Однако даже с учетом отличных теплоизоляционных качеств построек, возведенных по каркасной технологии, такие бани все равно потребуют тщательного утепления. Если не избавиться от утечек тепла, то банные процедуры могут заметно потерять в своей привлекательности.

Чем утеплить каркасную баню?

Подбирая подходящий утеплитель для бани, следует обращать внимание не только на теплоизолирующие свойства рассматриваемого материала, но еще и на способность выдерживать значительные температуры при высоком уровне влажности.

Кроме того, просчитывая утепление каркасной бани своими руками, стоит учитывать, что теплоизолирующие материалы для бань не должны при нагреве выделять токсичных веществ . Некоторое послабление требований к пожаробезопасности и экологичности можно сделать лишь для тех утеплителей, что будут использованы при наружной отделке.

В практике строительства для улучшения теплоизоляции бань принято использовать несколько типов материалов.

1. Минераловатные плиты . Данный материал образуется тонкими волокнами, получаемыми из расплава либо горных пород, либо отходов металлургической промышленности. Поскольку при переплетении огромного количества таких волокон между ними остается значительное количество воздуха, то подобные плиты приобретают отличные теплоизоляционные качества.

Более того, поскольку неорганические вещества имеют очень высокую точку плавления, то образованные с их применением минераловатные плиты успешно противостоят даже самому сильному нагреву, не теряя при этом своих эксплуатационных качеств. По этой же причине такие плиты не разрушаются и не теряют теплосберегающих свойств от неизбежной для любой бани высокой влажности.

2. Камышовые плиты . Этот натуральный материал привлекателен своей экологичностью, а также хорошими теплоизолирующими качествами. Толщина таких плит составляет 15 см, что весьма удобно при возведении каркасных стен.
3. Опилочно-гипсовая смесь . Изготавливается этот утеплитель смешиванием 10 частей тщательно высушенных опилок с 1 частью гипса или цемента. Основное преимущества такого варианта – малая стоимость на фоне хорошей теплоизоляции.
4. Пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан и прочие вспененные синтетические материалы . К достоинствам вспененной синтетики относят следующее:

• низкая стоимость;
• малый вес;
• простота разделки материала и его монтажа;
• малая теплопроводность, гарантирующая отличную теплоизоляцию;
• невосприимчивость к влаге.

Однако все разновидности вспененных синтетических утеплителей не могут быть использованы на тех элементах конструкции бани, где вероятно воздействие высокой температуры. Поэтому применяют их лишь, для утепления банных стен, расположенных на некотором расстоянии от печи (моечное отделение, предбанник, комната отдыха).

Видео про утепление каркасной бани.

Защита теплоизоляции от воздействия влаги

Вне зависимости от того, какой материал был выбран в качестве теплоизолятора для стен бани, в процессе заполнения ячеек ее каркаса потребуется обустроить еще и надежную пароизоляцию . Без отсечения утеплителя от влажной банной атмосферы его материал будет конденсировать в себе воду из остывающего пара. А это чревато самыми негативными последствиями.

Во-первых, намокший утеплитель значительно увеличит свою теплопроводность, что будет означать быстрый уход тепла из помещений в окружающую среду. Во-вторых, пористый теплоизолятор будет сохнуть достаточно долго. Это может привести к возникновению плесени и загниванию каркаса бани.

Поэтому в процессе возведения стен теплоизолирующий материал следует обшивать качественной пароизоляцией, в качестве каковой может быть использовано следующее :

• алюминиевая фольга, способная не только защищать утеплитель от воздействия влаги, но и отражать тепло;
• пергамин, отличающийся низкой стоимостью и экологичностью;
• полиэтиленовая пленка.

Применять некогда популярный рубероид в бане не стоит, поскольку при нагревании он способен источать неприятный запах, плюс работа с этим материалом не отличается особой простотой.

Укладывая пароизоляцию, необходимо следить за тем, чтобы между полотнами материала не оставалось даже ничтожных щелей . Обеспечить герметичность можно либо с помощью металлизированного скотча, либо нахлестами соседних полотен.

Монтажные работы при утеплении стен бани

Начинается утепление каркасной бани своими руками вместе с возведением стен сооружения, поскольку при использовании данной технологии строительства утеплитель выполняет еще и функцию конструкционного материала. Слои теплоизолятора при этом выкладываются между несущими элементами каркаса бани, с последующей укладкой поверх них слоя пароизоляции.

В результате образуется своеобразный пирог, в центральной части которого будет находиться утеплитель, обшитый пароизоляцией с внутренней стороны и гидроизоляцией – с внешней. Наружные слои будут образовываться декоративной обшивкой внутри бани и фасадной – снаружи. При этом обшивка будет выполнять функции как дополнительного рубежа теплозащиты, так и конструкционного элемента, увеличивающего прочность всего сооружения.

