• Передают нагрузку от веса конструкции на навесы и дверную коробку на входе в баню.

На поперечины также заводят петли для дверей в баню, что позволяет разгрузить дверное полотно и передать большую часть веса непосредственно на лутку.

Устройство и способ крепежа поперечин дверей бани существенно отличаются от аналогичных деталей в обычных дверных проемах, используемых в сараях, гаражах, складах, летних кухнях. Горизонтальные бруски устанавливают на дверь бани, без какого либо крепежа, а соединение обеспечивается за счет замкового профиля «ласточкин хвост».

Боковины каждого бруска обрезаются с помощью электрофрезера так, чтобы в сечении поперечины получилась равнобедренная трапеция. Той же фрезой вырезаются пазы на полотне двери бани.

Чтобы дверь не перемещалась в горизонтальном направлении, пазы каждого замка в дверном полотне вырезают не строго горизонтально, а со своим небольшим уклоном. После подгонки размеров бруски укладываются в замки, проклеиваются и фиксируются струбцинами до полного высыхания.

Готовую, высохшую сборку необходимо прошлифовать электрической шлифмашинкой, это позволит убрать заусенцы и сделать наружную поверхность максимально плоской и гладенькой. Если возникнет необходимость дополнительной отделки, дверь в баню всегда можно покрасить или покрыть пленкой.

Особенности изготовления своими руками двери для бани приведены на видео

Изготовление лутки и установка ее на входе в баню

После монтажа поперечин становятся известными реальные габариты дверей в баню. Можно вырезать проем на входе в баню, но прежде необходимо изготовить дверную коробку.

Для изготовления лутки используется та же доска-сороковка, что и для двери в баню. Для вертикальных боковин лутки вырезаются две доски шириной 200 мм и длиной на 60 мм больше, чем дверное полотно. Аналогичным образом вырезаются две короткие горизонтальные доски для порожка дверной коробки и верхней перекладины. Вырезанные отрезки раскладываем по периметру собранного дверного полотна и временно сшиваем на углах остатками рейки и обивочными гвоздями.

Так как дверь бани должна распахиваться только наружу, полотно нужно будет утопить в лутку со стороны входа. Для этого размечаем по контуру внутренней поверхности короба полоску глубиной 10 мм, которую нужно будет вырезать фрезером или любым другим доступным инструментом.

Далее с внешней стороны боковых стоек дверной коробки потребуется вырезать паз, с помощью которого лутка будет держаться в дверном проеме деревянной бани. Все детали дверной коробки соединяем с помощью саморезов. Боковые стойки должны прилегать к торцам дверного полотна с зазором 1,2-2 мм, в районе порожка зазор увеличивают до 5 мм. Коробку укрепляем на углах временными рейками распорками, как только лутка окажется в дверном проеме бани, набитые планки снимутся.

Ставим коробку и навешиваем дверное полотно

Первым делом необходимо измерить наружные габариты короба, по ним придется размечать контур пропила дверного проема на входе в баню. Делать это нужно только практическим измерением, а не расчетным способом, иначе есть вероятность сделать пропил в стене бане слишком большим.

Проем под короб должен быть меньше ширины готового полотна на 6-7 см. При выполнении пропила в стене бани стоит учитывать также ширину реза. Первоначально размечают высоту порога в бане, далее отмеряют высоту коробки, проводят осевую и откладывают ширину лутки. С помощью строительного отвеса на стену бани наносят разметку под линию пропила.

После того как в бане был вырезан проем под установку коробки и будущей двери, необходимо фрезером или вручную – молотком и стамеской вырезать на стене вертикальную линию шипа. Ширина и высота шипа должна полностью соответствовать размерам паза, вырезанного на боковинах лутки.

Далее следует сборка короба. Первым устанавливается порог, далее на шипы набиваются боковые стойки, и последней крепится верхняя поперечина. В верхней потолочной части короба, между стенкой и поперечиной, должно остаться свободное пространство высотой 5-7 мм, которое забивается льняным или джутовым волокном и в дальнейшем будет закрыто наличниками. Зазор нужно выдержать для компенсации осадки бани. Если постройка бани выполнена из кирпича, зазор просто задувают монтажной пеной.

Прежде чем сбивать детали коробки, в нее нужно поместить готовое полотно двери и выровнять всю конструкцию по горизонту и относительно фасада бани, деревянных клиньев.

Петли для банных дверей

На последнем этапе обустройства входа выполняют навеску дверного полотна. Перед установкой петель для дверей в баню дверное полотно слегка приподымают в коробе с помощью двух небольших деревянных клиньев. Проще всего устанавливаются воротные навесы, они полностью располагаются на внешней стороне полотна. Короткая часть крепится на лутку, ответная сторона пришивается на рейки-поперечины.