Оптимальным вариантом считается закладка в каркас бани двух слоев теплоизоляции . Причем желательно, чтобы один слой образовывался плиточным утеплителем, а второй – рулонным. Такое решение гарантированно избавит от щелей. Закладывая утеплитель, следует обращать внимание, что многие материалы имеют внутреннюю и внешнюю стороны, различить которые поможет инструкция производителя.

Особенности утепления стен около печи

Поблизости от банной печи потребуется организовать дополнительную защиту утеплителя и каркаса стен от воздействия высокой температуры. Традиционная школа банного строительства рекомендует применять в качестве подобной защиты асбестовые плиты и полотна.

Однако существует мнение, что асбест весьма опасен для здоровья человека, поэтому лучше всего сделать выбор в пользу более современных вариантов : базальтовых тканей и иглопробивных матов, изолона и т.п. Все эти материалы способны выдерживать температуры до нескольких сотен градусов, чего вполне достаточно для обеспечения полной пожарной безопасности.

Монтироваться огнеупорная защита может двумя способами :

• поверх декоративной обшивки;
• непосредственно на слой пароизоляции.

Использовать в качестве пароизоляции полиэтиленовую пленку рядом с банной печью недопустимо, поскольку она способна банальным образом расплавится. Оптимальный вариант здесь – алюминиевая фольга, проклеенная для герметичности термостойким фольгоскотчем.

Утепление пола и потолка

Потери тепла в каркасной бане могут происходить не только через стены, но и сквозь потолочное перекрытие и пол. Соответственно, и здесь потребуется укладка утеплителя.

Теплоизоляция пола выполняется еще на этапе его обустройства. Последовательность действий тут будет следующей :

• на подготовленный и тщательно утрамбованный грунт заливается бетонная основа-стяжка;
• укладывается гидроизоляция из рубероида или плотного полиэтилена;
• закладывается теплоизоляционный материал;
• выстилается слой верхней гидроизоляции;
• заливается еще один слой бетонной стяжки.

Для увеличения срока службы чернового бетонного пола рекомендуется дополнительно обработать его после отвердевания каким-либо гидроизолирующим раствором. Это не позволит влаге проникать в микротрещины бетона и разрушать не только сам материал пола, но и теплоизоляцию.

Потолочные перекрытия утепляются способом , аналогичным закладке теплоизоляционного материала в стены каркасной бани:

• на потолочном перекрытии закрепляется пароизоляция;
• укладывается утеплитель;
• крепится еще один слой пароизоляции;
• набивается декоративная обшивка.

Единственное различие будет состоять в том, что в отличие от утепления стен, где между пароизоляцией и обшивочным материалом не должно оставаться свободного пространства, на потолке это пространство должно сохраняться. Это позволит быстрее высыхать декоративной потолочной обшивке, которая в процессе банных процедур подвергается интенсивному воздействию нагретого пара.

В целом, строительство каркасных бань привлекательно не только быстротой и относительной дешевизной. К числу достоинств следует отнести еще и возможность объединить этапы возведения стен с необходимым для любой бани качественным утеплением. При этом весьма примечателен тот факт, что все работы по утепление каркасной бани не отличаются излишней сложностью и вполне доступны для выполнения своими руками.

Утепление бани изнутри и снаружи

Всем понятно, что какой бы ни была каркасная конструкция, она требует качественного утепления. В отношении бани это, пожалуй, особенно актуально. Парная должна длительно сохранять температуру примерно в диапазоне 60-90°град. С. Достижение подобного температурного режима возможно при хорошем утеплении конструкции.

Почему каркас? Ну это, кажется, даже и объяснять излишне - сравнительная простота возведения каркасных конструкций говорит сама в их пользу.

Теплоизоляция бани

Хорошо утепленная каркасная конструкция бани ничуть не хуже деревянного сруба

Хорошо теплоизолированная каркасная конструкция бани, конечно, стоит денег. Но не непомерных. Особенно если сделать это своими руками. Да и оно того стоит, знающие люди утверждают, что это окупается. Это понятно, ведь любое помещение с добротной теплоизоляцией скорее нагревается и дольше охлаждается, что позволяет сократить расход топливного ресурса. В то же время баня прогреется до необходимой температуры за более короткое время, а остывать будет медленнее, она и пар надежнее «держит».

Для так называемой каменки (как называется популярная печная конструкция для бань) относительно щадящий режим температурных перепадов предпочтительнее на том простом основании, что позволяет заметно продлить сроки эксплуатации такой печи. А деревянная конструкция хорошо утепленной бани менее подвержена процессу гниения. Нет сомнения в том, что утепление важно. Надо лишь с умом к этому подойти и выбрать правильно материал и технологию теплоизоляции. Не забывая об экологичности материалов.