Если по условиям оформления фасада бани требуется полностью скрыть элементы навесов, то можно использовать ввёртные петли.

Если входное помещение в бане хорошо изолировано от предбанника и парилки, то двери можно навесить и на стандартных петлях-бабочках. Главное преимущество таких навесов заключается в высокой прочности и надежности, для навешивания самой тяжелой двери в бане достаточно одной пары.

Для крепления петель потребуется:

• Разметить контуры крепления на лутке и на торце полотна;
• Вырезать стамеской пазы на обеих частях и закрепить навесы обычными саморезами.

Остается навесить полотно на ответную часть петли и отрегулировать прижим, чтобы дверь в баню закрывалась, не задевая лутку. После установки наличников, уплотнения, ручки и замка дверь в баню считается готовой.

Заключение

Входная дверь в бане — это самое простое из всего, что может сделать в банном помещении начинающий столяр-самоучка. Планируя конструкцию входа в баню, будет правильным заранее предусмотреть установку утепления, уплотнительных резинок и удобной дверной ручки, без которой красивая деревянная поверхность очень быстро потемнеет от следов рук.

Многие, устав от городской суеты, пытаются найти для себя «отдушину» в частном доме или на загородном участке и часто решаются на то, чтобы возвести баню. В этом случае не редко бывает так, что мы не знаем как провести правильно все этапы ее строительства и в частности, как сделать дверь для бани своими руками.

В данной статье мы расскажем вам как можно сделать такую конструкцию своими руками, какие должны быть у нее размеры и многое другое.

Специфика двери в бане

В бане должно быть установлено, по крайней мере, 2 двери — входная и та, которая будет вести в парилку.

Дверь в парилку имеет свою специфику:

• она не должна нагреваться;
• от увеличения влажности и перепадов температур не должна деформироваться.

Какую бы вы не планировали построить баню, двери для бани своими руками, в первую очередь должны надежно удерживать тепло и пар в ней, а только после этого служить предметом интерьера данного строения. В связи с этим банные двери должны быть деревянными и глухими и изготовляться желательно по старорусской технологии ().

Совет! Если ваша баня будет топиться «по белому», то в ней рекомендовано устанавливать дверь с одной створкой. Если же вы предпочитаете дымную баню, то дверь в ней следует делать с двумя створками.

Размеры

Делая дверь в парную своими руками, обратите внимание на ее размеры.

Чтобы тепло лучше держалось, ее нужно будет делать на несколько размеров меньше, нежели, чем для жилого помещения:

• ее высота от пола должна быть не больше 170 см;
• ширина не более 70 см;
• порог — выше на 15 см.

В парной желательно устанавливать одностворчатые конструкции, открывающиеся наружу. Зазор от двери до пола не должен превышать показателя в 5 см.

Материалы

Для парилки дверь желательно изготавливать из липы, ольхи или осины. Можно использовать и хвойные породы дерева, но тогда вам нужно будет обработать их поверхность, чтобы не выделялась смола.

Необходимые материалы для изготовления такой конструкции:

• для обвязки вам понадобится брус размерами 65х80 мм, а для полотна шпунтованные доски из сосны с габаритами 36 на 120 мм, для обшивки изнутри помещения — вагонка 12 на 96 мм;

• кроме как из дерева дверь в данное помещение можно сделать из любого иного материала. Его выбор в первую очередь будет зависеть от планируемого внутреннего оформления нашего строения. В последнее время стало модно или модели, изготовленные из термостойкого пластика. Но только от этого изменится и цена изготавливаемого изделия.

Изготавливаем полотно

Дверное полотно в баню изготавливается с определенной последовательностью.

О том, как сделать дверь в баню своими руками мы вам сейчас расскажем:

1. подготовьте крайнюю доску и снимите рубанком шип на уровень с телом доски;
2. сборку полотна нужно проводить из шпунтованных досок на ровной поверхности. Начинать работы нужно с первой доски используя методику «шип в паз». Далее карандашом отметьте несколько точек от крайней доски под нужный размер ширины и соедините их между собой в прямую линию;