Если интересно, посмотрите на эту тему полезное видео о том, как утеплить баню, не навредив здоровью:

Выбор правильного утеплителя

Схема утепления

От того, насколько мы с этим справимся, будет зависеть результат. Выбор современного рынка обширен. Варианты утеплителя для каркасных строений есть. На мой взгляд, не столь принципиально, на чем вы остановились, в конце концов, на выбор влияют и цена и доступность в вашей местности того или иного материала. Главное, на что вам имеет смысл обратить внимание, это чтобы выбранный материал был достаточно легким, и не только потому что с ним вам будет по определению проще работать, если делаете всё своими руками, но и прежде всего потому, что все-таки каркасные конструкции изначально не подразумевают больших нагрузок. Также теплоизоляционный материал для утепления бани желательно брать пожароустойчивый и нетоксичный (насколько возможно).

Более подробную информацию о материалах для утепления (теплоизоляции) см. .

Легкую каркасную банную конструкцию можно неплохо утеплить разными способами. Доступны по цене и трудоемкости варианты утепления с помощью как преимущественно природных материалов, так и сугубо синтетических. Остановимся на некоторых популярных материалах.

Камышовые плиты

Сравнительно легкий негорючий материал, обладающий отличными теплоизоляционными характеристиками.

Толщина таких плит бывает разной в зависимости от производителя. 15-сантиметровые блоки считаются для теплоизоляции оптимальными.

СОВЕТ: Так как в данном случае мы имеем дело с природным материалом, не забываем о том, что он может представлять собою благоприятную среду для размножения разного рода насекомых, так что рекомендовано перед применением обработать камышовые блоки, например, раствором железного купороса.

Опилочно-гипсовая смесь

Древесные опилки + гипс в определенном соотношении (10:1) также считаются оптимальным по по бюджету вариантом для утепления каркасной бани, т.к.имеет хорошие теплоизоляционные качества. Вместо гипса в смесь нередко добавляют цемент в примерно той же пропорции. И то и другое в данном случае важны как связующее вещество.

Синтетические (полимерные) плиты

Блоки на основе полимеров представлены такими всем знакомыми материалами, как пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан (ППУ) и т.п. Они просты в применении, поэтому наиболее популярны. Так что чаще всего, когда речь идет о том, чем хорошенько утеплить баню, не особо парясь (прошу прощенья за каламбур), выбирают пенопласт - как самый простой вариант. Ничего не имея против них, здесь советую тщательно подумать о пожаробезопасности. Пенопласт не столько горит, сколько начинает выделять уже в первые минуты возгорания крайне вредные вещества, могущие быстро привести к тяжелым последствиям. Подробнее об этом можно узнать здесь .

Утепление пола

Если баня будет использовать зимой, в парной и моечной нужно сделать цементную стяжку либо смешанную конструкцию

Утепление каркасной бани включает в себя такой важный этап, как утепление пола. Первым дело утепляют собственно пространство под полом. Это вполне доступно любому. Под пол чаще всего у нас засыпают слоем керамзит либо печной шлак. В «сухих» вспомогательных помещениях бани (предбанник, санузел, парная и пр.) лучше обустроить сплошные полы, прекрасно удерживающие тепло и сравнительно несложные в изготовлении.

СОВЕТ: Прежде чем укладывать тепло- и гидроизоляцию, обработайте доски антисептиком!

Итак, на пол укладывают лаги и черновой пол, доски которого предварительно пропитаны антисептиком. Далее на пол кладут слой утеплителя (это могут быть как листы пресловутого пенопласта, так и минеральная/базальтовая). Затем утеплитель покрывают гидроизоляционной пленкой. Чистовой пол в бане обычно монтируется плиткой либо шпунтованной доской.
Это то, что касается сухих помещений.

С помывочной и парной дело обстоит немного сложнее.
В данном случае пол требуется изолировать по-максимуму от влаги. И на слой утеплителя нужно уложить в два слоя гидроизоляционный материал. После чего выполняется бетонная стяжка не меньше 5 см толщиной (иначе она может не выдержать собственного веса). Для усиления прочности стяжка может быть армирована сеткой. В качестве финишного слоя в помывочной можно уложить плитку.

Технология утепления стен

Утепление стен бани несколько отличается от утепления обычных построек

Технологии утепления стен в каркасной бане не представляют сложности. К стенкам прикрепляют деревянную либо металлическую обрешетку, куда укладываем листы теплоизоляции (пенопласта или что-то иное, на чем мы остановились). Подчеркну, что утеплитель обязательно следует укрыть слоем гидроизоляции, который потом уже зашиваем финишным материалом (для бани чаще выбирают вагонку либо сайдинг).

ВНИМАНИЕ: В гидроизоляционном слое нельзя допускать повреждений. Он должен быть, по возможности, целым. В любом случае у гидроизоляции слабое звено - ее соединения и стыки. Поэтому их делают внахлест. Более того, места соединений следует прошивать тонкими планками. Если это полиэтилен, его куски нередко просто сваривают.

Монтируя подобный «сэндвич», следует предусмотреть небольшое пространство (1,5-3 см) для вентиляции между утеплителем и облицовкой.

Утепление крыши бани и других элементов строения

Утеплив успешно стены, переходим к крыше. Только правильный монтаж изоляции потолка предотвратит чрезмерную потерю тепла через крышу.
Правильным считается наличие 4-х слоев крышной изоляции:

Слой внешней обшивки;
Слой пароизоляции;
Слой теплоизоляции;
Деревянный настил (доски).

Важно помнить, что теплый воздух в силу конвекции поднимается наверх, так что толщина потолочного теплоизоляционного слоя должна быть толще, нежели это делается для стен – слой для потолка оптимален по толщине порядка 12-15 см.

Тем, кто берется своими руками построить и утеплить каркасную баню, советую посмотреть хотя бы это видео:

В заключение

Наружное утепление каркасной конструкции бани позволяет еще больше уменьшить потери тепла. Соответственно слой теплоизоляции, нанесенный на стены (фасад) здания, также защитит строение от погодных неурядиц в виде осадков и ветра.

Опять-таки, надо признать, что в целях не раздувать бюджет строительства, чаще всего для данной цели обходятся заурядным и привычным пенопластом (пенополистиролом). Снаружи данный материал более чем уместен. Легкие пенопластовые плиты отлично клеятся на стены клеевыми растворами, которых сегодня рынок предлагает в избытке. Что касается финишной отделки стен, используется любая облицовка. Кто-то использует вагонку, кто-то сайдинг.

Если говорить об окнах и дверях, то, конечно, желательно, чтобы переплеты окон и дверные блоки плотно стыковались, чтобы лишней утечки тепла не происходило. Стыки и возможные щели сегодня не сложно устранить с помощью специальных герметиков. О герметиках подробнее можно прочесть . Помещение будет надежнее защищено, если вы используете двух-трехлойные степлопакеты.

Утеплив с помощью уплотнителей еще и двери, вы получите отличную баню. И неважно, что это не привычный бревенчатый сруб, а каркасная конструкция. Ее эксплуатационные характеристики при хорошей теплоизоляции не уступят. Каркасные строения с грамотной тепло- и пароизоляцией прекрасно хранят тепло.

Видеоматериалы на тему

Каркасная баня - быстровозводимая конструкция. Ее строят из деревянных балок. Такое сооружение легко переносить с места на место, устанавливать на деревянные сваи, регулировать расстояние до земли, обустраивать слив воды. Для ремонта бани или замены строительных элементов не требуется разбирать конструкцию целиком. Утепление каркасной бани - часть строительного процесса. Стены бани представляют собой пирог с пароизоляцией, гидроизоляцией и слоем утеплителя. Утепление бани выполняют во время возведения.

Порядок утепления каркасной бани

Начинать утепление каркасной бани следует со стен и пола, постепенно поднимаясь. Потолок теплоизолируют последним, парилку тоже, поскольку это внутренняя часть строения. Перед началом работ по утеплению бани нужно установить внешние стены. Например, обшить каркас вагонкой или другим деревом, а после теплоизоляции установить вентилируемый фасад. Это поможет вывести влагу наружу.

Пол в бане должен иметь конструкцию пирога. Сначала устанавливается обрешетка, которую надо покрыть пароизоляцией, затем монтируется утеплитель, потом гидроизоляция и финишное покрытие.

Утепление потолка в бане схоже с полом, только для пароизоляции нужно установить фольгированное покрытие. Оно удерживает тепло и отражает его от потолка. Также близ потолка нужно предусмотреть вытяжку или отверстие для выхода воздуха и конденсата.

При утеплении парилки нужно обратить внимание на зону около печки. Она требует дополнительной защиты от влаги и огня. Помимо утеплителя и гидроизоляции, на стены вокруг печи укладывают фольгу или тонкий слой алюминия, а затем термостойкий кирпич.

Утепление стен каркасной бани

Перед началом работ нужно убедиться, что толщина каркасных реек не менее 150 миллиметров. Уложить утеплитель можно сразу между ними: конструкция будет легче, но вряд ли долговечней. Если в планах использовать баню и зимой, стоит обшить каркас вагонкой с внешней стороны.

Затем уложить слой пароизоляции, захватив каркасные рейки и вагонку. Поглотителем пара может быть фольгированное покрытие, полимерные и мембранные ПВХ-пленки. Крепить их к дереву можно степлером. Сверху монтировать обрешетку, между ней и каркасом уложить утеплитель.

Монтаж утеплителя начать снизу вверх по периметру каркаса бани. В зависимости от материала крепить его к стене можно с помощью клея или дюбелей с шурупами. Для некоторых утеплителей, например, пенополиуретана, крепеж не нужен, поскольку материал обладает адгезионными свойствами. Слой утеплителя должен быть не менее 100 миллиметров. В некоторых случаях можно уложить двойной слой теплоизоляции по 50 миллиметров. Между слоями выложить фольгу для дополнительной защиты.