1. отрежьте вдоль последнюю доску при помощи дисковой пилы;
2. произведите сборку полотна по принципу шип в паз, предварительно нанося клей ПВА;
3. после установки последней доски, закрепите опорные доски с зазором вдоль длинных сторон полотна и подожмите их деревянными клиньями до упора друг к другу;
4. проверьте качество своих работ после того как высохнет клей. В случае если имеются зазоры, заделайте их при помощи клея и опилок. Любые неровности снимите, используя рубанок и шкурку;
5. используя угольник, рулетку и линейку отчертите контуры полотна с длиной 1720 мм и шириной 570 мм, базируясь на линию примыкающих сторон в опорной планке торцов и наружной грани первой доски;
6. проведите по этой линии дисковой пилой, а место среза зачистите шкуркой;

1. затем по всему периметру полотна сделайте симметричный шпон с шириной в 15 мм и толщиной 26 мм. Применять нужно базовые планки и фрезер, их принято крепить вдоль стороны двери, которая обрабатывалась;
2. планки нужно устанавливать так, чтобы их верхние грани разместились строго по горизонтали и обязательно находились в одной плоскости;
3. плоскость полотна должна расположиться параллельно верхним граням, поскольку они будут служить опорой для фрезера;
4. на базовые планки установите фрезер и за несколько подходов отфрезеруйте продольный шип;
5. после обработки всего контура, переверните полотно и повторите все действия с одной разницей, что вам нужно будет при помощи штангельциркуля контролировать толщину шипа.

Обратите внимание! Шип должен быть чуть больше, для того чтобы в дальнейшем при посадке его можно было бы добавить в обвязку.

Сборка

Сборка банной двери сводится к тому, чтобы вокруг полотна произвести монтаж обвязки.

Для этого:

• вам будут нужны заранее подготовленные заготовки, их нужно будет вставить в шипы полотна со всех сторон без натяга или же с незначительным натягом. В случае надобности, фрезеруем паз или шип;

Обратите внимание! Зазоры между пазом и шипом не допустимы.

• после проверки качества можете приступать к финишному этапу изготовления двери в баню своими руками. Для этого вам необходимо будет при помощи ПВА клея проклеить стыковочные места и саморезами закрепить обвязку;
• саморезы нужно будет врезать в полотно с боковых граней обвязки, при этом выдерживая шаг в 200 мм, таким способом, чтобы потом они не помешали монтажу дверных петель. Кроме этого, вам нужно будет скрепить по углам и элементы обвязки.

Та сторона двери, на которую будет воздействовать пар, должна защищаться пароизоляционным материалом, поверх которого вы потом можете обшить конструкцию тонкими досками. Конструкция, которой не будет страшна влага, также может получиться из рамы, которую нужно будет обшить с обеих сторон специальными листами стеклопластика.

Пространство между ними нужно будет заполнить пенопластом или же минеральной ватой.

Установка

Главный фактор при монтаже двери в парилку — обустройство порога. В идеале, его высота не должна превышать 15 см. Что касается конструкции, которая будет разделять парилку с моечной, то порог в этом случае делать не обязательно.

Между полом и дверью в нижней части принято оставлять не большую щель для прохода холодного воздуха внутрь парилки. Высота такого зазора не должна быть более 5 см.

Входная дверь в баню своими руками монтируется с использованием окосячки, применяя гребни на бревнах и пазы в обсадке, чтобы исключить вероятность деформации конструкции при усадке нашего строения. Коробку для проема мы будем делать из квадратных или прямоугольных толстых брусьев. В проеме ее нужно будет установить при помощи гребневого способа.

В стенах нашего строения на нижнем горизонтально расположенном бревне сделайте гнезда и вырубите гребни. В них в последующем вы и будете вставлять бруски с выбранными заранее шипами. В низ дверного проема положите массивное бревно, чтобы потом применить его в качестве порога.

В случае если баня у вас возводилась из кирпича, то короба для дверного проема вы должны сделать более массивными. Для этих целей возьмите доски с толщиной в 6 см и шириной в 10 см.

Глубина четвертей, которые выбираются из заготовки, должна соответствовать габаритам банных конструкций. Ширина их в среднем не должна превышать показателя в 3 см. Соединение делать нужно при помощи шипов.

Собрать и установить коробку нужно по такому принципу, чтобы банная дверь могла открываться наружу. Установите по уровню коробку и закрепите ее к стене. Осуществляя подгон конструкции, по возможности сделайте так, чтобы короб как можно плотнее прилегал к косякам и порогу.

Вывод

Теперь вы знаете, что самостоятельно можно не только возвести баню, но и сделать в ней дверь так, чтобы она максимально могла способствовать удержанию тепла в данном помещении. Все что вам может понадобиться для осуществления задуманного, это чуточку терпения, внимательность и немного свободного времени, а по окончании работ вы получите идеальное изделие, которое поможет вам в несколько раз продлить срок службы возведенного вами строения (