Зазоры и щели между плитами утеплителя нужно закрыть монтажной пеной. Затем приступить к укладке гидроизоляции. Для этого также стоит взять фольгированный материал и прикрепить его поверх обрешетки. Все стыки и зазоры закрыть обрезками фольги. Для финишного покрытия стен взять вагонку и закрыть ей гидроизоляцию.

Перед утеплением стен еще раз проверить места с вытяжками или отверстиями для выхода воздуха. Их нужно располагать вверху стены. После утепления обработать отверстия монтажной пеной.

Утепление пола в каркасной бане

Начать утепление бани нужно с монтажа деревянных плит с внешней стороны каркаса. В них просверлить отверстия для вентиляции и одно большое отверстие для слива воды. Затем уложить слой гидроизоляции - ПВХ-мембраны. Он должен полностью покрывать каркас и деревянные плиты. Его можно приклеить. После этого между каркасных реек уложить слой утеплителя. Это может быть пенополиуретан. За счет своих физико-химических свойств он крепится к поверхности без клея. Слой напыления - 25-40 миллиметров. Нужно учесть, что после напыления ППУ увеличится в объеме. После этого утеплитель закрыть тонкой деревянной плитой и оставить зазор между материалами в 2-3 миллиметра. Это поможет конденсату испаряться. Для дополнительной защиты поверх деревянной плиты уложить слой пенопласта или пенополистирола и закрепить его клеем. На этом этапе уделить вниманию сливу. Вокруг него уложить герметик. Потом покрыть весь пол фольгированной гидроизоляцией.

Финишным покрытием может стать как дерево, обработанное противогрибковыми средствами, так и полимерно-цементная стяжка с плиткой.

Утепление потолка каркасной бани

Устройство теплоизоляции потолка каркасной бани схоже с утеплением стен. Сначала нужно установить ПВХ-мембрану, которая будет выводить влагу наружу, затем слой утеплителя, после этого фольгированное покрытие - оно поможет удержать тепло внутри. Мембрану нужно прикрепить к деревянным балкам с помощью степлера и фольгированного скотча. После установить обрешетку, которая поможет равномерно распределить утеплитель по периметру потолка. Между рейками обрешетки вставить теплоизоляцию, слой от 50 до 100 миллиметров. Утеплитель должен быть равномерным без зазоров. Если они есть, закрыть их монтажной пеной. Затем прикрепить пароизоляцию: фольгированное покрытие или термопленку. Поверх установить деревянные рейки. Это позволит плотнее прикрепить материал.

Финальным этапом станет финишная облицовка. Для этого подойдут облицовочные панели, вагонка из липы, лиственницы или сосны. Тяжелые материалы к потолку лучше крепить с помощью дюбелей и саморезов, а легкие - полиуретановым клеем или степлером. Над печкой нужно установить экран из нержавеющей стали. Это защитит потолок от деформации и перегрева. То же самое следует сделать и на полу вокруг печи.

Утепление парилки (парной) каркасной бани

Чтобы утеплить парилку, нужно следовать тем же инструкциями, что и для утепления бани. Парную отличает высокая концентрация влаги и печь. Чтобы защитить стены от грибка и плесени, нужно установить двойной слой гидроизоляции. Также слой утеплителя можно сделать двойным. Между слоями выложить ПВХ-мембрану. Стоит уделить внимание зоне вокруг печки, дымохода и окон. Все зазоры и трещины закрыть утеплителем и герметиком, установить фольгированное покрытие по всему периметру парной, а затем закрыть его вагонкой.

Материалы для утепления каркасной бани

Для теплоизоляции бани можно использовать разные материалы: от минеральной ваты до пенополиуретана. При выборе утеплителя нужно обратить внимание на его свойства:

• низкий класс горючести;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• наименьшая влагопроницаемость;
• экологичность;
• долгий срок эксплуатации.

ППУ

Закрытоячеистый пенополиуретан имеет показатель водопоглощения 5% от объема, поэтому подходит для утепления каркасной бани. Его теплопроводность составляет 0,022 Вт/м*К - один из самых низких показателей среди материалов для теплоизоляции. ППУ не впитывает влагу, не подвержен гниению и истончению. Напыляют его с помощью специальной техники единым слоем. Высокая адгезия позволяет укладывать не только на горизонтальные, но и на вертикальные поверхности. Для утепления бани важно, чтобы теплоизоляция была негорючей. Класс горючести ППУ варьируется в зависимости от требований. Этот полимер не выделяет в атмосферу вредные вещества даже в помещениях с высокой температурой. Срок его эксплуатации достигает 30 лет и более. Подробнее об оборудовании и компонентах пенополиуретана .

Теплоизоляционные свойства пенопласта сравнимы с ППУ. Коэффициент теплопроводности составляет 0,038 Вт/м*К. Пенопласт также не впитывает влагу, устойчив к растворам солей. Его часто используют для утепления жилых домов и различных сооружений. Однако он может прийти в негодность от ацетона, керосина и нефти. Имеет высокий класс горючести и легко воспламеняется. При горении выделяет едкий токсичный запах. Пенопласт можно использовать при утеплении пола в бане, но следует помнить о мерах предосторожности и избегать перегревания. Срок эксплуатации пенопласта - от 10 до 20 лет.

Вывод

Утепление каркасной бани требует комплексного подхода. Начинать нужно с пола, поднимаясь вверх. Можно использовать комбинацию из нескольких материалов. При утеплении следить за отсутствием щелей и зазоров в каркасной конструкции.

Если не знаете, какие выбрать материалы для утепления бани, не можете рассчитать их расход и ищете подходящую бригаду, воспользуйтесь сервисом на сайте сайт. Зарегистрировано более 630 команд исполнителей , готовых вам помочь. для связи с консультантом. Он расскажет о стоимости работ и поможет подобрать бригаду..

Технология утепления стен

Перечитав массу информации и проконсультировавшись со знакомыми строителями, я решил остановиться на следующем варианте утепляющего «пирога»:

• 1 слой – утеплитель
• 2 слой – фольга для пароизоляции
• 3 слой – вагонка для обшивки

Выбор и закрепление утепляющего слоя

В качестве утепляющего материала я сразу отмел пенопласт и стекловату, так как не до конца уверен в их безопасности. При нагревании они выделяют летучие вещества и превращать свою собственную баню в аналог газовой камеры вряд ли кому захочется. Я рассмотрел несколько других вариантов и остановился на каменной вате (базальтовой вате) 60 мм толщиной. Ее рекомендуют использовать для парных, кроме того она не горюча, так что самое то!

Для закрепления утеплителя я использовал деревянные бруски 80х80 мм, которые прикрутил к стенам вертикально с шагом 60 см. Между ними легко укладываются плиты каменной ваты. Из обрешетки они не выпадают, так как расстояние между брусками чуть меньше, чем стандартная ширина утеплителя.

Пароизоляционный слой

Роль пароизоляционного слоя в утепляющей обшивке играет фольга (обычная алюминиевая или на крафт-бумаге). Она необходима, чтобы защитить утеплитель и внутреннюю поверхность стены бани от влаги. Банщики прекрасно знают, что при протапливании холодной бани на стенах всегда образуется конденсат. Если он попадет на утеплитель, то грибок, неприятный запах и прочие «прелести» сырого помещения вам обеспечены.

Естественно, что утеплитель при таком раскладе проживет недолго и в конце концов сгниет. А вместе с ним испортятся и стены каркаса, что уж совсем невесело. Если же уложить в качестве пароизоляционного слоя фольгу, то образующийся конденсат будет стекать по ней вниз, а на утеплитель и стены не попадет.

Чем толще будет фольга, тем лучше она справится со своими функциями, поэтому я советую использовать материал толщиной 80-100 мкм. Фольга крепится к брускам степлером. Для дополнительной фиксации фольги я использовал также тонкие деревянные рейки, которые закрепил по бокам брусков.

Самая большая сложность в укладке фольги состоит том, чтобы создать сплошной пароизоляционный слой без открытых стыков. Поэтому все стыки тщательно проклеиваются специальной лентой для фольги, обычный скотч для этого не подходит.

Обшивка стен вагонкой

Важно обратить внимание, что между фольгой и вагонкой должен остаться вентиляционный зазор в 1-2 см. Зачем? Все очень просто: он позволит конденсату, скопившемуся на фольге, просыхать, а не впитываться в вагонку. Этот вентзазор обеспечивается шириной брусков, между которыми укладывался утеплитель и которые в дальнейшем будут служить для закрепления вагонки.

В парной вагонку я закрепил горизонтально, так как такое положение позволяет воде, попадающей на стены, стекать вниз, не попадая при этом в стыки. Есть еще одно достоинство горизонтальной укладки: если со временем нижние доски станут подгнивать (гниение всегда начинается снизу, так как там выше влажность и ниже температура), то их можно легко заменить. При вертикальном расположении вагонки этот номер не пройдет и заменять придется всю обшивку.

Вагонка крепится к вертикальным брускам при помощи саморезов. Никакими современными пропитками и покрытиями вагонку прокрашивать не следует, иначе придется дышать химическими испарениями. Слышал, что неплохо прокрашивать вагонку горячей натуральной олифой, якобы это создает внутри пор дерева водоотталкивающую пленку, но сами поры не запечатывает. Однако, в любом случае, лично мое мнение остается таким, что ничем покрывать стены парилки не нужно – дерево в бане должно намокать, а затем хорошо просыхать и тогда никакое гниение не страшно.

Особенности утепления потолка

Утепление производится точно по такому же принципу, что и утепление стен. Единственное отличие, что слой утеплителя для потолка должен быть в 2 раза толще. Это связано с тем, что основная часть тепла при растопке бани всегда поднимается вверх и уходит через потолок. Если же уделить особенное внимание утеплению потолка, то это тепло никуда не денется, соответственно, баня нагреется сильнее за более короткий промежуток времени.

После слоя фольги потолок обшивается деревянной вагонкой

Вот и все премудрости утепления бани. Конечно, я не считаю, что этот вариант – истина в последней инстанции, возможно, вы придумаете более совершенную утепляющую конструкцию стен и потолка бани. Однако и то, что предлагаю я неплохо работает на моем участке уже более года!

Каркасное строительство приобретает все большие масштабы. Раньше заказчики сторонились его, сомневаясь в надежности и долговечности. Теперь опыт многих застройщиком позволяет все чаще прибегать к данной технологии. Даже бани выполняются в деревянно-каркасном стиле. Хотя в данном случае верно установленный остов еще половина успеха. Правильное утепление каркасной бани – один из факторов долгой службы постройки и экономии на отоплении. Рассмотрим подробнее материалы и способы утепления.

Особенности утепления бани

Выбор утеплителя зависит не только от технологии строительства. Важным фактором является, какая именно баня подлежит утеплению. Баня может быть:

• русская баня «по-черному»;
• русская баня «по-белому»;
• японской «Офуро»;
• турецкой «Хамам»;
• немецкой «Санариум»;
• финской.

При выборе материала утепления следует учитывать температурный и влажностный режим помещения. Например, прием бани офуро характеризуется большим испарением жидкости. В такой бане процедура заключается в погружении тела в бочку с водой. Температура воды +45°С. При таком методе купания происходит обильное оседание жидкости на поверхностях. Потому нужна усиленная гидроизоляция и утеплитель с низким влагопоглощением.

В санариуме и температура и влажность, сравнительно низкие. Потому можно не беспокоиться о выдерживании утеплением высоких температур. Главное, чтоб утеплитель эффективно справлялся с сохранностью температуры.

Высокая температура в хамаме требует от материала:

• негорючести;
• эффективной работы при высокой температуре;
• отсутствия при нагреве выделения вредных веществ.

Выбор материала для утепления

Любое утепление выбирается исходя из теплотехнического расчета. Он учитывает:

Исходя из толщины применяемого материала, выбирается ширина бруса каркаса. Если ширина каркаса небольшая, утепление происходит изнутри или снаружи здания.

Шаг несущих стоек каркаса так же рассчитывается исходя из ширины утепления. Для минераловатных матов он может выдерживаться не слишком жестко. Ведь сжимаемость мата позволит деформировать его для устройства между стойками.

При жестких утеплителях шаг стоек должен быть четко выставлен. Ведь при неточности расстояния плиту необходимо будет урезать или добавлять. В некоторых случаях это может быть сложно.

Утепление пенопластом

Главное преимущество пенопласта в его низкой стоимости. В основном для утепления предбанника, кухни и комнаты отдыха достаточно пенопласта в 100 мм. Это может быть цельное изделие или два элемента по 50 мм.

Для непосредственного утепления парной необходим слой в 150 мм. Только в этом случае утепление будет эффективным.

В основном вся линейка пенопластовых плит является горючей. Потому для бани лучше выбирать изделия марки ПСБ-С, содержащие антипирин. Они принадлежат к классу горючести Г1.

Температура возгорания плит составляет 491°. Это почти в два раза выше температуры возгорания древесины.

Низкое водопоглощение защищает пенопластовые плиты от гниения. Плита впитывает всего 2% жидкости за сутки.

Теплопроводность материала составляет всего 0,038 Вт/(м*К). Это обусловлено составом пенопластовых плит. Изделие на 98% состоит из воздуха и всего 2% занимает полистирол.

Несмотря на постоянные упоминания о звукоизоляции этот показатель невысок. Поглощается всего 4 дБ.

Недостатком пенопласта служит повышенная ломкость при:

• транспортировке;
• обработке;
• механическом воздействии.

Из-за этого необходимо закупать материал с запасом.

Утепление минераловатными плитами

Минеральная вата выпускается в:

• матах;
• рулонах;
• цилиндрах.

Первые два вида используются для утепления стен каркасной бани. Лучше применять маты, так как их усадка меньше. Рулонные материалы со временем сползают, потому ими рациональнее утеплять горизонтальные поверхности.

При помощи минераловатных цилиндров уменьшаются теплопроводность:

• вентиляции;
• водопровода;
• труб, проводящих пар и тепло.

Минеральная вата выпускается нескольких видов:

• стекловата;
• шлаковата;
• базальтовая вата.

Теплопроводность данного материала составляет 0,041- 0,045 Вт/(м*С). Эти показатели взяты из ГОСТ 1995-01-01. Потому указание в паспорте меньших значений должно насторожить потребителя.

Показатели плотности варьируются. У мягких матов они 20 кг/м3, у плит, предназначенных для утепления полов и дорожных полотен 200 кг/м3. Для создания теплой бани достаточно самой низкой плотности, в случае утепления внутри стен. Устройство наружной облицовки под покраску ужесточит требования к плотности.

Практически все виды минеральной ваты являются негорючими материалами. Температура плавления волокон 650°С. Только фольгированным изделиям присвоен класс Г1.

Отражающий слой способствует сохранению тепла, отражая до 95% теплового потока. Его плюсом служит защита минеральной ваты от воздействия влаги.

Высокий показатель впитывания один из весомых минусов материала. Чтоб защитить его устраивается плотный, с хорошо защищенными стыками, гидробарьер.

Утепление опилками

Многие скажут, что для бани это неприемлемо. Да, если использовать необработанные опилки.
Эффективное и безопасное утепление требует смешивания опилок с другими компонентами:

• опилки 10 частей;
• гипс или цемент 1 часть;
• 8 л воды.

В процессе перемешивания в смесь добавляется антисептик. Зачастую, в его роли выступает борная кислота.

Антисептирование защитит плиты от порчи:

• грибком;
• плесенью;
• грызунами.

Такое утепление для бани можно изготовить самостоятельно или заказать заводские плиты. Арболитовые материалы изготовлены на сновании древесной стружки.

Показатели теплопроводности рассматриваемого материала внушительные — от 0,07 до 0,17 Вт/м*°С.

Изделия выпускаются в виде блоков. Для утепления деревянно-каркасной бани можно использовать узкие блоки 500*250*150 мм. Также можно распилить более широкие блоки по длине.
Дополнительным, приятным преимуществом является экологичность материала. При нагревании он не выделяет токсинов и неприятного запаха.

Утепление пенополиуретаном

Один из самых дорогих, но эффективных способов, напыление пенополиуретана. Материал характеризуется:

Технология утепления стен

Перед тем как утеплить каркасную баню нужно устроить слой гидроизоляции. В его роли выступает плотная ПВХ пленка. Пленка крепится к наружной стороне каркаса степлером.

Стыки гидроизоляции монтируются внахлест не менее чем на 10 см. Примыкания проклеиваются скотчем.

Устройство пленки:

• позволит защитить материал от наружного воздействия на время монтажа;
• защитит утепление от влаги;
• препятствует выпадению утеплителя из каркаса до его закрепления.

Утеплитель укладывается между стойками враспор. Мягкие маты, со временем сползают, потому их вверху фиксируют рейкой.

Если плитный утеплитель неплотно прилегает к каркасу, стыки запениваются. При недостатке ширины рулонного утепления щели заполняются обрезками.

Поверх утепления монтируется пароизоляционная мембрана. Она крепится к каркасу скобами.
В случае фольгированного утепления перед слоем фольги, с внутренней стороны, создается воздушная прослойка. Ширина ее принимается не менее 1 см. Образуется зазор двумя способами:

• Применяется утеплитель уже стойки каркаса;
• На стойку каркаса набивается тонкая рейка. В этом случае ей же фиксируется пароизоляция.

Для устройства стен возле обогревающего элемента необходима отдельная методика. Желательно устроить в месте установки печи стену из огнеупорного кирпича. Утепление, в данном случае, заключается в изоляции перегретого камня от помещения.

Асбестовые плиты подходят для устройства дымоотвода. Они выдержат высокую температуру, при этом не выделят вредных веществ.

Утепление пола бани

Полы в каркасном строении могут быть деревянными (по лагам) или бетонными. Технология утепления деревянного пола более ответственная. Необходимо:

Для того чтоб устроить бетонный пол необходим заменить деревянные лаги стальным профилем. Распределенная нагрузка не отменяет большой вес материала. Потому подбирать балки необходимо, следуя расчету.

Утепление потолка

К подбору утепления потолка нужно подойти ответственно. Ведь большой перепад температур на его поверхности создает конденсат.

Главное, в тепловой изоляции потолка, защита утеплителя от проникновения влаги. Потому необходимо создать надежную гидроизоляцию.

Отделка потолка зависит от типа бани:

• в русской парной создается дощатый потолок;
• потолок хамама делается сводчатым с мозаикой;
• санариум желательно сделать релаксационным. Потому натяжное полотно с вмонтированными светодиодами «звездным небом» подойдет идеально.

При подшивке доской утепление настилается на гидроизоляционный слой с финишной дощатой подшивкой.

Облицовка плиткой или мозаикой потребует устройства плотного основания. В таком случае «пирог» потолка будет следующим:

• утепляющий слой, вложенный между профилем, изогнутым полусферой;
• влагоустойчивый гипсокартон, закрепленный на профиле;
• слой штукатурки;
• мозаика, устроенная на термоустойчивом клею.

Натяжное ПВХ полотно само выступает в роли влагозащиты. Потому утепление устраивается прямо на него.